Течет топливный шланг ваз

Обновлено: 01.05.2024

Почему текут и лопаются шланги под капотом?

Сегодня на повестке очередной вопрос "на поверхности". То есть, на который вроде как ответ очевиден, но истинные причины известны далеко не всем. А они есть, и это не просто "от старости". Итак, ситуация классическая: на ещё не древней, в общем-то, машине начинает подтекать (а то и лопается) шланг, патрубок или иной представитель резинотехнических изделий (РТИ). А то и несколько сразу. Давайте подробно рассмотрим, почему же так произошло.

1. Сильно перетянутые хомуты

Автомобиль побывал в волшебных руках квалифицированных специалистов ч у дного заведения именуемого "автосервис". Где хомуты затянули так, что они просто прорезали шланг, что в итоге и привело к его повреждению. Ведь далеко не всем "мастерам" очевидно, что червячные хомуты необходимо затягивать не метровым воротком "чтоб надёжно!", а отвёрткой от руки. Впрочем, и самим автовладельцам это иногда неведомо. Будьте аккуратны - затягивать следует, что называется, "без фанатизма".

2. На шланг регулярно попадает масло

Согласитесь, это далеко не редкость в большинстве автомобилей возрастом от 10 лет и старше. И каким бы бензомаслостойким не был состав резины (или силикона), постоянное присутствие ГСМ на её поверхности делает состав излишне-мягким, заодно и понемногу съедая толщину стенки шланга. Конечно, хороший патрубок за неделю/месяц и даже год не проест. Но речь, как я уже пояснил, про не новые автомобили. И если резина хронически живёт под шубой маслянистой грязи, она придёт в негодность уже через пару-тройку лет.

3. Шланг соседствует с раскалённой деталью или узлом.

В этом случае он тоже становится излишне-мягким и истончённым. В результате, данный участок рано или поздно разрывает изнутри. Особенно подвержены этому явлению резиновые компоненты магистралей охлаждения: патрубки там зачастую обычные, с одним слоем нитевого армирования (при ремонте горе-мастера ставят и просто резиновые шланги. ), а давление в системе высокое (об этом мы уже разговаривали в статье про причины перегрева ). При замене деталей, магистрали кидают абы как, из-за чего они начинают касаться горячих элементов (двигатель, выпуск, турбина, и т.д.) Со всеми, в буквальном смысле, вытекающими.

4) Банально плохое качество РТИ

Сплошь и рядом, как говорится. Здесь что-либо конкретизировать не имеет смысла.

Итого

Таким образом, понимание первых трёх пунктов нашей сегодняшней заметки вполне поможет вам предупредить крайне-неприятный казус в виде лопнувшего шланга, который застанет вас в самом неподходящем месте. Скажем, где-нибудь на подъезде к любимой даче за 100 км от ближайшего города. Так что, друзья, капот вверх, фонарик в руки, и вперёд! Благо, ничего сложного в такой диагностике нет.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем надёжных хомутов и чистых патрубков!

Топливо сочится с топливного шланга на 2110

Сочится с топливного шланга что на фильтр одевается. Снимать с фишки его боюсь, так как потом не знаю как одеть. Кто может посоветовать как быть? Спасибо.

Вот фото откуда сочится, да правда и шланг у меня другой стоит не родной, синий бензиновый силиконовый, на подобие как трубка от капельницы.


Греется на ходу в жаркую погоду (в пробках соответственно тоже), хотя на панели приборов все в норме. Вентилятор включается своевременно. Система охлаждения в норме. На трассе може.

Здравствуйте. Какое должно быть давление в топливной рампе при замере ВАЗ, инжектор.

Скажите суть такая провалы при подаче газа.

При плавном нажатии машина начинает дергаться. В начале нажатия на педаль. Бывает и при среднем положении педали если начинаю ускорятся. Небольшую диагностику делали ничего не пока.

Дергается при разгоне. Заменен ДМРВ, ЭБУ, датчик положения дроссельной заслонки, лямбда зонд. Где еще копать.

Хомут под замену. Этот пластик высокого давления не удержит, поставьте железный.

Лучше вообще заменить данную трубку и поставить родную (как на фото, артикул только нужно перепроверить, та ли трубка), стоит не дорого, а шутки с топливом к хорошему не приводят. Такую пластиковую электрическую стяжку вообще лучше никуда не ставить, где есть смазка или жидкость. И сам шланг под вопросом, насколько долго он выдержит, мне кажется обычный резиновый бензостойкий шланг в оплетке понадежнее будет, по проблеме с соединением, а родная трубка посажена на горячую, не пропускает.


@andrienko.1966 --> Да я согласен, но чтобы ее купить не везде они есть. Да и просунуть ее к насосу скорее не получится, наверняка надо будет снимать бак,а там все болты ржавые.

Чем заделать течь в бензобаке не снимая с машины

При пробитом бензобаке счетчик указывает на резкое падение топлива. В дороге автомобиль может заглохнуть без бензина. Эта ситуация опасна еще и тем, что любая искра может спровоцировать возгорание автомобиля. Но бензобак несложно залатать. Временное устранение повреждения поможет доехать до ближайшего СТО, а пайка или сварка бака продлит его эксплуатацию на несколько лет.

Почему возникает течь в бензобаке: причины

Чем заделать течь в бензобаке не снимая с машины

В Ланосе и в Ладе Приора топливный бак находится под задним креслом. К основным причинам повреждения бензобака относят механическое воздействие и коррозию металла. Пробоины возникают во время движения авто по неровным дорогам, ямам, ухабам и возвышенностям. Старый бак часто покрывается ржавчиной и прогнивает. Трещины увеличиваются, и появляются протечки.

Выявить протечку в бензобаке можно с помощью панельного прибора. Кроме этого, в салоне отчетливо слышен запах бензина. Машину следует остановить, двигатель заглушить, проверить бак и попытаться самостоятельно заделать его, если рядом нет автомобильных сервисов.

Совет!

Перед работой анализируют размер и характер повреждения и только потом выбирают вид ремонта.

Какие инструменты нужны для работы

Чем заделать течь в бензобаке не снимая с машины

Устранить течь в бензобаке автомобиля можно при помощи резиновых накладок, болта и заплатки на клеевой основе. Также пригодятся герметики, холодная сварка и стеклоткань.

Инструменты для металлического бака:

  • гаечные ключи;
  • плоскогубцы;
  • наждачная бумага;
  • отвертки;
  • паяльник;
  • воронка, шланг и емкость для слива топлива;
  • сварочный аппарат;
  • напильник;
  • обезжириватель;
  • холодная сварка.

Перед работой нужно переодеться в рабочую одежду и надеть перчатки. Для удобства бак демонтируют — так безопаснее производить ремонт. Но если пробоина случилась в пути, то заплатка поможет добраться до ближайшего СТО без снятия бака.

Как заделать течь в бензобаке автомобиля, не снимая его

Чем заделать течь в бензобаке не снимая с машины

Если утечка топлива произошла в дороге, где нет ремонтных сервисов и жилых домов, то автомобиль следует остановить, найти пробоину и попытаться заделать ее. Перед тем как начать что-то делать, нужно внимательно осмотреть бак. Дыру латают, не снимая бак, если она расположена в доступном месте.

Сначала сливают оставшийся бензин и сушат бак. Если надо, дыру расширяют до нужного размера отверткой. Болт устанавливают в пробоину внутри бака, снаружи на него надевают резиновую прокладку и затягивают гайкой. Если качественно сделать работу, то герметичность гарантирована на 3-4 года. Однако лучше заменить прохудившуюся емкость на новую.

Небольшую трещину можно заделать обычным суперклеем. Ткань пропитывают им и накладывают 3 слоя заплатки, каждую из них хорошо смазывая клеем. Для прочности сверху наносят нитрокраску. Ездить долго с такой заплаткой нельзя — она продержится недолго.

Пользуются и холодной сваркой. На руки надевают защитные перчатки. Достают часть сварочного состава, разминают его в руках, как пластилин, накладывают на поврежденный участок в 2 слоя и выравнивают.

Для пластикового контейнера применяют эпоксидную смолу. Трещину затирают наждачкой, обезжиривают, смешивают отвердитель со смолой, стеклоткань смазывают смолой и наклеивают на дыру. Прижимают плотно к поверхности, ожидая, пока не затвердеет. Таких заплаток понадобится 3. При последнем покрытии добавляют алюминиевую пудру.

Если повреждение внизу и к нему не добраться, то в экстремальных ситуациях используют пластиковую бутылку. Способ подходит для карбюраторных автомобилей. Набирают бензин и погружают в нее шланг от насоса. Бутылку фиксируют, чтобы она не двигалась и не переворачивалась.

Совет!

Каждый слой холодной сварки должен быть шире на 2 см, чем предыдущий.

Ремонт пластикового бензобака

Чем заделать течь в бензобаке не снимая с машины

Современные автомобили оснащены пластиковыми контейнерами. Но пластик легко трескается при любых ударах. Образуются трещины вокруг горловины.

Бак снимают, сливают бензин, промывают и определяют место повреждения. Для ремонта готовят:

  • паяльник;
  • кусок пластика;
  • холодную сварку.

Кусочек пластика кладут на пробитый участок и запаивают его со всех сторон паяльником. Можно взять кусочек металлической сетки, которую впаивают в пробитое место.

При небольшом отверстии используют саморез. Его вставляют в дыру, под него подкладывают кусочек резины и вкручивают.

Ремонт металлического бензобака

Чем заделать течь в бензобаке не снимая с машины

Перед ремонтом бензобак снимают. Процесс несложный. Потребуются кусачки, отвертка, разводной ключ и приспособление для разъема резиновых шлангов. Сливают топливо, снимают разъем с проводами топливного датчика и питания топливного насоса. Убирают шланги и откручивают крепления хомутов. Когда бензобак снят, его чистят, моют и сушат. Для ремонта используют паяльник, кислоту и олово.

Пайка топливного бака:

  1. Деформированное место протечки выравнивают и обезжиривают.
  2. Зачищают участок до чистого металла, возможно, он был покрыт ржавчиной.
  3. Место повреждения нагревают, паяльником наносят олово в 2-3 слоя.
  4. Наносят грунт и краску.

Перед заделкой отверстия сварочным аппаратом бак чистят. Если участок повреждения большой, то ставят металлическую заплатку и приваривают ее со всех сторон. После остывания контейнер грунтуют и красят.

Как проверить отремонтированный бензобак на герметичность

Чем заделать течь в бензобаке не снимая с машины

Чтобы проверить, течет бензобак или нет, нужно создать давление в резервуаре порядка 7-15 кПа. Закупоривают все отверстия под шланги. Поверхность покрывают мыльным раствором. С помощью насоса закачивают воздух в контейнер. Если появились мыльные пузырьки, это означает, что течь не устранена.

На заметку!

Убедившись, что воздух нигде не проходит, можно зачищать поверхность и красить бак.

Качественный ремонт бензобака поможет продлить время его эксплуатации не на один год.

Ваз 2114 замена топливных шлангов. Нужно заменить топливную трубку ВАЗ 2115 на рисунке

Для полного удаления их остатков с поверхности необходимо промыть бак струёй очень горячей воды.Снятие и замена бензобака. Порядок действий по данной процедуре мы проводили на автомобиле марки ВАЗ 2110, на других машинах (2107, 2109-2114) процедура не — Перед прочисткой следует слить топливо из бака.

Топливный бак автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не имеет сливного отверстия, поэтомуДля этого снимаем его с топливозаборника, тщательно прочищаем зубной щеткой, смоченной в ацетоне. Промываем бензином. Чистка и промывка бензобака. Чистить и промывать бензобак можно только после его полного демонтажа.Замена бензобака, таким образом, выполняется в двух плоскостях — под машиной и в салоне. Конструкция ВАЗ 2108, 2109, 2114 и 2115 не позволяет сделать работу Руководство по ремонту ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115.Снимите с бака датчик 9 уровня топлива. Для удаления загрязнений и отложений промойте бак моющими средствами («Лобомид», «МЛ», «МС»). После изучения ремонтного руководства и данного алгоритма, вопросов о том, как промыть карбюратор ваз 2109 остаться не должно.Процедуру повторить через 5-7 тысяч км. После первого применения прочистите бензобак в качестве профилактической меры. Топливный бак на ВАЗ 2109-2108 находится под днищем автомобиля, и расположен поперек кузова в задней его части. Производить замену бензобака приходится не так часто, так как повредить его довольно проблематично, хоть он ничем и не защищен. После снятия бензобака для его промывки, с него необходимо будет слить весь отстой и после чего залить и тем самым промыть его чистым бензином.Замена бензобака, таким образом, выполняется в двух плоскостях — под машиной и в салоне. Конструкция ВАЗ 2108, 2109, 2114 Для промывки бензобака используйте моющие средства «Лобомид», МС или МЛ. Затем, чтобы удалить остатки моющего средства, промойте и пропарьте бензобакПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Рекомендуется снимать бензобак на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с помощником.

Замена топливного фильтра на ВАЗ-2114


Топливо, поступающее в автомобильный двигатель, не должно содержать никаких посторонних частиц. Поэтому в конструкцию топливной системы включён специальный фильтр, основу которого составляет фильтровальная бумага. Это позволяет задерживать случайно попавшие в топливный бак пыль или воду до того, как они окажутся в камере сгорания двигателя.

Где находится топливный фильтр в ВАЗ-2114

Топливный фильтр на ВАЗ-2114 расположен на днище под багажником и включён в топливную магистраль. Если смотреть по ходу движения машины, он закреплён немного правее глушителя. Для осуществления работ по его замене нужен гараж со смотровой ямой.

На карбюраторных версиях авто (ограниченная партия, первые выпуски) эта деталь находится рядом с бензонасосом.


Топливный фильтр на автомобиле

Признаки неисправности

На инжекторе рекомендуется менять топливный фильтр через 30 тыс. километров пробега. Неисправность этой детали подтверждается несколькими признаками:

  1. Двигатель останавливается после непродолжительной работы на холостом ходу.
  2. Растёт расход горючего.
  3. Провалы в работе мотора.
  4. Рывки или внезапная остановка двигателя в движении.

Инструменты для работы

Для выполнения демонтажа фильтрующего элемента нужны инструменты:

  • Ёмкость для слива бензина.
  • Уплотнительные кольца.
  • Рожковые гаечные ключи размером от 10 до 19 мм.

Как поменять своими руками

Перед началом работ бортовая электросистема автомобиля должна быть обесточена. Также нужно сбросить давление топлива в системе, для чего бензонасос отключается от питания, а мотору дают работать, пока он не остановится сам.

Дальнейшие действия включают несколько шагов

  1. Подготовка ёмкости для слива бензина.
  2. Обработка крепления бензофильтра проникающей смазкой.
  3. Снятие штуцеров, подходящих к фильтру бензопроводов, при помощи ключей на 17 и на 19. Слив вытекающих из магистралей остатков топлива.

Нужно открутить две 17-миллиметровые гайки на штуцерах магистралей

Вот так снимается крепление топливного фильтра

Инструкция по замене на инжекторе (видео)

Отличия на машинах с карбюраторными и инжекторными моторами

Автомобиль ВАЗ-2114 оснащается инжекторными силовыми агрегатами объёмом 1,5 и 1,6 литра. Между этими моделями есть различие в способе крепления бензопроводов к фильтрующему элементу. Это упомянутые выше штуцеры на авто с 1,5-литровым мотором и пружинные фиксаторы на машине с 1,6-литровым двигателем.

Так как первые партии авто выпускались с карбюраторным мотором «21083», стоит сказать, как поменять фильтр и на таком автомобиле. Принципиально ход работ не отличается, однако тип и внешний вид фильтра будут разительно отличен от инжекторных собратьев. Итак, алгоритм:

  1. Ослабление хомутов на бензо-шлангах.
  2. Снятие изношенного фильтра топлива.
  3. Установка нового фильтра. Сделать это надо так, чтобы стрелка на корпусе указывала на топливный насос.

После установки фильтра нужно убедиться в отсутсвии утечек горючего через штуцеры бензопроводов. Если есть протекание, затяните потуже гайки креплений патрубков

Важно учесть, что прибор должен быть ориентирован по нанесённой на него стрелке, которая показывает направление перемещения горючего. В случае с ВАЗ-2114 стрелка должна показывать на правую сторону машины

Замена топливного фильтра на других моделях автомобилей:

В свободное время много читаю, занимаюсь страйкболом (командная военно-спотривная игра) и любительской радиосвязью. Много профессиональных связей. Мои сильные стороны: коммуникабельность, выносливость, ответственность.

ВАЗ 2115 Доступ к заливной горловине топливного бака

  1. Для отпирания крышки люка заливной горловины следует нажать
    на расположенный под водительским подлокотником кнопочный выключатель
    отпускания защелки ее замка. Защелкивание замка происходит автоматически
    при закрывании крышки.
  1. Заливная горловина топливного бака автомобиля закрывается оборудованной
    правой резьбой и храповым стопором пробкой.
  1. Открутив пробку, закрепите ее в специальном кронштейне на обратной
    стороне крышки лючка.
  1. Затягивание пробки должно производиться до срабатывания трещотки
    храпового механизма.
  • Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! Ни
    в коем случае не курите на территории АЗС, заправку производите с выключенным
    двигателем!
  • Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е.,
    веществ, способствующих развитию рака! Старайтесь не допускать попадания топлива
    на открытые участки тела, пользуйтесь резиновыми защитными перчатками, при
    случайном непредвиденным контакте с горючим тщательно промывайте руки теплой
    водой с мылом.
  • Топливные испарения в баке могут находиться под давлением, при открывании
    пробки сначала медленно ее ослабьте, — окончательное снятие пробки может производиться
    только после полного прекращения шипения!
  • Во избежание разбрызгивания топлива заправку производите до автоматического
    отстреливания пистолета колонки!
  • При замене используйте только пробки фирменного исполнения, оборудованные
    специальным предохранительным клапаном! Использование пробки неправильного
    типа чревато самыми серьезными последствиями и, кроме того, может привести
    к срабатыванию контрольной лампы отказов MIL (см.
    Оборудование
    автомобиля, расположение приборов и органов управления)!
  • Ни в коем случае не заливайте бензин в корпус дросселя с целью осуществления
    запуска двигателя!
  • Неплотное затягивание пробки заливной горловины может приводить к срабатыванию
    контрольной лампы отказов MIL (см.
    Оборудование автомобиля,
    расположение приборов и органов управления)!
  • Попавшее на лакокрасочное покрытие кузовных элементов топливо немедленно
    протирайте сухой ветошью!

Как проверить работоспособность бензонасоса

Зачастую в тех проблемах, в которых автовладелец винит бензонасос, виноваты другие элементы топливной системы. Чтобы установить факт выхода из строя бензонасоса, потребуется знать причины, почему он может сломаться.

Причины неисправностей работы бензонасоса

Чаще всего устройство может выходить из строя во время движения транспортного средства. Бензонасос может просто отказаться перекачивать топливо из бака к двигателю либо же образуется течь, из-за которой работоспособность устройства нарушается. В случае прекращения подачи питания насос полностью прекращает свою работу.

К основным причинам неисправностей бензонасоса можно отнести следующие:

отсутствие герметичности в самом устройстве насоса (течь);

повреждение поверхностей мембран;

израсходовался ресурс моторчика насоса;

проблемы в проводке или реле;

грязь и мусор в топливном баке, которые вместе с бензином попадают в насос.

Как видите, причин выхода из строя бензонасоса может быть множество.



Отложение грязи на сетке фильтра — из распространённых причин неисправностей топливного насоса

Признаки неисправности

Существует всего четыре основных признака, по которым можно без специальных приспособлений диагностировать неисправности в работе бензонасоса:

Автомобиль просто не заводится. Разумеется, мотор может не функционировать и по ряду других причин, однако, прежде всего потребуется проверить работоспособность самого топливного насоса.

После того как автомобиль завёлся, характерное жужжания бензонасоса неслышно. Жужжание должно быть отчётливо слышимо в задней части салона, так как бензонасос располагается под задними сидениями.

В последнее время стали наблюдаться перебои в работе силового агрегата: мотор заводится не с первого раза, во время движения слышно, как напрягается двигатель.

Шланги и трубки карбюратора Солекс (2108, 21081, 21083)


Возможный признак необходимости замены шланга подвода топлива к топливной рампе — запах бензина в салоне. Этот шланг начинает течь в месте соединения с магистралью подвода топлива из топливного бака (пластиковая трубка). Место этого соединения снизу под аккумулятором у перегородки моторного отсека. Причём течь шланг у многих начинает в морозы.

У меня потёк на 4 году жизни моей Калины, в морозы -25, причём сильно, обильными каплями. При прогреве двигателя у многих Калиноводов течь пропадает. Так было и у меня. Так как при таком морозе нет никакого смысла лезть самому под капот, если нет тёплого гаража, а в сервисах при такой погоде клиентов хватает, так и ездил. Признаться честно было страшновато, так как видел как быстро машины горят. На благо в багажнике был огнетушитель. При потеплении до -20 течь при прогреве пропала.

Происходит это по тому, что при таком морозе резиновые кольца в уплотнении дервенеют, теряя эластичность. При прогреве мотора они нагреваются, приобретают эластичность, расширяются — течь перестаёт. Так же это может быть вызвано повышенным давлением в системе питания двигателя — замерзает клапан ограничения давления (находится в бензобаке). Так как при — 25 на улице, давление в топливной рампе душа как-то не лежала мерить, причину не определил наверняка. Не дожидаясь следующих морозов, при потеплении, решил поменять всё-таки топливный шланг.

Длинна оригинального шланга — 26 см. После долгих поисков я нашёл таки шланг приемлемого качества, но он оказался китайским, и к тому же, длиннее оригинала на 3 см — его длинна 29 см. Цена вопроса 350 руб. За неимением лучшего поставил его. Эти лишние 3 см роли не сыграли. Насторожила надпись на шланге — вместо ГОСТ — ТОСТ. Но всё равно «обмывать» шланг не стал).

И сразу приведу пример того, чего ставить не надо. Уплотнительные кольца у такого шланга хуже, чем у китайского. К тому же он длиннее и тоньше по диаметру, что может привести к его перегибу и др. Оплётка у этого шланга из синтетического сплетённого волокна

Так же подходит шланг подачи топлива к топливной рампе от Шевроле-Нивы, но он почти в 2 раза длиннее. На мой взгляд, лучше просто вытащить из него два уплотнительных колечка, и вставить в родной, если нет возможности найти оригинальный. Этим следует заниматься только в том случае, если нет возможности купить оригинальный на Калину. Так как проще поменять весь шланг целиком.

При замене шланга необходимо заменить уплотнительное кольцо на топливной рампе, которое надо так же купить. На фото оно выделено красным. Другие два кольца — как раз причина утечки бензина.

Для снятия шланга с пластиковой магистрали подвода топлива высокого давления, необходимо снять давление в системе. Для этого снимаем пластиковую заглушку возле прикуривателя (ту, под которой разъём диагностики ЭБУ) и вытаскиваем предохранитель бензонасоса (посередине между крайними).

Далее заводим двигатель и ждём пока он заглохнет (для полной выработки топлива). После этого крутим стартёром около 3 сек. Снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу. Головкой на 10 отворачиваем гайку крепления прижимной планки держателя трубки подвода топлива и трубки электромагнитного клапана продувки адсорбера и снимаем её. Этот держатель расположен под площадкой для аккумуляторной батареи. Далее снимаем сам шланг подачи топлива к топливной рампе. Для этого предварительно подложите под него ветошь, чтобы остатки бензина не текли по моторному отсеку. На самом верхнем первом фото видно стопорную металлическую скобу. Нажимаем на неё от себя (если смотреть по фото) и снимаем с топливной магистрали шланг. Предварительно подготовленной ветошью убираем остатки капающего бензина. Откручиваем сам шланг от топливной рампы, удерживая наконечник шланга ключом на 17. На топливной рампе должно остаться уплотнительное кольцо при снятии шланга. Заменяем его сразу на новое.

Новый шланг одеваем на пластиковую трубку топливной магистрали до фиксации его металлической скобой и прикручиваем его к топливной рампе. Прикручиваем обратно кронштейн, вставляем предохранитель, включаем массу и проверяем нет ли течи. Если течи нет, можно заводить двигатель.

Если кто то решил поменять только два уплотнительных кольца в шланге, делать это необходимо при положительной температуре, чтобы пластик не был хрупким (есть риск сломать 2 пластиковых фиксатора) . Внешний и внутренний диаметр 2х уплотнительных колец

Назначение и место топливных шлангов в автомобилях ВАЗ

Топливная система любого автомобиля состоит из относительно небольшого числа компонентов — бака, фильтров, насоса, карбюратора (в классических карбюраторных моторах) или топливной рампы с форсунками (в инжекторных двигателях) и т.д. Все эти компоненты связаны сетью трубопроводов, по которым циркулирует топливо. При этом трубопроводы состоят из двух деталей — металлические трубки и резиновые шланги.

Комбинированная конструкция трубопроводов используется не просто так. Дело в том, что отдельные детали автомобиля и компоненты топливной системы хотя и закреплены в строго определенных местах, но все-таки не имеют абсолютно жесткой фиксации. Во время движения автомобиля детали, особенно расположенные на двигателе (карбюратор или рампа с форсунками), смещаются друг относительно друга, поэтому жестко связать их металлическими трубками нельзя. На помощь приходят эластичные резиновые шланги, которые обеспечивают бесперебойную подачу топлива независимо от положения компонентов топливной системы.

Если говорить в целом о топливных шлангах, то они выполняют несколько основных функций:

  • Связь компонентов топливной системы автомобиля;
  • Компенсация продольных и поперечных смещений компонентов топливной системы во время эксплуатации автомобиля;
  • Компенсация перемещения компонентов топливной системы при выполнении различных регулировок, технического обслуживания или ремонта.

Таким образом, играют важную роль в работе транспортного средства. Это в полной мере относится и ко всем автомобилям Волжского автозавода, о шлангах которых расскажем подробнее.







Признаки неисправности системы питания ВАЗ-2110

Учитывая количество узлов системы питания, однозначно определить причину неисправности довольно сложно. Но, если знать основные «симптомы» поломки, то процесс поиска причины многократно ускорится. Итак, перечислим основные признаки выхода из строя узлов системы питания:

  • Автомобиль глохнет (не запускается). Проверьте работоспособность бензонасоса, послушав звук из-под заднего сиденья (при включенном зажигании).
  • Обороты «плавают». Это может быть связано с неисправностью регулятора холостого хода или регулятора давления топлива в рампе.
  • Двигатель «троит». Как правило, причиной являются неисправные форсунки.

Спасибо за подписку!



Типы и конструкция топливных шлангов ВАЗ

Все используемые на автомобилях ВАЗ топливные шланги можно разделить на две группы по применимости:

  • Для моделей с карбюраторными двигателями;
  • Для моделей с двигателями с системой впрыска топлива (инжекторами).

Шланги первого типа используются во всех автомобилях ВАЗ «Классика» (2101 — 2107), а также на некоторых более поздних (2108, 2109, ранние модификации семейства Lada-110). Это обычные армированные резиновые шланги, не имеющие специального крепежа, они фиксируются на штуцерах с помощью хомутов. Все используемые в этих автомобилях шланги одинаковые, отличаются только длиной (от 400 до 1000 мм).

Шланги второго типа устанавливаются на некоторых ранних (21099, 2113 — 2115) и на всех актуальных моделях ВАЗ, начиная с Lada Kalina. Эти шланги отличаются разнообразием конструкций, применимостью и типами крепления.

По назначению топливные шланги инжекторных двигателей делятся на следующие типы:

  • Шланг подачи топлива на рампу;
  • Шланги слива топлива с рампы (шланги обратки) — обычно их два, один расположен со стороны рампы, другой находится со стороны бака;
  • Шланги для подключения топливного фильтра — один от бака к фильтру, второй от фильтра к рампе;
  • Шланг заливной горловины;
  • Шланги для подключения адсорбера (сепаратора), по факту это воздушные шланги, однако они относятся к топливной системе.

Конструктивно шланги делятся на три больших категории:

  • Шланги без крепежа;
  • Шланги с соединителями на обоих концах;
  • Шланги с соединителем на одном конце и металлической трубкой на другом.

Как уже было сказано, шланги первого типа — это традиционное решение, используемое на классических моделях ВАЗ. Они крепятся на деталях топливной системы и трубопроводах с помощью хомутов (либо проволочными петлями).

Шланги второго типа имеют на обоих концах соединитель той или иной конструкции. В настоящее время используется два основных типа крепежа:

  • Крепеж типа «Гайка» — на конце шланга зафиксирован металлический наконечник с накидной гайкой, которая наворачивается на ответный резьбовой штуцер;
  • Быстросъемный крепеж — на конце шланга расположен штуцер (типа «мама») с механизмом фиксации, который позволяет быстро устанавливать или снимать шланг с ответного штуцера (типа «папа»).

Сегодня в автомобилях ВАЗ находят применение шланги с крепежом типа «Гайка» на обоих концах, а также с крепежом типа «Гайка» на одном конце и с быстросъемным крепежом на другом конце.

Быстросъемные штуцеры, в свою очередь, бывают двух типов:

  • С пластиковой защелкой — такие штуцеры обычно имеют квадратную форму, а для съема шланга нужно нажать кнопку на боковой стороне штуцера;
  • Со стальной пружинящей скобой — такие штуцеры обычно имеют круглую форму, для съема шланга необходимо нажать на скобу.

Шланг с металлической трубкой отличается от остальных тем, что с одной его стороны вместо штуцера закреплен металлический трубопровод той или иной длины и формы. Такие шланги чаще всего используются для соединения фильтра и в сливной магистрали со стороны топливного бака.



Вопросы обслуживания и замены топливных шлангов

Топливные шланги постоянно подвергаются воздействию агрессивных сред (бензина изнутри, масел, выхлопных газов и высоких температур снаружи), поэтому со временем они теряют свои прочностные характеристики. Чтобы не упустить момент замены шлангов, их следует периодически осматривать, следить за появлением трещин или изломов, а также потеков в местах крепления. Особое внимание следует уделять местам контакта шланга с другими деталями, на сгибах и в местах крепления штуцеров. При возникновении любых проблем — будь то трещины или небольшие потеки — шланг нужно как можно скорее заменить.

Порядок замены шлангов зависит от модели двигателя и используемых типов крепления. Но в любом случае сначала необходимо удалить топливо и сбросить давление в топливной системе, это в общем случае производится так:

  1. Обесточить топливный насос (отсоединить от него электрический разъем, для доступа к насосу может потребоваться демонтаж задних сидений автомобиля);
  2. Запустить двигатель;
  3. Дождаться, пока двигатель не выработает остатки топлива из системы и не заглохнет;
  4. Несколько секунд прокрутить двигатель стартером.

Теперь можно приступить к замене шлангов и других деталей топливной системы. Если речь идет о классическом семействе ВАЗ, то следует просто ослабить хомуты и снять шланг со штуцеров (или трубок), установка нового шланга производится в обратном порядке и желательно с использованием новых хомутов.

Для замены шлангов с крепежом типа «Гайка» следует ключом на «10» ослабить и выкрутить гайки, установить новый шланг и затянуть его гайки с рекомендуемым производителем усилием. При замене шлангов следует менять и резиновые уплотнительные кольца, старые кольца использовать запрещено. Эту работу следует выполнять при положительной температуре воздуха, так как на морозе кольцо теряет эластичность и соединение не будет герметичным.

Наиболее просто выполняется замена шлангов с быстросъемным соединением — чтобы снять шланг, нужно нажать на кнопку или скобу. Новый шланг просто устанавливается на штуцер до щелчка. Однако перед установкой нового шланга следует осмотреть ответный штуцер, и если он поврежден или изношен, то его следует заменить. В противном случае при первом пуске двигателя шланг может просто сорвать давлением топлива.

При своевременной и правильной замене шлангов топливная система автомобиля ВАЗ будет служить надежно, обеспечивая бесперебойную работу силового агрегата в любых условиях.

При возникновении таких неисправностей в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 как неустойчивый холостой ход, провал при нажатии на педаль газа, падение мощности и приемистости, затрудненный запуск двигателя и пр. следует обратить внимание на систему подачи топлива в карбюратор, а именно на чистоту топливных магистралей и чистоту топливного бака автомобиля. Наличие в них засорений и загрязнений зачастую приводит к нарушению подачи топлива в карбюратор и далее в двигатель с последующим возникновением перечисленных выше неисправностей. Рассмотрим прочистку топливных магистралей на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— Поднимаем заднее сиденье в салоне автомобиля.

Под ним в кузове сделан лючок для доступа к топливозаборнику топливного бака. Снимаем лючок, отвернув крепящие его саморезы.

— Снимаем топливные шланги (главной магистрали и ) с топливозаборника.

Для этого ослабляем хомуты и сдвигаем их со штуцеров на топливозаборнике. Посадка трубок на штуцерах очень тугая, поэтому при сдвигании можно помогать себе рожковым ключом на 10 мм.

— Подкладываем под топливные трубки тряпку для предотвращения разбрызгивания.

— Отсоединяем, в подкапотном пространстве, топливные трубки от фильтра тонкой очистки топлива (если его нет от приемного патрубка бензонасоса) и штуцера обратного клапана. Для этого необходимо ослабить крепящие их хомуты.

Прочистка топливных магистралей автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Дуем сжатым воздухом от компрессора или обычного насоса в топливные трубки по направлению от двигателя в бак.

Вначале в главную магистраль, затем в обратку. Продолжительность продувки произвольная.

Рекомендации

Каждый автолюбитель может сделать многое для продления цикла жизни всех элементов рассматриваемого узла. Для того чтобы система питания вашего автомобиля работала безотказно, используйте следующие рекомендации:

  • Заправляйтесь только на проверенных автозаправочных станциях.
  • Своевременно производите замену топливного и воздушного фильтров.
  • С осторожностью применяйте чистящие присадки.
  • Старайтесь не ездить на полупустом бензобаке, особенно зимой.

Возможный признак необходимости замены шланга подвода топлива к топливной рампе – запах бензина в салоне. Этот шланг начинает течь в месте соединения с магистралью подвода топлива из топливного бака (пластиковая трубка). Место этого соединения снизу под аккумулятором у перегородки моторного отсека. Причём течь шланг у многих начинает в морозы.

У меня потёк на 4 году жизни моей Калины, в морозы -25, причём сильно, обильными каплями. При прогреве двигателя у многих Калиноводов течь пропадает. Так было и у меня. Так как при таком морозе нет никакого смысла лезть самому под капот, если нет тёплого гаража, а в сервисах при такой погоде клиентов хватает, так и ездил. Признаться честно было страшновато, так как видел как быстро машины горят. На благо в багажнике был огнетушитель. При потеплении до -20 течь при прогреве пропала.

Происходит это по тому, что при таком морозе резиновые кольца в уплотнении дервенеют, теряя эластичность. При прогреве мотора они нагреваются, приобретают эластичность, расширяются – течь перестаёт. Так же это может быть вызвано повышенным давлением в системе питания двигателя – замерзает клапан ограничения давления (находится в бензобаке). Так как при – 25 на улице, давление в топливной рампе душа как-то не лежала мерить, причину не определил наверняка. Не дожидаясь следующих морозов, при потеплении, решил поменять всё-таки топливный шланг.

Длинна оригинального шланга – 26 см. После долгих поисков я нашёл таки шланг приемлемого качества, но он оказался китайским, и к тому же, длиннее оригинала на 3 см – его длинна 29 см. Цена вопроса 350 руб. За неимением лучшего поставил его. Эти лишние 3 см роли не сыграли. Насторожила надпись на шланге – вместо ГОСТ – ТОСТ. Но всё равно «обмывать» шланг не стал).

Топливная магистраль- как уплотняем?

"Прокладочный герметик", "Резьбовой герметик", "Пайка", "Фумлента", может причина не в способах, ведь эти способы герметизации у всех работают. тогда сделайте нормальный топливоприемник .

Рулевой 3-го класса

  • Из: ХМАО

а возможность использовать "американки" есть? вобще на дизельных моторах видел следующие уплотнения: "американки", плоскими сопряжениями через медную либо алюминиевую прокладку, вариант который представил коллега Илья Филлер, причем шланг который одет на такой переход крепится одним хомутиком и не течет (я думаю, что тут дело в качестве трубки на которую одевается шланг и в хомуте, японцы вобще удивляют, хомут из согнутой проволочки одевается плоскогубцами, а держит лучше чем те которые сейчас в хозмагах продают), и только на фильтре тонкой очистки непомню какой машины (помоему ниссан серена) входной и выходной штуцеры в корпусе сидели на герметике, причем сидели без резьбы, т.е. просто намазали и вставили, по виду больше похожем на эпоксидку.

Может применить шланг высокого давления? у них конусные посадки, ответку к крану я думаю можно найти.

Рулевой 1-го класса

  • Из: М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара

Вот тут коллега John Zaitev подал хорошую идею. Дон Дин -порыл, у них в линейке есть одна интересная вещь, герметик не застывающий, держит бензин, солярку, работает по резьбе.Надо попробовать.

Рулевой 3-го класса

  • Из: С-Петербург
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: Лада

И что, намазал герметиком, затянул газовым ключом и держит, да в жизнь не поверю. Технологией поделитесь.

Что касается ленты фум, не нравится по той причине, что соединение получается очень хлипким, чуть задел и все ослабло.

Делал у себя дома отопление и водопровод на ленте, со временем все соединения переделал со льном и пастой и забыл эту проблему.

Сантехника и солярка с бензином - разные вещи. Лен в сантехнике применяют повсеместно, потому что со временем лен разбухает и уплотнение не нарушается. В вашем случае надежнее всего- отоженые медные уплотнительные кольца. Если есть возможность, наточить у токаря медные кольца толщиной 2-2.5 мм., хорошо отжечь и собрать соединение с контр-гайкой.

  • Из: Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф

Прокладки - ИМХО для гигиены. Ибо со временем один фиг потекут. Лучший уплотнитель, если надо "на всю оставшуюся", как известно - коническая резьба. Если есть желание-возможность - переходите на неё.

Конические лерки-метчики - в ассортименте в спецмагазинах резьбового инструмента, или у дедов на барахолке.

На автО использую красный ABRO - вполне держит бензин. Наверное, и солярку удержит.

  • Из: Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36

Давно для себя открыл авто герметик Reinzosil.

Есть еще Reinzoplast.

Вот тут вся информация.

В продаже он есть.

Даже от бензина и не думает "пухнуть".

Про солярку нечего и говорить.

Главное хорошо почистить соединение.

Резьбы промыть растворителями типа 646/647, а потом еще и ацетончиком желательно.

Намазать, закрутить, заполнять соляркой не менее чем через 24 часа.

Рулевой 1-го класса

  • Из: М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара

Ну вот и чудненько, а так откуда-бы я узнал про этот Reinzosil. Не сидят буржуи сложа руки, бдят, изобретают для нас грешных всякие полезности. А то все гайки да шайбы, лен да фум, может отстали мы маленько.

Рулевой 2-го класса

  • Из: Санкт-Петербург
  • Судно: мотолодка

"По солярке" правильно уплотнять либо отожженной медью либо специальными резинометаллическими прокладками (USIT-R либо USIT-M в зависимости от резьбы Banjo-болта, изображения которого привели товарищи выше), однако следует заметить, что медные прокладки - не панацея и на практике в тех соединениях, где существуют наибольшие вибрации от двигателя - могут тоже начать подтекать, т.е их тоже надо подтягивать хотяб раз в год. По Уситрам такой статистики нет, но думаю подтяжку тоже есть смысл контролировать (тем более, там не требуются такие моменты затяжки как на меди).
Также, весьма надежным для подсоединения топливных магистралей являются соединения с врезным кольцом типа такого (рисунок) - это удобно когда надо перейти например с медной трубки от танка на гибкое соединение (рукав) к двигателю.

ну и следует помнить, что в любых топливных соединениях например речным регистром прямо запрещены соединения на хомутах и собственно - не просто так

Прикрепленные изображения
  • Из: Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman

Таки скажу шо у себя сделал.

Все топливопроводы по лодке выполнены металлопластовой трубой 0.5 дюйма. Переход на двигатель и сервисную помпу выполнен МБС гидравлическими резиновыми шлангами.

Все трубы, переходы, уголки, штуцеры, клапана (шаровые, уплотнение - тефлон), собранный из них селектор танков и прочие резьбовые соединения куплены в магазине бытовой сантехники (только латунные) и уплотнены фиксатором резьбы ABRO Removable Treadlock, синим. Красный не понравился

Разбираются соединения легко, нагреваем гайку до 80 град феном и откручиваем. Установка на место простейшая: счищаем старый тредлокер с резьбы, садим пару капель на резьбу и вкручиваем на место. Можно не затягивать, это актуально для правильного положения ручек клапанов. Выдержка - 1 час. После этого легко держит давление 8 кг/см. Солярка этому тредлокеру по барабану. И по бубну тоже (с).

Всей системе уже 5 лет. Про протечки и запахи забыли напрочь. Топливные танки на Конраде-46 (3 шт. 980 литров топлива) находятся прямо под пойолами кают-компании, гости приходят регулярно, запахов никто не слышит.

Советы бывалых автомобилистов, потек бензобак

Советы автомобилистов, предупреждают, что езда, даже на короткие расстояния, с потекшим бензобаком, чревата огненным пожаром непредсказуемыми последствиями на пути. Выход из этой ситуации был найден, опять же исходя из авто опыта. Бак Ауди -100, выполнен из пластмассы, что учли при ремонте машины.

Вспомнив, при этом особенность как жестко идет саморез на первых витках в пластмассовых бамперах или при установке пластиковых подкрылок, еще до контакта с металлом. Посмотрели, какой величины появившееся отверстие бака подобрали соответствующий саморез к нему. Вырезали импровизированную шайбу из маслостойкой резины, немного превышающую по диаметру шляпку самореза.

Можно вырезать из старой автомобильной камеры либо другой подходящей авто резины. Подобрали соответственно стальную шайбу, закрутили саморез, в тело бензобака тем самым закрыв отверстие. Первой легла резиновая шайба, затем стальная через них прошел саморез надавив на авто резину. Течь прекратилась полностью после полной затяжки самореза.

Хозяин на такой «латке» отъездил ровно год без проблем, пока опять не «царапнул» бензобак об тот же высокий бордюр давая задний ход (там расположен офис, где работал хозяин этой машины), как раз по стоящему там саморезу с прошлого раза. Был вновь поставлен саморез, но уже большего диаметра, однако полностью сблокировать течь, на этот раз не удалось – под шайбой мокрело, хотя бензин и не капал. Но это уже вина хозяина и его невнимательная беспечность при заднем ходе автомобиля.

Сам же способ себя оправдал, так как владелец Ауди -100, отъездил после первого ремонта год, бак был совершенно сухой без потека бензина через пробитое отверстие бака об высокий бордюр стоянки офиса. Течь металлического бака устранить гораздо труднее, но можно воспользоваться этим способом, его все равно в дальнейшем необходимо менять или заваривать, сняв его с машины. Дедовского способа – замазка хозяйственным мылом места течи – хватает ненадолго.

Когда этими выше описанными способами не удается остановить течь бака, то воспользуйтесь пустой пластиковой бутылкой. Если ее нет под рукой, то пройдитесь вдоль обочины авто дороги – их там, как правило, всегда много выкидывают. Проделайте в пробке от бутылки отверстие и вставьте туда отрезок бензошланга.

Снимите с бензонасоса входящий от бензобака шланг и на освободившийся штуцер бензонасоса оденьте, второй конец бензошланга, вставленного через пробку в бутылку. Бензина в бутылке будет хватать на короткие промежутки, но вы можете продолжить путь долевая бензин и добраться до дома или ближайшей автомастерской.

Вместо бутылки можно использовать любую емкость, закрепив ее надежно под капотом. Если отрезка запасного бензошланга нет, то полезные советы бывалых автомобилистов предлагают временно снять шланг, идущий на обратку, заглушив на время ее штуцер после снятия.

Заглушить можно коротким отрезком шланга с ввернутым в него болтом или саморезом. Советы бывалых автомобилистов возьмите на заметку, диаметр снятого шланга с обратки, меньше чем штуцер бензонасоса, но одеть его можно, приложив определенное усилие так как авто резины тянутся.

Читайте также: