Замена форсунок рено клио

Обновлено: 29.04.2024

Mr-Vitaliyv › Блог › Чистим форсунки Renault Clio 2 1.4 8v

Вообщем продолжая искать неисправность машины, нашел в видео на youtube что мои симптомы похоже на умирание форсунок либо загрязнение их, поэтому решено было их почистить.
========================
Повторюсь симптомы машины
========================
* Сильно плавают обороты (Время от времени)
* на дороге по трассе когда едешь может начать глохнуть на протяжении всей длинны педали до полной остановки, ЕСЛИ не нажать педаль в пол.
* Езда получаеться рывками
========================
Везти чистить форсунки в сервис дорого, пришлось самому .
Делал по видео из YouTube.
Купил :
Средство для очистки карбюратора — 139р в Ашане
Одноразовый шприц в Аптеке — 25р
-----------------------------------------
Разобрал снял форсунки и не отключая от рампы и проводки попробовал подложил бумажку и попробовал заводить одна из форсунок не пшикала . пошевелил контакт запшикала, но как то слабо . 1-2 слабо пшикали .
Снял топливную рампу пошел в гараж . разобрал снял каждую форсунку и резинки с них, т.к средство для карбюратора может их разъесть . Далее замочил носики форсунок в баночке и оставил их на 4 часа.
После жидкость стала темной коричневой много мусора (как снаружи так и внутри ).
Теперь Собираем устройство из Шприца и трубочки (если трубочка не плотно сидит, нужно немного приплавить зажигалкой) все должно быть герметично. Обратную сторону шприца одеваем на форсунку (!Со стороны впуска!) . Готовим пару проводов и Аккумулятор на 12V.
Вставляем форсунку в шприц, а трубочку в балон со средством и нажимаем накачиваем давление, затем быстро включаем выключаем форсунку чтобы имитировать работу инжектора и так с каждой по 60 секунд.
Так проходим все форсунки и в завершении я проверил у всех форсунок сопротивление
У всех форсунок показало от 14 до 15 Ом это норма . (!На разных форсунках может быть разные допустимые значения !) нужно смотреть в интернете.
Двигатель 1.4 K7J 710 8V
! Таким методом можно чистить на многих машинах !

Теперь будем тестировать пока что обороты перестали плавать и машина нормально разгоняется без рывков.

Замена форсунок Рено Clio

На современные автомобили устанавливаются топливные форсунки, и ими могут быть оборудованы как дизельные, так и инжекторные моторы. Эти элементы топливной системы обеспечивают подачу солярки или бензина в камеру сгорания, и рассчитаны на долгую эксплуатацию. Невзирая на длительный срок службы, топливные форсунки могут со временем засоряться, что приводит к существенному ухудшению распыления топлива. Мелкий абразив, который может находиться в неочищенном топливе, может полностью вывести форсунку из строя. Восстановить работоспособность топливной системы поможет только замена форсунок.

Когда нужно менять

Ремонт или замена форсунок Рено Clio, как правило, необходима после 250 000 км пробега, и это независимо от того, дизельный мотор установлен на автомобиль или бензиновый. Наиболее качественно и оперативно эту процедуру можно провести в автосервисе «Двиговичкофф», который находится в Москве. Симптомами, которые говорят о грядущей замене форсунок, можно считать:

неустойчивую работу силовой установки;
затрудненный запуск;
повышенный расход топлива;
изменившийся цвет выхлопа (из едва заметного становится чёрным);
падение мощности двигателя.

Все неисправности будут быстро и на совесть устранены лишь в том случае, если автовладелец воспользуется услугами СТО «Двиговичкофф». Замена форсунок Рено Clio не занимает много времени, если процедуру замены будут проводить профессионалы этого автоцентра. Все работы связанные с заменой выполняются в строгой последовательности.

Порядок работы

Первым делом нужно снять впускной коллектор, чтобы добраться до форсунок;
Далее нужно отсоединить топливные трубки и провода;
После этого форсунки выкручиваются специальным ключом;
На место старых форсунок вкручиваются новые распылители;
После этого подсоединяются провода и топливные трубки;
Последним этапом замены является установка впускного коллектора на своё штатное место.

Преимущества нашего автосервиса

Сразу нужно пояснить, что замена форсунок Рено Clio должна выполняться только в сервисе, так как это довольно сложное мероприятие. Техцентр «Двиговичкофф» оказывает качественные услуги, которые связаны с ремонтом двигателей, и все ремонтные работы выполняется по хорошей цене. На любой вид ремонта предоставляется гарантия сроком на 1 год, и на протяжении гарантийного срока автовладелец можно получить бесплатное сервисное обслуживание. Долговременная гарантия – результат работы квалифицированных специалистов. Более подробную информацию и адрес компании можно узнать на официальном сайте автосервиса.

Проверяем работоспособность форсунок не снимая с двигателя в домашних условиях

Владельцы автомобилей с инжекторными двигателями знают, что для нормальной работы систем впрыска необходимы исправно действующие форсунки. Этот узел отвечают за подачу топлива в камеру сгорания, поэтому от него зависит не только эффективность работы мотора, но и расход бензина либо солярки (в зависимости от типа авто). Проверить форсунки, не снимая с двигателя и определить поломку можно и самостоятельно в гараже, для этого нужно немного разобраться в принципе действия и возможных причинах неисправностей.

Принцип действия форсунок

Горючее на форсунки поступает под высоким давлением. Далее ЭБУ двигателя посылает сигнал на электромагнит инжектора, отвечающего за работу игольчатого клапана и открывает, либо закрывает канал подачи. Количество впрыскиваемого горючего зависит от длительности электроимпульса.

На сегодня выделяют три основных вида форсунок, они могут быть электромагнитными, электрогидравлическими и пьезоэлектрическими.

Электромагнитный инжектор чаще устанавливается на бензиновых двигателях. Напряжение на обмотку возбуждения клапана подается в строго установленное время, заложенное в программе. Оно приводит в действие электромагнит, который подтягивает груз с иглой из клапана, открывая таким образом сопло. В результате этого в камеру сгорания происходит впрыск определенной порции топлива. После того как напряжение в катушке пропадает, игла возвращается в исходное положение.

Электрогидравлическими форсунками снабжают дизельные двигатели. Они состоят из сливного и впускного дросселя, электромагнитного клапана и камеры. Управление подачей в цилиндры происходит путем изменения давления топлива. То есть горючее подается в канал, и как только давление станет достаточным для преодоления сопротивления пружины она поднимется и произойдет впрыск. Такая особенность является главным отличием данного механизма от аналогичных.

Пьезоэлектрические форсунки на сегодня считаются самыми совершенными и перспективными среди всех известных. Устанавливаются исключительно на автомобили с дизельным двигателем и системой подачи топлива Common Rail.

Признаки неисправности форсунок

Как известно основная задача форсунок – это подача горючего для образования топливной смеси в камере сгорания. Соответственно наиболее частая поломка, которая может быть – это засор либо полный ее выход из строя. Определить неисправность в работе инжектора можно по нескольким факторам:

на холостом ходу двигатель работает нестабильно;
значительное увеличивается расход топлива;
мотор плохо запускается, особенно если он холодный;
иногда появляется много черного дыма из выхлопной системы (если форсунка потекла в камеру сгорания может попадать слишком много топлива);
временами случаются звонкие хлопки из глушителя;
авто теряет динамичность, падает мощность, появляются рывки даже при движении по ровной дороге, а также при изменениях нагрузки на двигатель.

Конечно такие признаки могут говорить и о дефектах в других узлах автомобиля, однако в случае их обнаружения рекомендуется все же проверить и форсунки, а при необходимости отремонтировать их либо заменить на новые. Неисправная работа инжектора влечет за собой более быстрый износ двигателя, что приведет к необходимости капремонта.

Причины неисправностей форсунок

Выделяется несколько наиболее частых причин неисправности инжекторных форсунок, к ним относится:

отсутствие команд с электронного блока управления;
повреждение обмотки катушки электромагнита;
засор канала форсунок.

На практике именно засорение чаще всего выводит из строя форсунки.

Как проверить работоспособность форсунок на инжекторных двигателях

На сегодня существует несколько способов проверки форсунок, без снятия их с двигателя автомобиля. Это можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Хотя для более точной и полной диагностики лучше все же обратиться к специалистам автосервиса либо СТО. Ниже приведены методы проверки с пошаговой инструкцией.

Проверка при помощи мультиметра (омметра)

Провести проверку форсунок, не снимая их с машины, можно методом измерения сопротивления. Вначале потребуется узнать форсунки какого типа установлены на вашем авто – высокого или низкого импеданса (электросопротивления среды). Данная информация понадобится в процессе диагностирования. Для проверки форсунок при помощи мультиметра, следует выполнить следующий алгоритм действий:

отсоединяется провод высокого напряжения от форсунок;
перевести переключатель тестера в режим замера сопротивления на значение 0-200 Ом (у разных приборов верхние пределы могут быть разные);
включить зажигание и отсоединить «минусовую» клемму с АКБ;
отсоединить разъем от проверяемой форсунки;
подсоединить провода мультиметра к контактам форсунки и свериться с показаниями.

На инжекторах с высоким показателем сопротивления обмотки оно должно находится в пределах 11.2-16 Ом, для низких – 2-5 Ом. Если оно сильно отличается – это указывает на поломку инжектора. В таком случае ее следует снять и провести более детальную диагностику.

Помните, проверять следует поочередно все форсунки, таким образом можно узнать какая именно из них вышла из строя.

Стоит учитывать, что напряжение от электронного блока на форсунку подается импульсами, а не постоянно. Поэтому важно проверять не только сопротивление цепи, но и осциллограмму импульсной подачи напряжения, так можно определить пиковое напряжение на узле.

Проверка подачи питания на форсунки

Способ проверить подачу питания на рампу будем рассматривать на примере ВАЗ 2110. Клеммник имеет пять контактов: четыре из них предназначены для подачи питания на форсунки, а пятая (провод розового цвета с черной полосой) это их масса. Проверка проводится в следующей последовательности:

отсоединяется фишка питания;
тестер или омметр переводится в положение для замера сопротивления;
один щуп тестера подсоединяется к общей массе, а второй поочередно к каждому из четырех оставшихся контактов.

Исправность работы инжектора можно также определить по вибрации. Неповрежденная форсунка на заведенном моторе слегка вибрирует. Если такого не происходит – ее стоит заменить.

Проверка подачи питания от электронного блока управления довольно простой процесс. Для этого нужно выполнить следующие действия:

по очереди от каждой форсунки отсоединяется клеммник;
при помощи двух проводов контакты форсунки соединяются с аккумулятором;
включается зажигание.

Если инжектор работает хорошо и распыление топлива происходит в пределах нормы, значит неисправна проводка. При таком методе будьте внимательны, чтобы топливо не попало на вас или на участок открытого огня. Форсунку лучше поместить закрытый сосуд.

Проверка пусковой форсунки (моновпрыск)

Перед началом пару слов о моноинжекторах он же моновпрыск. Сегодня они используются все меньше, так как считаются устаревшей системой, однако все еще встречаются на некоторых старых автомобилях, таких как VW, Ауди, Шкода и прочих. В ее конструкции предусмотрена лишь одна форсунка перед дроссельной заслонкой. Проверяется исправность моноинжектора по следующему алгоритму:

попарно проверяются контакты на форсунках при помощи мультиметра или омметра (значения должны быть в пределах 1.2-1.6 Ом);
во время проверки контактов 1 и 4 следует убедиться в исправности датчика температуры всасываемого воздуха (нормальные значения можно посмотреть в техпаспорте авто);
в случае обнаружения расхождений в показаниях, необходимо провести более детальную проверку форсунки.

Часто на моноинжекторных моторах помимо клапанной форсунки встречается и пусковая форсунка. Ее задача заключается в том, чтобы во время запуска двигателя, особенно при низких температурах и высоких оборотах, обеспечить впрыск дополнительного топлива для облегчения старта. Период работы данного узла определяет блок управления (а точнее теплового реле), обычно это не дольше нескольких секунд. После запуска мотора она отключается по ненадобности.

Работает она по тому же принципу, как и инжекторные форсунки. Естественно при эксплуатации автомобиля она также рано или поздно может выйти из строя частично или полностью. Явный симптом неисправности пусковой форсунки являет то, что холодный мотор после запуска сразу глохнет. Проверить ее можно следующим образом:

выбирается небольшой мерный сосуд (например, стакан);
форсунка снимается с двигателя и устанавливается в этой емкости;
на один контакт форсунки подкидывается «плюс» от аккумулятора машины, на второй «масса»;
на «плюс» батареи подключается, и реле топливного насоса (таким образом вы вводите его в работу).

При проверке исправности форсунки важно обращать внимание как на угол распыления горючего, так и на его количество. Узнать точную справочную информацию можно в технической документации к модели, установленной на вашем автомобиле. Как пример приведем показатели в системе K-Jetronic. Угол ее распыления в нормальных условиях будет 80°, а количество впрыскиваемого топлива составляет 70-100 см 3 /мин. Соответственно в других типах систем эти показатели могут отличаться.

После проверки работоспособности форсунки моноинжекторного устройства, от нее нужно отсоединить провода, а сам узел насухо протереть чистой ветошью. Исправная форсунка должна быть полностью герметичной, без видимых следов повреждений. Иными словами, при работе из нее не должно подтекать горючее. Подождите несколько минут и посмотрите не появились ли следы топлива на корпусе.

Проверка форсунок на слух

Автомобилисты с большим опытом легко определяют исправность форсунки при работающем двигателе на слух. Для этой цели применяется обычная прямоугольная дощечка или, что еще лучше, стетоскоп.

Один конец дощечки либо чувствительный элемент прибора прикладывается к проверяемой форсунке, а второй к уху. Если узел полностью исправен и находится в нормальном состоянии, то не должно быть никаких посторонних шумов или вибраций, только равномерные щелкающие звуки. В случае неравномерных щелчков или полного их отсутствия, а также при наличии сильных вибраций и стуков, можно судить о том, что форсунка засорена. Чем выше уровень шумов и стуков – тем больше засор.

Проверить форсунки на слух можно и без применения дощечки или стетоскопа, но для этого понадобится опыт. В случае неисправного узла, из блока цилиндров можно услышать приглушённые высокочастотные звуки, похожие на свист или писк. В случае появления таковых на работающем моторе, рекомендуется провести более детальную диагностику форсунок на стенде или рампе.

Проверка баланса форсунок

В качестве примера рассмотрим, как проверяется баланс форсунок на ВАЗ. Последовательность действий следующая:

отключается бензонасос;
заводится двигатель – таким образом убирается избыточное давление в топливной системе (авто проработает несколько секунд, после чего должно заглохнуть);
к топливной системе подключается манометр и бензонасос;
к бортовому компьютеру автомобиля подключается ПК с соответствующей программой диагностики.

Далее в этой программе включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Действия выполняются в следующей последовательности:

В идеальных условиях все форсунки покажут одинаковое значение падения давления. Если показания какой-либо из них резко отличаются от остальных, значит она скорее всего неисправна и требуется ее дополнительная диагностика.

Проверка инжекторных форсунок на перелив (слив в обратку) для дизельных двигателей с Common Rail

Во время эксплуатации у инжекторных форсунок может возникнуть проблема, которая связана с тем, что горючее из них поступает обратно в топливную систему. Это приводит к тому, что насос не может создать нужного рабочего давления. Как следствие возникают проблемы при запуске двигателя и в процессе его работы.

Для проведения проверки потребуется купить в аптеке медицинские шприцы на 20 мл и систему для капельницы (чтобы подключить шприц, достаточно трубки длиной 45 см). Обнаружить форсунку, скидывающую в обратку больше горючего, чем положено можно придерживаясь следующего алгоритма действий:

из шприца вытаскивается поршень (он не потребуется);
на работающем моторе подключается один конец шланги к носику шприца, а второй к «обратке» форсунки;
подождать две минуты, пока топливо набирается в шприц (если оно набирается);
процедура повторяется на каждой форсунке либо можно сделать конструкцию из шприцов и шлангочек для всех форсунок сразу.

На основании полученных данных о наличии и количестве набранного в шприцы горючего можно делать соответствующие выводы:

шприц пуст – форсунка в рабочем состоянии и полностью исправна;
объем набранного топлива колеблется в переделах 2-4 мл – форсунка исправна;
если объем горючего превысил 10-15 мл – форсунка вышла из строя полностью или частично, в любом случае требоваться ее ремонт либо замена;
свыше 20 мл – седло клапана сильно изношено, поэтому форсунка считается полностью неисправной и ремонту не подлежит, так как он не сможет удерживать рабочее давление топливной системы.

Но стоит понимать, что с помощью такой простой проверки вы не получите полной информации. На количество топлива, которое сбрасывается в обратку при работе мотора влияют много переменных. Возможно форсунка просто забита и требуется ее чистка либо она попросту подвисает и ей необходим ремонт или полная замена. Поэтому такой метод проверки узла позволяет узнать только о его пропускной способности. При нормальных условиях объем топлива, пропускаемый форсунками должен быть примерно одинаковым и находится в пределах 2-4 мл в течении двух минут.

Более точные данные по количеству пропускаемого топлива форсунками можно найти в техпаспорте к своему автомобилю либо силовой установке.

Для продления срока службы форсунок заправляйте транспорт только качественным горючим. Не забывайте своевременно менять топливные фильтры (используйте только оригинальную продукцию от проверенных поставщиков). От этого сильно зависит работа всех систем машины.

Проверка форсунок на рампе

Для этого потребуется отсоединить топливную рейку от двигателя вместе с установленными на ней форсунками. Затем все отключенные электроконтакты снова подключается к рампе и форсункам. После отключения «минусовой» клеммы от аккумуляторной батареи ее нужно вернуть на место. Далее алгоритм действий следующий:

рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждую форсунку была возможность поставить емкость с мерной шкалой;
подключаются шланги подачи горючего на рампу, после чего проверяется надежность и герметичность всех соединений;
включается зажигание и при помощи стартера немного проворачивается двигатель (делать это лучше с помощником);
во время проворачивания помощником двигателя, следует проверить качество работы всех форсунок – топливо должно подаваться одинаково на всех инжекторах;
отключается зажигание и проверяется уровень горючего в сосудах – он должен быть примерно одинаковым в каждой емкости.

Разные объемы топлива в мерных сосудах укажут на необходимость очистки или ремонта того, или иного инжектора. При явном недоливе – форсунку следует почистить или заменить на новую. Если после выключения двигателя вы увидели течи горючего на корпусе инжектора – значит он потерял герметичность, а соответственно требуется его замена.

Помимо самостоятельных проверок, можно обратиться к специалистам автосервиса или СТО. С помощью специального оборудования мастера проведут полную диагностику и дадут более развернутые данные по каждому узлу – вы получите информацию не только об эффективности подачи топлива, но и о форме факела при распылении в камере сгорания.

Как продлить срок службы форсунок

Для увеличения срока службы инжектора важно периодически проводить его чистку. По рекомендациям большинства специалистов делать это следует каждые 20-30 тыс. км пробега. Хотя на практике эти цифры можно смело сокращать вдвое до 10-15 тысяч. Это обусловлено не очень качественным топливом, часто продаваемым на малоизвестных заправках. Применение некачественного горючего влечет за собой появление отложений на трущихся деталях, грязи в топливной системе, образование конденсата, засоры в топливном фильтре, коррозия и тому подобное. Все это ведет к перебоям в работе силовой установки, повышенному расходу топлива и падению мощности.

Конечно это негативно сказывается на сроке службы всей топливной системы и никуда от этого не денешься. Однако своевременное проведение техобслуживания поможет продлить работу форсунок и избежать лишних растрат на дорогостоящий ремонт. Правильная процедура очистки форсунок, замена топливных фильтров в сроки и заправка на проверенных АЗС качественным топливом помогут значительно продлить жизнь не только инжекторов, но всего двигателя.

Заключение

Перебои в работе форсунок не критичны для общего состояния двигателя и авто, однако во избежание более дорогого ремонта рекомендуется своевременно устранять неполадки. Чаще выявить неисправную деталь можно и самостоятельно в гараже, однако для более детальной информации лучше обратиться в автосервис.

Замена топливных форсунок Рено Клио 3

Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Рено Клио 3.

На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена форсунок, бензин (инжектор)	от 1500 руб.
Замена форсунок, дизель	от 3000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.

После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.

Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.

Замена форсунок Renault Clio

Замена форсунок автомобилей Renault Clio в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Renault Clio - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Renault Clio

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Renault Clio

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Renault Clio

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Renault Clio

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Renault Clio 1.2 D7F › Logbook › Чистка форсунок на двигателе D7F

В последнее время пытаюсь побороть проблему детонации на прогретом двигателе. Уже всё перепробовал — и 95-й заливал (хотя D7F должен работать и на 92, если я ничего не путаю), датчик детонации поменял, перед заменой масла залил долговременную промывку, а потом ещё и на промывочном масле погонял 15 минут. Ничего не помогало: когда двигатель прогрет, то под нагрузкой из-под капота доносится такой металлический дребезг, как будто чайник закипел и у него крышка подпрыгивает.

Теперь настала очередь форсунок. Чистить будем своими силами, благо ничего сложного в этом нет. Нам понадобятся:

— ключ на 10, накидной и головка для трещётки,
— очиститель карбюратора (у меня Abro, он недорогой, но справляется отлично),
— изолента,
— аккумулятор, чтобы подавать питание на снятые форсунки, или, как в моём случае, зарядник для аккумуляторов, который может работать как источник напряжения (девятивольтовой батарейки, как советуют некоторые, не хватит, я проверял),
— крокодильчики с проводами, чтобы соединить форсунки с аккумулятором (можно, конечно, и просто проводки наматывать, но крокодильчики гораздо удобнее, и стоят копейки, я брал вот тут, 36р за 10шт: www.220-volt.ru/catalog-223980/).

Также рекомендуется поменять уплотнительные колечки на форсунках при снятии. Я заказал бошевские, артикул 1280210752, 48р за штуку на автодоке. На каждой форсунке два колечка, поэтому нам понадобится 8шт.

И, в общем-то, всё. Никакого дорогостоящего оборудования, никаких стендов не нужно.

Сначала нужно снять топливную рампу. Вот, с чем придётся работать:

Часть 1. Снимаем топливную рампу.

1. Первым делом снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
2. Отсоединяем разъём проводки системы впрыска (2)

3. Отсоединяем шланг обратки, который входит в нижнюю часть регулятора давления (1). Чтобы снять его, нужно сдавить по бокам фиксатор и покачивающими движениями стянуть вниз. Из шланга может пролиться немного топлива, но тут уж мы ничего не сделаем.

4. Отсоединяем вакуумную трубку от регулятора давления (3)

5. Снимаем скобу с регулятора давления

6. Отсоединяем питающий шланг от топливной рампы. Чтобы снять, нужно, так же, как и с обратной, сдавить фиксатор с боков и стянуть его вправо. Будьте готовы к тому, что из рампы польётся топливо, можно подставить какую-нибудь небольшую ёмкость, чтобы его поймать, места для этого достаточно.

7. Тщательно затыкаем все шланги и топливную рампу, чтобы туда ничего не попало. Лучше тряпками. У меня под рукой были только салфетки, надеюсь, что пылинки целюлозы с них просто растворятся в топливе и потом сгорят. По-крайней мере, это не абразивная пыль, которая попала бы в трубки без затыкания.

8. Теперь нам нужно открутить два болта, которые крепят топливную рампу к коллектору. Они расположены довольно неудобно, но в целом открутить можно. Первый расположен рядом с ручкой масляного щупа. Тут удобнее использовать трещётку и головку на 10.

9. Второй болт расположен рядом с регулятором давления, к нему можно подлезть только накидным ключом (также на 10).

Теперь самое нетривиальное: нужно снять топливную рампу, с двигателя. Для этого сначала потяните её вверх, чтобы форсунки вышли из своих гнёзд. Затем, нащупайте под рампой трубку и выведите её вверх над рампой, а то она будет мешаться, места там очень мало.

Теперь чуть поворачиваем рампу форсунками кверху и пытаемся вытащить её влево (вправо не получится, потому что регулятор давления не пролезет под коллектором). Может показаться, что это сделать невозможно, но это вполне реально, попробуйте поворачивать рампу по-разному. Свечные провода могут мешаться, их можно снять, хотя и не обязательно.

Всё, рампа снята! Берём её под мышку, закрываем машину и идём домой, чистить форсунки.

Часть 2. Чистим форсунки.

Теперь нужно отсоединить форсунки от топливной рампы. Тут ничего сложного нет: сначала снимаем со всех разъёмов стопорные скобы и отсоединяем узел проводки с разъёмами от всех форсунок. Затем, снимаем металлические фиксаторы форсунок и вытаскиваем форсунки. Только перед этим советую сфотографировать то, как фиксатор держит форсунку, в какой паз он входит.

Если будете менять уплотнительные кольца, снимайте их с форсунок сейчас.

Теперь форсуночки можно почистить старой зубной щёткой и каким-нибудь бензином или, как я, очистителем двигателя. Это не обязательно, просто с чистыми форсунками как-то приятнее работать.

Берём очиститель карбюратора, а точнее, красную трубку, которая вставляется в его распылитель. Наматываем на конец этой трубки изоленту так, чтобы получился этакий конус. Наматываем до такой толщины, чтобы трубка с изолентой довольно плотно входила в отверстие вверху форсунки. Мы будем пшикать прямо в форсунку из очистителя, тут не нужна сверх-герметичность, просто чтобы очиститель не разбрызгивался во все стороны.

Готовим ёмкость, куда будет сливаться очиститель с форсунки (я использовал пятилитровую бутылку с отрезанной верхушкой).

Подключаем два провода к разъёму форсунки и другой конец одного из них — к клемме аккумулятора.

Перед всем этим концом второго провода можно дотронуться до второй клеммы, чтобы замкнуть цепь. Форсунка должна явно так щёлкнуть, это значит, что мы всё подключили правильно.

Некоторые сразу подключают оба провода к аккумулятору и потом начинают подавать очиститель, но я решил так не делать. Всё-таки форсунки во время работы включаются на очень короткое время, они никогда не работают с продолжительно поданным напряжением, ещё и без топлива. Поэтому я решил подавать очиститель короткими нажатиями, и равно на это же время замыкать цепь вторым проводом. В такой схеме без помощника не обойтись, если только не попытаться подключать второй провод пальцами ног ))

Вставляем нашу трубку с изолентой необмотанным концом в очиститель карбюратора, а обмотанным концом в нашу форсунку. Прижимаем его вот так рукой к форсунке, чтобы не выпал, а второй рукой нажимаем на распылитель очистителя. Третьей рукой в это же время замыкаем второй провод с клеммой аккумулятора, чтобы форсунка распыляла очиститель.

Из форсунки должно выходить такое равномерное облако очистителя карбюратора. Если выходит струями или не выходит вообще — продолжайте импульсно подавать очиститель.

Повторяем для каждой форсунки, затем ставим новые уплотнительные кольца и собираем в обратном порядке.

Когда будете вставлять форсунки в топливную рампу, обратите внимание, что фиксатор должен входить в самый верхний паз на форсунке, как на фото:

Не повторяйте мою ошибку, тут очень просто вставить форсунку в рампу неправильно, потому что фиксатор может входить и в средний, и в нижний пазы. Всё соберётся, но форсунки тогда не дотянутся носиком до головки блока цилиндров, и через верхнее уплотнительное кольцо топливо будет подтекать.

Вставляем топливную рампу на место, прикручиваем к коллектору, подключаем все шланги и разъёмы, подключаем минусовую клемму аккумулятора.

Затем, включаем зажигание (но не заводим машину) и выходим смотреть: нигде не должно течь топливо, ни со шлангов, ни по форсункам. Если течёт по шлангам— поправляем подключение шлангов. Если течёт по форсункам — снова снимаем топливную рампу и проверяем, как мы её собрали.

Ну а если ничего не течёт — заводим машину и проводим тест-драйв!

К сожалению, проблему с детонацией чистка форсунок не решила. Буду копаться дальше.

Renault Clio II — замена форсунок омывателей на веерные

Поскольку Клюха уже не молода (2003 г.в.), форуснки омывателей лобового стекла (в простонародье — «пИсалки») стали работать не очень хорошо — от использования обычной воды сопла стали периодически забиваться. Да и расход омывающей жидкости не слишком радует, поскольку она брызгает на стекло двумя довольно большими струйками из каждой форсунки. В связи с этим решил заменить старые форсунки на новые. Изучение интернета показало, что часто люди заменяют форсунки не на штатные, а на модные веерные, например, от автомобилей Volvo.

У веерных форсунок сопло не в виде одной или двух дырочек, а в виде горизонтальной щели, что позволяет распылять воду по большей площади мелкими каплями. Из-за равномерного распределения омывающей жидкости улучшается ход щеток дворников, также уменьшается расход омывайки.

Правда есть и другие мнения: некоторые автолюбители, установившие такие форсунки пишут о том, что на некоторых авто при скорости >100 км/ч жидкость не попадает на стекло (вода распыляется слишком сильно, поэтому ее сдувает потоком встречного воздуха). Часто пишут о том, что вода, попадая на стекло, закрывает обзор полностью. При небольшой скорости это терпимо, но при грязном стекле и большой скорости обзор теряется на время, пока по стеклу не пройдет дворник (1-1.5 секунды), что довольно опасно. Также упоминают о том, что расход воды, наоборот, увеличивается.

Но взвесив все за и против и посмотрев на фотографии, демонстрирующие результат, решил все же поменять писалки..

Через 5 дней они прибыли и я приступил к установке..

Старые форсунки снял довольно легко — на Clio достаточно просто потянуть и они выходят из капота, даже не требуется ничего отжимать отверткой. В образовавшиеся отверстия Great Wall’овские писалки вставать категорически отказывались из-за ушек спереди и сзади. Ушки пришлось срезать — сначала одно, потом другое. После этого форсунки влезли на полагающиеся им места и я смог надеть шланги, ведущие от бачка с омывайкой.

старая форсунка и дырка в капоте

Новые форсунки снабжены специальными резиночками-прокладками, для того, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие авто. Китайцы-китайцами, но такие мелочи все же продуманы. Молодцы.

После установки попробовал побрызгать на стекло — после старых пИсалок результат весьма впечатлил. Попробовал немного покрутить щель-сопло для более точного прицеливания на лобовое стекло, но ничего не получилось (только сломал кончик у иголки, которой обычно делал раньше). Сначала я даже засомневался — действительно ли эти форcунки регулируемые и не ошибся ли dimma, когда написал об этом в своём блоге. Но все оказалось проще — достаточно было приложить чуть больше усилий и при помощи лезвия ножа сопло «стронулось» и стала возможна любая регулировка — вверх-вниз и влево-вправо.

Установленная Great Wall’овская форсунка.

И вот результат:

пример работы старой форсунки (слева — веерная, ее почти не видно здесь, справа — старая)

вот так это выглядит из салона:

dimma в своём блоге еще упомянул об обратном клапане — небольшой штуке, вставляемой в разрез шланга для того, чтобы вода не уходила от форсунок обратно в бачок омывателя и щетки не делали первый взмах «по-сухому». Но, к счастью, в моем случае такого нет, омывайка брызгает на стекло сразу, поэтому обратный клапан я решил не ставить.

Замена форсунок рено клио

LK-service.by имеет широкие возможности по ремонту электроники автомобилей Рено вплоть до 2015 года включительно. Это замена и адаптация электронных блоков, подготовка б/у блоков ЭБУ под автопривязку, прописывание новых ключей и карт либо удаление иммо, где это возможно и необходимо, коррекция прошивки, чип тюнинг, удаление EGR и многое другое. Звоните. Выезд по Минску, Березе и регионам.

В этой статье будет рассмотрены иммобилайзеры RENAULT:

Первое поколение.
Второе поколение.
Расположение блоков иммо.
Вывод.

Сложилось так что автомобили марки Рено начиная с 1994 года (начало установки систем иммобилизации) испытывают проблемы со стабильностью работы этих систем – в силу своих инженерных просчетов. С течением времени эти явления неизбежны.

Первое поколение

Автомобили Renault 19 (93-95г.в), Clio X56 (93-98г.в), Express Laguna (94-98г.в), Safrane (93-98г.в), Espace (95-98г.в), Trafic (95-00г.в), Megane (96-98г.в), Scenic (96-98г.в). Собственно не совсем корректно его обзывать первым – потому как в 95 и 96 происходили изменения – постоянный код менялся на роллинговый (переменный по алгоритму). Тем не менее проблемы были те же. ИК-приемники располагались как раз под антенной радиоприемника, расположенной на крыше - отсюда попадание влаги на плату приемника. Далее проблема проводки. Не секрет что провода в Рено могут просто перегнить в любом месте где им захочется, причем визуально этого даже не будет видно, стоит потянуть провод сильнее и он порвется оставив на кончиках зелено-белый порошок окиси меди. Проблема третья - самая наболевшая - отказ пульта ДУ или программный сбой. Здесь конечно можно попытаться восстановить и пульт ДУ или же синхронизировать заново пульт с системой. Однако - это не на долго, через недельку-другую – клиент опять возвращается. Поэтому решение только одно - удалить иммобилайзер и забыть проблему навсегда.

Процесс поломки обычно одинаков - вы приходите к авто и нажимаете кнопку пульта ДУ, дверные замки не отпираются. Далее вы открываете салон механическим ключом, садитесь и пробуете завести автомобиль - но он не заводится и на панели или кнопке управления центральным замком моргает красная точка, сигнализирующая о том что, система заблокирована.

Что же делать владельцу? Кое-что все таки можно. Для первого поколения французы продумали что делать в случае отказа системы. Необходимо ввести пин-код и разблокировать автомобиль. Некоторые автомобили 1995 г.в. после принятия пин-кода не требуют его повторно, иные же блокируют авто через 19 минут после выключения зажигания (следует помнить об этом). Итак - вы в салоне, зажигание включено, машина не заводится, как же узнать пин-код чтобы хотя бы завести автомобиль. Способ первый – раскрутить ключик – и посмотреть на метку (тоненькую белую или желтую бумажку или чернильное нанесение на пластике цифр и букв в поздних версиях). Произвести пересчет кода программой - калькулятором у нас. Этот способ-если необходимо экстренно запустиь автомобиль. Если же наклейка утеряна или стерта-то пересчет не возможен. Необходимо достать пин-код из памяти самого процессора блока иммобилайзера- что врят ли вы сможете сделать без программатора и знаний электроники.

Необходимо понимать что блокируется сам исполнительный блок-то есть блок который управляет ДВС. Поэтому удаление блокировки происходит именно в нем. Блоки у рено нескольких видов. Простые Fenix 3 Bendix внутри которого стоит процессор моторолла и там же ПЗУ с сохранением статуса блокировки. Fenix 5 процессор TMS374-аналогично как и в вышесказанном состояние хранится в EEPROM самого процессора. Не советую без опыта общаться с этим процессором !Клапан отсечки топлива в дизелях-там тот же принцип-только все сделано еще и под так называемым бронеколпаком-куда идут три провода (два питание 12 вольт и третий цифровой провод от блока иммо –по которому передается информация заблокировать/разблокировать от блока иммо).

Второе поколение

Это уже уход от систем с применением инфрокрасных пультов ДУ. Тут применили к этому времени уже процветающую систему RFID транспондеров. Инженеры избрали чипы фирмы Texas тип 60 и 64(Megan/Scenic). Установка шла с обновленными блоками UCH с 98 года. Встречаются очень редкие варианты с блоками Siemens в Меганах, Сцениках и Клио это 1997 год-отдельная переходная система-кстати довольно надежная. Также для коммерческого транспорта Кангу Мастер Трафик сделали блок иммо на процессоре Sagem. Болезни подвергаются в основном блоки UCH Меганов. Процесс поломки типичный-пришли открыли пультом дверь (пульт уже радио)или вообще не открыли им. Вставили ключ, повернули а на панели моргает/вообще не горит/или постоянно горит красная лампочка по центру(если просто горит то блок иммо не получил ответа от блока управления двигателем по какой то причине). Моргание же обозначает что слетели данные блока UCH – система не может понять какой тип чипа ей читать 60-й или 64-й или же просто произошел программный сбой и из памяти "улетело" куча данных . Решение проблемы следующее - дилерский прибор Renault Can Clip -не на долго - если такое не повторится в течении полугода, то вам крайне повезло, но далеко ехать на такой машине я бы не советовал.Обычно проблема в среднем возвращается через три месяца. Запуск кодом у этого поколения уже не предусмотрен. Код восьмизначный. Дамп криптован, то есть нужный код вы не увидите, не зная алгоритма его подсчета. Посчитать его можно также у нас - если вы вычли дамп с 705-ой мотороллы, например если хотите привязать утерянный ключ. В большинстве случаев я настоятельно рекомендую убирать иммобилайзер в автомобилях Рено, потому как он является просчетом французских инженеров и является просто мучением для владельцев данных автомобилей.

Расположение блоков иммобилайзера или блоков контроля кузова (концерн Рено называет их UCH )

Megane / Scenic 96-98 под пассажирской AirBag - снятие панели, Espace 3 96-98 левее панели приборов-снятие верхней крышки торпеды, Twingo 96-98 под панелью с водительской стороны, Clio 95-96 – аналогично. Эти автомобили в комплектации без ИК-приемника имеют отдельный блок иммо фирмы Siemens . Данные ключей внутри EEPROM процессора Motorola HC 05 B 6(16)

Megane / Scenic 96-98 Комплектации с ИК-ключами(наиболее распостраненные). Блок также фирмы Siemens . Данные о ключах внутри EEPROM процессора Motorola HC05B6(16) WDT . Блок лучше не разбирать.

Laguna 2 01-05 слева над ногами водителя. Данные в EEP ROM процессора Motorola 912 DG 128. Блок фирмы Sagem.

Megan 2/ Scenic 2 02-09 над ногами водителя левее рулевой колонки. Блок фирмы Siemens . Данные внутри EEPROM процессора Motorola 9 S12DG256.

Заключение

Я описал не все типы блоков автомобилей Рено. Если у вас какие-то иные системы и поломки, но вы предполагаете что это иммобилайзер, лучше набрать номер и проконсультироваться по телефону.

Вы можете ознакомиться со всеми нашими статьями отмеченными тегом renault или новой веткой - чип карты renault.

Мы осуществляем полный цикл отключения и различного рода ремонта иммобилайзеров автомобилей Рено на выезде.

Читайте также: