Вольво s80 как снять форсунки

Обновлено: 17.05.2024

Volvo S80 II Турбовая душка › Бортжурнал › Промывка топливных форсунок своими руками.

Эту процедуру делаю на каждой вновь купленной машине. Как показывает практика, очень редко кто моет форсунки, пока они не засрутся в усмерть.
Процедура по итогу совсем не сложная, не требующая какого-то большого арсенала инструмента и доступная почти каждому.
Начнем по порядку.
Снимаем корпус воздушного фильтра.

Ослабляем хомут патрубка на дроссельной заслонке и снимаем его. Отщелкиваем разъем дроссельной заслонки (находится сзади нее) и откручиваем дроссельную заслонку.

Снятую заслонку не почистить — грех.

Снимаем хомут с вакуумного шланга и вытаскиваем последний.

Удобнее его снять с клапана, а не с корпуса впускного коллектора, так как в последнем случае его зажать будет проблематично.
Откручиваем верхнюю часть крышки ГРМ и снимаем ее.

Откручиваем корпус впускного коллектора

сдергиваем шланг, который идет на клапан управления турбиной и снимаем корпус.

Снимаем разъем с датчика давления топлива, разъемы форсунок и откидываем косу проводки в сторону, чтоб не мешалась.

Откручиваем и вытаскиваем стопор подводящей топливной трубки.

Откручиваем два болта крепления топливной рампы.

С легкими покачиваниями вытаскиваем топливную рампу с форсунками из впускного коллектора.

Откручиваем винты крепления прижимной пластины форсунок

и вытаскиваем из рампы последние.

Далее сооружаем приспособу для промывки форсунок и моем их. Как это сделать я описывал ЗДЕСЬ.

Факел распыла меняется на глазах.

На промывку форсунок уходит примерно половина баллона жидкости. Остатками чистим заслонку и еще чего душе угодно.
Затем собираем все в обратном порядке.
Обязательно меняем колечки на форсунках, прокладки в корпусе впускного коллектора и прокладку дроссельной заслонки, которые приобретаем заранее.

Итоги:
— дроссельная заслонка была грязная, но не критично (видел я и более грязные варианты, особенно на дизелях);

— так как в процессе промывки форсунок факел распыла менялся (от струек до тумана), то делаем выводы, что и форсунки были грязноватые;
— по расходу изменений нет;
— есть ощутимые изменения по динамике разгона (машина реально лучше тянет с низких оборотов).
В общем, процедура проделана не зря.
Всем хорошей тяги и топливной экономии!

VOLVO-CLUB.BY

Как то решил я промыть в очередной раз форсунке на своей барже и наткнулся на рем комплекты к форсункам. Нашёл на авито человека который продаёт данные рем комплекты ( в магазинах данных комплектов нет). Обошлось мне на 5 форсунок 1000 деревянных рубликов, скажу сразу были сомнения что подойдут но тяга к освоению чему-то новому взяла верх. В комплект входит резинки верх них ( они разные) сеточки ( фильтры) и колпачки ( видимо для правильного распыления ).
Итак нам понадобится.
1) рем комплект форсунок
2) очиститель карбюратора ( я беру аббро )
3) топливный фильтр
4) торкс 25* головку на 10, головку на 12 , силиконовую смазку.
Приступим.
Нужно скинуть давление в топливной магистрали так как если не скинете то защёлки герметизирующие трубки будет снять проблематично да и напор топлива в лицо нам не нужен. Проворачиваем ключ и пытаемся завести ( можно скинуть через ниппель на топливной рампе)
1. Слева от водите в стойке ищем блок предохранителей и вытаскиваем предохранитель под номером 15 ( у вас может быть другой) Поворачиваем зажигание и не слышим звук насоса, значит всё гуд.
2. Снимаем кожух с топливной рампы на 2х торксах и откручиваем 2 болта на 10 которые крепят рампу к впускному.
Важное замечание! Желательно взять баллон с жатым воздухом или тот же очиститель и напором пройтись по местам входа форсунок в коллектор, так как там 100% будет много песка, а нам не нужно чтобы он попал во внутрь.
3. Снимаем с топливной рампы топливную трубку ( не забудьте проверить сбросилось ли давление, нажав на ниппель на топливной рампе) Если давления нет то сниматься она будет достаточно просто.Тянем топливную рампу с форсунками на себя.
4.Откручиваем пластину от рампы которая держит форсы. ( торксом 3 болта)
5. Перед тем как мыть форсунки нам надо поменять в них фильтры и колпачки. Нам понадобится Шуруп, плоскогубцы и ровная чистая поверхность для запрессовки фильтров и колпачков. Шуруп должен быть толстым с широким шагом, почти как отверстие в форсунке, плоскогубцы могут быть хоть деда) Не забудьте покурить или съесть мороженку перед сменой фильтров так как там спешка не нужна и даже очень опасна .
6. Вворачиваем шуруп в форсунку достаточно глубоко, пока не почувствуете что он куда то упёрся или крутить стало тяжелее, цепляете шляпку шурупа плоскогубцами и потихоньку пытаетесь вытянуть фильтр, если шуруп срывается не переживайте, закрутите его чуть дальше и повторите, лучше не вворачивайте его сразу до упора, а то повредите форсунку.
6. Сразу же после извлечения старого фильтра вставляйте новый и запрессовываете новый, так как если в форсу попадёт грязь то она пойдёт сразу на свалку. Старые колпачки на концах форсах, хорошо крошатся плоскогубцами и запрессовываются новые по принципу фильтров.

7. Теперь можем приступать к мытью форсунок. У меня приблуда из 2х хомутов и топливного шланга, отлично справляется с данной задачей. Как правило баллона хватает впритык на 5 форсов. Я купил в магазине питание от вазовской форсунки и немного его доработал. Вообщем моем промываем под давлением, комментарии я думаю излишние по поводу мытья.

8. Далее собираем всё в обратном порядке, не забудьте пройтись силиконом по резиновым уплотнителям перед тем как вставлять их в топливную рампу и коллектор, это упростит вам жизнь в разы!
9. Не забудьте поменять фильтр так как мы скинули давление и это займёт всего 10 минут .
Удачи на дорогах. Надеюсь статья вам пригодится .
Теперь обкатаю схему на втором своём корабле Ford Crown Victoria 1992 гв V8 4.6л.

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

набор отверток;
несколько ключей;
плоскогубцы или пассатижи;
средство для чистки карбюратора;
тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

По поводу мытья форсунок. Излагаю.

Я на турбик както на аукционе купил 4 форсунки от Мазды РХ7 твинтурбо. заявленная производительность - 440 мл.мин. в принципе мне для 350 коникофф хватилобы.

Прыскалки немного Б\У.

Заплатил денюх, получил - ехали они около месяцца.

Ну , решил промыть.

перед мойкой пролили - оказалось засраны донельзя - 1 вроде лила 300 с копейками, а 3 лили 200 с копейками. мыли их аж три раза в итоге три штуки таки вышли на 360 мл.мин, а 1 штука так и не достигла рубежа 300. (это при заявленных 440)(300 - это штатные вольвовские турбовыя прыскалки, у меня на тот момент стояли от Митсу 3000 гт по 360 мл.мин. )

Короче вот так я выбросил 300 баксофф, и просто пошёл и купил НОВЫЕ RC 550 мл.мин. откалиброваные с допуском 0.5 % . по 105 баксофф за штуку.

а на Е-Бае новьё меньше 300 мл/минуту стоит теже 200 евро за 6-8 штук, или даже меньше.

какая те производительность нуна? Сколько ОМоф сопротивление?

забей в поис на ебае "Fuel Injectors" + "ххх ml/min" + High or Low impedance

и купи комплект новых. можешь даже родныя найти

фсё можно воткнуть куда угодно только надо ли. речь о том, что можно купить новую форсунку нужной производительности меньше чем за 200 евро.
небуду спорить ниочём.
и давайтя бес флеймоф .

какая производительность и какое спротивление у Б6304. спокойно можно купить комплект от Шеви или Форда На V8 за 150 баксофф, а производительность подкоректировать регулируемым ФПР ещё за 20 баксофф . в итоге ещё останецца 2 запасные форсунки на всякий пожарный.
а всовываецца всё безпроблем - тока резинки надобуит подобрать. или даже не придёцца.

Форсунки просто прижимаются к коллектору рейкой и могут быть только две проблемы - длина форсунок (подбирать придёцца длину винтов притягивающих рейку)
Или диаметр посадочных мест форсунки (подбираюцца резиновые уплотнения).

отличия по производительности устраняюцца отстройкой давления топлива (нужно заменить штатный Бошевский регулятор на Вэбэровский - вот единственное место, где может понадобится помощь слесаря-токоря, а может и не понадобится)

Зажигание Вольво С80: причины выхода из строя и методы решения проблемы

Здравствуйте! У меня Volvo S80 2.8 л Т6 1999 г. Заводится с 3-8 раза. Сняли топливную рампу, при работе стартера впрыск топлива из форсунок происходит прерывисто, одновременно все форсунки не работают, одна и та же форсунка то подает топливо, то нет. В чем причина? (Александр)

Каковы причины поломки?

На сегодняшний день для производства форсунок используется допуск 1 мкм, в результате чего эти элементы могут выдержать до миллиарда рабочих циклов. Пожалуй, основной причиной, по которой форсунки выходят из строя, является их загрязнение. Даже несмотря на то, что внутри конструкции установлены фильтры, мусор все же попадает вовнутрь, поскольку в топливе в любом случае присутствуют тяжелые химические компоненты.

Как очистить форсунки?

Есть два метода:

очистка без снятия с ДВС;
очистка при помощи специализированного оборудования со снятием деталей.

Что касается второго способа, то он является более эффективным по сравнению с первым. Однако этот метод обойдется дороже автовладельцу. Тем не менее, уже давно доказано, что при постоянном использовании качественных средств для промывки вы сможете значительно увеличить ресурс работы деталей. Но это актуально только в том случае, если ваш автомобиль не особо старый, то есть промывку лучше использовать как профилактику. Но если форсунки уже начали выходить из строя, то вам не остается делать ничего другого, как менять их.

Видео «Промывка распылителей в домашних условиях»

Подробнее о том, как дома сделать стенд для промывки элементов, смотрите на видео.

Неисправность Пежо 308 при движении на холостом ходу и методы ее ликвидации
Что делать, если не включается кондиционер Опель Астра?
Проблемы системы зажигания Дэу Матиз и способы их решения

Вольвоклуб Auto4life.RU

Промывка форсунок.

Прочитав где то здесь статью о том, как просто самому поменять фильтр картерных газов - натянул перчатки и взялся за ДЕЛО. Оказалось что не так всё просто и я 10 раз пожалел что полез сам. Подходившие коллеги водители не разделяли моего оптимизма , но так как отступать было уже поздно, я продолжил. Фоткать процесс снятия впускного коллектора я не смог, так как был сильно перепачкан
У форсунок контакты питания находятся очень близко и без перегородки. Мне на глаза попался кусок проводка, отрезал 0.4см, одел на каждый контакт и потом туда засунул провода с АКБ

Плюсовой провод привинтил к АКб
снял колпачок и разбрызгиватель с балончика для промывки карбюраторов,
засунул пимпочку балончика в форсунку.
нажимал форсункой на балончик и одновременно подключал минусовой провод

повторил эту операцию по три раза для каждой форсунки
снял фильтр картерных газов (стартер не снимал)

оттуда потекло что то напоминающее ил

Всё собрал потеряв два болта и посадив АКС (музыка саб )

Круто! и как стали ощущения? А вообще, что послужило толчком к этим действиям?

"и посадив АКС" - имеется ввиду АКБ?

сено
Ну молодца, значит снимал впускной коллектор?
Что сделал с маслоуловителем, прочистил или новый поставил? Что то улучшилось?

Насчет форсунок, так как ты делал делать незя, надо было через лампочку цепь делать, чтобы была нагрузка, а так можео форсунки пожечь нафик.

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а что за круглая фигня на малоуловителе сверху? Я такого раньше не видел

andrian82 писал(а): Круто! и как стали ощущения? А вообще, что послужило толчком к этим действиям?

"и посадив АКС" - имеется ввиду АКБ?

Что по времени заняло?

Впускной потом на герметик садили или просто прикрутили?

Трубки картера чистили?

Одному реально осилить данную работу или не стоит?!

сено Прикольный бачок для 2003 года.

у нас (у тех кто до 2000) не такой немного. я так думаю инженера вольвовские или чьи там - намаялись с ним
Форсунки промывал - прикольно.

А про трубки картера так ине рассказал.

Pascal писал(а): Что по времени заняло?

Впускной потом на герметик садили или просто прикрутили?

Трубки картера чистили?

Одному реально осилить данную работу или не стоит?!

Трубки картера особо не почистишь - они в сторону уходят ( чуть палочкой поковырял)
Делал всё один Пару раз подходили водители с советами ( некоторые были путёвые )

Как снять форсунки с вольво пента

Форсунка обеспечивает впрыск точно отмеренной порции топлива в камеру внутреннего сгорания. Любое отклонение от рассчитанных показателей сказывается на движении автомобиля. В процессе эксплуатации замена топливных форсунок практически неизбежна. Для обеспечения оптимальных показателей работы двс потребуется, чтобы затяжка инжектора после его замены была точно выдержана. Дороговизна подобного ремонта в сервисном центре делает такую задачу, как установка форсунок, достаточно актуальной.

Среди всех элементов автомобиля инжектор наиболее подвержен загрязнению. Воздействие высоких температур и недостаточное качество горючего приводит к появлению налёта, имеющему структуру лака. Такой засор изменяет точно рассчитанные характеристики впрыска топлива, что негативно отражается на работе мотора. Чтобы понять, как снять форсунки, следует изучить устройство автомобиля. Дизельный двигатель имеет более сложную систему установки инжекторов и потребуется точно запомнить всю последовательность разборки.

Загрязнение форсунки снижает её пропускную способность, и даже установка фильтров мало помогает в решении таких проблем. В любом топливе есть тяжёлые частицы, а глушение мотора приводит к ещё большему их появлению из-за отсутствия охлаждения инжектора. В результате чего лёгкие частицы топлива испаряются, а более тяжёлые оседают в виде лакообразных отложений. Такое засорение сказывается на приготовлении горючей смеси, что отражается на производительности топливного насоса и двигателя в целом.

Видео: Ошибка форсунки/Замена форсунки Volvo FM

Видео: Дальнобой по США Замена форсунок на D 13 Volvo

Признаки неисправности форсунок

Ресурс работы инжектора составляет не менее 100 тыс. км, но низкокачественное горючее и несвоевременное обслуживание топливных фильтров способно значительно сократить этот срок. Засорение форсунки будет требовать её калибровки или замены, а основные признаки неисправностей имеют следующий вид:

Нестабильная работа двигателя;
Потеря мощности и слабая динамика разгона;
Затруднённый запуск силовой установки;
Остановка двигателя на холостом ходу;
Появление резких звуков при старте мотора;
Повышенное содержание СО в отработанных газах;
Неисправность датчика уровня кислорода;
Увеличение показателей расхода топлива.

До проведения разборки можно попробовать определить неисправность инжектора. Эта методика облегчит демонтаж форсунок с двигателя, и потребуется снять только неработающую деталь. Проведение такого тестирования эффективно и не представляет сложностей. Каждая форсунка поочерёдно отключается и отсутствие задымления мотора или другие признаки безошибочно укажут на неработающий инжектор. Вся проводка форсунок перед выполнением демонтажа обязательно отключается, а давление в топливной системе следует сбросить.

Подготовка к замене форсунок

Процесс демонтажа инжектора требует наличия инструмента независимо от того, какое расположение форсунок имеет топливная система автомобиля. Разборка отличается в зависимости от модели транспортного средства и типа впрыска горючей смеси. В большинстве случаев, чтобы заменить форсунки понадобится следующий инструмент:

Ключ-трещотка и набор торцевых головок;
Силовые пассатижи и плоскогубцы;
Набор ключей и отвёрток;
Карбклинер для чистки двигателя;
Тряпки или ветошь.

Современный инжектор представляет собой сложное электромагнитное устройство, которое обычно устанавливается на топливной рампе. Существуют и другие вариации системы впрыска, что требует изучения особенностей автомобиля. При выполнении таких работ проводка и трубка форсунки нуждаются в аккуратном обращении для недопущения поломок. Демонтаж инжектора, выполняемый впервые, может потребовать посторонней помощи, а при замене необходимо прописать новый код в блок управления.

Демонтаж и замена форсунок

Пробег автомобиля более 100 тыс. км предусматривает диагностику и обслуживание инжектора. Можно самостоятельно провести весь цикл работ по замене или снять форсунки вместе с рампой и передать их в сервисный центр для дальнейшей диагностики и промывки. В любом случае основной процесс разборки гораздо дешевле выполнить самостоятельно и такие работы будут иметь следующий порядок:

Отключение питания автомобиля – производится снятием минусовой клеммы с аккумуляторной батареи;
Сброс давления в топливной системе – регулятор давления обычно находится на топливной рейке и представляет собой клапан, нажатие на который приведёт к сливу излишков горючего, для чего потребуется поставить ёмкость для сбора;
Отключение соединительной колодки – позволит получить свободный доступ к топливной системе. Такое разъединение проводки форсунок также необходимо для демонтажа инжекторов и выполняется с осторожностью, чтобы не повредить клипсы;
Разборка топливопровода – требуется отсоединить всё оборудование чтобы достать до топливной заслонки и сдвинуть отвёрткой зажим, который расположен вдоль рампы. Такие операции помогут освободить место где находятся форсунки и провести демонтаж;
Снятие впускного коллектора – понадобится раскрутить болты, что наиболее удобно сделать ключом с трещоткой. Затем коллектор потребуется вытащить, что обеспечит доступ к месту где установлены форсунки. Снимая рампу, следует осмотреть её на наличие явных дефектов;
Демонтаж инжектора – с помощью отвёртки сдвигается фиксатор и освобождаются уплотнительные кольца на заменяемой форсунке. Вытаскивать их следует предельно аккуратно, раскачивая в разъёме, чтобы не повредить корпус рампы.

Дизельный двигатель или силовой агрегат с непосредственным впрыском имеет более сложную топливную систему. Для проведения таких работ по их обслуживанию могут понадобиться специальные съёмники. Чтобы понять, как установить форсунки в такой машине требуются минимальные знания о технологии прямого впрыска. В этом случае топливо из инжектора поступает непосредственно в двигатель что затрудняет процесс обслуживания.

Проверяем работоспособность форсунок не снимая с двигателя в домашних условиях

Владельцы автомобилей с инжекторными двигателями знают, что для нормальной работы систем впрыска необходимы исправно действующие форсунки. Этот узел отвечают за подачу топлива в камеру сгорания, поэтому от него зависит не только эффективность работы мотора, но и расход бензина либо солярки (в зависимости от типа авто). Проверить форсунки, не снимая с двигателя и определить поломку можно и самостоятельно в гараже, для этого нужно немного разобраться в принципе действия и возможных причинах неисправностей.

Принцип действия форсунок

Горючее на форсунки поступает под высоким давлением. Далее ЭБУ двигателя посылает сигнал на электромагнит инжектора, отвечающего за работу игольчатого клапана и открывает, либо закрывает канал подачи. Количество впрыскиваемого горючего зависит от длительности электроимпульса.

На сегодня выделяют три основных вида форсунок, они могут быть электромагнитными, электрогидравлическими и пьезоэлектрическими.

Электромагнитный инжектор чаще устанавливается на бензиновых двигателях. Напряжение на обмотку возбуждения клапана подается в строго установленное время, заложенное в программе. Оно приводит в действие электромагнит, который подтягивает груз с иглой из клапана, открывая таким образом сопло. В результате этого в камеру сгорания происходит впрыск определенной порции топлива. После того как напряжение в катушке пропадает, игла возвращается в исходное положение.

Электрогидравлическими форсунками снабжают дизельные двигатели. Они состоят из сливного и впускного дросселя, электромагнитного клапана и камеры. Управление подачей в цилиндры происходит путем изменения давления топлива. То есть горючее подается в канал, и как только давление станет достаточным для преодоления сопротивления пружины она поднимется и произойдет впрыск. Такая особенность является главным отличием данного механизма от аналогичных.

Пьезоэлектрические форсунки на сегодня считаются самыми совершенными и перспективными среди всех известных. Устанавливаются исключительно на автомобили с дизельным двигателем и системой подачи топлива Common Rail.

Признаки неисправности форсунок

Как известно основная задача форсунок – это подача горючего для образования топливной смеси в камере сгорания. Соответственно наиболее частая поломка, которая может быть – это засор либо полный ее выход из строя. Определить неисправность в работе инжектора можно по нескольким факторам:

на холостом ходу двигатель работает нестабильно;
значительное увеличивается расход топлива;
мотор плохо запускается, особенно если он холодный;
иногда появляется много черного дыма из выхлопной системы (если форсунка потекла в камеру сгорания может попадать слишком много топлива);
временами случаются звонкие хлопки из глушителя;
авто теряет динамичность, падает мощность, появляются рывки даже при движении по ровной дороге, а также при изменениях нагрузки на двигатель.

Конечно такие признаки могут говорить и о дефектах в других узлах автомобиля, однако в случае их обнаружения рекомендуется все же проверить и форсунки, а при необходимости отремонтировать их либо заменить на новые. Неисправная работа инжектора влечет за собой более быстрый износ двигателя, что приведет к необходимости капремонта.

Причины неисправностей форсунок

Выделяется несколько наиболее частых причин неисправности инжекторных форсунок, к ним относится:

отсутствие команд с электронного блока управления;
повреждение обмотки катушки электромагнита;
засор канала форсунок.

На практике именно засорение чаще всего выводит из строя форсунки.

Как проверить работоспособность форсунок на инжекторных двигателях

На сегодня существует несколько способов проверки форсунок, без снятия их с двигателя автомобиля. Это можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Хотя для более точной и полной диагностики лучше все же обратиться к специалистам автосервиса либо СТО. Ниже приведены методы проверки с пошаговой инструкцией.

Проверка при помощи мультиметра (омметра)

Провести проверку форсунок, не снимая их с машины, можно методом измерения сопротивления. Вначале потребуется узнать форсунки какого типа установлены на вашем авто – высокого или низкого импеданса (электросопротивления среды). Данная информация понадобится в процессе диагностирования. Для проверки форсунок при помощи мультиметра, следует выполнить следующий алгоритм действий:

отсоединяется провод высокого напряжения от форсунок;
перевести переключатель тестера в режим замера сопротивления на значение 0-200 Ом (у разных приборов верхние пределы могут быть разные);
включить зажигание и отсоединить «минусовую» клемму с АКБ;
отсоединить разъем от проверяемой форсунки;
подсоединить провода мультиметра к контактам форсунки и свериться с показаниями.

На инжекторах с высоким показателем сопротивления обмотки оно должно находится в пределах 11.2-16 Ом, для низких – 2-5 Ом. Если оно сильно отличается – это указывает на поломку инжектора. В таком случае ее следует снять и провести более детальную диагностику.

Помните, проверять следует поочередно все форсунки, таким образом можно узнать какая именно из них вышла из строя.

Стоит учитывать, что напряжение от электронного блока на форсунку подается импульсами, а не постоянно. Поэтому важно проверять не только сопротивление цепи, но и осциллограмму импульсной подачи напряжения, так можно определить пиковое напряжение на узле.

Проверка подачи питания на форсунки

Способ проверить подачу питания на рампу будем рассматривать на примере ВАЗ 2110. Клеммник имеет пять контактов: четыре из них предназначены для подачи питания на форсунки, а пятая (провод розового цвета с черной полосой) это их масса. Проверка проводится в следующей последовательности:

отсоединяется фишка питания;
тестер или омметр переводится в положение для замера сопротивления;
один щуп тестера подсоединяется к общей массе, а второй поочередно к каждому из четырех оставшихся контактов.

Исправность работы инжектора можно также определить по вибрации. Неповрежденная форсунка на заведенном моторе слегка вибрирует. Если такого не происходит – ее стоит заменить.

Проверка подачи питания от электронного блока управления довольно простой процесс. Для этого нужно выполнить следующие действия:

по очереди от каждой форсунки отсоединяется клеммник;
при помощи двух проводов контакты форсунки соединяются с аккумулятором;
включается зажигание.

Если инжектор работает хорошо и распыление топлива происходит в пределах нормы, значит неисправна проводка. При таком методе будьте внимательны, чтобы топливо не попало на вас или на участок открытого огня. Форсунку лучше поместить закрытый сосуд.

Проверка пусковой форсунки (моновпрыск)

Перед началом пару слов о моноинжекторах он же моновпрыск. Сегодня они используются все меньше, так как считаются устаревшей системой, однако все еще встречаются на некоторых старых автомобилях, таких как VW, Ауди, Шкода и прочих. В ее конструкции предусмотрена лишь одна форсунка перед дроссельной заслонкой. Проверяется исправность моноинжектора по следующему алгоритму:

попарно проверяются контакты на форсунках при помощи мультиметра или омметра (значения должны быть в пределах 1.2-1.6 Ом);
во время проверки контактов 1 и 4 следует убедиться в исправности датчика температуры всасываемого воздуха (нормальные значения можно посмотреть в техпаспорте авто);
в случае обнаружения расхождений в показаниях, необходимо провести более детальную проверку форсунки.

Часто на моноинжекторных моторах помимо клапанной форсунки встречается и пусковая форсунка. Ее задача заключается в том, чтобы во время запуска двигателя, особенно при низких температурах и высоких оборотах, обеспечить впрыск дополнительного топлива для облегчения старта. Период работы данного узла определяет блок управления (а точнее теплового реле), обычно это не дольше нескольких секунд. После запуска мотора она отключается по ненадобности.

Работает она по тому же принципу, как и инжекторные форсунки. Естественно при эксплуатации автомобиля она также рано или поздно может выйти из строя частично или полностью. Явный симптом неисправности пусковой форсунки являет то, что холодный мотор после запуска сразу глохнет. Проверить ее можно следующим образом:

выбирается небольшой мерный сосуд (например, стакан);
форсунка снимается с двигателя и устанавливается в этой емкости;
на один контакт форсунки подкидывается «плюс» от аккумулятора машины, на второй «масса»;
на «плюс» батареи подключается, и реле топливного насоса (таким образом вы вводите его в работу).

При проверке исправности форсунки важно обращать внимание как на угол распыления горючего, так и на его количество. Узнать точную справочную информацию можно в технической документации к модели, установленной на вашем автомобиле. Как пример приведем показатели в системе K-Jetronic. Угол ее распыления в нормальных условиях будет 80°, а количество впрыскиваемого топлива составляет 70-100 см 3 /мин. Соответственно в других типах систем эти показатели могут отличаться.

После проверки работоспособности форсунки моноинжекторного устройства, от нее нужно отсоединить провода, а сам узел насухо протереть чистой ветошью. Исправная форсунка должна быть полностью герметичной, без видимых следов повреждений. Иными словами, при работе из нее не должно подтекать горючее. Подождите несколько минут и посмотрите не появились ли следы топлива на корпусе.

Проверка форсунок на слух

Автомобилисты с большим опытом легко определяют исправность форсунки при работающем двигателе на слух. Для этой цели применяется обычная прямоугольная дощечка или, что еще лучше, стетоскоп.

Один конец дощечки либо чувствительный элемент прибора прикладывается к проверяемой форсунке, а второй к уху. Если узел полностью исправен и находится в нормальном состоянии, то не должно быть никаких посторонних шумов или вибраций, только равномерные щелкающие звуки. В случае неравномерных щелчков или полного их отсутствия, а также при наличии сильных вибраций и стуков, можно судить о том, что форсунка засорена. Чем выше уровень шумов и стуков – тем больше засор.

Проверить форсунки на слух можно и без применения дощечки или стетоскопа, но для этого понадобится опыт. В случае неисправного узла, из блока цилиндров можно услышать приглушённые высокочастотные звуки, похожие на свист или писк. В случае появления таковых на работающем моторе, рекомендуется провести более детальную диагностику форсунок на стенде или рампе.

Проверка баланса форсунок

В качестве примера рассмотрим, как проверяется баланс форсунок на ВАЗ. Последовательность действий следующая:

отключается бензонасос;
заводится двигатель – таким образом убирается избыточное давление в топливной системе (авто проработает несколько секунд, после чего должно заглохнуть);
к топливной системе подключается манометр и бензонасос;
к бортовому компьютеру автомобиля подключается ПК с соответствующей программой диагностики.

Далее в этой программе включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Действия выполняются в следующей последовательности:

В идеальных условиях все форсунки покажут одинаковое значение падения давления. Если показания какой-либо из них резко отличаются от остальных, значит она скорее всего неисправна и требуется ее дополнительная диагностика.

Проверка инжекторных форсунок на перелив (слив в обратку) для дизельных двигателей с Common Rail

Во время эксплуатации у инжекторных форсунок может возникнуть проблема, которая связана с тем, что горючее из них поступает обратно в топливную систему. Это приводит к тому, что насос не может создать нужного рабочего давления. Как следствие возникают проблемы при запуске двигателя и в процессе его работы.

Для проведения проверки потребуется купить в аптеке медицинские шприцы на 20 мл и систему для капельницы (чтобы подключить шприц, достаточно трубки длиной 45 см). Обнаружить форсунку, скидывающую в обратку больше горючего, чем положено можно придерживаясь следующего алгоритма действий:

из шприца вытаскивается поршень (он не потребуется);
на работающем моторе подключается один конец шланги к носику шприца, а второй к «обратке» форсунки;
подождать две минуты, пока топливо набирается в шприц (если оно набирается);
процедура повторяется на каждой форсунке либо можно сделать конструкцию из шприцов и шлангочек для всех форсунок сразу.

На основании полученных данных о наличии и количестве набранного в шприцы горючего можно делать соответствующие выводы:

шприц пуст – форсунка в рабочем состоянии и полностью исправна;
объем набранного топлива колеблется в переделах 2-4 мл – форсунка исправна;
если объем горючего превысил 10-15 мл – форсунка вышла из строя полностью или частично, в любом случае требоваться ее ремонт либо замена;
свыше 20 мл – седло клапана сильно изношено, поэтому форсунка считается полностью неисправной и ремонту не подлежит, так как он не сможет удерживать рабочее давление топливной системы.

Но стоит понимать, что с помощью такой простой проверки вы не получите полной информации. На количество топлива, которое сбрасывается в обратку при работе мотора влияют много переменных. Возможно форсунка просто забита и требуется ее чистка либо она попросту подвисает и ей необходим ремонт или полная замена. Поэтому такой метод проверки узла позволяет узнать только о его пропускной способности. При нормальных условиях объем топлива, пропускаемый форсунками должен быть примерно одинаковым и находится в пределах 2-4 мл в течении двух минут.

Более точные данные по количеству пропускаемого топлива форсунками можно найти в техпаспорте к своему автомобилю либо силовой установке.

Для продления срока службы форсунок заправляйте транспорт только качественным горючим. Не забывайте своевременно менять топливные фильтры (используйте только оригинальную продукцию от проверенных поставщиков). От этого сильно зависит работа всех систем машины.

Проверка форсунок на рампе

Для этого потребуется отсоединить топливную рейку от двигателя вместе с установленными на ней форсунками. Затем все отключенные электроконтакты снова подключается к рампе и форсункам. После отключения «минусовой» клеммы от аккумуляторной батареи ее нужно вернуть на место. Далее алгоритм действий следующий:

рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждую форсунку была возможность поставить емкость с мерной шкалой;
подключаются шланги подачи горючего на рампу, после чего проверяется надежность и герметичность всех соединений;
включается зажигание и при помощи стартера немного проворачивается двигатель (делать это лучше с помощником);
во время проворачивания помощником двигателя, следует проверить качество работы всех форсунок – топливо должно подаваться одинаково на всех инжекторах;
отключается зажигание и проверяется уровень горючего в сосудах – он должен быть примерно одинаковым в каждой емкости.

Разные объемы топлива в мерных сосудах укажут на необходимость очистки или ремонта того, или иного инжектора. При явном недоливе – форсунку следует почистить или заменить на новую. Если после выключения двигателя вы увидели течи горючего на корпусе инжектора – значит он потерял герметичность, а соответственно требуется его замена.

Помимо самостоятельных проверок, можно обратиться к специалистам автосервиса или СТО. С помощью специального оборудования мастера проведут полную диагностику и дадут более развернутые данные по каждому узлу – вы получите информацию не только об эффективности подачи топлива, но и о форме факела при распылении в камере сгорания.

Как продлить срок службы форсунок

Для увеличения срока службы инжектора важно периодически проводить его чистку. По рекомендациям большинства специалистов делать это следует каждые 20-30 тыс. км пробега. Хотя на практике эти цифры можно смело сокращать вдвое до 10-15 тысяч. Это обусловлено не очень качественным топливом, часто продаваемым на малоизвестных заправках. Применение некачественного горючего влечет за собой появление отложений на трущихся деталях, грязи в топливной системе, образование конденсата, засоры в топливном фильтре, коррозия и тому подобное. Все это ведет к перебоям в работе силовой установки, повышенному расходу топлива и падению мощности.

Конечно это негативно сказывается на сроке службы всей топливной системы и никуда от этого не денешься. Однако своевременное проведение техобслуживания поможет продлить работу форсунок и избежать лишних растрат на дорогостоящий ремонт. Правильная процедура очистки форсунок, замена топливных фильтров в сроки и заправка на проверенных АЗС качественным топливом помогут значительно продлить жизнь не только инжекторов, но всего двигателя.

Заключение

Перебои в работе форсунок не критичны для общего состояния двигателя и авто, однако во избежание более дорогого ремонта рекомендуется своевременно устранять неполадки. Чаще выявить неисправную деталь можно и самостоятельно в гараже, однако для более детальной информации лучше обратиться в автосервис.

Промывка форсунок с заменой колечек Volvo S80.

На форсунку, на какой контакт подавать плюс, а не какой минус? Или без разницы?

Андрей Фёдоров

Сергей , спасибо вам большое за видео .

Roman Shok

Добрый день , Сергей не могу снять планку форсунок s60, 2.4, мкпп ,без турбины 2001, открутили 2 болта на впускном коллекторе, фишки сняли, двоем тянем не идет, вопрос : если взять двумя трубками (как усилители ) ничего не повредишь? или может что-то другое подскажите. Спасибо.

Борис Румянцев

Спасибо большое за видео. Может подскажете, проблемы с форсунками могут давать плавающие обороты? Дроссельноюую заслонки чистил

Салим Магомедов

kas st

При этой проблеме может выскачит ошибка Emission system service required решение проблемы в этом видео в 90% случаев это посос воздуха, реже ДМРВ, и ещё реже прокладка крышки бензозаливной горловины.

kas st

Доброго дня, ваша диагностика помогла решить проблему перепадов оборотов и дерганья ДВС, сегодня сделал как вы, поменял уплотнителтнын колечки форсунок и вуаля все стало хорошо. Спасибо вам за ваш труд.

Нelper by

Спасибо за видео, тоже буду промывать, только не могу понять, что за пластиковые колечки после резиновых стоят?У вас я таких не наблюдаю.

Ilya Dolgov

Дорогой друг , я тебе скажу что это мега пупер -супер способ , после криворуких разводов с лох-сервис. С уважением ,

Жорик Лавриненко

Добрый день. Спасибо за информативные видео. У меня к вам вопрос так как вы хорошо знакомы с вольво. S60 2,4т на горячую пропадает тяга, изменяется звук при нажатии на педаль газа становится громким и басистым. и не стабильно начинает работать двигатель. Компресия 14 во всех горшках, свечи новые, катализатора нет.

Жанибек Дакенов

Denys Sabanov

Здравствуйте у меня с60 2004года дизель при наборе реско скорости появляется предупреждение требуется ремонт двигателя, падают обороты и и не даёт набрать больше чем 2.5 тысячи.Выключае зажигание потом включаеш все пропадает пока опять резко не начинаеш розганятса.Стоя газуй хоть усрись все ок.Что это подскажите если можете?

vladimir mazurin

Сергей добрый вечер, я вам написал о своей просьбе по поводу прокладки ГБЦ на почту, жду от вас ответа с уважением Владимир

RUSTAM PIRMATOV

Спасибо за ваш труд! Хотел спросить у меня вольво хс70 2003 года, проблема следующая когда газ подаю чуть больше чем обычно то машина не разгоняется, а вибрирует немного и потом начинает набирать скорость. В чем может быть проблема? И какие колечки на форсунки мне купить? И что скажите на счёт промывки и раскоксовки демиксидом?

Читайте также: