Замена форсунок киа соренто 3 5

Обновлено: 30.04.2024

Замена форсунок Kia Sorento

Форсунки – элементы, которые входят в конструкцию двигательной системы. Держатся эти запчасти при помощи специального болта крепления, а основная часть во время работы погружена в гнездо или колодец внутри мотора.

Форсунка состоит из разных мелких деталей. Она отвечает за своевременное впрыскивание топлива для создания горючей смеси и последующего запуска двигателя.

Как определить, что нужен ремонт или замена форсунок?

Обычно эти признаки становятся заметны, даже если водитель не слишком разбирается в устройстве автомобиля:

двигатель начинает плохо заводиться, может потребоваться несколько попыток, во время езды наблюдаются перебои, различные рывки, иногда идет едкий дым;
машина расходует много топлива;
могут появиться нехарактерные звуки, странные шумы при работе двигателя.

При обнаружении подобных проблем потребуется замена дизель форсунки Киа Соренто. Возможно, потребуется чистка форсунки, либо замена каких-то отдельных элементов, например, медной шайбы или уплотнительной резинки. Полная замена форсунок на новые требуется, когда они полностью пришли в негодность.

Для замены форсунок нужно:

1. Снять декоративную накладку двигателя, отключить АКБ.

2. Отсоединить шланг обратки с каждой форсунки (вытянуть пинцетом, отверткой фиксирующие скобы и покручивая выдернуть вверх-на фото уже сняты).

3. Отсоединить электроразъемы форсунок.

4. Отвернуть гайки трубок высокого давления (на форсунке использована контрогайка, подход не удобен, поэтому я отвернул эти гайки на топливной рампе).

5. Используя шестигранник освободить прижимные скобы форсунок (запомнить их ориентацию, болты вворачивать в прежнее место, а по инструкции завода-изготовителя-заменить на новые).

6. Аккуратно, по одной вынуть форсунки, покручивая их немного влево-вправо. Сразу же пометить форсунки (нанесите ныдфилем риску на корпусе форсунке: 1 риска-первая форсунка). Дальнюю, четвертую форсунку без снятия резинового уплотнителя не получится!

7. Хорошенько очистите канал и посадочное место форсунок-иначе вырвет болт форсунки.

8. Очистите сами форсунки (не трогайте распылитель, можно только рядом). Использовал кисть и бензин, обломок полотна.

Ремонт форсунок

Ура! мы сделали это. В домашних условиях починили форсунки! Симптомы болезни: при обгоне, при резком нажатии педали газа при оборотах более 2 тыс., глохнет, загорается "чек". Заводится плохо, а в последствии, только с эфиром (дихлофосом). Проверяли форсунки, они лили в обратку. Проверяли форсунки так: с форсунок снимаем резиновые трубочки обратки, там есть тройничёк, после снятия трубочки на тройнике, освободившийся конец затыкаем зубочисткой. Трубочки обратки вставляем в одинаковые стаканчики объемом 200 мл (можно меньше). Заводим машину, ждем 30-50 секунд, глушим. Смотрим стаканчики – где больше всего топлива набралось – та и льет. В случае, если машина не заводится вообще – заводим на эфире. Есть один нюанс – клапан на рейке. Симптомы болезни – те же. Проверяется еще проще: снимаем с тройничка обратки резиновая трубочка которая идет с клапана на рейке. При заводке с нее не должно ничего бежать. Если бежит, надо снять клапан (на первый взгляд он неразборный), но по краям клапана есть развальцовка в трех местах. Клапан надо зажать в тиски через алюминий (чтоб не повредить сам клапан), развальцевать и аккуратно вытащить с тисков, не потеряв пружину и иголку клапана! Иголку клапана зажать в дрель. В седло иголки капнуть притирочную пасту для клапанов ГРМ, покрутить на малых оборотах туда-сюда примерно минуту. Затем надо продуть клапан воздухом под давлением 5-7 атм. И собрать все в обратном порядке. Аккуратно развальцевать в других местах кернышком. Поставить на рейку, предварительно ушными палочками убрать весь мусор, который мог собраться в седле рейки. Проверить работу клапана, заведя машину. Если льет, повторить процедуру. У нас получилось со второго раза. При цене клапана в 3,5 тысячи эти ювелирные манипуляции с клапаном – оправданы. Да и времени всего час на это уходит. Начать надо с клапана, а не с форсунок, т.к. лечение клапана намного проще, чес форсунок. А симптомы – одинаковые.

Мы поменяли за год эксплуатации все 4 форсунки, но и новые начинали лить. Казалось этому не будет ни конца, ни края. Пришло уныние и разочарование. Хотя машина во всех отношениях нас устраивала на 100%. Прочитали в инете море информации про данные симптомы, но почти ничего конкретного по ремонту не нашли. Но выводы тем не менее свои сделали. Разобрали форсунку. Пришлось изготовить спецключ в шестиграннике на 10 мм просверлили отверстие на 7 мм и зажав форсунку в тиски при помощи трубки-усилителя открутили внутреннюю гайку. На первый взгляд все идеально, никаких повреждений. Стали мы ее смотреть под лупой. (А в идеале конечно нужен микроскоп). Увидели мы едва-едва заметные, царапинки на седле, где шарик стоит. При осмотре нашли волосню с топливного фильтра корейского производства (родной, фирменный). Несколько ворсинок попало под шарик и топливо под большим давлением набило себе в седле едва заметные глазу канавки. В идеале гнездо под шариком должно быть идеально чистым и блестящим. В одной форсунке у нас оказалось 3 «прогара», в остальных по одному. К слову для тех кто не знает – шарик в седле форсунки размером 1,32 мм. С ним надо быть очень аккуратным, особенно при сборке, он так и норовит выпасть из под седла. Поэтому все работы приравниваются к ювелирным. Решили шлифануть седло, дабы убрать "царапинки". 1. Намешали пасту ГОИ с моторным маслом (надо чтоб не густая смесь была, а как сметана), 2. В дрель вставили полую трубочку (самое последнее коленце от антенны) диаметром 2-3 мм, в которую затолкали "чопик" из войлока (из валенка вырубили выколоткой), который на 2-3 мм торчал из этой трубочки. Чтобы войлок не проваливался при шлифовке, в трубочку с обратной стороны вставили обломанную зубочистку. Берем шарик (который 1,32 мм) ставим в седло, наносим спичкой немного смеси масла с пастой ГОИ на седло, берем дрель с трубочкой с войлоком смоченным в пасте, и шариком и начинаем шлифовать туда-сюда на малых оборотах. Шлифовали наверное час, с перерывами, смотрели насколько убираются «царапины». Затем форсу продули компрессором через боковое отверстие на ней, куда подается дизтопливо с насоса, чтобы вся грязь, которая стекала вовнутрь, вылетеле в сторону клапана. Затем поставили ее на машину, проверили насколько льет в обратку. Эффект конечно был, но не тот на который мы рассчитывали. Форсунка хоть и не так сильно, но все равно лила в обратку. Царапины, хоть и шлифанулись, но видать не до конца. Решили мы взять абразив покрупнее. Выбор пал на КАРБИД БОРА. (Можно взять притирочную пасту для клапанов ГРМ) Так же его намешали с маслом. Шлифовали так же шариком. Где-то час опять шлифовки, промывки, просмотра, продувки и УРА! Царапин как не бывало! Шлифанули еще раз пастой ГОИ с маслом начисто, минут 20. Промыли, продули, поставили. И о чудо! Машина завелась как положено, без затяжки. Проверили: форсунка не льет в обратку! Поехали, проверили 3,5 тыс. оборотов, в гору, едет и не глохнет! Это была наша первая победа! На следующий день завели утром, вибрация, двигатель трясется, выхлоп черный. Стали думать дальше - видимо что-то не отрегулировано. Правильно! Седло-то шлифанули, оно и просело за счет шлифовки. Догадались сразу – надо сточить шайбу под гайкой, которую отворачивали шестигранником на 10. Притерев вручную шайбу на мелком наждачном круге, убрали одну сотку (осторожно, убирается очень быстро), мерили микрометром. (Штангенциркуль – здесь бессилен!). продули, собрали, поставили. Стало лучше, но потряхивает слегка. Убрали еще сотку (сотая часть микрона - это одно деление на микрометре), оказалось в самый раз. Это была наша окончательная победа! Машина заводится хорошо, работает ровно, не глохнет под нагрузкой при высоких оборотах. Таким же образом починили и вторую форсунку. Ездим на отремонтированных форсунках уже 7 месяцев. Даем 3,5 тыс. оборотов в гору – мчится наша ласточка!

P.S. Тем кто решиться на повторение нашего подвига желаю следующего: считаю, что в нашем описании нет второстепенных советов. Все надо выполнять последовательно, как описано автором. Исключив из опытов притирку пастой ГОИ в самом начале процесса. А самое главное: покупайте топливные фильтра BOSH, а не корейские оригиналы сомнительного качества.

7 месяцев после ремонта езжу и получаю одно сплошное удовольствие – чего и вам искренне желаю!

Замена форсунок Kia Sorento (Киа Соренто) своими руками

Как определить, что нужен ремонт или замена форсунок? Обычно эти признаки становятся заметны, даже если водитель не слишком разбирается в устройстве автомобиля: При обнаружении подобных проблем потребуется замена дизель форсунки Киа Соренто.

КИА Соренто 2. Почему на форсунки на киа соренто пробег Чистим все до чего сможем дотянуться, колодцы, все вокруг колодцев. Нюанс, в дырочку которая расположена рядом с снятие четвертой форсунки киа соренто, она же дырочка для болта который держит крепеж а он саму форсунку, ни в коем случае не засираем в процессе чистки ибо потом болтики тупо не в крутятся.

снятие четвертой форсунки киа соренто Далее переходим к самим форсункам, ну понятно засранные и тд, видно на фото, заблаговременно по совету хороших людей с данного сайта за что им отдельное спасибо, были закуплены резиновые колечки и медные шайбочки. Сначала планировал обойтись лишь только их заменой, но!

Пошёл чистить колодцы где стояли форсунки, наматывал на напильник тряпку и драил как ёршиком, при этом продувая воздухом под давлением компрессор есть Самое главное вычистить так называемое седло форсунки, мне повезло оно было не деформировано, если есть деформация кратеры и прочее, нужно пройти специальной фрезой.

Через день пришёл собирать форсунки. Машина не едет.

Обзор форсунок в дизельном КИА Соренто 2,5

И востановить систему ЕГР. Благодаря им возникают многие из признаков неполадок.

Более того, если при снятии форсунки обнаружилось, что кольца в исправности и неповрежденные, то лучше всего будет сразу их и заменить. В будущем этот шаг может избавить от неожиданного выхода из строя двигателя Киа Соренто. Теоретически, можно заменить любую поломавшуюся деталь.

Но, как показывает практика, эта процедура может занять большое количество времени. Основная проблема — найти поставщика запчастей для механизма.

Как снять форсунки на киа соренто дизель 2.5 видео

А вот таких сложностей с поиском и покупкой форсунки в сборе будет намного меньше. Самостоятельный ремонт или сервисный центр?

Свои плюсы и минусы есть у каждого варианта. Предпочтительнее, конечно, доверить свой автомобиль профессионалам. Немаловажным в ремонте или замене форсунки будет наличие специального набора необходимого оборудования и стендов для проверки работоспособности и настройки.

Зачем все это нужно? Бывают случаи, когда механизм, только что доставленный с завода, не подготовлен к работе, но крайне редко.

Замена форсунок Kia Sorento

С помощью стенда это легко проверить, после чего настройка займет немного времени, а результат будет впечатляющим. Набор инструментов не просто облегчает жизнь.

Для примера можно использовать случаи закипания форсунки внутри колодца двигателя.

Форсунки на двигателе D4CB

На двигатель D4CB устанавливается несколько видов форсунок, которые отличаются по классам. У всех этих видов разные номера и на двигатель необходимо устанавливать форсунки одного класса, не перемешивая их. Но если очень нужно и нет аналогичной, то можно установить форсунку другого класса на некоторое время. При этом возможно увеличение расхода топлива и изменение работы двигателя не в лучшую сторону.

Самой распространённой форсункой устанавливаемой на дизельный двигатель D4CB является BOSCH 0 445 110 279 (0445 10 79).

Номера форсунок по классам:

Ремонт форсунок D4CB

Ремонтопригодность форсунки определяется после её снятия и диагностики. В любом случае ремонт дизельных форсунок может быть выполнен только специалистами и при наличии специального стенда. Крайне не рекомендуется пытаться извлекать форсунку из двигателя и пытаться её отремонтировать при отсутствии у вас соответствующего опыта и знаний!

Одним из лидеров в данной области является компания DeFors. Они работают по всей России и в Казахстане и что самое главное, имеют богатый опыт в ремонте дизельных форсунок и ТНВД.

Колодца для форсунок в двигателе D4CB

Как происходит ремонт форсунки:

Форсунка снимается с двигателя и устанавливается на диагностический стенд для снятия параметров работы.
Если форсунка работает с отклонениями от норм, принимается решение о её ремонте, если это возможно сделать или же она подлежит замене на новую.
После ремонта форсунки производится её регулировка и последующая повторная проверка на стенде.
Когда форсунка отремонтирована, отрегулирована и соответствует заводским параметрам, производится её обратная установка на двигатель.

Момент затяжки форсунок D4CB

При установке форсунок очень важно контролировать момент затяжки!

Для крепления топливной форсунки, штатно используются болты М8 с оригинальным номером 33816-4A001 (338164A001). Этот болт зажима крепления форсунки устанавливается на автомобили Hyundai Grand Starex, Hyundai H1, Hyundai Porter 2 и KIA Sorento с дизельным двигателем D4CB CRDI объёмом 2,5л.

Болт крепления форсунки и уплотнительное медное кольцо

Вариантов замены болтов на аналогичные нет. По этой причине используются только оригинальные болты Hyundai. Стоимость порядка 150-160р.

Бывают случаи, когда штатный болт М8 вырывает резьбу крепления форсунки. В этом случае посадочное место рассверливается и нарезается резьба под усиленный болт М10.

Шайба форсунки D4CB

При установке/замене форсунок необходима замена медных шайб и резиновых уплотнительных колец.

Оригинальные номера для двигателя D4CB:

При снятии форсунки обязательно обращайте внимание на наличие медных шайб. Были случаи, когда шайбы оставались в колодцах или же вообще не были установлены после проведения работ. Отсутствие шайбы критично влияет на работу форсунки. Также, если шайба осталась в колодце и вы это не заметили и поставили ещё одну шайбу поверх старой, это тоже скажется на работе форсунки.

Проверить это можно сделав замер глубины колодцев. Их глубина должна быть одинаковой.

В большинстве случаев необходима обработка посадочного места специальной фрезой. Делается это для того, чтобы шайба плотно прилегала и не пропускала.

Наглядно это можно посмотреть на видео:

Если пригоревшую шайба не вышла вместе с форсункой, снять её можно с помощью круглого или треугольного напильника. Берём напильник соответствующий внутреннему отверстию шайбы и аккуратно вставляем в застрявшую шайбу. Можно более крепко закрепить напильник в шайбе, слегка ударив по ручке напильника. После пытаемся аккуратно достать напильник с закреплённой на нём медной шайбе.

Замена уплотнительных колец и медных шайб на форсунках — logbook KIA Sorento on DRIVE2

Zoom Вот она, форсунка Сразу поясню, красной линией обведена медная шайба, а зеленой уплотнительное кольцо, хотя под слоем масла этого не видно Я так понимаю что, то что форсунка вся в масле не страшно, своей средней частью она проходит через крышку ГБЦ, упирается в ГБЦ, а уже своей самой тонкой частью проходит в цилиндр. Замена кольца и шайбы производится быстро, но главное, обязательно момент затяжки форсунок киа соренто колодец форсунки, особенно посадочное место форсунки почистить до зеркального блеска.

Любая песчинка помешает плотно прилечь медной шайбе и момент затяжки форсунок киа соренто том месте отработавшие газы пойдут под крышку ГБЦ и соответственно повысят давление картерных газов.

Чистку колодца следует производить с особой осторожностью, так как есть вероятность того, что мусор может попасть в цилиндр, а это не есть хорошо. Zoom Таким образом чистил колодцы. На шпильку ку намотана чистая тряпка и пропитана бензином. По норме момент затяжки этих болтов идет 1.

Вот как это выглядело на практике по фото. Рекомендую всем проверять обтяжку у себя если снимаете головку, думаю у вас будет что то похожее… Ну а эта не до тяжка грозит вам разбивкой посадочных мест валов и убиением самого вала.

После обтяжки крышка легла на свое место как родная без проблем. Обтяжка крышки делалась этим же динамо колючем но уже на 1.

Больше тянуть их не нужно, можете сорвать. И не вздумайте мазать герметиком новую прокладку!

Обтяжка крышки нужно делать по этапу увеличивая степень обтяжки такому плану в кг. Центральные болты сзади вперед 0.

forum.injectorservice.com.ua

Kia Sorento 2007 3.3 V6 G6DB - запуск после простоя

Добрый день.
Приехал Kia Sorento 2007 года с 3.3 G6DB мотором с жалобой на плохой запуск по утрам: двигатель запускался с 5-го или с 10-го прокручивания стартером.
В тот раз были выявлены протекающие форсунки. Заменили все на новые. Заменили топливный фильтр, сетку бензонасоса, проверили сам насос, проверили все резинки на соединениях в топливной колбе. Давление из топливной магистрали никуда не уходит, на работающем двигателе давление в магистрали 3.2…3.5 Bar, при перегазовках - «никуда не сваливается».
Удачный запуск холодного двигателя стабильно с 4…5-й попытки: первый раз прокручивается без вспышек, второй/третий раз может проскочить пару вспышек. Ждёшь 30 секунд - двигатель запускается, как-будто никаких проблем не было. Если теперь нажать на педаль газа - из выхлопной вылетает чёрное облако.
Итого:
- запуск с утра не с первого раза;
- заменены форсунки (старые текли);
- заменён датчик температуры охлаждающей жидкости (на старом датчике не показывала стрелка на щитке приборов);
- датчик температуры охлаждающей жидкости проверен;
- искрообразование при прокрутке двигателя стартером есть всегда;
- автомобиль с ГБО - перекрывали газовый баллон, расходовали весь газ - результат тот же;
- ошибок в ЭБУ не было как по приезду авто, так и сейчас.

Мысли закончились. Буду благодарен, если кто-то подскажет район поисков и проверок.
Спасибо.

Почему утренний пуск двигателя на автомобилях с ГБО бывает затруднённым

На моём автомобиле установлено ГБО 4-го поколения, которое я настраивал самостоятельно (настраивал самостоятельно в большей степени ради того, чтобы досконально разобраться в особенностях работы двигателя на газу). Исходя из своих наблюдений могу предположить, что в вашем случае причина затруднённого утреннего пуска двигателя типична для автомобилей с ГБО. Далее опишу свои предположения максимально подробно (применительно к ГБО 4-го поколения, работающего в паре со штатным бензиновым блоком управления двигателем без двух-режимной прошивки) так, чтобы было понятно также и начинающим.

Дело в том, что в блоке управления двигателем (бензиновом) есть система подстройки длительности импульсов управления бензиновыми форсунками под текущее состояние (износ) двигателя/датчиков/механизмов, влияющих на состав топливо-воздушной смеси. Это - автоматические топливные коррекции, работа которых основана на показаниях лямбда-зонда. Лямбда-зонд по составу отработавших газов проверяет, не ошибся ли блок управления двигателем во время расчёта длительности импульсов впрыска топлива. Блок управления двигателя анализирует сигнал зонда, и если видит что ошибся - корректирует свои расчёты до тех пор, пока лямбда-зонд не покажет, что смесь стала правильной.

Рассмотрим ситуацию, когда автомобиль продолжительное время ездит на бензине. Если к примеру, лямбда-зонд показывает блоку управления двигателем (бензиновому) что тот всё время готовит топливо-воздушную смесь на 10% беднее нормальной (например, из-за загрязнённых бензиновых форсунок), то ЭБУ это запоминает, и в дальнейшем готовит смесь побогаче (генерирует удлинённые импульсы управления бензиновыми форсунками). Эта же коррекция будет применена блоком управления и во время утреннего пуска двигателя, - таким образом забитость бензиновых форсунок будет компенсирована за счёт удлинённых импульсов управления форсунками, и в итоге при утреннем запуске в двигатель будет впрыснута не уменьшенная доза топлива, а нормальная. За счёт этого - даже с загрязнёнными форсунками двигатель будет успешно запускаться по утрам.

Теперь переключим этот двигатель с бензина на газ. При работе двигателя на газу, газовый блок управления «перехватывает» сигналы управления бензиновыми форсунками, отключает бензиновые форсунки, и сам начинает генерировать импульсы управления газовыми форсунками. Обычно, газовый блок генерирует несколько удлинённые импульсы управления газовыми форсунками (причины этого сейчас рассматривать не будем), по сравнению с длительностью перехваченных и заблокированных им импульсов от бензинового блока.
В случае, если ГБО настроено неправильно (например - газовые форсунки имеют слишком большую производительность, и поэтому впрыскивают слишком много топлива), то лямбда-зонд начинает посылать бензиновому блоку управления двигателем сигналы о том, что топливо-воздушная смесь слишком богатая. А так как бензиновый блок управления «не знает», что мотор работает не на бензине, а на газе, то он «думает», что это он (бензиновый блок управления двигателем) ошибся во время расчётов длительности управления бензиновыми форсунками, и ему ничего другого не остаётся, кроме как укорачивать импульсы управления. В это время газовый блок управления «видит», что бензиновый блок управления начал укорачивать импульсы управления бензиновыми форсунками, и он (газовый блок) тоже начинает укорачивать импульсы управления газовыми форсунками. Это продолжается до тех пор, пока лямбда-зонд не покажет бензиновому блоку управления, что состав топливо-воздушной смеси пришёл в норму. В конце концов, бензиновый блок управления двигателем «привыкает» к работе двигателя на газе - он запоминает новые значения топливной коррекции (например -20%), и в дальнейшем уже «не ошибается» при расчёте длительности импульсов управления бензиновыми форсунками, всегда генерируя импульсы, укороченные на 20% (напомню ещё раз, что на самом деле, эти импульсы управления до бензиновых форсунок не доходят, а модифицируются газовым блоком и перенаправляются на газовые форсунки).
В конце дня водитель глушит двигатель, и оставляет автомобиль выключенным до утра. За это время - двигатель охлаждается.
В силу определённых причин (здесь их рассматривать сейчас не будем), - утренний запуск двигателя, оборудованного ГБО, производится не на газу, а на бензине. И вот что при этом получается. За время вчерашней езды автомобиля на газу бензиновый блок управления двигателем «забыл» про то, что для успешного утреннего пуска этого двигателя требуются на 10% удлинённые импульсы управления бензиновыми форсунками (так как бензиновые форсунки забиты). Вместо этого, он, как и вчера вечером, начинает генерировать импульсы на 20% укороченные - и водитель получает проблему утреннего запуска двигателя.

Ремонт дизельных форсунок КИА Sorento (Соренто) в Москве

Внедорожник КИА Sorento получил большую популярность в нашей стране. Это функциональная и мощная машина с отличными характеристиками. Многие версии модели оснащены дизельными моторами, которые демонстрируют отличные эксплуатационные показатели и надежность. Чтобы поддерживать двигатель этого типа в отличном техническом состоянии, необходимо своевременно устранять проблемы, возникающие в топливоподающей системе. Причем выполнять эту работу должны только настоящие профессионалы.

Все необходимые восстановительные работы топливоподающей аппаратуры в Москве выполняет наш профильный автосервис «Токио Сервис». В том числе нами осуществляется недорого эффективный ремонт дизельных форсунок Киа Соренто. Работы выполняются специалистами высокого профессионального уровня с использованием передового спецоборудования. Это позволяет добиваться отличного качества и оперативности, о чем свидетельствуют позитивные отзывы многих клиентов.

Форсунка представляет собой один из основных элементов системы топливоподачи дизельного ДВС. Она осуществляет впрыск топлива с требуемыми параметрами. От ее эффективной работы зависит функционирование силового агрегата в целом. Необходимо отметить, что ремонт дизельных форсунок КИА Sorento может требоваться сравнительно часто. Основной причиной неполадок является некачественное топливо. Если солярка содержит большое количество посторонних примесей, то отверстия форсунок, которые имеют малый диаметр, довольно интенсивно изнашиваются и засоряются. Кроме того, проблемы с этими элементами зачастую возникают при несвоевременной замене моторного масла или при его неудовлетворительном качестве.

Профессиональное выполнение ремонта дизельных форсунок Киа Соренто

Цена на ремонт дизельных форсунок Киа Соренто является вполне доступной. Однако затягивать с его выполнением нельзя, поскольку восстановление возможно только на ранних этапах. Если момент упущен, то, скорее всего, потребуется полная замена форсунки. Также необходимо учитывать, что неисправности в системе топливоподачи провоцируют появление серьезных поломок силового агрегата, что может увеличить расходы на ремонт в несколько раз.

О наличии неполадок с форсунками могут свидетельствовать следующие признаки:

повышение расхода солярки;
проблемы с запуском мотора;
появление стуков в цилиндрах;
слишком дымный выхлоп.

При обнаружении подобных признаков лучше всего сразу обратиться в наш автосервис «Токио Сервис». Здесь опытные мастера выполнят диагностику и при наличии такой необходимости срочно проведут ремонт дизельных форсунок КИА Sorento. Для его качественного и максимально оперативного выполнения в нашем распоряжении имеется самое современное оборудование с передовой функциональностью. Кроме того, мастера автосервиса имеют высокую квалификацию и большой опыт работы с Sorento.

В нашем сервисе действует собственный отдел запчастей. Благодаря этому клиенты имеют возможность недорого купить любые детали, замены которых потребует ремонт дизельных форсунок Киа Соренто, что позволяет выполнить его с минимальными затратами. При этом запчасти поставляются только от лучших производителей и отвечают высоким требованиям качества, что служит гарантией полного восстановление топливоподающего оборудования.

Замена крышки клапанов Соренто 1

Причиной обращения автовладельца Kia Sorento I (JC) 2.5 CRDi D4CB 2007 г.в. на СТО стало подтекание моторного масла. По проведении диагностики было выявлено повреждение клапанной крышки (лопнула). Подобная поломка встречается достаточно редко, в основном требуется только замена прокладки крышки клапанов. Но если ее поменять неправильно, не соблюдать моменты затяжки либо получить лобовой удар при ДТП, то может случиться и повреждение крышки.

Если у вас также наблюдаются подтеки масла в районе прокладки крышки клапанов, но вы не уверены что сочится из под прокладки, а не сквозь клапанную крышку, то сухим отрезком х/б удалить загрязнения с клапанной крышки и заведите двигатель. Затем в течении некоторого времени внимательно понаблюдайте откуда будет сочится.

Клапанная крышка и ее болты для Kia Sorento 2.5 CRDi

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
Hyundai/Kia	22410-4A401	4710
Аналоги
Zikmar	Z16302R	4500

Для установки остановили свой выбор на оригинальном производителе Hyundai/Kia с артикулом 22410-4A401. В проведении подобной замены не рекомендуется использовать аналоги.

Какие инструменты нужны?

Шестигранная головка на 10 мм;
Большая трещотка;
Маленькая головка на 10 мм;
Маленькая трещотка;
Удлинитель короткий;
Маленькая бита на 5 мм;
Рожково-накидные ключи на 14, 17, 29 мм;
Продувочный пистолет; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Пассатижи.

Сложности что могут возникнуть при демонтаже крышки клапанов на Соренто 1

Демонтаж форсунок (может обломаться распылитель форсунки) — необходимо сделать разбор ГЦБ;
Прикипание болтов крепления клапанной крышки — высверливать из посадочного места (встречается крайне редко).

Как снять и заменить клапанную крышку на Kia Sorento I 2.5 CRDi?

Отсоединить фишки от форсунок;
Снять скобы с обратки;
Снять обратку;
Открутить сапун — ш.головка на 10 мм;
Открутить топливопроводы высокого давления от форсунок — ключ на 14 мм;
Открутить топливопроводы от топливной рампы — ключ на 17 мм;
Выложить топливопроводы в порядке расположения;
Открутить крепления прижимных плит — ш.головка на 10 мм мал. + мал.бита на 5 мм;
Снять пластиковую крышку с форсунка;
Сорвать форсунки по очереди — ключ на 29 мм;
Демонтируем болты крепления клапанной крышки — ш.головка на 10 мм + большая трещотка;
Открутить крепления проводки — мал.головка на 10 мм + мал.трещотка;
Откручиваем остальные крепления клапанной крышки;
Снимаем клапанную крышку;
Зачищаем посадочное место крышки — отрез х/б;
Вычистить место посадки форсунок — продувочный пистолет;
Установить новую клапанную крышку;
Зафиксировать крышку болтами;
Закончить сборку.

Момент затяжки:

Клапанная крышка — 10-12 Nm;
Болты крепления форсунок — 25-29 Nm;

Открываем капот автомобиля и посередине находим клапанную крышку.

Находим форсунки с подсоединенными фишками управления.

Отсоединяем фишки от форсунок (стягиваем).

Сверху на форсунке находится обратный топливопровод. Он зафиксирован скобой. Снимаем с помощью пассатижи. В большинстве случаев легко снимается руками.

Приступаем к отсоединению сапуна от клапанной крышки. Используем шестигранную головку на 10 мм и большую трещотку.

Отводим сапун в сторону, чтобы не мешал в работе.

Отсоединяем топливопровод высокого давления от форсунок.

Откручиваем крепления топливопроводов рожково-накидным ключом на 14 мм.

Если возникли трудности при откручивании креплений топливопроводов, необходимо придерживать штуцер рожково-накидным ключом на 13 мм, чтобы не обломать.

Откручиваем крепления топливопроводов от топливной рампы высокого давления рожково-накидным ключом на 17 мм.

Снимаем топливопроводы с их посадочных мест на форсунках и рампе.

Выкладываем топливопроводы в очередности расположения. Порядок не менять.

Шестигранной головкой на 10 мм маленькой и маленькой битой на 5 мм откручиваем крепления прижимных плит форсунок.

На форсунках установлены пластиковые крышки. Снимаем их (кружком на фото отмечен форсунок без пластиковой крышки).

Срываем форсунки с посадочных мест. Рожково-накидным ключом на 29 мм делаем повороты влево-вправо и рукой аккуратно пробуем вынуть. Если форсунок не поддается, преимущественно обратиться на СТО. Повреждение форсунка приведет к более емкому ремонту.

Откручиваем болты крепления клапанной крышки все, кроме 3. Расположение этих болтов указано на фото, но их не видно, они находятся под проводкой.

Откручиваем маленькой шестигранной головкой 2 болта крепления проводки. Отводим в сторону. Открываем доступ к среднему верхнему болту крепления клапанной крышки (отмечен красной меткой).

Откручиваем боковые болты крепления (правый и левый) клапанной крышки.

Демонтируем верхний средний болт крепления маленькой головкой на 10 мм с маленькой трещоткой.

Поднимаем клапанную крышку. Снимаем ее с посадочного места.

Осматриваем посадочное место на наличие герметика. Если он присутствует, то снимаем его с помощью ножа.

Отрезом х/б удаляем загрязнения с посадочного места клапанной крышки.

Продуваем продувочным пистолетом место посадки форсунок. Протираем ветошью.

Готовим к установке новую клапанную крышку. Ложем новую прокладку (наносим по периметру герметик). Ставим крышку на посадочное место. Фиксируем болтами (которые затягиваем с необходимым усилием). Проводим сборку в обратном порядке.

Замена уплотнительных колец и медных шайб на форсунках — logbook KIA Sorento on DRIVE2

Больше тянуть их не нужно, можете сорвать. И не вздумайте мазать герметиком новую прокладку!

Читайте также: