Замена топливного фильтра паджеро 2 6g74

Обновлено: 16.05.2024

Замена топливного фильтра паджеро 2 6g74

Роман_Магадан » 06 июл 2012, 13:52

Ну вот как и обещал, фото отчет о замене злополучного фильтра, так сказать частице зла в наших автомобилях!

Для замены нам потребуется:

Молоток, вороток с длинным удлинителем и головкой на 10 + "спец. инструмент" в виде самореза на проволоке, к сожалению сам саморез, здесь на фото не попал, но обещаю вы увидите его дальше

Инструмент приготовили? Теперь нужно снять декаративную крышку и. запастись терпением, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАЙТЕ МОТОРУ ОСТЫТЬ , а то из-за матов и ожогов вы ничего не сделаете и испортите себе настроение

И так мотор остыл, теперь приступим, смотрим в сторону где много много фишек в задней части мотора возле стенки.

Отсоединяем все эти фишки, отводим всю косу в сторону чтоб освободить простор для действий.

Получаем следующую картину, ЗАПОЛЗАЕМ НА ДВИГАТЕЛЬ в позе не лицеприятной можно с матами, так даже проше и смотрим туда куда покывает стрелка на следующем фото

Загляяяяядываем и видим! "Епт как ее открутить?" Нормалек, если все фишки сняли, то доберетесь без особых проблем, в первый раз кончно трудно, вообщем откручиваем болтики на которые указывают стрелки

Вкручиваем туда, прямо в фильтрик "спец. инструмент", т.е. саморез с проволокой и ТАЩИМ С УСИЛИЕМ, будет тяжело т.к. он сидит очень плотно, если вдруг саморез срывается, возьмите саморез потолще и вкрутите посильней, после некоторых усилий получите следующее.

Затем берем новый фильтрик ( код: MD619962 ) слегка накручивам его на тот же саморез и вставляем обратно.

Вытаскиваем аккуратно саморез и подбиваем фильтрик через длинный удлинитель молотком обратно на свое место, ну и соответственно собираем все в обратном порядке. Затем наслаждаемся работой и хвалим себя, какой же я все же молодец!

mr.maks » 06 июл 2012, 17:35

GrigMur » 07 июл 2012, 15:03

Aku Ruy » 12 июл 2012, 01:42

Роман_Магадан » 12 июл 2012, 10:49

Aku Ruy » 15 июл 2012, 18:45

Роман_Магадан » 15 июл 2012, 19:17

djin.182 » 04 авг 2012, 23:28

SUPER » 06 авг 2012, 23:35

Не правда , до 140 наш GDI асфальт нормально заворачивает, а потом плавно увеличивает скорость, ты просто педалькой акселератора подучись правильно играть и будет тебе счастье, я уже не говорю о ручном переключении автомата (ну ето если типтроник). Он скорость так набирает с места что аж к сидушке прижимает, ну ет я так пробовал пару раз.

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Хотя может у 3 паджеро что по другому

rammschtein » 04 сен 2012, 20:45

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Замена топливного фильтра на Mitsubishi Pajero

Из данной инструкции мы расскажем, как произвести замену топливного фильтра на автомобиле Митсубиши Паджеро самостоятельно, без помощи специалистов.

Нам понадобится купить несколько деталей, которые мы тоже поменяем.

Приобрести стоит топливный фильтр, далее прокладка помпы. Кольцо уплотнительное, уплотнитель бензонасоса.

Фильтр грубой очистки.

Мы забыли приобрести уплотнительные кольца, но наши были в хорошем состоянии. С фильтром тоже были проблемы, мы купили не то, что было нужно, вам советуем осматривать всё на месте.

Первым действием нам нужно заглушить двигатель и опрокинуть заднее сидение так, чтобы оно нам не мешало. Люк располагается под сидением с правой стороны. Для того, чтобы его открыть нам нужно будет взять ключи и выкрутить болты крепления(4 штуки).

МЫ открыли крышку и обнаружили там ещё один люк, снова выкручиваем, только уже гайки. Крышка была обработана герметикам, нам нужно будет её достать. Достали и увидели что там всё загрязнено.

Нам нужно всё хорошо почистить, воспользуемся просто чистой тряпочкой.

Далее нам нужно разъём электронасоса.

Двигатель заведите, пусть он немного поработает, он сам должен заглохнуть.

Трубки, одну металлическую, другую на защёлках снимем. Смотрите, чтобы бензин не пролился.

МЫ надевали на трубки контрацептивы.

Далее мы выкрутили гайки крепления и сняли кольцо ограничителя. Здесь будьте предельно аккуратны.

Теперь достанем стакан, достанем насос топливный и фильтр расщёлкнем. Нам нужно достать уплотнитель, который располагается внутри бензонасоса. Пришлось разбить старый фильтр и достать.

Теперь нужно почистить фильтр от грязи, также почистите и сеточки очистки. Обработайте резинки, расположенные в стакане смазкой, после обезжиривателем. Теперь на помпу наденем прокладку и фильтр зафиксируем.

Подключите все шланги, подключите к питанию и двигатель заведите. Смотрите чтобы нигде не было подтечек.

Замена топливного фильтра паджеро 2 6g74

да хз. распилю его нах.

Чо делать Димон то? походу сеочка пуиздэц а чтоб добрацца, это жесть.. плиту снимать обратка с тнвд дует мама не горюй. а вот обратка с форсунок вобще ниче не дует. кое кое как по капельке минуту

у мну тоже есть немного опыта

на плите шашлык наверно хорошо жарить

теперь о плохом - видимо чтото забилось при смене топливного насоса . кент с СТО говорит .что такое бывает часто при замене насоса или фильтра топливного насоса.. мелкие частицы тупо забивают сеточку на ТНВД. я вот сижу думаю и чото дума не думается. топливо подается с бешеной силой в тнвд. с обратки тоже льется отлично, даже пальцем не удержишь. а обратка же идет - сначала топлиГо подается в аппаратуру а потом только обратно ? хз тогда как сетка забита? если бы была забита с обратки бы не лилась. а вот сняв шланг обратки с форсунок или топливной рейки -хз как он там называется оттуда бенз капельками и плюется редко. вот это палево.

в просторах инета наткнулся на это -

Потому что сразу же есть такое подозрение: "Двигатель перешел в аварийный режим работы" (если точнее, то в этот режим перешла СУД).
В этом случае - когда двигатель не запустился "на высоком давлении", срабатывает клапан сброса топлива через "обратку".
Клапан "срабатывает" и больше не закрывается. Остается в постоянно "открытом" состоянии.
И можно сколько угодно пытаться запустить двигатель - не запустится.
Для справки: этот клапан устанавливался до 1999 года.

Что надо делать, если
"Двигатель перешел в аварийный режим работы"

Так как все пояснения нам давал Дмитрий Юрьевич (mek на нашем Форуме), то он, для обозначения временных показателей, пользовался словами: " . после этого надо перекурить". То есть, после проведения каждой операции надо переждать минут 5-10. Итак, как "сбросить" так называемый "аварийный режим" работы двигателя:

- заглушить двигатель (перекурить)
- отсоеденить "минус" АКБ (перекурить)
- подсоеденить "минус" АКБ (перекурить)

ну хз. может у меня и такое.. щас пойду проверю. машина на стоянке стоит со вчерашнего дня.. может клапан заклинило

Чувак с СТО смело утверждает что это забило сеточку. хз. если не поможет вариант 1 то пойду снимать плиту ,поставлюновую сеточку и попробую.

Кстати ктото говорил что там есть еще какието фильтрики на форсунки. где они стоят ? походу на форсы бенз не подается. вот такой вот гемор может и реально новый насос своим космическим давлением поднял баламуть с магистрали и подарил ТНВД хзхз.. буду сегодня разбираться.

принимаю любые советы. без машины остался первый раз за 5 лет.. даже на работу не пойду сегодня. пешком не охото

Заменил топливный в баке. Кто то спрашивал про насос? Так вот на фото его номер. Оригинал от Субару Форестер 2.5 вроде. Работает изумительно и полностью беззвучно. Обязательно заменить все уплотнительные колечки. Все гайки рекомендую смазать так чтобы они не ржавели. Я воспользовался медной смазкой, после как все закрутил.

Mitsubishi Pajero 2002, двигатель бензиновый 3.5 л., 220 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 2006

Mitsubishi Pajero, 2001

Mitsubishi Pajero, 1999

Комментарии 9

А я смотрю бензинщики смелые :)
Я где-то читал, что эти фильтры полное гуано

предидущий стоял такой же и нет проблем

какой пробег на этом насосе? какие у него параметры производительности?

Поставил тогда же когда и менял бак. Параметры не помню уже

а подскажи, в самом насосе есть обратный клапан? А то есть проблема с запуском, с перового раза не заводится, раза 2-3 крутанешь и все ок, есть мысль что не держит клапан

Есть. До замены бака, мне пришлось 3 насоса в баке заменить. В самом насосе стоит регулирующий клапан. Если его забьет грязью из бака, он перестает давать нужного давления. Причем постоянно. Если машина заводится не с первого раза, может быть дело и не в нем. Но начать смотреть лучше с него. Попробуй вазовский насос поставить, НО только для пробы. Его на долго не хватит, низкая производительность

Там в колбе стият резинки, их нужно менять при каждой замене топливного фильтра. Если оставить старые и они уже не держат, будет недостаточное давление.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Я где-то читал, что датчик давления может показывать 0, если давление ниже 2 мПа. Это так?

Еще из прошлого: когда давка еще была, при выключении двигателя она, не очень быстро, но начинала уменьшаться - показания датчика давления падали до 0.45 вольт где-то за пару часов (а может и раньше, я просто раньше не наблюдал). Это как раз давление, которое должен был держать клапан в баке?

Теоретические размышления: если бы сдох ТНВД - машина бы не ехала, движок не раскручивался выше 3000, так?
Значит это регулятор давления? ТНВД накачивает положенные 3мПа, а регулятор давления просто сбрасывает их обратно в бак?

Rais
Согласен, проверю. Но если бы это был только датчик - заводилось бы нормально.

Сделал следующее:
1. Измерил напряжения на контактах датчика давления. +5 вольт есть, масса есть, между всеми тремя контактами в режиме прозвонки есть какая-то связь.
2. Снял, посмотрел и поставил обратно датчик давления. Результат осмотра - внешне все чисто. Перед снятием на заведенной машине вынул реле бензонасоса, чтобы спустить давление топлива. После снятия датчика из дырки чуть плевалось бензином.
3. Также снял и осмотрел все 4 свечи. Свечи черные (ну дык без давления топлива ЭБУ льет, наверное, как из ведра), вторая чернее, но скорее всего из-за порванного изолятора высоковольтного контакта. Сверху, прям под местом крепления к катушке изолятор разорван вдоль. Надо менять.
Впрочем все это к давлению топлива особого отношения не имеет.

Вечером хочу еще попробовать покрутить регулятор давления - пол-оборота обратно, пол-оборота туда. Может это его странный глюк. Вангую впрочем, что результата это особо не даст.

Все больше и больше склоняюсь к мысли, что регулятор давления вышел из строя и льет создаваемое двумя насосами давление обратно в бак. Т.е. снимать, разбирать, чистить, смотреть, заодно и смотреть пластины ТНВД.

В нашем городе продают ТНВД в сборе. Пишут, что контрактный, без пробега по РФ, и что его чистили о обслуживали у мека. Просят 12000. Вот думаю. С одной стороны, если это регулятор давления, то цена ему гораздо ниже. С другой стороны пока снимешь, убедишься, найдешь другой, закажешь, пришлют. Правда 12000 деньги тоже не малые

Удаление воздуха из системы питания (только автомобили с дизельными двигателями) Mitsubishi Pajero IV / Mitsubishi Montero / Mitsubishi Shogun с 2006 года

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Глюки двигателя 6g74 Pajero

Проблема начала помаленьку угадываться, после замены катушки двигатель стал работать на 20-30% ровнее, на 10-20% тише, но на ХХ продолжали твориться чудеса.

Машину удалось завести, но время от времени она глохла или адово троила, стал ездить на 95-ом. Жалко было драндулет, но вскоре я очередной раз сломал глушитель и поехал на ремонт. Глушитель заварили, форсунки помыли. Форсунки ультразвуком мыть не стал, начитавшись про межвитковые замыкания и каверны в иглах, мыли методом отбивания. В начале форсунки тупо лили струей (но все одинаково), после 3-го прохода уже появился вменяемый распыл на 3.5 атм.

После первого прохода выглядело так:

UPD: Внимание, данный насос обладает производительностью 110л\ч при давлении 3Бар и лучше поставить другой с давлением 3.3-3.8Бар и производительностью 100-140л\час. Например Bosch 0 580 453 489 (3.8\100).

UPD: Бензонасос проработал примерно 70000км, зимой и летом показал себя хорошо.

Внутри насос герметично упакован в полиэтиленовый пакет с маслом.

По морозу в гаражике при параде поздним вечером я лезу в лючек в багажнике и вижу там это:

Извлеченный насос выглядел прилично. Броня на проводах немного подсохла и укоротилась, изоляция на проводах ссохлась и в результате разъемы, обжатые поверх изоляции, при неловком резком движении я оторвал (пришлось переобжать).

Короче говоря собрал все обратно с новой помпой Bosch 0 580 454 001, завернул новыми гайками и намазал гайки сверху литолом, чтобы не ржавели. Завел раза с третьего. Драндулет прогрелся и ХХ застряли на 1100. Далее подкрутил ХХ до минимума (ниже 950 не получалось) и поехал тестировать. Улучшение динамики 300%. Двигатель стал работать тише, машину на ХХ не трясет, даже не вздрагивает, бензонасос почти не слышно. Радостно носился оставшийся вечер.Утром машинка завелась с пол оборота и с минуту немного подтраивала пока прогревалась. Видимо скоро мне предстоит заменить ВВ провода. Пока проехал около 300км, полет нормальный. Расход бензина составил

18л\100км, на радостях начинаешь ездить более динамично, возможно причина в этом. В качестве эксперимента в горку на северном объезде разогнался до 140 на 5-ой передаче (до замены насоса кое как удалось 100). ХХ со временем встали 750-800, видимо компьютер обучился. Перешел обратно на 92-ой.

ММС Pajero- ремонт топливной системы.

MMC 6G74 GDI
Старенький ММС Pajero 1998года был привезен в автосервис для ремонта на эвакуаторе. Сам автомобиль передвигаться уже не мог. Двигатель запускался, но при нажатии на педаль газа останавливался. Владелец, как это обычно бывает, в таких случаях, рассказал занимательную историю постепенного издыхания мотора. Рассказал, что поменял уже насос в топливном баке, топливный фильтр, заменил свечи, масло и фильтрик на входе ТНВД. В итоге замучался тратить деньги на запчасти и ремонты. А машина все не работает.

Он очень просил поскорее реанимировать двигатель. После согласования всех формальностей началось диагностирование. Сканер «вынул» информацию из автомобиля и сигнализировал о ненормальном давлении топлива. Из выхлопной трубы при запусках валил едкий черный дым. Газоанализатор показывал максимальные значения уровня СО в выхлопе. Так как мотор 6G74-GDi был первых выпусков - в нем не было датчика давления топлива, и все замеры по топливу приходилось делать механически манометрами.

Замеры давления первого насоса и давления топлива в ТНВД дали неожиданный результат. Первое давление было очень большим, а высокого давления почти не было.

Это и послужило основным фактором поломки ТНВД. Ремонт ТНВД занял некоторое время. Насос с регулятором был разобран до винтика. Корпус промыт в ультразвуке, пластины притерты, регулятор давления очищен и притерт. Пружины в разделяющих каналах заменены. Плунжер и гофра также помыты в ультразвуке. После сборки картина с давлением изменилась кардинально. Высокое давление восстановилось, а вот низкое давление стало ещё больше. Шкалы манометра уже не хватало для его фиксации.

Сам фильтр, как и говорил владелец, был заменен, но на китайский аналог. А вот регулятор давления при проверке четко стравливал давление. Тут был тупик. Трубки под днищем не были замяты. Привлек внимание соединенный шланг на сливе топлива от регулятора давления.

После разборки шланга все встало на свои места. В шланге в месте соединения был вставлен, вместо трубки, кусок металла - для глушения линии сброса давления. Шланг заменили.

Проблема была найдена и устранена.

Замена топливного фильтра паджеро 2 6g74

Перевел я с мануала порядок действия. По ходу уточняем.
Прежде всего фото самого фильтра. Как я ходил по форумам и читал рекомендации, то пришел к выводу, что все же НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется пользовать оригинальный фильтр. Если там воздушный, фильтр салона можно поставить неоригинал, то масляный и топливный все же лучше ставить оригинальные. По ТТХ топливный оригинальный фильтр 5 мк. А вот неоригиналы бывают разные. так что сами принимайте решение для себя. но для себя я уже решил. Уже приобрел оригинал Митсубиши от Денсо. Для справки - у нас вся топливная изготовлена этим производителем, и не только топливная.

Вот он стоит в моторном. Куча топливопроводов к нему подходит так как к нам официальная поставка идет с подогревом. Этот подогрев очень нужная вещЪ.

шаги:
1) покупаете за 120 рублей в магазине авто запчастей цепной съемник под ключ для снятия маслянных фильтров,
2) отсоединяете штекер датчика воды и аккуратно ровно в вертикальное положение выводите провода, что бы когда будет крутиться фильтр - не отломать провода.
3) просовываете съемник снизу на фильтр , берете головку с воротком и аккуратно без интузиазма откручиваете фильтр,
Все очень удобно и не надо разбирать пол машины.

ставим новый фильтр в обратном порядке.
(данный съемник пригодиться и для снятия маслянного фильтра)
удачи.

Vic62-Slon писал(а): Сегодня, точнее уже вчера, заменил топливный фильтр. Смена предельно проста. Фильтр откручивал и закручивал цепным накидным ключиком. Немного не понравилось, оставляет следы, на новом видно. Лучше или ленточный или накидной. Может как нибудь заменю ключ, т.к. им и масляный фильтр откручивать удобно. Правда, масляный откручиваю петлей из какого то ремня, прибитой к метровой пакле. Лучше не придумать, но топливный не удобно откручивать такой приспособой.

1 Отсоединить клемму датчика воды.

2 Фильтр поставил такой. В комплекте идет и резиночка, точнее кольцо уплотнительное.

3 Результат вот. Жалко след от цепи ключа остался, но на 50-60 ткм теперь хватит, если соляра будет нормальная.

4 Ржавая муть. От этого я конечно был в шоке. Причем когда открутил спускник , вода почему то не пошла. Может я мало открутил. Но зато когда сливал солярку из фильтра в ванночку, это г… просто шокировало. Сколько же этот фильтр не менялся? А может топливо такое. Сам заправляюсь на Лукойле и на Фаэтоне.

5 Пробка фильтра. В углублении была спрессована толстым слоем ржавчина. Еле отмыл её смывкой, для тормозов. Хотя пришлось ее и механически «расковыривать». Кстати классная смывка, все смывает и масло и пр. грязь техническую. Для Питерцев выдаю маленький секрет. Везде подобная жижа, а по составу она практически едина, стоит 250-270 руб. Дешевле не видел. На Маршале, на Казакова я ее нашел по 150 руб. Даже не жалко было лить и мыть ею движок, т.к. грязный внизу от протечки масла.

Да! Датчик работает действительно интересно. При том что на стержне и на черном подвижном цилиндрике нет проводов и доп контактов, Омметр показывает разные показания при его нахождении внизу и в верху. Точно как в умной книге написано.

6. В конце просто помпой немного покачал, спустил воздух через болт-пробку, в верху насоса.

Читайте также: