Замена форсунки форд мондео 3

Обновлено: 27.04.2024

Замена форсунки форд мондео 3

Дефектная форсунка иногда разоблачает себя уже на холостом ходу приложением к ней «голой руки»: она не вибрирует – в противоположность другим. Чтобы не «поджарить» свои пальцы, проводите проверку на холодном двигателе.
Для проверки напряжения последовательно вытаскивайте штекеры клапанов при работающем двигателе и соединяйте со светодиодным пробником (не контрольная лампа).
Если светодиоды ритмично мигают, то подсоединение в порядке. Перед тем как свалить всю вину на форсунку, все-таки не доверяйте это блоку управления – за необходимой проверкой все-таки следует обратиться в мастерскую.
Если вы вместо проверки напряжения захотите лучше измерить сопротивление, вытащите штекер и подсоедините оба контакта форсунки к универсальному прибору. При 20 С значение сопротивления должно составлять 14,5 1 Ом.
Если выявляются сильные расхождения, то замените соответствующую форсунку.
Для этого демонтируйте трубопровод распределителя топлива (винты указаны стрелками) вместе с форсунками.

Только в двигателях Duratec прямая «проволока» к дроссельной заслонке – тяга педали газа

В бензиновых двигателях механический трос Боудена соединяет педаль газа с дроссельной заслонкой. Тросы Боудена между тем раньше не были здесь случайными деталями. Однако когда они ненадлежащим образом уложены в моторном отсеке, они вполне могут кому-то действовать на нервы. Например, тогда, когда его «душа» зажата в защитной кожух и вследствие этого с дроссельной заслонкой может случиться неприятность: в крайних случаях двигатель начинает «завывать» при каждом процессе включения, поскольку «заторможенная» тяга предъявляет гораздо более высокие требования к возвратному механизму дроссельной заслонки. Чтобы эти симптомы вам были незнакомы, иногда прослеживайте за извилистыми путями тяги газа и угощайте все ее поворотные механизмы парой капель смазочного масла – и тем более после мойки двигателя.

Уровень техники для двигателей DuraTorg – «управление по проводам»

Если ваш Mondeo оснащен дизельным двигателем, то можете спокойно забыть наш совет: в дизельных агрегатах коммуникацию между педалью акселератора и топливным насосом реализует электрический провод. Специалисты говорят здесь о так называемом регулировании типа «управление по проводам». Подъемный путь педали воздействует на датчик дроссельной заслонки, электрические импульсы с которой попадают затем по электрическому проводу на блок управления топливного насоса.

Как снять форсунки на форд мондео 3 дизель видео

Всем привет! Ехал по трассе, с 4 переключался на 5-ю доводя до 2500 оборотов иии загорелась ошибка двигателя.Машина потеряла динамику и стала вяло отзываться на педаль.Доехал домой, воткнул ELM327 USB , увидел следующие:

Папандос. Ошибка не сбрасывается, нужно прописывать коды корректировки форсунки.
На следующее утро машина не завелась.приплыл…
Снял все форсунки.Важно: соблюдать чистоту.(свечным ключом)(магистрали ключ на 17) и на диагностику.

А показала, что 2-я форсунка переливает а 4-й вообще пушной зверек.Приговорили распылители под замену.Обратный клапан 28239294 менялся немного ранее.
Из распылителей для форсунки EJDR00301Z подходят L096PBD .
Не стал брать Делфи т.к лишних денег нет, но и не брал китай, взял Фирад- по ней тоже нареканий нет-чистая Италия.

При сборке форсунку зажимал в тисках и закручивал с усилием 58 H/м (надо 55,но у меня нет стенда для сжатия внутренностей форсунки(2 пружины (одна на распылителе и одна на обратном клапане)), поэтому слегка затягивал сильнее).

Далее купил шайбы медные под форсунки(менять все 4 т.к они проседают)

Приобрел шайбы Bocsh F00VC17504 1.5 $ за штуку( на сто меня гад стошник надул, если бы знал код шайб, то купил бы 4 за 3 $ ну а так за 6$) Так что лучше заказывайте сами. А вот артикул шайб Ford 1432205,(почти 5$ штука) но нет смысла переплачивать за тоже самое.

Кому интересны размеры и хочет подобрать, то фото в студию

Все собираем. Важно! Форсунку в блоке зажимаем с усилием 47 Н/м. Из системы выводим весь воздух: На рампе топливопроводов зажимаем гайку до конца а на форсунках от руки, и снимаем коричневую фишку с ТНВД, Секунд 5 крутим стартером(из-за фишки машина не заводится)(с гаек возле форсунок протечет солярка и с ней выйдет и весь воздух с системы) и затягиваем до конца шайбы на форсунках.
И наконец убираем ЧЕК(ошибку двигателя) прописывая код форсунки и чек гаснет.двигатель начинает заводится и работать ровно.

Т.к я не ездил и не прогонял форсунки на стенде хартридж, которых в РБ всего 3, и этот самый стенд все же дает погрешность в 1.5% я решил код подобрать из числа, которых я знал.Стенд Хартридж берет 4 значения давления(200,800,1200,1600 бар)т.е 8 коэфициентов и порядка 50-60 промежуточных значений.Из характеристик форсунок формирует код. Один и тот же код одной и той же форсунке он не присваивает! Так же код дает информацию о соотношении работы и уровня давления и времени импульса. Коды прилагаю.Они только для форсунок EJDR00301Z. И не факт что подойдут и для нее. т.к надо проверять каждый.Я подобрал, мне повезло.

Цена: 2 Распылителя-80$ ; 10$ диагностика форсунок; 6$ шайбы и резиновые кольца по 0,1$ за штуку.
Итог.Заводится!Работает ровно!Чек не появляется.Рад как слон) что смог отремонтировать машину без СТО(Я их не переношу, ибо любят на…бывать).
Всем спасибо за внимание и прочтение.Думаю кому то помог.Ровных дорог!

Очередь просмотра

Очередь

Удалить все
Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Замена клапана Форсунки Delphi, Ford Mondeo 3, 2.0 Tdci.
Ремонт форсунки Делфи.
Форсунка с маркировкой EJDR 00101Z, идентичная форсунка 00301Z.
Номер клапана форсунки 28538389.
Помощь Нашему Каналу!
4731 2191 1002 0231 Приватбанк.
Спасибо 🙂

Производим ремонт форсунок топливной системы Делфи (Delphi) любых видов и модификаций:
Форд Мондео 3, 2.0 Tdci, 2.2 Tdci (2001-2007)
Форд Фокус 1.8 Tdci
Форд Транзит , 2.0, Tdci, 2.2 Tdci (2001-2007)
Рено Кенго 1.5 dci (евро-3, евро-4)
Рено Меган 1.5 dci
Санг Йонг, Кайрон и другие.
Киа Карнивал 2.0 Crdi и другие.

063-175-75-98 (Viber)
066-446-52-33 (Telegram)

ford mondeo IV

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2007 года

КУЗОВА: седан, хэтчбек, универсал

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые – Р4, 1,6 л, 125 л.с.; 2,0 л, 145, 200 и 240 л.с.; 2,3 л, 161 л.с.; Р5, 2,5 л, 220 л.с.; дизельные – Р4, 2,0 л, 140 л.с.; 2,2 л, 175 л.с.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M5, M6, A6, Р6

РЕСТАЙЛИНГ: в 2010 году изменены светотехника, бамперы, капот и решетка радиатора; стали доступны бензиновые наддувные моторы «Экобуст» (EcoBoost) объемом 2,0 л и роботизированная коробка «Пауэршифт» (PowerShift)

КРЭШ-ТЕСТЫ: 2007 год, EuroNCAP. Общая оценка – 5 звезд: защита водителя и взрослых пассажиров – 35 баллов; защита пассажиров‑детей – 39 баллов; защита пешеходов – 18 баллов

Изначально все «Мондео» производили только в Бельгии. Но уже в 2009 году под Санкт-Петербургом наладили сборку седанов. Здесь их выпускают и по сей день. Универсалы и хэтчбеки сняли с производства еще в прошлом году.

Машина непопулярна среди угонщиков: вскрытый «Мондео» скорее недоразумение, чем правило.

НА ВКУС И ЦВЕТ

«Мондео» одарили широчайшей линейкой моторов. Младший, бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 л хорошо зарекомендовал себя на «Фьюжнах» и «Фокусах» второго поколения. Но для «Мондео» он слабоват. Чтобы ехать динамично, приходится раскручивать его до высоких оборотов, из-за чего заметно снижается ресурс. «Мондео» с этим двигателем распространен в такси, где ему достается почем зря. В результате ремень ГРМ часто не доживает до регламентной замены. А ремонтопригодность этого мотора стремится к нулю: запчастей нет – только шорт-блок (блок цилиндров в сборе) или двигатель целиком. Хотя один таксист из Чебоксар умудрился проехать на нем 350 000 км. Секрет – в спокойной езде и сокращенном в два раза (до 7500 км) интервале замены масла. Причем умерла головка блока, а состояние цилиндров и поршневой было хорошим.

У 1,6‑литрового двигателя часто текут клапаны управления муфтами изменяемых фаз (VCT). Моторное масло через них вытекает довольно быстро, а контрольная лампа загорается поздно – когда остается меньше литра. Если водитель этого вовремя не заметил, агрегату капут. А еще течет прокладка клапанной крышки, но это не так страшно для двигателя.

Атмосферные бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,3 л («Дюратек-HE») – самые распространенные. Иногда они отличаются высоким расходом масла и менее надежны, чем 1,6‑литровый, но в целом живут дольше вследствие более спокойной эксплуатации. Ремонт не предусмотрен производителем, но можно найти неоригинальные или маздовские запчасти (у последних ресурс больше). Цепь ГРМ переживает пробег до 250 000 км. Нередко жульничающие сервисмены уверяют в ее скорой смерти – слышите, мол, грохот? А его на самом деле производят вихревые заслонки во впускном коллекторе. Обычно это происходит на пробеге от 70 000 км. Причина – повышенный люфт вала заслонок со стороны навесного оборудования. Раньше продавали специальный ремкомплект, сейчас все чаще меняют коллектор в сборе. Грамотные сервисмены лечат недуг, устанавливая выточенные опорные шайбы. Кстати, у этих моторов тоже часто течет прокладка клапанной крышки.

Довольно редкий пятицилиндровый турбомотор объемом 2,5 л достался от «Вольво». Его же ставили на предыдущие «Фокусы ST» и «Куги». Пока мотор был на сто процентов шведским, с ним не было забот. Но как только «Форд» приложил к нему руку, появились болячки: расслаивается ремень ГРМ, текут сальники как из-за их износа, так и по причине поломки маслоотделителя системы вентиляции картерных газов.

У наддувных «экобустов» (2,0 л, 200 и 240 л.с.), пришедших на смену 2,5‑литровому мотору «Вольво» на рестайлинговых машинах, первое время прогорала поршневая из-за детонации и некачественного топлива. Некоторым владельцам мотор успели поменять по гарантии аж два раза – ремонтопригодность у этих «экобустов» тоже никакая. После появления обновленной прошивки блока управления двигателем болезнь отступила. Не обошлось и без течей. Наиболее частый виновник – задний сальник коленвала.

Для бензиновых моторов производитель рекомендует масло 5W‑20 и, в качестве альтернативы, 5W‑30. При использовании первого (оно меньшей вязкости) после 40 000 км иногда на холодном двигателе слышны стуки в головке блока, поэтому сервисмены рекомендуют заливать только 5W‑30. (Кстати, для дизелей рекомендовано только такое масло.) В наибольшей степени подвержен этой проблеме многострадальный 1,6‑литровый мотор. С интервалом 40 000 км на всех бензиновых двигателях обязательно надо чистить дроссельный патрубок. Учтите: лампа «Проверь двигатель» может не загораться, даже если этот узел очень сильно загрязнен. Желательно промывать форсунки: на атмосферных двигателях каждые 80 000 км, а на наддувных – после 150 000 км.

Ремонтопригодность дизельных моторов «Мондео», разработанных французским концерном «Пежо- Ситроен», высокая, доступны любые оригинальные запчасти. Если, к примеру, детали топливной аппаратуры под маркой «Форд» идут только в сборе, то французские аналоги можно заказать по отдельности. К 140 000–170 000 км выходят из строя ТНВД и топливные форсунки. Продукты износа топливного насоса забивают их так, что чистить бесполезно. Никакой профилактики, к сожалению, нет. Первый звонок – неисправность соленоида управления основным давлением ТНВД. Симптом – затрудненный пуск мотора. Замена только соленоида не убережет от скорой гибели насоса. Топливного фильтра хватает на 20 000–30 000 км. При замене важно вручную прокачивать систему – длительная работа на сухую прикончит ТНВД. Столь же чувствительны и насосы наддувных бензиновых моторов.

Регенерация сажевого фильтра обычно происходит при продолжительной езде на высоких скоростях. Если машина не покидает границ мегаполиса, соответствующую операцию можно сделать в сервисе, в ручном режиме. Из-за забитого сажевого фильтра не только падает динамика автомобиля, но и быстрее умирает недешевый клапан EGR (клапан рециркуляции отработавших газов), который и так не отличается надежностью. Он залипает в открытом положении – и машина начинает дымить.

На всех двигателях, кроме 2,5‑литрового наддувного, после 80 000 км пробега умирает правая верхняя опора. Это можно определить даже визуально – мотор проседает и ложится на металлический кронштейн. Ресурс нижней опоры (около 160 000 км) зависит от своевременной замены изношенной правой, а вот левая верхняя практически вечная.

Долголетие турбины зависит от сознательности владельцев. Если давать узлу остыть на холостых оборотах после поездки, то его хватит на 250 000 км. Следы масла во впускной системе – явление абсолютно нормальное: любая турбина хоть немного смазки, да выплевывает. У машин с дизелями и «экобустами», попавших в аварию, через какое-то время после фронтального удара разрушается вал нагнетателя. Пережив деформацию, при высоких оборотах вращения он ломается.

Раз в три года (или каждые 60 000 км) нужно снимать и промывать радиаторы двигателя и кондиционера. Экономия на мойке грозит смертью моторов из-за перегрева. Многие владельцы спохватываются слишком поздно. Первым делом умирают все резиновые детали и залегают поршневые кольца – виноваты закоксовавшиеся отложения. Кольца можно попытаться спасти, но делать это нужно оперативно. В цилиндры через отверстия для свечей заливают жидкость для промывки инжектора или другой похожий раствор.

Часто из-за высокой температуры радиатора двигателя страдает блок управления вентилятором, расположенный на его корпусе. Из-за этого электромотор может работать не во всех диапазонах оборотов или вообще отказать. К сожалению, продают узел только в сборе. Очень повезет, если на разборке найдется отдельно блок от вентилятора.

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Механические коробки хорошо известны по «Фьюжнам» и «Фокусам» второго поколения. Для мотора объемом 1,6 литра доступна только пятиступка IB5. На конвейере на нее устанавливали разные комплекты сцепления. Примерно до 2010 года были менее массивные диски, их хватает на 100 000–120 000 км. Позже пошли более толстые, с ресурсом до 150 000 км. В обоих случаях слабое место – выжимной подшипник. Из-за недостатка смазки (это часто бывает даже у оригинальных деталей) он быстро начинает шуметь и встает наперекос. В результате педаль сцепления становится жесткой, сложно переключать передачи, быстрее изнашивается диск.

Надежная 5-ступенчатая «механика» MT75 доступна только для бензинового 2‑литрового «атмосферника». На основе этого агрегата сделан шестиступенчатый вариант для наддувного мотора объемом 2,5 л и дизелей. Чтобы продлить всем механическим коробкам жизнь, просто меняйте масло после 100 000 км пробега или одновременно с заменой сцепления. Часто течет сальник правого привода, и это беда всех фордовских коробок.

Шестиступенчатый «автомат» «Айсин-AW21» идет в паре с дизелями и бензиновым 2,3‑литровым мотором. Его устанавливают также на «Мазды» и «Вольво», но почему-то именно на «Мондео» он капризничает. Проблемы с переключениями передач возникают при неисправности клапана рециркуляции EGR, который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений). В тяжелых условиях эксплуатации (жаркий климат, езда по пробкам) «автомату» не хватает охлаждения – возникают ударные переключения. Больше всего страдает гидроблок и муфта блокировки гидротрансформатора. Если вовремя спохватиться, то коробку стоимостью 150 000 рублей можно спасти, установив дополнительный радиатор. Продлит жизнь агрегата и замена масла через каждые 60 000 км.

Роботизированная коробка «Пауэршифт» с мокрым сцеплением работает в паре только с моторами «Экобуст». Проблем с ней в несколько раз меньше, чем с сухим аналогом на «Фокусах» последнего поколения. Главное – следить за состоянием масла и менять его через каждые 70 000 км. Проблемы с переключениями возникают при сильном износе сцепления и синхронизаторов первой и второй передач. Хотя при бережной эксплуатации эти коробки исправно служат до 200 000 км. В запчасти поставляют только сцепление. Для замены понадобится аж четыре специнструмента, так что в случайные сервисы обращаться не стоит.

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

У рулевого механизма опорная втулка пары шестерня – рейка, регулирующая зазор, сделана… из пластика. Со временем она деформируется и узел начинает стучать. Добросовестные сервисмены не будут разводить владельца на новую рейку, а просто заменят пластиковую пробку самодельной алюминиевой. По заводской технологии, чтобы поменять рулевые тяги, нужно снимать рейку или фиксировать ее вал. Второй вариант очень рискованный: проворот вала может убить рейку. Течи узла связаны с боковыми ударами в колеса.

Передняя подвеска «Мондео» нареканий не вызывает. Амортизаторы и опорные подшипники ходят 100 000 км. При замене важна правильная ориентировка опор, иначе хватит их ненадолго. Ресурс ступичных подшипников – около 120 000 км. Шаровые рычагов можно менять отдельно. Стоек стабилизатора хватает на 60 000– 100 000 км. Подвесного подшипника правого привода хватает на 120 000 км, после чего появляется гул, как у ступичного. ШРУСы ходят по 150 000–200 000 км. Первые проблемы с задней подвеской начинаются не раньше 150 000 км – это разрывы сайлент-блоков нижних поперечных рычагов.

Окрашены автомобили добротно. Следы коррозии на кузове укажут на низкокачественный восстановительный ремонт. Проводка передних и задних парктроников проложена внутри бамперов. Она ничем не защищена от грязи и реагентов, из-за чего быстро сгнивает. У седанов после трех-четырех лет эксплуатации зимой переламывается жгут проводки крышки багажника при открывании на большой угол. Выход – купить на разборке европейский жгут с более мягкой изоляцией проводов.

Блок управления двигателем размещен неудачно – в левой части переднего бампера, на бачке омывателя. Вся его пластиковая защита должна быть целой, иначе начнут гнить разъемы, – придется покупать новый или бывший в употреблении блок за 15 000– 40 000 рублей.

На машинах с умной системой зарядки важно использовать при замене соответствующие аккумулятор и генераторы «Форд», иначе электрика начнет выкидывать фокусы. Определить, установлена ли такая система (работой генератора и зарядкой АКБ управляет «мозг» двигателя) на автомобиль, можно по датчику зарядки на минусовой клемме батареи.

Регламент ТО

У «Форда-Мондео» неплохое соотношение цены и качества. Но долгая и беззаботная жизнь автомобиля гарантирована лишь при внимательном отношении к нему.

Замена топливных форсунок Форд Мондео 3

Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Форд Мондео 3.

На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена форсунок, бензин (инжектор)	от 1500 руб.
Замена форсунок, дизель	от 3000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.

После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.

Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.

Читайте также: