Ситроен с4 не показывает уровень топлива

Обновлено: 01.05.2024

Тема: не работает датчик уровня топлива на Citroen C5 2008 года

не работает датчик уровня топлива на Citroen C5 2008 года

Прошу совета у тех, кто сталкивался с данной проблемой и знает эти машины.
Суть такова:
имеется Citroen C5 2008 года выпуска с неработающим датчиком уровня топлива на панели приборов. Стрелка все время лежит на нуле, панель проходит исполнительный тест стрелок указателя уровня топлива отлично. С топливного датчика аналоговый сигнал приходит в БСИ вроде в пределах нормы (примерно от 100 до 300 ом) в зависимости от положения поплавка (при измерении мультиметром сопротивление такое-же). В лексии эти данные по сопротивлению видны в БСИ, но уровень топлива в данных все время на 0, как и сама стрелка,не зависимо от количества топлива. Инициализация датчика еть в лексии,но не помогает (лексия говорит, что она пройдена, но ничего не меняется). КАН и остальную проводку между БСИ и панелью проверил. Я уперся в тупик..

З.Ы.Авто купил себе друг (так бы даже не связывался с Французом),
поэтому очень хочется решить эту проблему.

Citroen C3 Picasso Club

flyjet Дмитрий! Прочитайте посты в начале темы. Там описано сколько можно проехать, при пустой шкале показаний уровня топлива.
В мануале приведены данные, кторые позволят Вам избежать проблем с ПОЛНОЙ выработкой топлива.

Ну а вот вам и неожиданная развязочка моей истории с датчиком уровня топлива. Через 1.5 недели после диагностаки привезли бензонасос к ОД. (Датчик идёт в комплекте). Собрались менять по гарантии и тут неприятный сюрприз Извлекают бензонасос, а его пластиковый корпус РАСКОЛОТ вдребезги . Сам насос висит на соплях , а датчик уровня вообще болтается на двух проводках по баку . А снизу на безобаке след от удара. Естественно, о гарантии не может быть и речи. Раскошелился я в сумме на 12.750 руб.
А теперь по порядку, как всё было на самом деле. Ехал я в глубокие вечерние сумерки с дачи по трассе (примрно 90). Вдруг неожиданно на полосе мои фары ближнего света выхватывают неизвестный предмет, похожий на часть карданного вала какого-то большегруза. Скорость удалось погасить где-то до 70-50. Выруливю, чтоб пропустить эту хрень под машиной. Уворачиваться нельзя - слева встречка ослепляет, из-за этого-то я поздно и заметил. Справа очень сомнительная обочина. Зажмурился. шорк. Где-то цапанул. Остановился, фонариком светил-светил, ничего криминального не обнаружил. Бампера целы. Уже хорошо. Юбочка цела - просто отлично. Ну, думаю, подумаешь там, ну пусть будет лишняя царапинка на защите картера, не зря же я его ставил, пусть бабки отрабатывает. Завожу движок, что-то не так. Полный бак бензина показывает вместо 1/4. Понимаю, что это не с проста. Начинаю нервничать, снова беру фонарик и свечу на этот раз уже на бензобак. Хорошо, одет был не на парад, покорячился здорово. Ничего плохого не вижу, бак сухой, течи нет! Ну, думаю, встряхнул чуть-чуть бензобак, вот поплавок и застрял в крайнем верхнем положении. Завтра на свежую голову всё пройдёт . Разумеется, на свежую голову ничего не прошло, а только усугубилось. Датчик вообще показывал "погоду на Марсе". Вот и поехал я к ОД. Машина-то последний месяц на гарантии. Сервисмены на диагностике вынимать бензонасос не стали - не царское это дело. Только проверили разъём и перезагрузили комп методом снятия клемм с аккумулятора. Катайся, говорят, пока бензонасос закажем, придёт - позвоним. Вот только сейчас Штирлиц понял, как близок был к провалу. Фотография не передаёт всего ужаса. Бензонасос в любую минуту мог пустится в свободное плавание по баку. Чем это могло закончится - лучше не фантазировать. Сесвисмены уверяют, что сам бензобак опасения не вызывает. Все осколки из бака удалены. (Интересно, как? По моему не хватает одной распорной пружины, да и из представленных осколков целиком корпус не собрать). Вот такая вот история. Один правда, положительный момент. Сеточка-фильтр бензонасоса очень неплохо выглядит - слабый налёт, можно сказать практически чистая. Заправки - Роснефть, последний год - BP, иногда ЛукОйл. Пробег 28000.

З.Ы. До сих пор не могу сам себе ответить на ряд вопросов:
1. Почему не задета (не оторвана) юбочка и бампер?
2. Почему не пострадала защита картера?
3. У нас что, бензобак самая низкая (самая уязвимая точка в подобных ситуациях)?

З.Ы. 2
А та хрень действительно оказалась частью карданного вала, весом около 15кг.

З.Ы. 3 Отписываться в сводную таблицу неиправностей нет смысла - сам виноват. И хорошо, что не отписался по совету Юниана. Воистину: "Не говори "ГОП" пока не перепрыгнешь" .

Эпопея с эмулятором датчика уровня топлива.

Хух… думаю это последняя запись про данную проблему, так как больше сил уже нету с ней боротся)))
Данная запись будет осстоять с двух частей, первая часть это хронология событий, а вторая часть это субъективные взгляды на все что произошло и мои мысли почему именно так.)

Часть первая.
Глава первая. "Руки чешутся — к работе, жопа чешется — к беде"

Итак как было напсано в предыдущем посте, купил я Диагностическое оборудование и решил что пришло мое время))))

Проблема изначально была в том что эмулятор который установили мне, не работал, а точнее уровень топлива жил своей жизнью))) я никак не мог на него повлиять. То включу зажигание — показывает правильно, то неправильно, то вообще не показывает и тд и тп… четкого алгоритма, как в любой момент узнать какой объем бензина в баке нет возможности.

Ну и началось все по очереди. Вначале было установлено что Датчик уровня топлива дает большое сопротивление (351) вместо прописаных в мозгах 350 Ом. С помощью диагностического оборудования новая цифра была прописана. Но как и ожидалось, приборке от этого легче не стало.

Тогда пришел в голову Гиниальный план!
Итак поехал я к Электиру(А точнее ГУРУ ГБО) из Нико, аточнее к дилеру Рено в этом же мегаполисе.
Кстати к нему мне порекомендовали обратится официалы из Ситроен Нико.
"Почему к нему?" — спросите вы? А потому что: "У них есть оф. схемы установки и настройки ГБО для DS4 156 сильного, он всему руководству Нико, ставил ГБО". Кто именно мне это посоветовал, я опущу, просто остановимся на том что это был официальный диллер и соответственно сервис ситроена. Кстати,
электрика на ситроене в этот день небыло!

Едем дальше, а точнее к нему.
Привожу значит машину в назначеный час (перед этим приехал записался на диагностику, предварительно объяснив "гуру ГБО" про свои проблемы и что я от него хочу. ) Что бы быть до конца чесным, то скажу так, этот человек ("гуру") не хотел браться вообще за эти работы, но все же я ему сказал что нужно, так как проблема достала и хочу избавится от нее.

Загнали машину в бокс, ну и дальше понеслась работа.
Были вскрыты провода которые шли на топливный насос, где собственно и была скрутка из проводов для эмулятора, была проверена схема подключения, И установлено что эмулятор вообще непонятно как подключен и в принципе работать не может!
Далее методом научного тыка))) было выявлена правильная схема которая давала возможность подключить вместо эмулятора, простое Реле.

Были проведены пусковые пробы, тоесть включали зажигание, показания полностью обнулялись (ничего не показывало), далее машина заводилась, и привильный уровень топлива обновлялся.

Я было подумал, зачем же мне тогда эмулятор если и реле работает!

Ну и "гуру" приступил к финализации своей работы, а точнее делать чистовое подключение проводов.

Ну а после финализации и изоляции, пришло время финальной проверки!
Вставляю ключ в зажигание. Включаю зажигание — сбрасывается датчик уровня бензина.
И включаю стартер.
Тырк Тырк Тырк…
А подачи напряжения на топливный насос нету…

Как бы… я молчу… чувак говорит. Ну хз…
Либо предохранители, либо Сигнализация гдето вошла в режим (хз какой режим).
Но по факту нету питания на топливный насос.
:)
Так как у меня газовые мозги находятся над блоком предохранителей, пришлось их снимать.
Сняли мозги ну и чел глянул на предохранители. Как он сказал все целые, все четко, проблема значит в сигнализации…

Чел снял обшивку в раене ручки открвания капота, пытался найти реле.
По факту нашел какуюто релюху но она явно не обырвала цепь топливного насоса.
Далее чел позвонил еще комуто… ну я уже был частично в панике. так как хз что происходит и что делать.
Пытались включить отключить сигнализацию… но все тщетно.

Далее "гуру" говорит… Кароче нужно разбирать блок предохранителей

Причем разбирать))) это не просто вынять )))))
)) Чел пытался его вскрыть отверткой.
Повреждений от отвертки по бокам не сильно видно, но они есть!))))

Кароче… слава богу что дело было уже 21-00 и он сказал что резать болгаркой этот блок будет уже завтра.

Короче ему пришлось меня подвезти до метро, так как подменных авто у них нету, мы были единственные на станции, и СТО находится за чертой города! (бориспольская трасса). По дороге, я его пытался наводящими вопросами спросить что же он думает обо всем этом. В итоге попросил позвонить в обед и поставить меня в известность что с моим авто.

Глава вторая. День второй.
тяжко спалось ночью…
Но поскольку полный завал был на работе, времени сильно растраиваться не оставалось…

— Ваше авто отремонтировано.
— КАК? НЕ может быть! Расскажите поподробнее что вы сделали, и в чем была проблема.
— Ну как оказалось, проблема была в предохранителе, я не тот смотрел. Всю проводку какую я делал, я убрал, так что у вас сейчас востановлена цепь, как с завода. Эмулятор я положил в салон.
— … ладно, когда можно забрать машину?
— через час.

Глава третья. Все тот же второй день.
Приехал забирать авто.
Встретили меня… ну никак… У них света нету, поэтому наряд заказ отдать не могут.
Ели ели… душа в теле… примерно сказали сколько нужно денег отдать за то что )))) мне сняли эмулятор))))
кароче сказали "250-300 грн." И ЭТО ОФИЦИАЛЫЫ!
Потом подумали посмотрели на чтото сказали давайте 250 грн. и все будет ок.
Я отдал деньги, забрал ключи, ессесно никаких квитанций мне не дали. ссел в машину.

Вставляю ключ в зажигание… Завожу… И вижу чек.

Подумал про себя… есть диагбокс, все скину и будет ок.

Еду…
Прогрелась до нужной температуры прешла на газ…
Думаю ну все ок…

и тут едет очень медленный грузовик… я думаю, ну обгонять не буду медлено проедусь за ним гдето 30-40 км в час.
еду еду, поднимаюсь на мост для разворота, и на спуске просто качусь и слышу писк, смотрю на приборку а… Машино то заглохла!

останавливаюсь, глушу машину, завожу снова… вродь норм.

Выезжаю на бориспольскую в направлении киева… ну и дал копоти… 120-140 км в час.
Ехала нормально, никаких нариканий…

Приехал, поставил машину на стоянку.

Глава четвертая. День Третий.
Пришел на стоянку к обеду, вставил сканер, считал ошибки, очистил, ничего сверх естественного там небыло.
Решил поехать на обед. Выехал.
Доехал до светофора, переключился на газ… и как бы чувствую что как бы почти подтраивает. перешел на бенз, заработала ровнее, потом снова на газ, снова вродь подтраивает… ИИИИИ

Как бы … перешел на газ, понял что нужно ехать к газовщикам.
Звоню в Мотор Газ, меня записали экстренно аж через 1,5 часа к ним. Что в меня устроило!
Далее пообедав, потом удалив ошибки перед поездкой к газовщикам, перешел на бенз, и решил просто на бензе доехать к ним. Дабы исключить проблемы с бензом.

Приехал, проверяю ошибки… .а их куча… Ошибки по обрыву цепи на обогрев верхней лямбды, на обогрев нижней лямбды, обрыв цепи на датчик положения распреда вала, далее обрыв цепи на есп, обрыв связи с АКПП, да и ко всему завожу снова машина перевела двигло и коробку в аварийный режим!

Поскольку был у газовщиков, попросил чтобы проверили может чтото с мозгами…
Проеряют и говорят нет, батенька у тебя проблемы с двиглом машиной и проблема не в ГБО. Едь ремонтируй и возвращайся к нам.

блин… звоню в Види… говорят электрик будет только в понедельник в 19-00.
чтож… думаю… раз уж я рядом с АИС, нужно ехать к ним.
Приехал, а у них электрик только завтра будет.
Ну ниче говорю. Давайте на завтра.
Кароче не хотели брать машину, аргументирауя "ну и что что она в аварийный режим вошла, поездите так, а завтра приезжайте".

Но! тут случайно проходил начальник смены, и сказал что машину возьмут, сказал пару ласковых мастеру приемщику, и тот оформил машину и взял ключи.

Глава пятая. День Четвертый.
Звонок в 10 утра, звонит старший смены, уточняет все вопросы по машине, я ему пересказываю всю историю.
Он говорит ок, будем проверять проводку. + мне "гуру" выкорчевал наполовину ручку открытия капота. за что пришлось тоже доплатить так как капот еле еле можно было открыть дергая за эту ручку.

13-00. Звонят торжественно говорят что все сделали, и с ошибками и с ручкой и с сигнализацией (были глюки по концевику)

Кароч за "работу гуру" мне пришлось выложить еще 600 грн. Как оказалось что когда чел вынимал блок BSM, нарушил какието пины, и таким образом сотворил полную вакханалию в мозгах да и еще это было по сути физическе повреждение!

Итак забрав машину я поехал понятное дело к газовщиками, чтобы проверили установку.
У них произвели донастройку и ко всему востановили обратно эмулятор, причем в этот раз уже точно проверили его подключение, так что он 100% правильно установлен. ))))

По факту теперь у меня есть эмулятор, который должен сбрасывать показания уровня бенза. НО! приборка как жила своей жизнь так и живет.))) по сути остался на том же месте что и было раньше)))) но на 1000 грн меньше в кошельке, и меньше нервов)))

Часть вторая.
Воводы… Вывод следующий.
Что во всем виноват гуру, если бы он не паял провода на ! ВЛЮЧЕНОЙ КЛЕМЕ! то он бы сразу решил бы мою проблему. А так натворил делов и потом пришлось мне уже расхлебывать.

Больше желания лезть в проводку у меня нету. ТАк что в принципе все те кто хочет заморочится эмулятором, могут просто спокойно установить релюшку! и не парится по поводу стоимости эмулятора.

Кстати НЕ ПАЯЙТЕ ПРОВОДА! ОСОБЕННО НА ВКЛЮЧЕННОЙ КЛЕМЕ! )))

З.Ы. После всех эппей решил помыть машину, и обнаружил следующие вещи.

Какието нехорошие люди притерли машину на какойто парковке, на какой точно я не знаю.

Так что буду благодарен за совет и адресса мастерских в киеве, где смогут качественно устранить данные дифекты ЛКП.

Не работает указатель топлива или датчик топлива неправильно показывает уровень: причины, диагностика и способы устранения проблемы

Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.

В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д. Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.

Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива

Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.

Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.

Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д.

Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.

Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю

Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:

самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;

Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.

Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.

Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.

В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.

Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.

Проверка датчика уровня топлива мультиметром

После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.

Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.

Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.

Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки

В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:

пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;

В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.

Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.

Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.

Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить ток утечки в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, какой ток утечки является нормой, а также почему важно измерять ток утечки и своевременно устранять неисправности, если утечка тока слишком большая.

При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.

Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.

В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.

Что в итоге

С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост, различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.

Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка сеточки бензонасоса, для чего нужно чистить указанную сетку, когда необходима очистка сетки топливного насоса и почему.

Напоследок отметим, что часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д.

При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Для чего предназначен датчик уровня топлива ДУТ: устройство топливного датчика, виды датчиков топлива и особенности, принцип работы ДУТ.

Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Код ошибки P0313 – обнаружены пропуски зажигания из-за низкого уровня топлива

Код ошибки P0313 звучит как «обнаружены пропуски зажигания из-за низкого уровня топлива». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Misfire Detected with Low Fuel».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0313

Код ошибки OBD II P0313 является общим, который определяется как «Обнаружен пропуск воспламенения при низком уровне топлива». Устанавливается, когда модуль управления трансмиссией (PCM) обнаруживает пропуск зажигания в одном или нескольких цилиндрах. При этом, топливо в баке осталось ниже минимально допустимого уровня.

Точка всасывания на топливном насосе иногда бывает выше уровня топлива, что заставляет топливный насос «всасывать» воздух. Который вызывает периодические перебои в подаче топлива к форсункам.

Однако код P0313 входит в группу неоднозначных ошибок, которая на практике может быть установлена, даже если топливный бак полон. Дисбаланс воздух-топливо чаще всего возникает из-за больших утечек вакуума, которые вызывают попадание неизмеренного воздуха в двигатель.

На практике, решение этой неисправности часто зависит от того, присутствуют ли другие коды. Если они присутствуют, шаги ремонта, необходимые для устранения, полностью зависят от того, какие дополнительные коды присутствуют.

Например, если известно, что уровень топлива не низкий, но присутствуют коды, которые относятся к низкому давлению топлива. Неисправность явно связана с проблемами в топливной системе, а не с низким уровнем топлива в баке.

Поэтому код P0313 может иметь множество возможных причин, помимо низкого уровня топлива. Однако, другие возможные причины почти наверняка будут обозначены кодами неисправностей, которые относятся к конкретным проблемам. В этим случаи, данный код установлен как реакция на другие проблемы.

Обратите внимание, если присутствуют другие коды. Один или несколько из них могут привести к тому, что PCM запустит отказоустойчивый или аварийный режим. Особенно если есть вероятность того, что пропуски зажигания могут повредить каталитические нейтрализаторы.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0313 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
Двигатель глохнет либо плохо заводится.
Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
Дерганье/пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
Плохой набор скорости.
Повышенный расход топлива.
Снижение мощности двигателя.
Запах топлива из выхлопа.

Данная неисправность считается серьезной, ее необходимо, как можно скорее устранить. Так как длительное вождение с пропусками зажигания может привести к дорогостоящему повреждению двигателя и каталитических нейтрализаторов.

Причины возникновения ошибки

Код P0313 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Низкий уровень топлива, ниже уровня всасывания топливным насосом.
Отказ топливного насоса.
Неисправные или изношенные свечи.
Износ или повреждение проводов зажигания.
Выход из строя катушки.
Кислородный датчик неисправен.
Повреждение топливных форсунок.
Утечка вакуума.
Низкое давление топлива.
Неисправен датчик положения распредвала.
Неисправность датчика положения коленчатого вала.
Засорение трубок или клапана системы рециркуляции отработавших газов.
Забиты каталитические нейтрализаторы.
Датчика расхода воздуха неисправен.
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
Протекающая прокладка головки блока цилиндров.
Низкая компрессия двигателя.
Некачественное топливо.
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0313

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0313:

Используйте ОБД сканер, чтобы убедиться, что нет других ошибок. Если они присутствуют, рекомендуется их устранить в первую очередь.
Проверьте уровень топлива.
Осмотрите надежность крепления разъемов на катушках зажигания или повреждения проводки. Также ищите ослабленные провода массы двигателя. Это может вызвать случайные пропуски зажигания. При необходимости затяните или исправьте.
Проверьте состояние свечей зажигания и их проводов. Изношенные и старые провода свечей зажигания – частые причины случайных пропусков. При необходимости замените свечи и провода.
Необходимо замерить давление топлива. Низкое давление может вызвать периодические пропуски зажигания в нескольких цилиндрах. Когда давление ниже спецификации, двигатель не получает должного количества топлива и начинает обеднять смесь. Топливный насос или регулятор давления могут быть источником низкого давления.
Убедитесь, что топливные форсунки работают правильно и активируются. Случайные пропуски зажигания могут быть признаком неисправности или засорения топливных форсунок, которые необходимо заменить. Также убедитесь, что проводка топливной форсунки не повреждена и правильно подсоединена.
Если система зажигания и топливная система проходят проверку, вы можете выполнить проверку компрессии двигателя и проверку утечки, чтобы увидеть, есть ли какие-либо механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания.

Диагностика и решение проблем

Иногда при обнаружении неисправности P0313 не наблюдается никаких симптомов. Самое простое в этом случаи просто сбросить код и посмотреть, вернется ли он. Ну и конечно проверить уровень топлива в баке.

При проявлении проблемы в виде неравномерного холостого хода или дерганья двигателя, проверьте всю проводку и разъемы, ведущие к цилиндрам. Далее, стоит проверить свечи, провода, а также катушки.

В некоторых случаях причиной является вышедший из строя каталитический нейтрализатор. Если вы чувствуете запах тухлых яиц в выхлопе, катализатор необходимо заменить. Неисправные топливные форсунки, также не стоит упускать из вида.

Случайные пропуски зажигания, могут быть из-за обедненного топлива. Это, может быть связано с утечкой вакуума во впускном коллекторе или с воздухом, проходящим мимо датчика воздушного потока. А также из-за застрявшего в открытом положении клапана рециркуляции отработавших газов.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0313 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

BMW (БМВ Х3, БМВ Х5, 320i, 325i, 330i, 525i, 530i, E39, E46, E53, E83)
Citroen (Ситроен С3, С4, С5)
Ford
Mercedes
Opel (Опель Астра, Корса)
Peugeot (Пежо 206, 307, 308, 508, 3008, Партнер)
Renault (Рено Дастер, Логан, Меган, Сандеро, Флюенс)
Rover

С кодом неисправности Р0313 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0004, P0091, P0102, P0103, P0117, P0135, P0136, P0140, P0171, P0174, P0267, P0301, P0302, P0303, P0304, P0306, P0430, P0491, P0492, P1082, P1083, P1085, P1093, P2096, P2098.

Почему не работает или неправильно показывает датчик топлива

Рассмотрим основные причины.

Потенциометр и его проблемы

На современных автомобилях устанавливаются самые разнообразные датчики уровня топлива. Наиболее широкую нишу заняли датчики на основе потенциометров. Такой тип преобразования информации об уровне топлива в электрический сигнал имеет большое количество достоинств.
Существует два типа датчиков, основанных на данном способе измерения уровня топлива:

рычажные (получили широкое распространение)
трубчатые (используются в основном на крупногабаритных автомобилях)

В случае если датчик уровня топлива рычажного исполнения неправильно показывает уровень топлива, то причина, связанная с потенциометром и вызвавшая эту неисправность, может заключатся в следующем:

окислились контакты потенциометра
произошел естественный износ дорожек или бегунка резистора
естественное старение резистора
несоответствие резистора номинальному значению

Диагностика и устранение неисправностей потенциометра

Симптомом того, что окислились контакты потенциометра, является временное отсутствие правдивой информации об уровне топлива в бензобаке. Владелец замечает, что время от времени индикатор показывает достоверную информацию. Обычно в таком случае лампочка, сигнализирующая об окончании топлива, работает безупречно.

Для диагностики данной неисправности необходимо визуально осмотреть переменный резистор датчика уровня топлива. Окислы будут выделятся отличным от нормального цвета. По их количеству и принимается решение что делать дальше:

почистить (в случае малого количества окислов)
переместить бегунок (в случае если окислилась только часть дорожек)
заменить датчик уровня топлива на новый (в случае если окислы значительны и привели к повреждению дорожек либо бегунка)

Симптомом естественного износа дорожек и бегунка является либо полный отказ датчика, либо его корректная работа лишь на определенных участках. Визуальный осмотр в таком случае показывает заезженность дорожек, а в более редких случаях повреждения бегунка.

В случае если есть возможность передвинуть (загнуть) бегунок на неповрежденный участок, то датчик порадует владельца своей долгой исправной работой. Но если поврежден бегунок, либо произошло серьезное разрушение дорожек, ремонт не имеет смысла. Необходимо приобретать новый датчик уровня топлива.

Для установления следующей причины, почему не работает датчик топлива, необходим мультиметр, либо омметр любой конструкции. Резистор может поменять свое сопротивление и в результате этого показывать недостоверную информацию. Сверка значения сопротивления при пустом, полном и наполовину заполненном бензобаке позволит обнаружить эту проблему. Ремонт в таком случае не целесообразен, так как надежней поставить новый датчик.

Если проблемы с неточным уровнем топлива возникли после установки нового датчика, то частой причиной является несоответствие сопротивления номиналу. Данная ситуация возникает из-за того, что датчики похожи внешне, но различные их модификации имеют разные номиналы сопротивлений.

Поплавок не информативен

Проблемы, когда не работает указатель уровня топлива часто связаны с поплавком. На автомобилях устанавливаются 2 типа поплавков:

пустотелый (пластмассовый, пластиковый, металлический)
выполненный из легкого пористого материала

Первый тип поплавка сталкивается с проблемой механического повреждения. В результате, постепенно стрелка указателя не доходит до максимума при полном баке все больше и больше. Поплавок наполняется бензином и датчик бензина показывает неправильный уровень с каждым днем все больше. Ремонт в таком случае выполняется заменой поплавка.

Со второй причиной, почему врет датчик топлива сталкиваются оба типа поплавка. В результате механического повреждения бензобака происходит заедание поплавка. При этом индикатор будет показывать либо единственное значение, либо работать только в небольшом диапазоне. Устранение данной поломки возможно только заменой бензобака.

Датчик неправильно показывает уровень топлива из-за изгиба рычага

Главным признаком такой проблемы является то, что стрелка индикатора не доходит до одной из крайних отметок. Устранение данной неисправности осуществляется путем правки рычага. Но так как такая неисправность не появляется сама по себе, а является результатом механического воздействия на бензобак, возможно заедание поплавка после правки рычага. В таком случае потребуется ремонт либо замена бензобака.

Индикатор и его неполадки

Ситроен с4 не показывает уровень топлива

У меня срабатывает при остатке 65-60 км. А при включении зажигания лампочка загорается?

Да сразу и пищит и комп пишет .

А при включении зажигания лампочка загорается?
Вот раньше, при включении зажигания сразу давала о себе знать. http://arcanumclub.ru/smiles/smile329.jpg

как видишь у всех по-разному
Ну да, точно. действительно по-разному. Завтра утром ещё поезжу-посмотрю :unknw. может сработает (может просто зря паникую).

mms spb, это ты не на тех заправках заправлялся, я на некоторых в 40-литровый бак умудрялся залить 43 литра, при том, что до заправки в баке было еще литра 3 :)

А разве у нас баки не 56 литров? если верить инструкции и лампа уровня загорается при остатке 7-8л, то по всем моим расчетам выходило именно так - 56л

Стас! При включении зажигания лампа загорается всегда на пару секунд - это самотестирование на всех машинах; затем гаснет.
В случае малого количества топлива, то она загорается, насколько я помню по мануалу, когда в баке остается около 8л. А то, что у некоторых показывает остаток пробега в 65км или 100км, то объясняется просто. Борткомп рассчитывает средний расход топлива за последние десятки км (за сколько у нас не знаю, но на Фокусе это было, по-моему, за последние 60км) и выдает результат возможного остатка пробега. Такой алгоритм подсчета используется на всех машинах.
Когда я езжу в городском режиме, то и у меня выдает остаток 65-70км. На трассе же 100 и более.
МихМих, тенькью за разъяснения.

Утром проверил. при включении зажигания - загорается на пару сек., - самотестирование происходит. :ok:
"Загорелась" и "пискнула" когда на БК показало остаток 70. Всё работает! Оснований для паники нет.
ВСЕМ участникам обсуждения темы спасибо! :thank_you:

то по всем моим расчетам выходило именно так - 56л
Я тоже считаю, что мы можем использовать не более ориентировочно 55-57л, хотя написано, что наш бак около 60л.

на некоторых в 40-литровый бак умудрялся залить 43 литра
нет, у нас сейчас с этим делом, по-моему, строго. По-крайней мере мне уже давно так "не везло", чтобы 43 в 40. :)
А раньше, да, бывало, особенно в Краснодарском крае.
Про лампочку так говорю, потому что частенько в городе мой пробег от заправки до заправки составляет около 500км. На трассе стараюсь заправляться при пробеге ближе к 700км, зимой после 350км.

Да сразу и пищит и комп пишет .

Срабатывает где-то 65-70 км по бортовому

чудо и стрелка поползет и комп заработает
А есть такие,кто реально может сказать-----сколько км авто проезжает от момента загорания данной лампы до . остановки движка.Удачи

Turango, в каком режиме=город-трасса?И каккой по Вашему мнению (не БК)расход авто в этом режиме?

ANL, у меня расход фактический очень мало отличается от БК (максимум 0,5 литров).
Возможно из-за того, что я всегда обнуляю как километраж, так и БК после каждой заправки.
Было это пару раз. Оба случая в теплое время года, расход при этом составлял около 8,5/100 по показаниям БК.
От первого пика лампочки до приезда на АЗС получилось около 90 км.
При этом в баке оставалось, видимо, пару стаканов, т.к. залил под горловину и счётчик показал цифру 59 литров.
Общий пробег получился около 630 км на баке.
Конкретно это бак у меня ушел при смешанном режиме. Часть по городу, а часть (около 180-200 км по трассе).
Второй случай был по трассе. Лампочка пикнула, но до ближайшей "своей" АЗС оставалось около 100 км.
Решил рискнуть и проверить, насколько долго хватает езды "на лампочке", благо по пути было ещё не менее 5 разных АЗС на случай неудачи.
Засёк километраж, доехал до АЗС, получилось ровно 92 км.
В бак вошло 58 с копейками.

может положу 5 литровую канистру в багажник и все-же как-нибудь попробую проехать до "остановки", но грушу качать в "лом "однако..Удачи

ANL, может не стоит? Зачем лишний раз насосом рисковать? :)
Просто можете взять мои слова и проверить на своём авто. Если мне удавалось 90 км проехать, то на дизеле, думаю, побольше можно.
Если, конечно, алгоритм загорания лампочки и баки у нас полностью одинаковые.

может не стоит? Зачем лишний раз насосом рисковать?
это у Вас есть насос в баке-у нас его там нет.Это бензонасос может перегрется,так как будет продолжать работать при вкл.зажигании, у нас перестанет работать,так как движок заглхнет.

Если, конечно, алгоритм загорания лампочки у нас одинаковый.
ДУТ у нас нверняка одинаковый((стоит в одном корпусе---только у Вас еще и насос там) лампа зажигается о него((что на авто с БК, чтобез БК--как у меня). вот просто я исхожу из того,что у меня лампа начинает светится и в бак влазит при этом 54-55 литра, А Вы говорите, что "почти встали" и вошло 59 литров(у меня у самого 58 так получилось)====вот и получается,что литров 5 всего и реально можно взять из бака. Тут всеже нужен тот,кто уже "встал" из-за пустого бака и сколько туда потом влезло==Вот в чем вопрос однако?:bye:Удачи

От первого пика лампочки до приезда на АЗС получилось около 90 км.
При этом в баке оставалось, видимо, пару стаканов, т.к. залил под горловину и счётчик показал цифру 59 литров.

Turango, как, мне, говАривали, не стОит нагружать бензонасос, не охлаждается, особливо, в летних условиях. Хотя по 53-56 л, сам заправляю периодически.

По своему ВИН в сервисбоксе нашел фото "измерителя" топлива в баке.
12113

Очень похож на картинку от ANL

dragonru, --зимой,у меня были некоторые проблеммы(писал на форуме) ,связанные с хреновым топливом.Я искал тонкий шланг и нашел его==так вот было больше половины бака , а выкачать через шланг я смог около 20 литров. и о чудо блин, стрелка-то показала, когда я поехал на заправку почти пустой бак.

Датчик в баке, на прямую не как не связан с приборкой, он получает данные о количестве топлива в баке при заправке. Дальше от контролера.
Какая умная система, наверно в крышке бака есть датчик?который видит эту самую заправку------Показания с датчика выводятся при каждом включении зажигания однако---вот отсюда иногда и бывают скачки (непонятные) типа вечером приехал стрелка была на втором делении , а сегодня утром ниже , между вторым и третим==видимо ночью черти ездили на авто. А насчет лампочки ---насколько я помню, она и так ((без отключения АКБ)может зажечся и погаснуть---как понимаю топливо "плещется" на поворотах например) .. Вот так.

Очень похож на картинку от ANL
А это можно сейчас на голову waitmen посмотреть и сразу все понятно станет:crazy: Удачи

Какая умная система, наверно в крышке бака есть датчик?который видит эту самую заправку------Показания с датчика выводятся при каждом включении зажигания однако---вот отсюда иногда и бывают скачки (непонятные) типа вечером приехал стрелка была на втором делении , а сегодня утром ниже , между вторым и третим==видимо ночью черти ездили на авто. А насчет лампочки ---насколько я помню, она и так ((без отключения АКБ)может зажечся и погаснуть---как понимаю топливо "плещется" на поворотах например) .. Вот так.

Жду ответа на этот вопрос - как тогда стрелка уровня падает, если едешь на газу, причем до нуля. :popcorm:

Замечу не разу, у меня с 2010 года не гасла лампочка сама без заправки.

Жду ответа на этот вопрос - как тогда стрелка уровня падает, если едешь на газу, причем до нуля. :popcorm:

Замечу не разу, у меня с 2010 года не гасла лампочка сама без заправки.

Я в ГБО ваще не спец, но читал, что на 308 для корректной работы "стрелки" ставят эмуляторы, типа того.

ANL, Ну меня также немного смутила Ваша картинка. Смутила наличием поплавка по принципу как в старых унитазов (вы уж извините). Когда-то на дизельном Канго доводилось снимать бак, снимать стакан с измерителем. Там принцип проще и никаких торчащих элементов. Внутри стакана было 2 магнитных полоски, к ним проводочки. Меж полосками бегал (ни к чему не закрепленный, только зажат магнитными полосками) поплавок в виде шайбы тоже с магнитным ребром. Короче я так понимал, что он работал как резистор. Как-то так.

Стоп, картинка правильная. Я пытаюсь сказать, что алгоритм работы датчика уровня не такой как мы привыкли, на тех же вазах.

ragonru, когда ставят ГБО его мозги сопрягают с бензиновыми=поэтому что и как там происходит я не в курсах( я на свою дизельную сейчас газ не ставил, а на тойотах у меня отдельно светодиодный уровень наличия газа в баке был=== Вот кстати на тойоте стоял датчик уровня топлива --просто трубка с тремя контактами, что там внутри не видно). Как у меня работает эта система, на данном авто я описал выше.Удачи

Явно вопрос был не про уровень газа, . Я четко поставил вопрос. По чему когда машина, работает на газу, падает на приборке уровень бензина? Бензин же не расходуется.
Вы утверждает, что датчик в приборке, аналоговый и берет показания на прямую от датчика уровня в баке. Но каким образом, стрелка указателя топлива меняет свое положение, без расхода бензина объяснить не можете.

dragonru, --позвольте я отвечу Вам не в порядке задания вопросов. И так--

Вы утверждает, что датчик в приборке, аналоговый и берет показания на прямую от датчика уровня в баке
Ну в приборке стоит не датчик, а прибор, быстрее всего милиамперметр и как понимаете --он аналоговый.Если перешли к терминологии,то я-бы сказал так, что система обработки показаний уровня топлива==АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ.Я об этом уже писал, Вы видимо не придаете значения, повторю=
Показания с датчика выводятся при каждом включении зажигания однако.
А при работе двигателя подсчет уровня топлива в баке происходит по расходу (по времени открытия форсунок).Я думаю,многие должны были заметить такое, оно проявляется так примерно-После продолжительной поездки(не короткой) перед тем как заглушить ставим авто и посмотрев на стрелку видим, что она к примеру ровно по середки стоит.А при следующей заводки авто стрелка стоит например ниже середки на миллиметр((выше я никогда не видел, так как мозги всегда занижают расход).>>> Идем дальше к следующему вопросу--

Явно вопрос был не про уровень газа, . Я четко поставил вопрос. По чему когда машина, работает на газу, падает на приборке уровень бензина? Бензин же не расходуется.
Я ответил в кратце, думал поймете..но ладно расширю ответ. При установки ГБО,в целях так сказать экономии пошли следующим путем=не стали устанавливать все необходимые датчики на двигатель , а используют уже имеющиеся на движке.Поэтому для расчета необходимого времени открытия газовых форсунок полностью задействовается вся бензиновая электроника(мозги), за единственным исключением того,что бензофорсунки отключаются , а сигнал с них через газовые мозги((которые вводят определенные коэффициэнты поправок))открывают газовые форсунки.Так понятно?>>>>Удачи

-". Урий! ! Урий! У него должна быть где то кнопка! ":bye:

waitmen, вот ёлы-палы. опередил. :sad: Я как раз про Урия подумал. :prankster:

Я сам никогда не лил, но наслышан, начитан о масле в ДТ, и, причиной всему - смазываюшие св-ва.
А нам и не надо лить--я уже писал,что масло 2-х тактное льют в старые дизеля ТНВДешные. Вот кстати =-=Представим себя частичкой топлива, попавшей в топливный бак из заправочного пистолета и проследим путь этой частички в камеру сгорания дизеля с системой common Rail .

Сначала мы плавая в баке, засасываемся через интересной формы сопло топливозаборника. Форма его обусловлена эффектом "чаинок в стакане", посредством чего, в результате закручивания потока топлива, крупные частички грязи, за счёт центробежной силы, скапливаются в стороне от топливоприёмного отверстия, либо "пролетают" мимо его, оставаясь в баке. Масло в топливе на этом этапе бесполезно. .

Далее мы встречаемся с клетчаткой фильтра грубой очистки, цель которого - не дать проникнуть в топливопровод крупным частицам грязи и песка. . Проплываем сквозь клетчатку и плывём-плывём-плывём по топливопроводу.
Здесь нам масло тоже "как в бане пассатижи" .

Далее плюхаемся в фильтр тонкой очистки, сквозь фильтрующий элемент, задерживающий микроскопические частички мусора на уровне, близком к молекулярному. Здесь же топливо освобождается от частичек воды,которая остаётся в камере фильтра. В фильтре тонкой очистки поток топлива также освобождается от возможных пузырьков воздуха. Масло здесь тоже "ни к селу, ни к городу". .

Первый механизм, с которым мы можем встретиться - это топливоподкачивающий насос низкого давления. Выполнен он обычно, в виде турбинки, крыльчатки, но чаще, в виде эксцентрика . Задача этого насоса - подать частичку топлива к насосу высокого давления. Здесь же, в топливоподкачивающем насосе, накачивающий элемент обычно не требует смазки собственно топливом, так как он обычно ни с чем не контактирует, а если и контактирует, трётся по чему бы то ни было, то плотность этого контакта минимальна - износа здесь практически нет - он исчезающе мал. В маленькой камере топливоподкачивающего насоса топливо окончательно освобождается от пузырьков воздуха. Как видите, здесь также масло "в гостях" .

Попадаем в топливный насос высокого давления. Вот тут, наверное и будет трение . Ан-нет! И здесь оно минимально! Дело в том, что насосы высокого давления систем common Rail имеют простейшую поршневую конструкцию, обусловленную простейшим же и единственным назначением - создание и поддержание высокого давления в рампе (ресивере) системы. Причём, регулировкой давления заведует не сам насос, а его клапаны. Например, насосы высокого давления дизелей HDi, от Bosch, имеют трёхпоршневую радиальную конструкцию с короткоходными поршнями. Трения о стенки цилиндров здесь минимальное, скорость перемещения поршней также минимально, а уплотнение создаётся "плавающими" биметаллическими кольцами. Кстати, сами поршни и цилиндры имеют металлокерамическое покрытие поверхностей трения, что также способствует минимальному трению и износу. По большому счёту это даже НЕ плунжерная пара .

Это в ТНВД систем впрыска "классического" типа плунжерные пары имеют сверхточное исполнение, перемещение деталей происходит как в длину, так и по углу. Причём, происходит это при постоянно изменяющимся с нулевого на высокое давление. Перемещения поршня относительно цилиндра в плунжерной паре имеет высокую скорость и большой, постоянно меняющийся ход . соответственно, и высокий износ. А есть ещё и эффект кавитации (который, кстати, "прикончил" и насос-форсуночные дизели, ныне практически вымершие. ) .

Поэтому-то масло в топливе для насоса высокого давления common Rail никак не может оказать сколько-нибудь заметного влияния на свойства трущихся поверхностей и на износ (который практически отсутствует).

Плывём дальше . После насоса высокого давления оказываемся в рампе. Для частички топлива это всё равно, если человек вдруг окажется в циклопических размеров цистерне, в которой имеется одно входное отверстие и четыре (для четырёхцилиндрового двигателя) выходных отверстия к форсункам. Может быть ещё и пятое отверстие, через которое клапан, регулирующий давление в рампе стравливает лишнее топливо в "обратку".

Вплываем внутрь форсунки по тонкому капилляру. На миг задерживаемся в маленькой камерке около иглы. И стремглав влетаем в камеру сгорания сквозь тонкие отверстия распылителя форсунки прямо в ад разогретого под-тысячу градусов воздуха, . в котором частичка топлива мгновенно сгорает .

Форсунки common Rail кардинально отличаются от "классических" тем, что открываются электроникой, а не давлением топлива. Имеют они компактную, даже скорее миниатюрную, и относительно простую конструкцию, почти как у обычных бензиновых двигателей с впрыском. Топливо в них практически никак не контактирует с толкающим элементом.

В "классических" форсунках, открывающихся давлением топлива, толкающий элемент напрямую взаимодействует и омывается (и смазывается) топливом. Сама конструкция очень сложна, и как следствие - "классическая" форсунка намного больше в размерах. Трение и износ толкающего элемента здесь "по полной программе".
Но у нас-то common Rail .

Читайте также: