Замена форсунок пежо 307
Обновлено: 14.05.2024
Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)
Своими руками: Прокладки впуска без снятия жабо? Легко!
На просторах интернета я нашел не мало информации по этому вопросу но все как в один утверждают что для этого надо снимать жабо, а это меня не климатит к слову совсем. И вот задумался я "А может как нибудь без снятия жабо, а?". Это был замечательный субботний день, не жарко воздух прогрелся до 22 градусов выше ноля, погода была солнечной, работать одно удовольствие! Открыл капот посмотрел на все это безобразие и решил что жабо снимать я не буду.Решил что сначала я попробую снять АКБ и вытащить впускной коллектор в образовавшееся место. Сначала снимаем короб впускного фильтра, затем АКБ. АКБ снимается элементарно: клеммы не имеют гаек/винтиков, а сам АКБ крепится на одной гайке на 10мм.
После того как демонтирован АКБ место появляется просто вагон! Отсоединяем трубки вентиляции картера, снимаем фишку с ДАД (MAP sensor), снимаем топливо подачу предварительно стравив давление из топливной рампы (для этого просто нажимаем на ниппель под синем колпачком)
Отсоединяем клеммы форсунок которая находится сзади впускного коллектора, кажется что это очень не удобно, но на самом деле не так чтобы очень, и фишку с дроссельной заслонки
После чего отпускаем сам впускной коллектор: он крепится на 7 гайках на 10мм и одной гайке на 13мм по центру, у меня они открутились сравнительно легко, даже по началу было впечатление что они не затянуты. После чего как я и планировал впускной коллектор спокойно вылез с правой стороны там где стоит АКБ, это победа!
После того как впускной коллектор у нас в руках снимаем с него дроссельную заслонку и меняем уплотнительные кольца
Пока впускной был снят заглянул как выглядят впускные клапана, увиденное меня вполне удовлетворило, все чистенько как и должно быть.
Моментов затяжки для дроссельной заслонки я не нашел поэтому затянул ее с усилием в 20н/м, а коллектор с усилием в 15 н/м, это на самом деле не так важно потому что и в самом коллекторе и в дроссельной заслонке стоят стальные втулки которые тебя все равно ограничат и прокладку ты в любом случае не перетянешь. Старые прокладки как и ожидалось давным давно потеряли эластичность это видно на этом фото, посмотрел так же на прокладки форсунок они еще в отличном состоянии так что их менять не стал
На все про все 2 часа работы и дело сделано! После замены двигатель стал работать немного ровнее но самый приятный бонус это то что АКПП стала переключатся в низ раньше, до этого было ощущение что пока обороты не упадут до 1200об/мим машина передачу в низ не скидывала. На этом все, надеюсь что было интересно, всем бобра, полного бака и удачи на дороге!
Peugeot 307 1.4Hdi турботрактор › Бортжурнал › Снятие форсунок на 1.4 Hdi фото и комментарии
Доброго времени суток дорогие мои товарищи. Сегодня мы рассмотрим как снимаются и ставятся топливные форсунки Bosch (Simens отличается только расположением обраток — процесс тот же) на чудо двигатель DV4TD объёмом 1.4 литра такой двигатель также ставится на Peugeot, Citroen, Mazda, Ford — так что многим интересно будет, тем более что на сервисах вас будут стращать и требовать от 5 тыс за эту процедуру. Ничего сложного тут нет абсолютно, но надо быть крайне внимательным. Все острые моменты я тут опишу, так что у кого руки растут правильно вполне смогут залезть и поменять сами при необходимости. Открываем капот, успокаиваемся, курим (кто курит) и начинаем.
Начну с того, что у меня выброшено очень много из-под капота — выглядит всё вот так на данный момент на примере моего пежо 307
Но так выглядит то не у всех, поэтому опишу процесс сначала по полочкам. Трещотка и головка на 10 — откручиваем жёсткость жабо — по краям 2 болта, дворники снимать не надо, пластик тоже — достаточно вынуть жёсткость к которой прикручен бачок с тормозухой. Его тоже естественно откручиваем)) Вынули — далее короб фильтра воздушного…кто его придумал только в этом месте?! Почему не сделать как на 1.6 или 20 бензин? Ведь есть же место…ну да ладно — 2 торкса и вынимаем вверх — мешало бы жёсткость жабо, для этого мы и выкрутили его. Попутно постоянно пытаемся облокотиться о жабо, отрываем, матюкаемся, вынимаем воздуховоды, откручиваем от турбины патрубок и вместе с коробом и датчиком ДМРВ всё это вынимаем из-под капота…так. Смотрим далее и удивляемся- фильтр топливный расположен возле аккумулятора и к нему тянутся от правого лонжерона трубки подачи топлива, налево тянутся трубки вакуума к клапану EGR. Полнейший идиотизм на мой вгзляд! Ну поменяйте местами! И эргономично и экономично и логично ведь будет! Эх… Короче я это уже вс давно выкинул и сделал так, как должно быть на мой взгляд — всё уже есть в БЖ, а мы откручиваем топливник, снимаем шланги вакуума (осторожнее с пластиковыми пипками на клапане! Элементарно ломаются). Видим форсунки наконец то!
Ну и засунули же их! Как просто они меняются на 2.0…а тут жопа какая то. Продолжаем. Отщёлкиваем обратки — берите плоскогубцы с длинным жалом и вынимайте скобки, можно и руками, но есть шанс уронить скобку в совершенно ненужное место куда нибудь где она натворит дел потом))))) Обратки аккуратно вытаскиваем! Не сломайте носики! Они не то чтобы хрупкие, но и не особо прочные. Вот почему их не сделали металличскими не пойму совершенно…, ладно. Далее хитрые фишки на форсунках, кто не снимал никогда может сломать! Кстати! на на насосе на клапане давления точно такая же фишка, но замком вниз — у меня уже сломана была, реально сразу ладу не дашь как снимать. Плоской отвёрткой поддеваем зажим и выщёлкиваем — убираем всё в сторону Спереди от турбины откручиваем патрубок и снимаем, сзади откручиваем трубку от клапана EGR и снимаем должно всё выглядеть так
Откручиваем клапанную крышку — болты на 8, и пара сзади двигателя, где свечи накала, на 10, сдёргиваем её вверх — сидит на кольцах во впускных коллекторах плотно Когда сдёрнете кольца упадут за двигатель — матюкаемся или аккуратно стараемся вынимать. Кольца если примятые лучше поменять- ну тут по состоянию. Прокладку крышки тоже по состоянию смотреть, герметик не используйте — нормально садится итак! Обратите внимание на чистоту крышки внутри! Это называется заглушенный 80 тыс км назад EGR — с работающим там нагар что палец не просунешь — смола и кокс полностью забивают всас.
А вот так выглядит всасывающих коллектор на двигателе при пробеге 80т тыс без ЕГР клапана — сравните с тем где клапан работал и будете в шоке.
А теперь смотрим на распредвал — следов видимого износа и на "ощупь" нет, всё ровно и чисто — вроде масло Тотал работает…тьфу три раза — пусть и дальше работает, замена через каждые 7500 строго!
Протираем места прилегания резиновой прокладки крышки от масла сразу (чтобы не мазаться постоянно об них) и смотрим на форсунки
Держатся болтом на 13 вкрученным в лапку крепления. Затянуты моментом 6 кг.
выкручиваем, двумя рожковыми ключами откручиваем трубки, одним держим на форсунке, вторым откручиваем, так как в форсунку подача тоже закручена нужным моментом и нарушать её не надо.
Итак, всё открутили — достаём форсунки, а они там прикипели естественно — сначала пробуем проворачивать руками, естественно не за пластмассовый верх! Поворачиваем с большим усилием за подачу — туда-сюда. Прикипает в месте пластиковой направляющей — зачем она я не знаю если честно, при прорыве газов через медную шайбу её выплюнет элементарно, ничего не задерживает, зато закисает намертво. Я так понимаю она служит как начало направляющей при затягивании чтобы исключить перекос…хотя там итак не ошибёшься…в общем не знаю — ставил и снимал много раз, пробовал не ставить эти пластиковые кольца вообще — ничего не меняется, только форсунки доставать потом легче без них. Как то так, если не прав — поправьте.
Долгими поворачиваниями из стороны в сторону добиваемся чтобы форсунка пошла вверх. Теперь рассмотрим вариант если рукой не провернуть…берём монтажку. Да, да — монтажку. Не надо пугаться — упираемся плоски краем во впускной коллектор (естественно тряпочкой его надо заткнуть перед этим!) и намотав на резьбу подачи тряпочку начинаем поворачивать монтажкой форсунку очень осторожно из стороны в сторону без фанатизма. Выйдет всё нормально, главное терпение.
Вынули форсунки, осмотрели визуально, если надо заменили, или заменили только шайбы медные под ними — их менять обязательно каждое затягивание, хотя при безвыходной ситуации спокойно можно ставить второй и третий раз — доказано практикой, коррекции остаются на том же уровне. Обращаю также внимание на обязательную чистку посадочного места форсунки — тряпка, отвёртка и ABRO Cleaner тут в помощь — многие пользуются небольшой фрезой для полировки для блеска…не знаю, главное убрать оттуда частицы нагара, и если поверхность ровная на глаз, то всё будет хорошо.
СБОРКА. Вставляем форсунки в каналы, ставим лапки — -ту хочу сказать мешают трубки подачи — не спешите их наживлять на форсунки, иначе не подсунете крепежные лапки.
Думаю не стоит говорить о том что чистота при работе должна соблюдаться неукоснительно, любая частица попавшая на подачу топлива просто разрушит форсунку внутри, что повлечёт за собой ненужные траты.
Рекомендую использовать родные болты не более чем на 2-3 затяжки, лучше купить новые, я уже ломал болт…потом как высверливать…короче лучше не попадать на это. От руки закручиваем болт до упора — это важно, легко можно мимо резьбы пройти! ведь канал идёт с небольшим наклоном — не убейте резьбу! Помним что закручиваем в мягкий дюраль калёное железо… Далее притягиваем на 6 кг, тут самый как бы волнительный момент))))) Всегда кажется что вот вот что то сломается))) Затянули? Значит затягиваем подачу — никакого фанатизма, там конус момент затяжки небольшой — просто от руки не сильно.
Собираем всё назад — прокачиваем топливную грушей и заводим. При установке обраток лучше использовать новые колечки, скобы лучше плоскогубцами поджать чтобы садились очень плотно. Можно поменять трубки обраток при желании…как то так.
Поделюсь небольшой хитростью — если у вас форсунки начинают сливать в обратку, срывать шланги на ходу и заливать всё солярой можно снять с них давление установив от датчика температуры топлива в разрез шланга слива в обратку тройник с толстым входом — и одеть на него выход обраток от форсунок. По заводу все 4 обратки заходят в корпус датчика температуры в маленький штуцер, что при начинающих лить больше нормы в обратку форсунках создаёт избыточное давление и срывает шланги на ходу. Тройник даст возможность на некоторое время решить эту проблему, пока из-за слива не начнутся проблемы с заводом авто. В общем это всё из водопровода домашнего взято))))) Проверил на практике — реально помогает, была такая проблема.
Список запчастей с партномерами:
1. Болты крепления форсунок — 1982.73 по 28 р за штуку
2. Кольцо медное под форсунку- F 00V C17 503 по 30р за штуку
3. Резинка на обратку зелёненькая — 1574.71 по 22р за штуку
Если есть какие то вопросы — задавайте.
Форсунки
Выключите зажигание и отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Прежде чем начинать любые работы с топливной системой, подождите 30 с после остановки двигателя.
Снимите декоративный кожух с двигателя.
Рис. 4.69. Расположение проводов и контактных разъемов на двигателе DW10TD: 1 - жгут проводов; 2 - опора насоса для заполнения системы топливом; 3 - опора декоративного кожуха двигателя; 4, 7, 8 - датчики; 5 - контактные разъемы; 6 - трубка улавливания паров масла; 9 - трубка подвода топлива
Отсоедините контактные разъемы от датчиков 4, 7, 8 (
Рис. 4.70. Топливная трубка высокого давления: 1 - соединительная гайка, 25 Н- м; 2 - топливная трубка высокого давления; 3 - соединительная гайка, 28 Н- м; А - шестигранник на форсунке
Удерживая гаечным ключом шестигранники А (
Рис. 4.71. Элементы крепления форсунки: 1 - упорный штифт скобы крепления форсунки; 2 - скоба; 3 - болт
Выверните болты 3 (рис. 4.71), снимите скобы 2 крепления форсунок и упорные штифты 1 скоб крепления форсунок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При перешлифовке привалочной поверхности головки блока упорные штифты скоб крепления форсунок должны заменяться соответствующими штифтами ремонтных размеров.
Соблюдая осторожность, извлеките форсунки из головки блока цилиндров.
Снимите уплотнительные втулки (между форсункой и головкой блока цилиндров).
Закройте гнезда для форсунок и распылители форсунок подходящими пробками.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке форсунок необходимо использовать новые топливные трубки высокого давления и уплотнительные втулки.
Снимите пробки, закрывающие гнезда для форсунок.
Установите на форсунки новые уплотнительные втулки.
Установите форсунки на головку блока цилиндров.
Установите упорные штифты скоб крепления форсунок, скобы и закрепите их болтами, затянув их на данном этапе от руки.
Подсоедините к форсункам трубки возврата дизельного топлива.
Установите на форсунки и распределитель топлива топливные трубки высокого давления и закрепите их соединительными гайками, затянув их на данном этапе от руки.
Затяните болты крепления скоб форсунок моментом 35 Н- м.
Предварительно затяните болты крепления соединительных гаек моментом 24 Н- м.
Затяните соединительные гайки 3 (см. рис. 4.70) моментом 28 Н- м.
Затяните соединительные гайки 1 моментом 25 Н- м.
Дальнейшую установку проводите в последовательности, обратной снятию.
Проведите программирование компьютеров.
Проверьте отсутствие утечек топлива.
Видео про "Форсунки" для Peugeot 307
Как я снял форсунки на Peugeot 307. Волго-форсунки на Пежо 307 Замена уплотнителей форсунки Peugeot 1.6 HdiФорсунки
Выключите зажигание и отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Снимите интегрированную систему подачи воздуха.
Отсоедините электрические разъемы от форсунок.
Отсоедините от форсунок трубки возврата топлива. Для исключения попадания грязи закройте трубки возврата топлива подходящими пробками.
Средством SODIMAC 35 очистите соединительные гайки топливных трубок высокого давления и зоны вокруг гаек.
Рис. 4.35. Расположение трубопроводов подачи топлива к форсункам: 1, 2, 8 — соединительные гайки; 3 — топливная трубка высокого давления; 4 — соединительная гайка; 5 — топливные трубки высокого давления; 6 — датчик высокого давления; 7 — болты; 9 — распределитель топлива (Common Rail); А — шестигранник на форсунке; В — шестигранник на топливном насосе высокого давления
Удерживая гаечным ключом шестигранники А (рис. 4.35) на форсунках, вторым ключом отверните соединительные гайки 1 крепления топливных трубок 5 высокого давления к форсункам.
Отверните соединительные гайки 8 крепления топливных трубок 5 высокого давления к распределителю топлива и снимите топливные трубки. Для исключения попадания грязи закройте топливные трубки и штуцера на распределительном топливном трубопроводе подходящими пробками.
Рис. 4.36. Форсунка: 1 — уплотнительное кольцо; 2 — проставка; 3 — форсунка; 4 — болт; 5 — скоба; 6 — втулка
Выверните болты 4 (рис. 4.36), снимите скобы крепления форсунок 5 и, соблюдая осторожность, извлеките форсунки из головки блока цилиндров.
Не поворачивайте форсунки за шестигранник А (см. рис. 4.36 ).
Снимите с форсунок уплотнительные кольца 1 и проставки 2.
Закройте гнезда для форсунок и распылители форсунок подходящими пробками.
При установке форсунок используйте новые топливные трубки высокого давления 5 (см. рис. 4.35 ) и уплотнительные кольца 1 (см. рис. 4.36 ).
Снимите пробки закрывающие гнезда для форсунок.
Установите на форсунки новые уплотнительные кольца.
Установите форсунки на головку блока цилиндров и закрепите их скобами и болтами.
Установите на форсунки и распределитель топлива топливные трубки высокого давления и закрепите их соединительными гайками, затянув их предварительно моментом 17 Н•м, а затем окончательно моментом 22 Н•м. При затягивании соединительных гаек на форсунках удерживайте гаечным ключом шестигранники А (см. рис. 4.35).
Как промыть форсунки пежо 307
Не могу найти внятный туториал по снятию форсунок или по их чистке. В связи с белёсостью свечей зажигания, хочу попробовать почистить форсы. Скиньте ссылки, если такие имеются. И вообще, многие называют темы своих БЖ так что они потом не ищутся ( называйте темы нормально.
Вот почти хороший обзор, но есть белые пятна.
Peugeot 307 2006, 109 л. с. — самостоятельный ремонт
Комментарии 8
Дружище, у меня троит и плавают обороты, свечи и катушка новые, взял такие же форсунки пошел в гараж ставить, снял фильтр воздушный, дроссельную, и не могу понять как вытянуть топливную рейку она толи вместе с коллектором снимаеться то ли я чайник, еще на рейке есть 2 болта между 2 и 3 форсунками, но туда подлнзть не реально, целый день провозился, помогите! Peugeot 307 2006 год
Дружище, у меня троит и плавают обороты, свечи и катушка новые, взял такие же форсунки пошел в гараж ставить, снял фильтр воздушный, дроссельную, и не могу понять как вытянуть топливную рейку она толи вместе с коллектором снимаеться то ли я чайник, еще на рейке есть 2 болта между 2 и 3 форсунками, но туда подлнзть не реально, целый день провозился, помогите! Peugeot 307 2006 год
Вот и я никак не доберусь до этого. Стенд есть, Винс есть, всем мою, а себе никак. Пытался как-то снять форсунки, снял дроссельную, а дальше что-то там не срослось, то места мало для размаха, а то и форсунки стоят так, что и не подобраться.
Обрати внимание на то, что дроссельная заслонка не полностью закрыта, так и должно быть, она потом инициализацию проходит. А то я пытался её выровнять, но так и не вышло — и это хорошо, сломал бы дорогую вещицу.
Ждём подробнейшего отчёта, исходя из того, что никто ещё в подробностях с фотоотчётом не выкладывал.
Моё мнение — снимать однозначно, а не мыть на машине.
Почему?
Потому, что на стэнде всё видно — как направлены струйки, объём прохождения через каждую форсунку.
А на машине — просто профилактика для успокоения себя, нЕчего сравнивать "До" и "После" — визуально ничего не видно.
Удачи!
Мне кажется проще отдать пару штук но зато тебе вытащат форсунки, поставят на стенд и будут чистить до тех пор пока не будет эффекта новых) мне так раза 4 прогоняли раствор пока идеально прыскать не стало. Результатом ооочень доволен. Во первых расход стал неприлично мал 9-9.5 литров так еще и на второй с буксами иду)) Но разницу почувствуешь конечно если они сильно засорены будут как у меня. Слышал что советуют чистить их каждые 30 т.км. Когда я чистил, пробег был 120 и по всей видимости я первый кто это делал на данном авто) Конечно самому делать оно и интересно и дешево но у меня нет гаража да и не жалко потратить на любимый авто пару тысяч раз в 30 тыс пробега)
Я как-то читал что люди прост снимают форсунки и едут с ними в сервис, а там их продувают за 800 руб
а проблема такая: еду по трассе, скидываю например в потоке скорость, обороты соответственно падают, потом набирая с малых оборотов скорость, двигатель (а что еще? :-)) выдает какое-то тарахтение низкотональное. народ пишет, что форсунки помыть надо.. вот.
заранее спасибо за ответы.
Я ужас летящий на крыльях ночи!
- Имя Денис
- Город Санкт-Петербург
- Автомобиль Peugeot 607 Restyling
- Подробнее 607 2006 2.2 158Hp MT
C5 X7 2008 2.0 143Hp MT - Мечтает о Peugeot 407 Coupe
Одна из главных проблем большинства современных систем впрыска топлива — появление грязи и различных отложений на фильтре и игле форсунки в процессе эксплуатации. При этом в работе двигателя появляются неприятные особенности, такие как нежелание работать с максимальной отдачей, повышенный расход топлива и др. Чем в более горячем месте установлены форсунки, тем больше вероятность появления на игле и других частях смолистых отложений. Чем ниже качество топливного фильтра, тем выше вероятность того, что фильтр тонкой очистки, находящийся непосредственно на инжекторе, забит. Как правило, при пробеге 100-120 тыс. км чистка форсунок становится не профилактикой, а необходимостью. Однако добавление в бак различных присадок, как показала недавняя экспертиза «А+С», является регулярным выбрасыванием денег.
Между тем, такая необходимая процедура как чистка в специализированном автосервисе обойдется вам как минимум в 500 рублей, если очистка будет химической. И в гораздо большую сумму, если вы захотите почистить форсунки ультразвуком.
Про ультразвук надо поговорить отдельно. Известно, что форсунка представляет собой клапан, управляемый электромагнитом. При многократной чистке ультразвуком изоляция витков обмотки электромагнита теряет свои диэлектрические свойства, и витки просто-напросто могут замкнуть. Можно сделать вывод, что многократно чистить инжекторы ультразвуком нельзя, максимум — 1-2 раза.
forsun1.jpg 56,18К Количество загрузок: 282
Бюджет химической процедуры очистки форсунок, которую я предлагаю, составляет 200 рублей. Займет она 1,5-2 часа. Необходимо будет снять форсунки с двигателя, подсоединить к ним шланг от аэрозольного очистителя карбюратора, накачать давление и кратковременной подачей питания открывать-закрывать клапан, наблюдая форму распыла и одновременно вымывая отложения.
Для начала необходимо приготовить электрическую цепь питания форсунок. В большинстве систем впрыска форсунки питаются напряжением около 5 Вольт. Однако это не значит, что если вы подадите кратковременно большее напряжение, то форсунка сгорит. Масса обмотки довольно велика, и пока она разогреется, пройдет время. Но лучше не рисковать, поэтому нам понадобится китайский блок питания с изменяемой полярностью и напряжением от 3 до 12 Вольт с шагом в 1,5 В. Такие сейчас продаются практически везде и стоят 40-50 рублей. Потребуется также выключатель без устойчивого положения, идеально подходит кнопка от квартирного звонка стоимостью 10 рублей. Для того чтобы подключить питание к контактам форсунки, потребуется двухпроводная фишка какого-нибудь разъема от российского авто с маленькими клеммами. Клеммы из фишки надо будет вытащить и припаять к проводам блока питания после разрыва, замыкаемого кнопкой. Стоимость фишки около 30 рублей. Цепь необходимо собирать аккуратно, обеспечивая надежный контакт. В качестве химического средства надо использовать аэрозольный очиститель карбюратора, работающий на холодном двигателе. Стоимость около ста рублей. Одного баллона для очистки четырех форсунок вполне достаточно. Для соединения распылительной трубки баллона и форсунки понадобится бензостойкий шланг. Это самое слабое место во всем процессе. Дело в том, что диаметр распылительной трубки баллона около 3 мм, а диаметр форсунки около 10. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый вакуумный шланг от «Жигулей», который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором, стоимость шланга 30 рублей. Его внутренний диаметр 2-3 мм.
Чтобы получить надежные соединения, необходимо сперва обмотать изолентой распылительную трубку баллона для увеличения ее диаметра, затем надеть на нее вакуумный шланг и туго обмотать место соединения. На форсунку шланг надевается с большими усилиями, но, тем не менее, и это соединение надо туго обмотать изолентой, т.к. давление, создаваемое в шланге, будет превышать номинальное в топливной магистрали автомобиля. Когда весь инвентарь для очистки приготовлен, можно приступать к снятию форсунок с автомобиля.
forsun3.jpg 31,56К Количество загрузок: 650
Топливная магистраль даже в нерабочем состоянии находится под высоким давлением, поэтому прежде чем откручивать подводящий топливный шланг от рампы, нужно снять отрицательный провод от клеммы аккумулятора и накинуть на откручиваемую гайку ветошь. Не потеряйте во время разборки металлические уплотнительные колечки. Как правило, топливная рампа закреплена на трех болтах, для откручивания которых понадобится, в зависимости от марки автомобиля, снятие некоторых кронштейнов. Регулятор давления на топливной рампе снимать не нужно, необходимо лишь отсоединить от него все трубки. После откручивания рампы отсоедините разъемы от всех форсунок, они фиксируются металлическими скобами. Аккуратно снимите топливную рампу с автомобиля. Главное, не повредить резиновые уплотнительные кольца форсунок. Но японские колечки даже после солидного пробега трещин не имеют и выглядят как новые. После выемки форсунок, та их часть, которая входила во впускной коллектор, вас не впечатлит, но пугаться не стоит. Как правило, внешние отложения на форму распыла не влияют. Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом.
forsun2a.jpg 9,86К Количество загрузок: 287
Полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Приступаем к намеченной процедуре. Снимаем с форсунки фильтр тонкой очистки, проглядываем его на свет и при необходимости полощем в ацетоне. Аккуратно снимаем резиновые уплотнительные колечки и протираем их бензином. Надеваем на форсунку шланг, подключаем к ней провода. Выставляем блок питания сначала на 4,5 Вольт. Полярность значения не имеет. Нажимаем на клапан баллона с чистящей жидкостью, создавая давление. Форсунка не должна в закрытом состоянии пропускать топливо быстрее, чем одна капля в минуту. Если клапан негерметичен, то этой форсунке нужно уделить особое внимание при чистке. Затем несколько раз подряд на короткое время нажимаем на кнопку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды. Должен заметить, что когда я по незнанию при чистке форсунок автомобиля Honda Odyssey открывал их на 3-4 секунды, ничего фатального, слава Богу, не произошло.
Повторять не рекомендую, и если вы не имеете Омметра, то замыкайте цепь на очень короткое время. Если форсунка не открылась при 4,5 Вольт, то можно увеличить напряжение до 6 Вольт. Форсунку при открытии нужно держать вертикально вниз. В зависимости от типа распылителя может быть два варианта. Либо факел, либо отдельные струи. Факел должен быть идеальной конической формы, не должно выделяться отдельных струй. Если же распылитель имеет шесть отверстий, то струи должны выходить узким пучком, они не должны слипаться между собой или отклоняться в сторону.
Так, за несколько циклов накачивания давления открытия форсунки нужно добиться идеального распыла. После того как все форсунки будут очищены, остатком жидкости в баллоне можно побрызгать часть, входящую во впускной коллектор — все отложения сразу отлетят. Если близок срок замены масла в двигателе, а также свечей зажигания, то нелишним будет побрызгать из баллона в посадочные места форсунок на коллекторе. Таким образом, очистятся обратные стороны тарелок впускных клапанов.
После завершения процедуры очистки необходимо смазать резиновые уплотнительные колечки моторным маслом и надеть их на инжекторы. После того как форсунки будут вставлены до упора во впускной коллектор, можно устанавливать топливную рампу. Не забудьте вставить в форсунки фильтры тонкой очистки. Топливная рампа, как правило, изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому усердствовать с затяжкой не нужно. Герметичность обеспечивается уплотнениями либо из резины, либо из мягких металлов. Не перепутайте расположение вакуумных трубок и остальных элементов. После того как электрические разъемы будут защелкнуты на форсунках, необходимо несколько раз включить зажигание до погасания лампы Check Engine. В это время бензонасос накачает номинальное давление в топливной магистрали. Проведя таким способом проверку возможных утечек топлива, можно смело запускать двигатель.
Этим способом можно чистить форсунки абсолютно всех бензиновых двигателей с центральным или распределенным впрыском. Форсунки встречаются и на карбюраторных движках, например, на некоторых Toyota имеется форсунка холодного пуска, которая очень часто пребывает в загрязненном состоянии. Чистку можно проводить периодически, например, раз в год осенью. Если вы, не дай Бог, порвете какое-то из уплотнительных колец форсунки, придется искать таковое от вазовской десятки или от Волговского движка ЗМЗ-406, но как я уже говорил, японские колечки практически не стареют.
Ремонт и замена форсунок Peugeot 307 в Санкт-Петербурге
Ремонт и замена форсунок Peugeot 307 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. ремонт и замена форсунок Peugeot 307 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Peugeot 307.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт и замену форсунок будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Peugeot 307 распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Peugeot 307
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Peugeot 307 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Замена форсунок Peugeot 307
Замена форсунок автомобилей Peugeot 307 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Peugeot 307 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Peugeot 307
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Peugeot 307
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Peugeot 307
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Peugeot 307
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Замена форсунок на дизеле пежо
В некоторых случаях возможен ремонт форсунок своими руками, но механизмы брендов Бош и Делфи, а также детали с элементами Common Rail, придётся ремонтировать в специализированных мастерских. Восстановление таких узлов потребует специализированного и дорогостоящего оборудования и компьютерной диагностики, подобное оснащение невозможно найти в гаражном товариществе.
Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:
- Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
- Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
- Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
- Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.
Видео: Замена форсунки на пежо
Ремонт дизельных форсунок своими руками
Следует знать, что далеко не все дизельные форсунки можно отремонтировать своими руками в домашних условиях. К пример, детали фирмы CommonRailBподдаются такому ремонту, а , «Бош» и другие – нет. Их ремонт необходимо будет осуществлять только в специализированных сервисах. Перед началом ремонта необходимо сразу учитывать тот факт, что проблема в первую очередь может быть связана с неплотным пролеганием иглы к распылительному седлу (проблема с нажимным насосом). Поэтому обращайте внимание на износ такого отверстия.
Если такие дефекты существуют, то деталь нужно ремонтировать. Для начала остановимся на нескольких важных моментах:
- Для того чтобы начать ремонт, деталь в первую очередь необходимо снять и тщательно протереть сухой тряпкой. После того как проведете ее осмотр, замените распылитель нажимной штифт и проставку. Профессионалы советуют на данном этапе также провести замену пружины нажимного типа.
- Не приобретайте некачественные и дешевые детали, поскольку они плохо обработаны и тем самым не могут дать необходимый уровень герметизации и плотного прилегания к поверхностям.
- Отверстие, которое находится в канале направляющего типа (где находится игла), в своей структуре имеет зазор, в котором нет уплотнителей. Поэтому частички топлива могут скапливаться на пружине, тем самым постепенно выводя деталь из строя.
- В форсунке должно поддерживаться давление, поскольку не исключены моменты возврата лишнего дизельного топлива в бак.
Видео: Замена Форсунок пежо 307 1.6 HDI
Универсальной и наиболее легко ремонтируемой считается продукция производства именно этой фирмы. Конструкция у данных форсунок самая простая, и в большинстве случаев они восстанавливаются без труда. Процесс облегчается еще и доступностью запасных частей.
- Мультипликатор ломается чаще всего. Возможность реставрации – 50:50;
- Распылитель у форсунок Bosch довольно надежен, выдерживает пробег в 150-200 тыс. км, после чего меняется. Если начинает капризничать, легко восстанавливается чисткой ультразвуком;
- Соленоид может выйти из строя только из-за внешних факторов – перепада напряжения при кустарной проверке или подачи 12 В напрямую на контакты;
- Анкер, грубо говоря, представляет собой железку особой формы. Ломаться в нем просто нечему, анкер можно разве что потерять при неумелой переборке форсунки;
- Шарик похож на тот, какими играют дети. В работе может истираться и терять геометрию, поэтому при восстановлении просто меняется;
- Корпус у форсунки достаточно крепок, но при грубом ее извлечении может пойти трещинами. В этом случае он меняется – нередко на б/у.
Видео: снятие форсунок 2.0-2.2HDI PEGEOT 807
Топливные дизельные форсунки. Как увеличить их ресурс
26 декабря 2021 Категория: Полезная информация.
Форсунки — важный и дорогостоящий элемент дизельной топливной аппаратуры. От их правильной работы зависит стабильная работа мотора. Когда топливные форсунки выходят из строя, это обходится владельцу в крупную сумму на ремонт и восстановление (чаще — замену) деталей.
Почему форсунки выходят из строя
Форсунки —механические распылители топлива, которые устанавливаются по штуке на цилиндр двигателя и подают топливную смесь в камеру сгорания перед основным впрыском.
В современных двигателях применяются форсунки разных типов:
- электромагнитные
- электрогидравлические
- пьезоэлектрические
Также встречается вариант, когда топливную смесь, которая подается в камеру сгорания, готовит насос-форсунка — механизм впрыска системы Common Rail, в котором в одном узле объединены и форсунка, и насос.
Большинство неисправностей топливных дизельных форсунок связаны с тем, что со временем сопла форсунок, через которые распыляется топливо в камеру, забиваются мусором — осадком из плохого топлива, металлической пылью и стружкой и др. В результате пропускная способность элемента падает, форсунка хуже распыляет топливо по цилиндру.
Другая причина, по которой форсунки выходят из строя, связана с некорректной работой управляющие электроники. В результате на форсунку перестает поступать питающее напряжение, и она, даже будучи внешне исправной, перестает работать.
Признаки неисправности форсунок
Существует ряд нарушений в работе двигателя, которые скажут владельцу, что проблема, вероятно, кроется в форсунках, их пора диагностировать и, вероятно, менять:
- мотор плохо запускается даже в теплую погоду, требует поддержки стартером;
- на низких оборотах двигатель работает неустойчиво, «троит», может заглохнуть;
- автомобиль заметно потерял в мощности, разгоняется неохотно;
- при резком нажатии на педаль газа ощущается провал в мощности, как будто машина еще и буксирует другой автомобиль;
- двигатель «коптит», из выхлопной трубы валит черный дым;
- без причины вырос расход топлива — в среднем на 1-3 литра;
- в холодное время года симптомы усиливаются.
Эти признаки, тем более их совокупность — повод как можно быстрее провести диагностику топливной системы дизеля.
- В легких случаях проблема может решаться заменой распылителя форсунки.
- В других ситуациях необходимо будет приобретать новые форсунки, причем менять их рекомендуется комплектом.
В любом случае, на качестве и бренде (производителе) форсунок не стоит экономить — работа двигателя с неисправными форсунками приведет к разрушению дорогостоящих узлов топливной системы дизеля и сократит ресурс самого мотора.
- Как и любая деталь в автомобиле, топливные форсунки имеют свой ресурс. В среднем, в зависимости от вида и производителя, а также от условий эксплуатации, форсунка живет 170 тыс. км.
- Форсунки нуждаются в качественном уходе: очистке и промывке.
Как еще можно продлить жизнь дорогостоящим элементам топливной системы? Давайте посмотрим.
выбирать лучшее топливо из доступных
Современные форсунки, особенно с нежной конструкцией (пьезоэлектрические, например) — не выносят плохого топлива. Одна заправка «соляркой из-под трактора» может стать приговором для форсунок современного дизеля.
Так или иначе при выработке определенного количества моточасов топливная система дизеля изнашивается, загрязняется твердыми частицами топлива, и эта проблема типична для всех машин с не европейской «пропиской». Так стоит ли усугублять проблему?
Выбирайте только проверенные заправки и топливо, в качестве которого вы не сомневаетесь.
не допускать езды с пустым баком
Когда в автомобиле почти нет топлива, весь мусор со дна бензобака захватывается насосом вместе с остатками дизтоплива и попадает в магистраль, забивая элементы топливной системы, включая форсунки.
Другая проблема пустого топливного бака — вместе с остатками ДТ насос может «хлебнуть» воды, которая в виде конденсата оседает на стенках бака зимой (чем меньше топлива, тем больше конденсата), или воздуха, что приведет к завоздушиванию топливной системы.
В результате детали не получат смазки и от трения образуют металлическую пыль и стружку, которая пройдет по всей системе подачи топлива и забьет форсунки, и повредит элементы топливного насоса высокого давления (ТНВД).
своевременно менять фильтры
Топливный фильтр владельцам дизельных автомобилей рекомендуется менять ежегодно перед холодами, чтобы избежать проблем с запуском двигателя зимой. Соблюдение регламента замены масла (срок, сокращенный в полтора-два раза от рекомендованного производителем) и воздушного фильтра тоже косвенно, но определяет вероятность засорения форсунок.
Даже мелкие частицы грязи и пыли, забивая сопла распылителя и оставляя на нем микроцарапины, снижают ресурс форсунки.
установить дополнительный фильтр-сепаратор
Не предусмотренный производителем фильтр тонкой очистки топлива задержит микрочастицы, которые могут просочиться через штатный топливный фильтр. Тем самым предотвратит преждевременное повреждение распылителя форсунки.
Устанавливают его в топливную магистраль таким образом, чтобы топливо из бака проходило через штатный фильтр, а затем и через добавленный сепаратор.
чистить форсунки, менять распылители
Обе обозначенные меры относятся к профилактическим, поскольку от серьезных проблем с форсунками не избавит ни чистка, ни замена распылителя — деталь придется менять целиком.
Чистка форсунок на стенде — процедура, которую предлагают некоторые автосервисы в городе. Желательный интервал такой процедуры — 100 тыс. км пробега, а стоимость не настолько высокая, чтобы пренебрегать подобной мерой профилактики.
На отдельных моделях форсунок возможно провести замену распылителей, что продлит срок жизни детали. Замена распылителя поможет в том случае, если форсунка еще не выработала свой ресурс, просто со временем стала хуже распылять топливо. При значительном износе деталь придется менять целиком. Причем попытки восстановления отработавшей своей форсунки обойдутся дороже, чем замена ее на новую — учтите этот факт.
Ремонт дизельных двигателей пежо боксер – одна из приоритетных услуг нашего сервисного центра. Все работы проводятся высококлассными мастерами с использованием специализированного оборудования и качественных комплектующих, рекомендованных производителем. Ремонт форсунок дизель проводится с высоким качеством и в заранее обговоренные сроки, на все работы даем гарантию. Наши мастера проведут:
Подготовка к работе и демонтаж
Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:
- прямая и крестовая отвёртки;
- набор накидных и рожковых ключей;
- максиметр или мультиметр;
- сухая чистая ветошь;
- промывочная жидкость для мотора.
Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.
Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.
Видео: Замена форсунок на ПЕЖО Boxer (боксер)
Автосервис «Альфа-дизель» предлагает услуги по замене форсунок на автомобилях с дизельными двигателями. Замена форсунок на дизеле выполняется в случае их выхода из строя, естественном увеличении диаметра сопла. Заменять изделия необходимо, когда их чистка является нецелесообразной – устройство уже не может в должной степени распылить топливо.
Эта компания хотела обогнать Bosch и разработала более замысловатую управленческую систему форсунками. В результате они стали более требовательными к качеству топлива, а, следовательно – чаще ломаться. С корпусом, соленоидом и распылителем у форсунок Delphi дело обстоит точно так же, как и у конкурента. «Накрыться» здесь могут совсем другие детали.
- Клапан форсунки – именно та деталь, которая чувствительна к классу топлива: чем оно хуже, тем быстрее изнашивается. Кроме того, соприкасающиеся части ТНВД при трении дают мельчайшую стружку, которая также повреждает клапан. Для обнаружения результатов износа требуется микроскоп, без него изъяны не увидеть.
- Регулировочный пин поломаться не может. Однако он имеет настолько маленькие размеры, что нередко теряется малоопытными ремонтерами;
- Запчасти для форсунок Delphi на рынке присутствуют, но в отдельных случаях – только под заказ, и ждать придется от недели до месяца.
Раньше фигурировали только на авто из Китая и Японии, сейчас стоят и на отдельных европейцах, в частности – на Peugeot и Ford. Их привлекательность – в более низкой стоимости. Ходят до 150 тыс. км, что вовсе неплохой результат. Однако минус в том, что производитель отдельно запчасти не поставляет, только форсунки в сборе. Восстановлению деталь подлежит только в руках того, кто имеет несколько форсунок и может из 2-3 поломанных собрать одну работоспособную. Опять же, корпус, распылитель и соленоид держатся на ходу так же, как в форсунках Bosch или Delphi. Изнашиваются шток и клапан, в обоих случаях поможет только замена.
Пьезофорсунки имеют 2 глобальных недостатка
. Первый – цена. Меньше, чем за 16 тыс. руб., вы деталь не найдете, а среднестатистической считается стоимость в 30-40 тыс. Второй – малая ремонтопригодность. Большинство мастеров считают их вовсе не восстанавливаемыми. А те, кто берется за реставрацию, предупреждают о временности предпринятых мер. Обычно на ремонт испорченной форсунки народ соглашается только в ожидании, пока пришлют новую. Даже если вы уверены в себе и решитесь на ремонт форсунки Common Rail своими руками, особое внимание уделите установке ее обратно на борт. Иначе рискуете окончательно угробить отремонтированное. Прокачка топлива через ТНВД должна осуществляться до самых форсунок, чтобы убрать все воздушные пузырьки.
Впрыск дизельного топлива в двигатель осуществляется через форсунки. Топливо под большим давлением поступает в камеру сгорания, после чего воспламеняется. Форсунки — один из основных элементов силового агрегата, при это они работают в экстремальных условиях и на них ложится большая нагрузка. Не удивительно, что рано или поздно они выйдут из строя. Ниже расскажем, как отремонтировать форсунку своими руками, когда это сделать невозможно и как вовремя распознать неисправность.
Читайте также: