Течь форсунок мерседес w203

Обновлено: 14.05.2024

Mercedes-Benz C-class W203 › Бортжурнал › Запах бензина в салоне W203, замена форсунок m271, давление топлива

Продолжение устранение запаха (течи) бензина в морозы.
С наступлением первых заморозков в салоне появился запах бензина, поехал в сервис, там проверили форсунки, вердикт — они в порядке, заменили все резинки форсунок и нижние и верхние, запаха не стало, ДО настоящих морозов, при температуре ниже 20-25, воняло бензином так, как будто его налили в салон! Запах прекращался после езды не менее, чем через 20 мин (после прогрева мотора) не пахло, вернее пахло остатками, но новая вонь не прибывала, шло на убыль))
Лазил с фонарем искал течь, увидел ее на первой форсунке, бензин вытекал прямо из разъема форсунки, две центральные сухие, при этом прошлый хозяин одну из центральных менял в том году(ставил новую). 4я форсунка также текла, но не с разъема и не из под резинок.текла прямо с корпуса, из маленького отверстия сбоку.
текущие форсунки оказались из одной серии (судя по всему не менялись с завода)

Заказал новые форсунки 2шт (A 271 078 00 23), и резинки (заказал зря, они идут с форсунками в комплекте).
Форсунки старого образца (зеленые A 271 078 05 49) их хрен найдешь, сняты с производства, новые фиолетовые, у них 6 отверстий распыла, но каждое чуть меньшего диаметра, у старых 4. Ходят слухи, что надо обязательно прошивать авто после установки форсунок, нигде официальной инфы по этому вопросу не нашел.(включая профильный сервис, в котором менял).

Сейчас стоит 3 новых форсунки (фиолетовые), и одна зеленая. Расход не увеличился, а немного даже уменьшился. (опять же народ который писал что надо шить авто, что если не шить расход будет выше-бред!). В поведении авто немного поменялась динамика с низов, на верхах не проверял, все засыпало снегом))

за запчасти отдал 11т (форсунки 2шт + кольца), за работу по замене форсунок 1750р. а далее самое интересное и поучительное! Никогда с.ка нельзя доверять делать, даже казалось бы мелкую работу, не узнав за нее цену! по пути в сервис, чистил авто от снега и оторвал антенну сзади, она по идее нахер не нужна, но не красиво без нее) сказал можете приклеить? да, попробуем, плюс попросил проверить еще раз после замены магнитов масло в проводке лямбд и при необходимости почистить.приклеили и почистили (хотя не ясно было ли там масло или нет), итого 875р приклеить антенну, и 1375 р за осмотр датчиков (это же обосрацца какая работа поднять авто на подъемнике!) и финал "силикиновый спрей" — 842р (наверно весь бутылек использовали…тк мне он выдан не был). говноеды, ну будет мне урок!
вот так из 1750р вышло 4800, фокусы, да и только!

Промывка форсунок и дросельной заслонки

Добрый день.решил сам снять форсунки и дросельную заслонку.двигатель м112.может кто сталкивался?есть ли какие нибудь ньюансы и как это вообще лучше сделать поэтапно.

W211 e240 4matik
C124 e220

Форсунки мыть я бы не стал. Не знаю, как на Вашем двигателе, но вообще после их промывки они часто начинают течь, в следствие чего ухудшается пуск двигателя, да и расход может увеличиться, плюс работа двигателя может стать менее стабильной. Дроссельная заслонка моется обычным карбклинером, до удаления всяких отложений на ней.
А зачем вообще форсунки-то мыть? Симптомы какие?

Во 1 высокий расход.
2 плохо заводится
3неравномерная работа
Вот хотел снять форсы кинуть их в ультрозвуковую ванну,поменял свечи.отнесу провода протэстить потомучто подозрение на то что пробивает какой то.

W211 e240 4matik
C124 e220

После ультразвуковой ванны шансов, что форсунки будут течь, еще больше. Не зря же оф. дилер запрещает мыть форсунки вообще, только замена. Решать Вам, но факт остается фактом.

W211 e240 4matik
C124 e220

Стопорные кольца форсунок. Может имеются в виду уплотнительные кольца форсунок? А как они могут влиять? Вообще, при снятии и установке форсунок их нужно менять, тем более что цена в 15 рублей за штуку - совсем мелочь. В любом случае, со стороны рампы если кольца умерли, то бензин будет литься на улицу, а это сразу будет заметно. С другой стороны форсунки кольцами прилегают к впускному коллектору около гбц, там тоже должно быть все герметично, иначе будет сосать воздух. Но я не думаю, что дело в этом.

Автомобиль:
W203,C180,2004

доброго времени суток,примите новичка

Автомобиль:
W203,C180,2004

что делать не знаю. вчера купил машину,W203,1.8К,2004 г.в.,по дороге домой заехал на заправку,дабы домой приехать с полным баком.до дома оставалось еще 40 км.залил 95-го.вставлю ключ,завожу и. НИЧЕГО НЕ ПОЙМУ,обороты плавают от 1500 до 1700.педаль газа никак не реагирует на нажатие.вот те раз.жестоко.переключаю в положение D. опа. хоть едет.в общем ехал со скоростью 20 км/ч,кое-как доехал.вечером в интернет,куча форумов,из них особое мнение преобладало в пользу дроссельной заслонки.мол нужно ее очистить,промыть и адаптировать.на следующий день с утра выхожу чтобы так же как и вчера доехать до сервиса,завел. обороты стандартные,не рычит,но ошибка осталась гореть.блин ну хоть так.доехал до сервиса,пожаловался,почистили заслонку,завожу,снова такая же батва. компьютер выдает ошибку "ошибка сигнала датчика положения дроссельной заслонки (переключатель А)",говорят дроссельную заслонку полностью менять,она стоит в районе 40 тыс руб.ребята как выйти из этого положения с наименьшими финансовыми расходами

W124 2.8 104 1994 г. коробка автомат-продан
С203 320 авангард-мой апарат
190 автомат 230

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль

OldMerin
Memory Mobile

Форумы
Объявления
Файлы
Галерея
Пользователи
Магазин
Гараж
Blogs
Отметить все как прочтенное

Проверка и замена форсунок Mercedes-Benz W203

Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

Признаками неисправности форсунок могут быть:

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините провод от клеммы – аккумуляторной батареи.

2. Снимите воздушный фильтр вместе со шлангом впускной трубы.

3. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

4. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку.

5. Отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, отжав пластмассовую защелку.

6. Отсоедините колодку жгута форсунок от жгута проводов.

7. Отверните два болта крепления топливной рампы. Обратите внимание, под головками болтов установлены плоские шайбы (болты удобнее вынимать, например, пинцетом).

8. Отверните винт крепления держателя топливных трубок. Снимите держатель. При этом обратите внимание, что под головкой винта его крепления установлена пружинная шайба.

9. Аккуратно сдвиньте топливную рампу вдоль оси форсунок так, чтобы все форсунки вышли из отверстий во впускной трубе двигателя.

11. Осторожно выведите рампу с форсунками из-под ресивера так, чтобы не повредить форсунки.

12. Подсоедините колодку жгута форсунок к жгуту проводов и провод к клемме – аккумуляторной батареи.

13. Опустите форсунки в прозрачные емкости. Последние удобнее подвесить на топливную рампу. Проверьте распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом. У каждой форсунки должно быть четыре струи количество топлива, подаваемое через форсунки, во всех четырех емкостях должно быть одинаковым (проверьте с помощью мерной емкости). Если какая-либо форсунка не соответствует данным условиям, ее необходимо заменить.

14. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметно подтекание топлива, значит, форсунка не герметична и ее необходимо заменить.

15. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от нее колодку с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи форсунки.

16. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.

17. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания. Для этого отсоедините колодку от топливного насоса и прокручивайте двигатель стартером до тех пор, пока из форсунок не перестанет распыляться топливо. Затем отсоедините провод от клеммы – аккумуляторной батареи.

18. Нажав на пружинный фиксатор, отсоедините колодку с проводами от заменяемой форсунки.

19. Сдвиньте фиксатор форсунки в сторону.

20. Выньте форсунку из топливной рампы. Аналогичным образом выньте остальные неисправные форсунки.

21. Рекомендуется проверить на всех форсунках уплотнительные кольца. Потрескавшиеся или потерявшие эластичность кольца замените.

22. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте бензином уплотнительные кольца форсунок.

23. Для замены фиксаторов, плохо удерживающих форсунки, сдвиньте их на выемку под болт крепления рампы или на край рампы.

24. Для замены топливной рампы отсоедините колодку жгута от форсунок и шланги подачи и слива топлива от топливных трубок. Установите рампу с форсунками в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка форсунок Мерседес W203

Описывается снятие одной форсунки, процедура для других форсунок аналогична.

1. Снимите верхние крышки двигателя, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя.
2. Рассоедините разъём форсунки.
3. Снимите трубопровод впрыска, идущий к форсунке. При отворачивании накидной гайки удерживайте форсунку гаечным ключом.

Трубопроводы при снятии не деформируйте. После снятия трубопровод закройте по концам. Следите за тем, чтобы в трубопроводы не попала грязь. Проверьте присоединительные конусы трубопроводов впрыска. При наличии вмятин трубопровод замените.

4. Вдавите стопорную скобу в месте присоединения дренажного трубопровода и отсоедините трубопровод.

Стопорная скоба остаётся на форсунке. Если скобу снять, её необходимо будет заменить на новую.

5. Выверните винт Torx на стяжном хомуте.
6. Выньте форсунку из резьбового переходника вместе со стяжным хомутом с помощью соответствующей отвёртки.

Прочно сидящая форсунка вынимается с помощью ударного съёмника и соответствующего захвата. Если съёмник упирается в головку цилиндров, отверните болты крепления крышки головки цилиндров или снимите с помощью резьбового переходника форсунки.

При снятии с помощью резьбового переходника форсунку необходимо заменить в комплекте.

7. Очистите стержень и сопла форсунок проволочной щёткой, при этом рабочую часть форсунки следует очищать только с помощью хорошо впитывающей ткани. Перед очисткой монтажной шахты отверстие форсунки в шахте закройте штифтом. Монтажную шахту очистите сначала хорошо впитывающей тканью, затем круглой и цилиндрической щёткой, затем продуйте и закройте. После этого ещё раз очистите хорошо впитывающей тканью и закройте. После очистки выньте штифт из отверстия форсунки.

Шахту форсунки очищайте только рукой (не следует применять для этого дрель). Форсунку не следует разбирать.

1. Смажьте тонким слоем специальной смазки стержень форсунки в районе «а», например, MERCEDES-BENZ 001 989 42 51 10.

Смазка не должна попадать на рабочую часть форсунки и на уплотнительное кольцо.

2. Установите форсунку на место с новым уплотнительным кольцом и стяжным хомутом.
3. Вверните новый винт Torx, не затягивая его.

Винт должен легко вворачиваться. В противном случае резьбу необходимо пройти леркой.

4. Отверните болты крепления топливной распределительной магистрали. Это необходимо для установки трубопровода впрыска без дополнительного усилия.
5. Закрепите накидной гайкой трубопровод впрыска на форсунке, не затягивая гайки.
6. Затяните болты крепления топливной распределительной магистрали моментом 14Нм.
7. Закрепите новый винт Torx стяжного хомута моментом 7Нм. Затем доверните винт на угол 90° (Ѕ оборота).
8. Затяните накидные гайки крепления трубопровода впрыска, удерживая форсунку от проворачивания. Момент затяжки новой гайки: 20Нм, вновь применяемой: 25Нм.

Ни в коем случае не превышайте момент затяжки. В противном случае при следующем отворачивании резьбовой штуцер будет не отвернуть.

9. Установите на место дренажный трубопровод и зафиксируйте его проволочной скобой.
10. Состыкуйте разъём форсунки.
11. Установите верхние крышки двигателя, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя.

Течь форсунок мерседес w203

Всем привет!
Может кто уже решал такую проблему:
на морозе (в данном случае при ниже -20) сильно текут форсунки после запуска.
Причем все 6 штук, одинаково фигачат. Страшно однако
Кольца под форсунками менял, и верхние (к рампе) и нижние (к коллектору).
Такая же херня была на мерсе, вылечилось путём замены колец. На М54 чё-то не лечится. На всякий случай заказал БОШевские, скоро буду менять, но не верю в это. Дело в том, что не понятно, откуда текут - из-под верхних колец, или с технологического отверстия. За 20 минут прогрева вытекает очень прилично бенза - болше литра-двух, точно (не мерял ).

Думаю когда колечки когда ставить буду, фумкой пару витков намотать на посадочное место под кольцо

__________________
____|____|головой__|____|____
__|____|__ биться |____|____|_
____|____|_здесь___|____|____

Не гетц, а оригинал ставил. Сейчас хочу бошевские от М30 поставить, они на сотку мм толще ))

да я б сказал, то у меня не сочатся, а текут струей )) и начинается где-то с -15 градусов.

да вот, в данном случае я, вероятно, как раз "криворукий баран". Т.к. когда ставил, то их не смазал, да и ставил по-идиотски: воткнул их в коллектор, а потом рампу одел )) Может и порвал их, может просто неплотно сели. До этого течи не было.
Просто проблема распространённая у народа, который форсы по всем правилам ставили, и смазывали, и новые резинки ставили, всё равно течёт из-под рампы.

. блин, сегодня еще аккум сел внезапно. Долбаный икс, в нём же не поставить на зарядку свой аккум без запасного, иначе заднюю дверь не закрыть и не открыть )))) Да и возни на полчаса блин на снятие ))) аааа

Коллектор с другой стороны двигателя.
На СТО уже 3 раза отдавал, и сам делал. Все аккуратно.

Течь проходит после прогрева через 2-5 минут.

__________________
____|____|головой__|____|____
__|____|__ биться |____|____|_
____|____|_здесь___|____|____

сегодня смотрел снова: ставлю ключ во 2е положение, и пока работает бензонасос, видно как прыскает из-под электрического разъёма с 1-ой форсунки, с других бежит скорее всего с технологического отверстия (не видно толком из-за одетых разъёмов и косы).
Вот блин сраный сименс. 3.5к за каждую форсунку мля.
Почему-то я думаю, то вся эта течь изо всех щелей от некогда жутко популярного промытия "ультразвуком". Прошлые владельцы побаловались.

Вместо этих сименсов можно поставить какие-нить аналогичные форсы с других авто, схожих по геометрическим и техническим характеристикам?
Вот что нарыл на ИБЕЕ

Славян, что думаешь на счёт них?

Добавлено через 22 минуты
По прошлой ссылке какая-то туфта.
Вот от того же производителя есть такой вариант

Снятие и установка форсунок

Описывается снятие одной форсунки, процедура для других форсунок аналогична.

4. Вдавите стопорную скобу в месте присоединения дренажного трубопровода и отсоедините трубопровод.

Стопорная скоба остаётся на форсунке. Если скобу снять, её необходимо будет заменить на новую.

При снятии с помощью резьбового переходника форсунку необходимо заменить в комплекте.

Шахту форсунки очищайте только рукой (не следует применять для этого дрель). Форсунку не следует разбирать.

1. Смажьте тонким слоем специальной смазки стержень форсунки в районе "а", например, MERCEDES-BENZ 001 989 42 51 10.

Смазка не должна попадать на рабочую часть форсунки и на уплотнительное кольцо.

Винт должен легко вворачиваться. В противном случае резьбу необходимо пройти леркой.

Видео про "Снятие и установка форсунок" для Mercedes-Benz W203

мерседес 2.2 cdi ЗАМЕНА ФОРСУНОК (нюансы) (вито 638) Mersedes Vito638 Mercedes benz w210 чистка форсунок и замена сетки Промывка форсунок на Mercedes W203

Снятие и установка форсунок

впрыска топлива дизельного двигателя. Турбокомпрессор Mercedes-Benz W203

6.3.4 Снятие и установка форсунок / Mercedes-Benz W203

Снятие и установка форсунок

Топливная распределительная магистраль с форсунками

1 — Стопорная пружина
2 — Винт, 7Нм + 90°
3 — Стяжной хомут
4 — Форсунка
5 — Уплотнительное кольцо
6 — Датчик давления, 22Нм, двигатель 611 до зав. № 86512: 20Нм
7 — ТНВД
8 — Держатель, топливная распределительная магистраль к головке цилиндров
9 — Держатель, топливной магистрали к головке цилиндров

10 — Топливная распределительная магистраль
11 — Болт
12 — Клапан регулировки давления, момент затяжки:
1-й приём 3Нм
2-й приём 5Нм
А — При установке форсунку смажьте тонким слоем специальной смазки только в этом диапазоне.

Снятие

Порядок выполнения

Описывается снятие одной форсунки, процедура для других форсунок аналогична.

4. Вдавите стопорную скобу в месте присоединения дренажного трубопровода и отсоедините трубопровод.

Стопорная скоба остаётся на форсунке. Если скобу снять, её необходимо будет заменить на новую.

При снятии с помощью резьбового переходника форсунку необходимо заменить в комплекте.

Шахту форсунки очищайте только рукой (не следует применять для этого дрель). Форсунку не следует разбирать.

Порядок выполнения

1. Смажьте тонким слоем специальной смазки стержень форсунки в районе «а», например, MERCEDES-BENZ 001 989 42 51 10.

Смазка не должна попадать на рабочую часть форсунки и на уплотнительное кольцо.

Винт должен легко вворачиваться. В противном случае резьбу необходимо пройти леркой.

как поменять форсунку бош Mercedes 200 CDI W203 ом611 Mercedes-Benz w203 m111 kompressor промывка форсунок Снятие-установка турбины, катализатора, выхлопного коллектора mercedes w 211 2.7 CDI

Mercedes C-Class (W203) – провал или победа?

Mercedes-Benz C-Class (W202) продержался на конвейере семь лет. За это время с производственной линии сошло более 1,8 миллиона автомобилей. Новое поколение W203 появилось в 2000 году. Уже через год, наряду с седаном и универсалом, на рынке вышло трехдверное купе. В 2004 году «цешка» пережила рестайлинг, который помимо легких стилистических корректив, принес повышение уровня оснащения и рост качества.

Модернизация не обошла стороной шасси: стали использоваться более крепкие подшипники, сайлент-блоки и усиленный задний стабилизатор. Была улучшена механическая коробка передач. Дизельные агрегаты стали соответствовать нормам выбросов Euro IV, а мощность возросла на 7-150 л.с.

Год спустя (в 2005 году) была скорректирована линейка двигателей. В частности, появился новый шестицилиндровый турбодизель мощностью 225 л.с. (320 CDI), который объединялся с 6-ступенчатой механической или 7-скоростной автоматической коробкой передач.

В 2007 году W203 уступил место следующему поколению - W204.

Мерседес 203 предлагался в четырех базовых уровнях исполнения: Classic, Elegance, Avantgarde, Sportline.

Оснащение

Мерседес С класса - прямой конкурент BMW 3 серии. Поэтому перед создателями стояла задача правильно настроить шасси и оснастить автомобиль по последнему слову техники. Основной стала 6-ступенчатая механическая коробка передач. Для большинства версий был доступен и 5-дипазонный автомат. В список стандартного оборудования вошли: ESP, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо и 6 подушек безопасности. За дополнительную плату можно было получить бортовой комплекс Comand, объединяющую аудио, радио, теле и навигационные системы.

Интерьер

Места внутри C-Class не так много. Спереди простор ограничивает массивный центральный тоннель. Сзади невелик запас пространства в ногах – колени пассажиров упираются в передние кресла. Сами сиденья имеют довольно выносливую обивку, в отличие от материалов подлокотника и внутренних ручек дверей. Кому-то покажется странным одновременное сочетание ручных и электрических регулировок передних сидений. Например, продольная регулировка осуществляется с помощью классического рычага под креслом. Багажный отсек седана имеет емкость 455 литров, универсала – 470 литров, спортивного купе – 310 литров.

Ходовая

Второе поколение Mercedes C-Class, по сравнению с предшественником, получило идеальное шасси с небольшой долей спортивных эмоций. Конструкторы заменили пару нижних поперечных рычагов трапециевидным рычагом McPherson со сменными сайлентблоками. Однако первый блин вышел комом. Сайлентблоки рычагов быстро изнашивались, и подвеска начинала стучать. Производитель вскоре доработал элемент, применив более износостойкие материалы. Кроме того, пришлось модернизировать и крепление стабилизатора, чтобы исключить попадание грязи и песка, способствующих быстрому износу самого стабилизатора. Сегодня стабилизаторы по-прежнему страдают от преждевременного износа, за исключением топ-версий AMG. Задняя многорычажная подвеска проблем не доставляет, хотя там используются компоненты из легких сплавов.

После модернизации долговечность ходовой незначительно увеличилась. Немного изменились и ее настройки. Инженерам удалось сделать подвеску более плотной, практически без потерь для комфорта, что отразилась на снижении крена и повысило устойчивость на треке.

Двигатели

C180 - 2,0 / 130 л.с. (10/2000 - 05/2002)
C180 Kompressor - 1,8 / 143 л.с. (с 05/2002)
C200 Kompressor - 2,0 / 163 л.с. (05/2000 - 05/2002)
C200 Kompressor - 1,8 / 163 л.с. (с 05/2002)
C230 Kompressor - 1,8 / 192 л.с. (с 02/2004)

C230 - 2,5 / 204 л.с. (с 01/2005)
C240 - 2,6 / 170 л.с. (с 05/2000)
C280 - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2005)
C320 - 3,2 / 218 л.с. (с 05/2000)
C350 - 3,2 / 272 л.с. (с 01/2005)
C240 4MATIC - 2,6 / 170 л.с. (с 07/2002)
C280 4MATIC - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2005)
C320 4MATIC - 3,2 / 218 л.с. (с 07/2002)
C350 4MATIC - 3,2 / 272 л.с. (с 01/2005)
C32 AMG Kompressor - 3,2 / 354 л.с.

C55 AMG - 5,4 / 367 л.с. (с 02/2004)

Четырехцилиндровые с турбонаддувом:

C200 CDI - 2.1 / 116 л.с. (с 03/2001)
C200 CDI - 2.1 / 122 л.с. (с 04/2003)
C220 CDI - 2,1 / 143 л.с. (с 03/2001)
C220 CDI - 2.1 / 136 л.с. (с 08/2006)
C220 CDI - 2,1 / 150 л.с. (с 02/2004)

Пятицилиндровые с турбонаддувом:

C270 CDI - 2,7 / 170 л.с. (с 12/2000)
C30 CDI AMG - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2003)

Шестицилиндровые с турбонаддувом:

C320 CDI 3.0 / 224 л.с. (с 01/2005)
C320 CDI 3.0 / 231 л.с. (с 01/2005)

Под капотом Мерседес W203 побывало много двигателей. До 2003 года основным был 4-цилиндровый агрегат серии М111 (в моделях С180 и С200), который неплохо себя зарекомендовали еще в Mercedes W124. Он представлял собой 2-литровый блок. Для версии С180 исключительно атмосферный, а для С200 дополнен механическим компрессором Eaton типа Roots. Компрессор обеспечивал хорошую тягу на малых оборотах. Из недостатков можно отметить несовершенство системы вентиляции картера и растяжение цепи ГРМ при больших пробегах.

В 2003 году от двигателя М111 отказались, заменив его М271. Мотор во всех модификациях имел рабочий объем 1,8 л и был оснащен механическим компрессором Eaton, который обычно не доставлял никаких проблем (от 17 000 рублей за б/у). А вот цепь привода ГРМ (8 000 рублей за комплект) и шестерни распредвалов (по 14-33 тыс. рублей) могли износиться уже после 100-150 тыс. км. Кроме того, агрегат страдал от проблем с седлами клапанов, которые разбивали головку из-за скопления нагара. Первые симптомы - высокий расход топлива и падение динамики. Единственное решение проблемы – замена головки блока. Со временем начинают течь магниты, в результате масло попадает на лямбды и ЭБУ мотора.

Из шестицилиндровых бензиновых агрегатов наиболее надежен М112. С возрастом придется менять растянувшуюся цепь привода ГРМ, уставшие маслосъемные колпачки, всевозможные прокладки и систему вентиляции картерных газов.

М272 страдает от проблем с электромагнитами управления распредвалами и заслонками впускного коллектора. Но более известен из-за преждевременного растяжения цепи и износа звездочек балансира. Для замены необходимо извлекать двигатель. В возрастных экземплярах встречаются и задиры в цилиндрах.

Дизельная линейка моторов была представлена семейством ОМ611. Для версий C200 CDI и C220 CDI – это агрегаты рабочим объемом 2,1 л. Они достаточно надежные и в меру экономичные, но придется смириться с их громкой работой. Дизельные двигатели с 4-мя цилиндрами имеют достаточную мощность, и являются разумным выбором даже в слабых модификациях. Большой пятицилиндровый агрегат 270 CDI применялся до 2005 года. Он обеспечивал достойную динамику и не доставлял много проблем.

Все упомянутые дизели использовали систему впрыска Common Rail фирмы Bosch с насосом СР1, который сегодня механиков уже не удивит. Специализированные сервисы легко справятся с неисправностями регулятора давления или утечками солярки из-под форсунок, что способствует появлению нагара в головке блока цилиндров. Если не решить последнюю проблему, то возможно выгорание головки блока. Обычно уплотнения форсунок меняют заблаговременно.

В первых моделях C200 CDI и C220 CDI, произведенных до 2001 года, всего после нескольких десятков тысяч километров забивался каталитический нейтрализатор, в результате падала мощность, а выхлопные газы устремлялись в картер, выдавливая масло через щуп. Проблема была устранена в 2002 году. Еще одна распространенная неисправность - выход из строя электромагнитных форсунок. Недуг можно определить по неравномерной работе двигателя, падению мощности и усилившейся вибрации.

Неплохим выбором станет 6-цилиндровый C320 CDI, который в 2005 году сменил C270 CDI. Он сложен, но быстр и экономичен. К тому же, его не преследуют серьезные неисправности. Правда, после 200 000 км увеличивается вероятность выхода из строя системы впрыска, впускного коллектора, турбонагнетателя и растяжение цепи ГРМ.

Коробка передач

Со всеми двигателями сочеталась 6-ступенчатая механическая коробка передач. До 2002 года существовала проблема с синхронизаторами первых трех скоростей. Кроме того, МКПП может беспокоить нечетким включением передач (износ механизма выбора передач), особенно в машинах первых лет производства. После рестайлинга недостаток был устранен. Сцепление механики ходит до 300 000 км.

Альтернативой МКПП станет 5-ступенчатый автомат 5G-Tronic (722.6), который появился в Мерседесах еще в 1989 году. АКПП работает медленно и плавно. По мнению многих специалистов, она менее надежная, чем предыдущий 4-ступенчатый автомат, но до 200-300 тыс. км доживает. Чтобы сохранить коробку в форме, необходимо регулярно менять масло - каждые 60 000 км, в том числе и фильтр. В противном случае ремонт неизбежен – около 1000-2000 долларов. Из строя выходят селектор (от 15 000 рублей), электронная плата (течь через разъем), гидроблок (от 70 000 рублей), гидротрансформатор или ЭБУ коробки (EGS - 31 000 рублей).

7-ступенчатый автомат 7G-Tronic (722.9) еще менее надежный, но хорошо работает и обеспечивает низкий расход топлива. К проблем стоит готовиться уже после 100-150 тыс. км (50-100 тысяч рублей).

Типичные проблемы и неисправности

Будьте осторожны с машинами, восстановленными после аварии. В дальнейшем такой экземпляр может доставить много проблем. Запасные части на Mercedes не дешевы, и не все можно достать на вторичном рынке. Стоит отметить, что дорестайлинговые машины склонны к коррозии, но силовые элементы - лонжероны и чашки амортизаторов пока не гниют. Рестайлинговые образцы "рыжой чумой", как правило, не болеют.

Откройте капот и обязательно осмотрите отверстия для стока воды. Если они забиты грязью, то высока вероятность присутствия коррозии возле лобового стекла. Но главное - забитые стоки способствуют попаданию воды на электронные блоки. В частности, выходит из строя передний блок SAM (от 28 000 рублей), а замыкание его дорожек может потянуть за собой ЭБУ двигателя (еще 30 000 рублей).

Источником неприятностей становится и климат-контроль. Он перестает регулировать температуру воздуха. Причина - разрушение пластиковой тяги заслонки, отвечающей за смешивание теплого и холодного воздуха. Деталь копеечная (около 1 000 рублей), но чтобы до нее добраться надо разобрать половину передней панели. Проблемы с отоплением могут быть вызваны отказом дополнительной помпы (14 000 рублей) или забитым радиатором отопителя.

В автомобилях 2003-2004 года возникали неприятности с пряжками передних ремней безопасности. Мерседес решал ее в процессе отзывной кампании. Первые экземпляры страдали от нелепых недостатков, например, скрипящих педалей.

Стоит ли покупать?

При выборе Мерседес С класса W203 следует отдать предпочтение моделям, произведенным после рестайлинга. Они более надежны и меньше страдают от проблем с электрикой. Бензиновые двигатели более стабильные, чем дизельные моторы. Выбор лучше сделать в пользу 4-цилиндровых бензиновых агрегатов с выносливым механическим компрессором. После покупки, следует держать про запас не меньше 100 000 рублей для устранения непредвиденных неисправностей.

Подскажите по взаимозаменяемости форсунок

Подскажите по взаимозаменяемости форсунок ⇐ Vito W638. Двигатель

Модераторы: бетман, ARKus

у меня полтора года как стоят 613 форсы и я такой неодин.

вот недавненько был случай когда приехал витовод с жалобой на плохую работу двигла.
открывши доступ к форсам все офигели- полный разнобой по номерам.
снятие и диагностика тоже удивила показателями- мотлох полный.
замена форс решила все проблемы.

дилеры торгуют запчастями и им и нафиг ненужно знать чем они отличаются.
с вопросом о совместимости необходимо обращаться к топливщикам и именно тем кто занимается комонрейловскими форсами.

У меня стояли 611 форсы. Поставил 646. По началу были слышны стуки в двигателе но со временем ушли.

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Купил их кстати сравнительно не дорого. 500 евро за 4 шт. Новые. Тоже по началу хотел вернуть так как узнал что от спринтера. Но оставил так как работают вроде нормально. расход не увеличился ТОЧНО. не дымит и динамика нормальная. Стуки как я писал ранее пока прошли. поглядим что летом будет.

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Если есть специалисты, гляньте на форсу. Как считаете оригинал?

vito112: У меня стояли 611 форсы. Поставил 646. По началу были слышны стуки в двигателе но со временем ушли.

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Если есть специалисты, гляньте на форсу. Как считаете оригинал?

Снятие и установка форсунок Mercedes-Benz W203

12 — Клапан регулировки давления, момент затяжки:

1-й приём 3Нм;

2-й приём 5Нм;

А — При установке форсунку смажьте тонким слоем специальной смазки только в этом диапазоне.

Снятие

Примечания:

Описывается снятие одной форсунки, процедура для других форсунок аналогична.

1. Снимите верхние крышки двигателя.

2. Рассоедините разъём форсунки.

3. Снимите трубопровод впрыска, идущий к форсунке. При отворачивании накидной гайки удерживайте форсунку гаечным ключом.

Примечания:

4. Вдавите стопорную скобу в месте присоединения дренажного трубопровода и отсоедините трубопровод.

Примечания:

Стопорная скоба остаётся на форсунке. Если скобу снять, её необходимо будет заменить на новую.

5. Выверните винт Torx на стяжном хомуте.

6. Выньте форсунку из резьбового переходника вместе со стяжным хомутом с помощью соответствующей отвёртки.

Примечания:

При снятии с помощью резьбового переходника форсунку необходимо заменить в комплекте.

Установка

1. Смажьте тонким слоем специальной смазки стержень форсунки в районе «а», например, MERCEDES-BENZ 001 989 42 51 10.

Примечания:

Смазка не должна попадать на рабочую часть форсунки и на уплотнительное кольцо.

2. Установите форсунку на место с новым уплотнительным кольцом и стяжным хомутом.

3. Вверните новый винт Torx, не затягивая его.

4. Отверните болты крепления топливной распределительной магистрали. Это необходимо для установки трубопровода впрыска без дополнительного усилия.

5. Закрепите накидной гайкой трубопровод впрыска на форсунке, не затягивая гайки.

6. Затяните болты крепления топливной распределительной магистрали моментом 14Нм.

7. Закрепите новый винт Torx стяжного хомута моментом 7Нм. Затем доверните винт на угол 90° (Ѕ оборота).

8. Затяните накидные гайки крепления трубопровода впрыска, удерживая форсунку от проворачивания. Момент затяжки новой гайки: 20Нм, вновь применяемой: 25Нм.

9. Установите на место дренажный трубопровод и зафиксируйте его проволочной скобой.

Примечания:

Читайте также: