Замена форсунки фольксваген пассат б6 дизель

Обновлено: 11.05.2024

Снятие и установка форсунок двигателя 1.6 л VW Passat B6

Извлеките предохранитель SD34 (топливного насоса) из колодки предохранителей справа в передней панели (рис. 1).

Удалением предохранителя SD34 в целях безопасности прерывается электропитание топливного насоса, так как в противном случае при открывании водительской двери он бы включился.

Рис. 1. Предохранительная колодка в передней панели

Система питания находится под давлением чтобы избежать травм и попадания на кожу, наденьте защитные очки и перчатки.

Перед разъединением шлангов оберните место соединения ветошью. Затем сбросьте давление, аккуратно ослабляя соединение.

Рис. 2. Топливопровод

Отсоедините топливопровод 1 и магистраль к электромагнитному клапану 1 абсорбера 3 (рис. 2).

Закупорьте шланги и трубопроводы, чтобы в систему питания не попала грязь.

Снимите верхнюю и нижнюю части впускного коллектора.

Снимите крепежную скобу и распорную втулку с форсунки.

Рис. 3. Установка съемника на форсунку

Поставьте съемник на форсунку 1 (рис. 3).

Убедитесь, что захваты съемника вошли в выемки на форсунке.

Затяните гайку с накаткой съемника от руки.

Рис. 4. Установка оправки на съемник

Прикрутите оправку к съемнику (рис. 4).

Извлеките форсунку, аккуратно постукивая по оправке, из ГБЦ.

Установка

Рис. 5. Очистка отверстий в ГБЦ нейлоновой цилиндрической щеткой

Очистите отверстие в ГБЦ нейлоновой цилиндрической щеткой (рис. 5).

Рис. 6. Место очистки форсунки

Тщательно очистите форсунку в области сальника.

Удалите имеющиеся отложения (нагар) металлической щеткой (рис. 6).

Аккуратно надрежьте сальник ножом.

Очистите канавку для сальника.

Рис. 7. Установка монтажного наконечника

Насадите монтажный наконечник с новым сальником 1 на форсунку 2 (рис. 7).

Сдвиньте сальник с помощью оправки глубже на золотник.

Переверните оправку и задвинуть сальник в канавку.

Рис. 8. Установка калибровочной втулки на форсунку

Надавите калибровочную втулку с легким вращением (около 180°) на форсунку до упора (рис. 8).

Вновь снимите калибровочную втулку, поворачивая в противоположном направлении.

Надавите калибровочную втулку с легким вращением (около 180°) на форсунку до упора.

Вновь снимите калибровочную втулку, поворачивая в противоположном направлении.

Замените уплотнительное кольцо круглого сечения на форсунке и распорной втулке. Перед установкой смочите уплотнительные кольца круглого сечения чистым моторным маслом

Запрещается смазывать сальник моторным маслом. Вставьте форсунку в ГБЦ.

Форсунка должна вставляться легко, в противном случае подождать, пока сальник достаточно сожмется.

Установите крепежную скобу и распорную втулку. Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

Тема: пропуск воспламенения , насос форсунки!

пропуск воспламенения , насос форсунки!

всем добрый вечер! Машина пассат 1,9 AVF?2002 год .
В общем двигатель работал после замены насос форсунок нормально!
неделю назад начал мотор потраивать .
Считал ошибки:
16686 2 цилиндр пропуск сгорания Р0302-35-10--- периодически
17964 управление давлением надува:
негативное отклонение Р1556-35-10---периодически

значит , по турбине :ошибку сбросил, она не появлялась ,потом опять появилась!
16686 не сбрасывается и мотор так же троит

бош сервис в краснодаре поменял насос форсунку местами 1-2,
разницы никакой, ошибка таже!
разьем сзади головки чистый, контакты в нормальном состоянии!
прозвонил от компьютера до насос форсунки все нормуль!
померил компрессию--26
что еще ?

Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:

вот предистория, а сейчас продолжение битвы.
машина моего друга, уже и не знаем что дальше делать?

товарищи с орденами и медалями! И где вы?
Нужно помочь нашему товарищу!
Какие будут соображения?

Добавлено спустя 1 час 6 минут 30 секунд:

машина моя ,ездил в краснодар БОШ дизель сервис, поменяли местами форсунки результата нет ошибка так и показывает 2 цилиндр,сказали сбой в электрической цепи и предложили найти электрика , проводку я проверил с помощью igorjekи ЭМИЛЬ! Неужели никто не сталкивался с моей проблемой?Куда копать?

Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:

с ремонтом таких моторов(по топливной системе) у нас никто не сталкивался, поэтому опыта большого нет,igorjek мне менял уже два раза ремень грм и все ролики , уже 3 года полет нормальный (был)
что за напасть какаято?

GBKJN
отвечу вместо Рашита,так как он меня попросил помочь ему в ремонте!
Форсунки поменял он потому что была предистория с заглохшим мотором. Двигатель не заводился. проверено было все! Тема была в апреле 2008 года, ссылка в первых постах.
В конце концов Рашит принял решение отвезти га эвакуаторе свою машину в дизель сервис, что он успешно и сделал. Там ему без зазрения совести просто поменяли 4! Я еще раз подчеркну ЧЕТЫРЕ насос форсунки,они не могли сразу вот так взять и выйти из строя, (кстати машина у него в идеальном состоянии и пригнали ее с немчины с пробегом что то около 160 тысяч ,и он единственный хозяин , который не жалеет средств на ее содержания и все регламентные работы соблюдает! После замены насос форсунок в сервисе они просили оставить старые, якобы для того что-бы разобрать и посмотреть что с ними , на что посовещавшись по телефону со мной им было отказано! После замены насос форсунок машина завелась.
canyra puh
Я с тобой согласен, что это не панацея, но есть случаи когда приходится к ним обращаться

Volkswagen Passat Variant TDI 2.0 CBAB Sportline › Бортжурнал › Форсунки

В общем ездил я облачком довольно длительное время, зимой поменьше дымил. Настала весна и облачко уже навязчиво обгоняло машину при движении и простое в пробке, что конечно же вызывало избыточное внимание остальных водителей – что собственно напрягало. (ну и конечно же не спроста дымит, поршневую тоже жалко)))
В общем позвонил другу (я не очень силен в машинах, поэтому просто помогал)), так и так… хочу форсы на стенд.
25.04.18 – соорудили примитивный съемник

Сняли форсунки, отвезли на стенд – все плохо 3 шт. под замену… Одна новая форсунка Bosch 0445116029 — 16т. Фиг с ним, скоро в Испанию отдыхать летим, на машину денег нет.

В итоге машину колбасит, черный дым, из-под 4той форсунки дым. Ну все… думаю форсунка не пережила виброванну (читал что пьезофорсунки иногда после виброванны помирают). Поставил машину на прикол. Подвернулось объявление – 4 форсунки, восстановленные в Польше, позвонил осталась одна только. Недели 2 на общественном транспорте, а машина еще с зимы в соли стоит…

Продавец рассказал, что ему тоже 3 форсы приговорили в Бош сервисе на большевиков (куда я и возил на стенд), а в итоге у него с турбиной проблемы были, поэтому форсунки не понадобились. А три форсунки у него человек купил уже (тоже бош сервис…совпадение?) Ну он мне и посоветовал не торопиться новые покупать пока, поставить свежую форсунку в первый цилиндр (первая форсунка обычно умирает быстрее, так как сильнее всего компенсирует остальные).
9 мая 4 утра – Менял форсунки уже сам, заранее перерыл все смежные отчеты – соседи с любопытством выходят курить почти каждые пол часа. Снял первую и четвертую форсунки, а прижимные рамки стоят наоборот (хорошо, что машину не стал гонять, всего 5 мин поработала на холостом) Снимаю все форсунки. Почистил форсунки, посадочные места форсунок от грязи (царапин, задиров и прочего не было) все резиновые уплотнения смазал маслом и одел, медные нагрел газовой горелкой и пока не остыло установил форсунки.

Дальше нужно заменить значение IMA.

Подключаем шнурок – Выбор блока управления → 01 Электроника двигателя → Адаптация 0A→ ищем группы 71, 72, 73 и 74

Теперь остается развоздушить рампу. Чтобы облегчить запуск, подключил шнурок → Выбор блока управления → 01 Электроника двигателя → Базов. Параметры 04 → 35 группа и включил 3 раза по 30 секунд принудительную прокачку насосом. Дальше желательно вдвоем, один крутит стартером, второй в это время откручивает гайки с форсов пока не пойдет солярка.
Машина на ходу, работает ровно не троит.

Перечитал огромное количество по audi и bmw. Нашел интересную статью.
Плюсовая коррекция
+ Любые неисправности, связанные с горением топлива в цилиндре
+ Проблемы, связанные с компрессией в цилиндре
+ Неисправности, связанные с неправильной установкой форсунок (как вариант-две шайбы)
+ Неисправности, приводящие к уменьшению подачи самой форсунки
+ Прогорела шайба под форсункой

Если в виду маленькой компрессии отдача цилиндра падает, система баланса увеличит подачу для этого цилиндра. Если под форсунку установить две шайбы, то из-за изменения положения высоты распылителя произойдёт нарушение процесса горения, отдача цилиндра падает, система коррекции еще добавит топливо этому цилиндру… И толку, кроме дыма, от этого не будет, но, сам факт.

Минусовая коррекция встречается чаще, но причин, вызывающих её, меньше.
-Как правило, говорит о неисправных форсунках. Со временем при интенсивном износе, они увеличивают свои подачи. Соответственно, система коррекции двигателя начинает работать в минус.
-Вторая по величине причина, вызывающая минусовую коррекцию — это попадание масла в цилиндры или в цилиндр…

Есть еще одна коррекция… Это плавающая, или, когда значения коррекции пляшут, часто переходя с отрицательного знака в положительный. Двигатель при этом на ХХ может подтраивать. Как правило, на ходу серьезных проблем в динамике не чувствуется. Как правило это первый признак неисправных клапанов, большие зазоры в направляющих, не держат и т.д.
Второй вариант, при наличии сизого дыма — бесконтрольная подача топлива через форсунки в цилиндры двигателя. Второй вариант неисправности начал часто встречаться с переходом на пьезофорсунки. Дело в том, что изношенные распылители пьезофорсунок совсем не редкость. И их основная неисправность — они начинают капать без сигнала, и в цилиндры двигателя бесконтрольно капает солярка. Именно эта неисправность является массовой причиной вылета сажевых фильтров. И именно она является причиной повторного возвращения с претензиями после удаления сажи, только звучит по-другому: дымит на холостых. А дымит потому, что топливо капает. Ведь сажу вы удалили, а причину не устранили. А ее сканером видно на все 100%, только научитесь смотреть.

Есть ещё одна причина, которая заставляет коррекцию сходить с ума. Это заслонки во впускном коллекторе. Не путайте с дроссельной заслонкой. Зачем они вообще нужны, ведь столько лет обходились без них…После того, как двигателя перешли на четырех клапанную систему впрыска, конструкторы решили, что можно улучшить горение топлива в цилиндре в точке ХХ и улучшить нормы и т.д. Для этого достаточно удвоить скорость воздуха, который входит в цилиндр. Идеальное горение топлива происходит в том случае, если на смену впрыснутой и загоревавшей молекуле топлива, к каждой новой впрыснутой молекуле подлетит свежая молекула кислорода, и не одна. Поэтому, смесь в цилиндре вращается… Заклинили заслонки, отлетели поводки, нагар, да мало ли что — и баланс на горячем двигателе просто сходит с ума. Должен сказать, что такое поведение характерно не для всех машин, всё зависит еще от карты топливо подач для такого режима работы. На некоторых машинах, кроме небольшого изменения общей подачи, при отключенных заслонках ничего не происходит…
19.05.18 Подумал, ну все равно форсунка в багажнике лежит… а 3тья мне не нравится.

Поменял их местами. Купил ключ динамометрический AIST 16032025 5-25Нм отпустил все форсунки немного, перетянул как положено – гайки 10Нм, винты 5Нм. Заменил значение IMA – завел… почти нет дыма. 20 мин на холостом и дыма вообще не видно. Пару тестовых заездов и дым совсем пропал! Уже столько идей и мыслей было куда лезть и что делать. Позади много диагностик, постоянно снимал логи по всем группам, искал проблемы во впуске, турбине и пр. А тут его просто нет, и на душе чувство незаконченности какое-то.
Взял на Aliexpress эндоскоп, хотел посмотреть состояние поршней.

Ранее менял радиатор кондея, и с тех пор капот ушел на 5мм вниз и регулировки не помогали, в итоге скинул бампер отпустил все что держит телевизор.

Раз уж скинул бампер, снял и прозвонил косу переднего бампера (шалит передний партроник).

Замена насос-форсунки на моторе 2.0 л TDI BKD

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:

Универсальный штатив для индикатора часового типа VW 387;
Торцевой ключ 3410;
Торцевой ключ T10054;
Динамометрический ключ V.A.G 1331;
Инерционный съёмник T10133/3;
Съёмник T10163;
Монтажное приспособление 2036;

Рассухариватель VW 541/1 A с оправкой VW 541/5;

Динамометрический ключ V.A.G 1783;

Снятие насос-форсунки

Снять верхний кожух зубчатого ремня и клапанную крышку;
Снять жгут проводов насос-форсунок и отвести его в сторону. Центральный разъём можно оставить в головке блока цилиндров;
Ослабить контргайки регулировочных винтов А и выкрутить регулировочные винты настолько, чтобы соответствующее коромысло легло на пружину толкателя насос-форсунки;

Открутить болты крепления 5. 1 оси с коромыслами снаружи вовнутрь с помощью торцового ключа 3410 и снять её;
Открутить болты крепления -В- насос-форсунок с помощью торцового ключа -T10054- и вынуть болты;
Вынуть толкатель со сферической головкой из насос-форсунки;
Вставить захваты съёмника T10163 в резьбовые отверстия насос-форсунки;

Вращая шпиндель A (не прилагая чрезмерных усилий), зафиксировать съёмник на насос-форсунке. Затянуть от руки контргайку B;
Извлечь насос-форсунку аккуратными ударами инерционного съёмника T10133/3 из посадочного места в головке блока цилиндров;

Ранее эксплуатировавшиеся насос-форсунки местами не менять.

Установка насос-форсунки

Болты крепления насос-форсунок также в обязательном порядке необходимо заменить новыми.

Бортовой журнал Volkswagen Passat 1.8 TSI DSG (2010 г.)

На кануне праздника 23 февраля, Пассат настоятельно решил получить в подарок новую форсунку третьего цилиндра.

Суть поломки в том что форсунка перестала держать давление, и стала лить топливо в цилиндр как из гидранта, чем вызывала пропуски зажигания и Чек на панели.

Двигатель дергался и работал на трех цилиндрах. Хорошо, что все это произошло не очень далеко от дома, и на трех цилиндрах я своим ходом приехал домой. А ведь перед этой поломкой я съездил два раза с Воронежа в Москву и за два дня до поломки в Орел. Было бы очень неприятно, если бы сломался в том же Орле.

Еще по пути в Орел на выезде из Воронежской области попал на камеры, которые считаю среднюю скорость от точки А до точки Б, насчитали среднюю 115км.ч., при разрешенной 90км.ч. Так что зря я тормозил под камерами)). И еще в эту поездку случился неприятный момент, какой-то предмет, похожий на кусок резины вылетел их под попутной машины и разбил декоративную накладку вокруг правой туманки. Пришлось купить не оригинал DEPO,цена 300р. оригинал 1800р. Накладка подошла как родная, качество на вид не хуже.

Для начала подсоединил ВасяДиагност, была ошибка по пропуску третьего цилиндра.

Поиск начал от простого к сложному, подкинул новые свечи, которые кстати нашел случайно, когда искал старые) Видимо когда то купил и забыл про них, а они так и лежали на полочке.

Переставил местами катушки, благо они на Пассате раздельные, и скинул ошибку. Но через две-три минуты, мотор опять начал троить, и выскочила та же самая ошибка.

Решил проверить компрессию, что бы исключить проблемы с клапанами и поршнем.

Компрессия по всем цилиндрам в среднем 11-11.5атм., разброс не более 0.5 атм., что можно считать идеальной для данного двигателя. Также посмотрел на наличие задирав стенки цилиндра с помощью эндоскопа. Внутри все прекрасно. Думаю, что такое состояние благодаря хорошему маслу и более частой заменой, в среднем 7,5-8т.км.

Учитывая пробег 154500км, и небольшой масложер с самого начала эксплуатации, ожидал увидеть много нагара на клапанах, и на поршне. Но на самом деле нагара оказалось не так уж и много, хотя на этом двигателе впускные клапана не омываются бензином.

Но все же перед тем как поменять форсунку, решил промыть топливную систему Винсом. Уж как то совсем ни хотелось снимать коллектор, да и вообще ковыряться с машиной в выходные.

Для этого использовал старый бензонасос.

После промывки системы, поменял свечи. Завел, все работает идеально, порадовался. Но на всякий случай решил покататься для полной проверки. И вот после 5-7 км. авто опять задергался и затроил.

Делать нечего, нужно менять форсунку. Но что бы поменять форсунку, нужно снимать впускной коллектор. Форсунка стоит под коллектором.

Фросунку купил по Бош, в оригинале тоже стоят Бош, но только еще в дополнение к Бошевскому номеру Ваговский. Цена форсунки 3300р. Также пришлось купить набор колечек для трех форсунок. На новой форсунке колечки уже идут.

Кому нужен будет номер колечек то вот по Бошу F00VH35007 в нем идут только колечки, цена 161р. за один комплект. Оригинальный стоит 700р. но там еще в дополнение идет упорная шайба и направляющая, которые я не менял.

Снять коллектор особо не сложно, но сложно достать если что то уронишь, а у меня почему то, как на зло в тот день все валилось из рук. Коллектор снимать минут двадцать, а вот искать что упало часа полтора))

Когда снял впускной коллектор, увидел хороший доступ к помпе, хотя помпу изначально планировал поменять вместе с цепью ГРМ, решил сделать это сейчас. Читал многие отчеты, как помпу меняли не снимая коллектор, но я правда не представляю, как они это делали? Я и без коллектора с двумя болтиками провозился час точно, спина после болела, страсть как. Очень два дальних болта не удобные, пальцы нужны как у пианиста)

Помпу взял фирмы HEPU, с металлической крыльчаткой, родная с пластиковой.

А также почистил впускные клапана. Заливал их все тем же Винсом, и после шкрябал плоской отверткой и жесткой кисточкой. Потом все продул воздухом, стало как новое. И промыл ДЗ, хотя там все было чисто, непонятно зачем мне дилер рекомендовал её промыть еще на ТО-60, хорошо, что я тогда отказался, бред вообще.

Ну и поменял масло, так как Винс лил не жалея) К тому же уже подходила замена.

По деньгам вышло

Кольца на форсунку -480р.

Прокладка коллектора- 510р. VictorReinz

Промывка для ДЗ-300р.

Антифриз G12 SWAG 1.5л – 400р

Вода дистиллированная -70р

Мало Мобил- 2000р

Фильтр масляный оригинал- 650р.

Судя по всему форсунка у меня уже давно хондрилла, так как бывали подергивания и толчки, я грешил что это уже ДСГ на подходе, и планировал в ближайшее время заменит цепь ГРМ и сцепу на ДСГ.

Но вот уже два дня езжу и не узнаю машину, ни каких подергиваний и толчков нет. По тяге не понятно, вроде как лучше, но она и до этого была отличной.

Наверное пока цепь поменяю, а сцепление подождет.

Подытожив, считаю, что это не столь серьезная поломка и за практически 8 лет, первая. Что бы говорить, что TSI капризная система. А если еще сюда добавить и то что авто заправлялся на всяких разных заправках от Воронежа и до Челябинска, и даже один раз АИ80, то вполне себе надежная. А так конечно бензин в основном АИ95 и немного раз АИ92 .

Фотоотчет Снятие и мойка насос-форсунки двигатель BKD

Хотел в базу знаний, но грят нет прав.
Работу проводил в начале лета, размещал на форуме сеат-клуба, думаю, здесь будет актуальнее.

Всем привет!
Вчера, наконец, добрался до насос-форсунок.
Разбирать не рискнул, стенда нет, да и смысла не вижу пока.
Теперь коротенько.
Сначала нужно снять клемму с аккумулятора, снимаем воздушный фильтр и гофрированый воздуховод.
Теперь снимаем клапанную крышку,

для этого сначала откручиваем боты на 10 поз.1 и отодвигаем алюм. трубки, снимаем кронштейн поз.5, (не видно) и поднимаем трубки.
Снимаем разъем поз.2, на НФ и свечи накала, отодвинуть защелку, разъем крутить против часовой стрелки, до отсоединения. (можно этого не делать, как оказалось, просто отодвинуть кабельный короб, не отсоединяя достаточно)
ослабляем крепление воздуховода 4, снимаем трубку вентиляции головки 3, и откручиваем 11 болтов крепления клапанной крышки - 6.
Потребуются следующие звездочки.

А так же приспособление для снятия НФ.

Было изготовлено после снятия кл.крышки и замеров.
Принцип обратного молотка 1, выфрезоварены канавки для зацепа НФ в прутке 6мм 2, ну и болт 3 для поджатия.
Снимаем разьемы с НФ

и со свечей накала, отвертка показывает.

Отодвигаем кабельный короб, стрелками показаны болты крепления оси роликовых рычагов.

Так делать не надо, кабельный короб нужно снимать вместе с пружинными держателями

мешают снятию НФ и есть вероятность повредить проводку в коробе.
Вот, собственно, снятая ось роликовых рычагов.

Получаем доступ к болтам крепления НФ

Снимаются очень тяжело, лучше всех снялась 1-я, вот с инструментом

Потом пришлось доработать приспособу

проволока фиксирует пазы на НФ, после этого можно работать обратным молотком, на снятие 4-х НФ ушло часа 3.
Прикипели насмерть. Приспособа пришла в негодность, если понадобится, придется переделать, и изготовить из стали покрепче.
Вот такая кака в головке. протру сколько получится, разбирать не буду.

Ну и собственно объект проведенной работы.

Сегодня провел чистку, проверенным ранее методом снятия подобных загрязнений.
Сначала кусочком текстолита соскоблил корку нагара, какие там 6 отверстий, как ехала мешина не понятно, под лупой ничего не видно.
Потом в раствор каустика, и так несколько раз, процедура заняла около 2-х часов.

Хуже всего выглядит НФ 1-го цилиндра, водичка в топливе постаралась.

Но отчетливо видны 6 отверстий, на других получше, но в месте подачи топлива на всех одинаковые следы коррозии.

Обведено место "недержания" уплотнения. Все собрал обратно, и поставил ремкомплект уплотнительных колец. Но об этом отдельно.
При регулировке теплового зазора отворачивал толкатели на 180 град. Машинка полетела.

Замена топливных форсунок Фольксваген Пассат Б6

Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Фольксваген Пассат Б6.

На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена форсунок, бензин (инжектор)	от 1500 руб.
Замена форсунок, дизель	от 3000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.

После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.

Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.

Замена топливных форсунок . PF и PB пассат .

Мотор PF или PB , но форсунки для последнего я бы рекомендовал другие брать.

Родные переливают и не держат топливо. Тупо стекает в цилиндры . Машину притащили ближе к ночи, на следующий вечер рампа почти пустая , бензин на поршнях.
Когда сняли рампу и форсунки, запустили бензонасос. Форсы сразу "засопливили".
Везти куда либо проливать и прочее, после их "извлечения" было не целесообразно.
Кто то до нас уже пытался туда влезть. Заменили только верхние уплотнительные резинки.
А нижние нет, потому как вытащить форсунки без силового инструмента не удалось, и без повреждений соответственно то же.
Резинки превратились в пластик , задубели. Мата было собрано .

Итак :
Сначала отмыли двигатель,потому как загажен маслом и песком с грязью. Особенно там где находятся форсунки и рампа.

Откручиваем хомуты , снимаем патрубок от воздушного фильтра , патрубок с заборником ветиляции картерных газов, клапан РХХ с патрубком.

Откручиваем и снимаем дроссельный узел.

Снимаем топливные шланги с рампы и регулятора.

Отворачиваем болты крепящие рампу.
Один к коллектору со стороны регулятора давления

и два к кронштейну "сверху рампы".

Дальше . как повезёт.
Я решил снять СНАЧАЛА рампу, а потом поштучно "извлекал" их из футорок коллектора.
Вытащив 4ре скобы , с небольшим усилием снимается рампа.
А вот потом, при помощи молотка и ёп. В общем , эти без боя не сдались. Были повреждены при "демонтаже" .

Готово

Тепрь про доработку рампы.
Форсунки Дека короче БОШевских

Расточил верхние отверстия крепления рампы.

Планировал установить рампу в сборе с форсунками , но не получилось .

Слишком плотно форсунки , даже намазанные обильно силиконовой смазкой, не заходили вставать на свои места.
Пришлось отдельно , сначала форсунки , а потом рампу .

Накрыл рампой и установил скобы фиксирующие форсунки.

И притянул рампу болтами к кронштейну. Левое крепление малость подточили, потому как упирается в клапанную крышку.

Собрал всё обратно.
Дроссельный узел установил на новую прокладку, продаётся отдельно только в оригинале , стоит сцука около 150р. Её заказал последнюю со склада. Остальные под заказ и на недели.

Задно проверил , работают ли концевики дроссельных заслонок . Прозванивал тестером контакты.

Ещё сдвинул плату расходомера .

Да, КОТ , был бы тут щас Комбат, он бы тебя с землей сравнял. Столько лишних манипуляций. А всего то надо было пружину в расходомере накрутить пожестче и Соляры в перемешку 50/50 с 80 бензином залить. А тут форсунки, рампа.

P.S.: не следуйте ни в коем случае моему посту. Только котяровское руководство выше ведет к восстановлению адекватного поведения мотора.
КОТ , чотко, у меня уши обломаны у рампы также. И колхоз с байпассным шлангом от КСХХ понравился. А то у меня его плющит на выходе от КСХХ.

Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
Город Питер

Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
Город Питер

Не просто он был родной скорее всего.

Хотя меня радует , что эти моторы и компоненты столько лет выдерживали нагрузку.
На современных "некоторых" иномарках форсунки и 150т.км не проходят и тупо заменяют на новые.

Авто: b3 pf 1,8
Город СПб

Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
Город Питер

Авто: Passat b3
Город СПб

Двигатель дергался, временами троил на разных режимах работы. После диагностики в гольф-лаборатории мне приговорили форсунки. Оригинальные стоили 4-5 тысяч за штуку. На свой PF я поставил форсунки 0 280 158 107 производительностью 208 кубов/мин .
Установка: они длинее оригинальных и при установке невозможно надеть скобы. У меня данные форсы просто притянуты рампой. Далее я заказал оригинальные бошевские кольца-прокладки.

После замены (заменил одновременно со свечами на Denso Iridium Power) съездил за город Спб-Рускеала-СПб на одном баке. При полной загрузке расход зимой составил 7л (раньше 8). Замеряю обычно заправляя полный бак на одной и той же колонке.

Форсунки были промыты с помощью карб клинера и аккумулятора оказалось что они были и так чистые и распыляют широко и равномерно. Но это как оказалось только на глаз т.к. после сборки и обкатки мотора было обнаружино подтраивание мотора на холостых оборотах после выкручивания свечек была найденена причина обнднение смеси в первом цилиндре. Было принято решение заменить форсунки на новые но увидев их стоимость 4000р за штуку решил поискать аналоги по бошевскому каталогу как оказалось точно такие же параметры(производительность 192сс сопротивление 16ом) имеет форсунка 0 280 150 711

(родная 0 280 150 757) которая устанавливается на волгу 3110 с 406 мотором и стоит она оригинальная уже 2000р за штуку. Покапав дальше оказалось что завод газ отказался от этих форсунок в виду их устаревшей конструкции(одна дюза распыла) и на конвеер пошли 0 280 150 560

которые имели 4 дюзы и стоили также 2000р за штуку. К моменту написания данной статьи завод изготовитель отказался и от этих форсунок в пользу еще более современных 0 280 158 107

которые имеют также 4 дюзы но тонкий корпус с меньшим и более быстродействиющим электромагнитом которые отвечают нормам евро3. К тому производство этих форсунок было налажено в Рязани по лицензии бош и стоимость их притяно удивила 600р за штуку. Сообственно говоря эти форсунки и были куплены и установлены без каких либо доработок. Также на волгу еще продаются форсунки сименс

с 2 дюзами и толстым корпусом но они не подходят без доработок т.к. имеют корпус на 3мм короче.

Основные сведения о форсунках, их снятие и установка

Замечание: Перед началом работ с элементами системы топпивопитания прочтите о мерах предосторожности, приведенных в параграфе 1.

Внимание: Форсунки впрыскивают топливо в цилиндры под чрезвычайно большим давлением. Если форсунка сработает в момент, когда в зоне впрыска окажется Ваша рука, то это может привести к серьезным тревмвм. Поэтому рекомендуем Вам работы, связанные с такой опасностью, доварить специалистам. Перед тем, как приступить к рвботе, ознакомьтесь с мерами безопасности, приведенными в начале этой главы.

Основные сведения

2 Запустите двигатель на повышенных оборотаххопостогохода. Подложите ветошь под форсунку и ослабьте накидную гайку её питающей трубки на один оборот. Если дымность и стук двигателя пропали, значит, эта форсунка неисправна. Проверьте таким образом все форсунки.

Замечание: Этот тест невозможен на двигателях AJM и ATJ, где установлены насос-форсунки.

На отсоединенные топливопроводы можно надеть отрезанные от старых резиновых перчвток пельиы

Снятие

Двигатели AFN, AVG. AHU и АНН

3 Накройте генератор пластиковым пакетом, чтобы предотвратитьпопадание на него топлива.

4 Тщательно очистите форсунки и площадь вокруг них. Отсоедините возвратные трубки.

5 Очистите штуцеры трубок, ослабьте гайки штуцеров трубок на форсунках и на ТНВД. Снимите трубки все вместе. Заткните отверстия трубок и штуцеров, чтобы предотвратить попадание грязи в магистраль сис-темытопливопитания(см. Наупев советует).

6 Отсоедините электропроводку от датчика подъёма иглы форсунки №3.

8 Снимите форсунки (рис. 7.8). Если они не вынимаются, то проверните их немного ключом за специально приспособленные для этого места. Если и это не помогает, то механики VW используют обратный молоток, навёрнутый на резьбу штуцера. Отметим, что форсунка №3 выше остальных, так как в ней установлен датчик подъёма иглы форсунки.

9 Отвёрткой подцепите и выньте пламяга-сительные шайбы в колодцах под форсунки в головке цилиндров. При сборке установите новые шайбы.

Рис. 7.8. Выньте форсунку

Двигатели AJM и ATJ

Замечание: Во время работы грязь не должна попасть в магистраль системы топпивопитания. При сборке не бросайте, а аккура тно опускай те форсунки в колодцы, так как иначе конус на конце форсунки может быть повреждён. Помните: форсунка -прецизионный механизм, поэтому обращайтесь с ней бережно.

10 Снимите клапанную крышку и верхнюю крышку ремня привода механизма газораспределения, как описано в главе 2Б.

11 Поверните коленчатый вал за центральный болт шкива вручную так. чтобы коромысло, воздействующее на форсунку, установилось максимально высоко, то есть плунжер форсунки сжат минимально.

12 Отпуститеконтргайкурегулировочного винта на конце коромысла над форсункой и отпустите регулировочный винт (рис. 7.12).

13 Начинаяскрайнихкоромысел.ослабьте болты, крепящие вал коромысел. Отверните гайки и снимите вал. Осмотрите контактные поверхности всех регулировочных винтов и замените их при необходимости.

14 Отверните болт зажимного блока и снимите блок (рис. 7.14).

15 Маленькой отвёрткой отсоедините электрические разъёмы от форсунок.

16 Обратным молотком (в каталоге инструментов VW он имеетномерТ10055)выньте форсунку. Этот обратный молоток крепится к боковой поверхности форсунки. Если этот обратный молоток найти не удалось, то можно изготовить ему замену. Для этого понадобятся стальной уголок, длинный стержень с резьбой, тяжёлая втулка и 2 гайки. Сварите вместе уголок и стержень, наденьте на стержень втулку и закрепите её двумя гайками (одна из гаек будет контргайкой) (рис. 7.1 б.а. б). Установите уголок в прорезь форсунки и аккуратными ударами извлеките форсунку. Снимите стопорное кольцо, пламягасительные шайбы и уплот-нительное кольцо. Замените все эти детали при сборке новыми.

17 Если требуется, можно снять направляющую электропроводки форсунок, отвернув 2 гайки/болта, с задней стороны головки цилиндров. Чтобы предотвратить падение электрических разъёмов форсунок при снятии направляющей, вставьте разъёмы в специальные прорези на направляющей. Аккуратно надавите на направляющую назад и выньте её (рис. 7.17.а, б).

Установка

Двигатели AFN, AVG, AHU и АНН

19 Установите проставки и зажимы, установите шайбы и наверните болты (или гайки). Затяните крепёж требуемым моментом.

20 Подсоедините электрический разъём датчика подъёма иглы форсунки №3.

21 Подсоедините трубопроводы форсунок и затяните гайки штуцеров требуемым моментом.

22 Подсоедините возвратные трубки.

23 Запустите двигатель и посмотрите, нет ли утечек топлива.

Рис. 7.12. Отпустите регулировочный винт

Рис. 7.14. Выверните болт зажимного блока

Рис. 7.1 б.а. Приспособление для снятия форсунок

а 5 мм

b 15 мм

с 25 мм

d Место сварки

е Стержень с резьбой

f Втулка

д Контргайки

Рис. 7.16,6 Установите уголок в прорезь форсунки и аккуратными ударами извлеките форсунку

Рис. 7.17,в. Отверните 2 гейки и выньте направляющую электропроводки

Рис. 7.17.6. Чтобы предотвратить падения электрических разъёмов форсунок при установке/снятии направляющей, вставьте разъёмы в специальные прорези на направляющей

Рис. 7.1 В,а. Перед установкой форсунки установите на ней новую пламягаси-тельную шейбу

Рис. 7.18,6. Форсунка с датчиком подъема иглы вторая сзади

Рис. 7.24. Очень важно, чтобы при установке уплотнительные кольца не были перекручены

Двигатели AJM и ATJ

24 При установке форсунок нужно заменить уплотнительные кольца, пламягасительные шайбы и стопорные кольца. Поскольку давления очень высокие, то очень важно, чтобы при установке уплотнительные кольца не были перекручены. По этой причине автопроизводитель рекомендует устанавливать уплотнительные кольца при помощи трёх специальных втулок. Если этих втулок Вам найти не удалось, то лучше доверить работу профессионалам дилера или другой станции технического обслуживания (рис. 7.24).

25 Установите новые пламягаситепьные шайбы и закрепите их новыми стопорными кольцами (рис. 7.25].

26 Смажьте уплотнительные кольца маслом и установите форсунку на место.

27 Установите зажимной блок и наверните от руки новый болт.

29 После того как форсунки будут повёрнуты на требуемый угол, затяните болты зажимов моментом первой затяжки и доверните их на угол второй затяжки.

Замечание: Если устанавливается новая форсунка, то также замените регулировочный винт, контргайку соответствующего коромысла и шаровый палеи. Шаровые пальиы просто вынимаются из крышки пружины. От выпадения шаровый палеи фиксирует уп-лотнитепьное кольцо.

30 Нанесите немного консистентной смазки (VW G000 100) на контактные поверхности всех регулировочных винтов коромысел. Установите вал коромысел и затяните его болты следующим образом. Начиная со средних болтов, наверните их от руки. Затем в этом же порядке затяните их моментом первой затяжки. Втом же порядке доверните их на угол второй затяжки.

31 Следующуюпроцедурунужнопроводить только после снятия и установки или замены форсунок. Установите стрелочный индикатор на верхнюю поверхность головки цилиндров и обоприте измерительный шток индикатора на регулировочный винт (рис. 7.31). Поверните коленчатый вал так, чтобы коромысло установилось над кулачком распределительного вала, а регулировочный винт, соответственно был в своей нижней точке. После этого снимите стрелочный индикатор, вверните регулировочный винт, пока не почувствуется сопротивление, и пружина форсунки не будет более сжиматься. Поверните регулировочный винт против часовой стрелки на 225* и затяните контргайку требуемым моментом. Повторите вышеописанную процедуру на всех снятых ранее форсунках.

32 Подсоедините к форсунке электрический разъём.

33 Установите клапанную крышку и верхнюю крышку ремня привода механизма газораспределения, как это описано в главе 2Б.

34 Запустите двигатель и убедитесь в том, что он работает нормально.