Замена топливного насоса на тойота королла спасио

Обновлено: 16.05.2024

7.5 Топливная система

Внимание:
При выполнении работ по снятию и установке компонентов топливной системы следует сбросить остаточное давление топлива в магистрали следующим образом:
- Снимите коврик багажника (4-местный кузов) или заднее сиденье №1 (6-местный кузов),
- Снимите отделку порога задних боковых дверей,
- Снимите заднее сиденье №2.
- Снимите крышку сервисного люка,
- Отключите разъем топливного насоса, как показано на рисунке.
- Запустите двигатель и выработайте оставшееся в магистрали топливо.

Топливный насос

Проверка на двигателе

1, Проверьте работу топливного насоса.
а) Закоротите перемычкой выводы "+В" и "FP" диагностического разъема.
б) Включите зажигание.

Внимание: двигатель не заводить.

в) Проверьте наличие давления топлива в шланге, отходящем от топливного фильтра.

Внимание: в этот момент слышен шум топлива, перетекающего от регулятора перепада давления топлива в линию возврата.

2, Проверьте давление топлива.
а) Убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи не менее 12 В.
б) Отсоедините (-) провод от аккумуляторной батареи.
в) Подставьте подходящую емкость (или положите тряпку) под топливный фильтр.
г) Медленно отверните перепускной болт и входной топливный шланг.
д) Используя новые прокладки и перепускной болт, установите входной топливный шланг и манометр

Момент затяжки_30 Н- м

е) Вытрите разбрызгавшееся топливо
ж) Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива и заглушите его.
з) Подсоедините (-) провод к аккумуляторной батарее.
и) Запустите двигатель,
к) Измерьте давление топлива при частоте вращения холостого хода,

Номинальное давление топлива. 2,87 - 2,93 кг/см2
Если давление выше, замените регулятор давления топлива.

Если давление ниже, проверьте:
- топливные шланги и их соединения,
- топливный насос,
- топливный фильтр,
- регулятор давления топлива.

л) Подсоедините вакуумный шланг к регулятору давления топлива,
м) Измерьте давление топлива на холостом ходу.

Номинальное давление топлива. 2,35 кг/см2

н) Заглушите двигатель и убедитесь, что давление топлива остается не ниже 1,5 кг/см в течение 5 минут после остановки двигателя. В противном случае проверьте топливный насос, регулятор давления топлива и/или форсунки

о) После проверки давления топлива вновь отсоедините (-) провод от батареи. Осторожно снимите манометр, стараясь не разбрызгивать топливо.

п) Используя две новые прокладки, подсоедините входной топливный шланг к топливной трубке, завернув перепускной болт.
Момент затяжки. 30 Нм

р) Подсоедините (-) провод к аккумуляторной батарее, с) Убедитесь в отсутствии подтекания топлива

Снятие топливного насоса

Меры предосторожности: не курите и не пользуйтесь открытым огнем при работе с топливным насосом,

1. Отсоедините провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи

2. Отверните винты крепления и снимите крышку сервисного люка.

3. Снимите топливный насос и датчик указателя уровня топлива в сборе, отсоединив электроразъемы и шланги.

4. Отсоедините кронштейн крепления топливного насоса от топливного бака, отвернув болты крепления.

Разборка топливного насоса

1. Снимите топливный насос с кронштейна.
а) Отсоедините проводку топливного насоса от разъема.
б) Снимите нижнюю часть топливного насоса с кронштейна.

в) Снимите резиновый амортизатор с топливного насоса
г) Отсоедините топливный шланг и снимите насос.

2 Снимите фильтр топливного насоса
а) Снимите зажим.
б) Вытяните топливный фильтр.

3 Снимите датчик уровня топлива с кронштейна, отсоединив разъем датчика уровня топлива и отвернув два винта.

4. Отверните два винта, снимите крепление разъема, разъем и прокладку.

Сборка топливного насоса

Сборка топливного насоса осуществляется в порядке, обратном его разборке. При этом в надлежащие места должны быть установлены новые прокладки,

Установка топливного насоса

Установка топливного насоса производится в порядке, обратном его снятию. При этом следует в надлежащие места устанавливать новые прокладки взамен бывших в использовании

Проверка топливного насоса

1. Проверьте сопротивление обмотки топливного насоса.
Измерьте с помощью омметра сопротивление между выводами насоса (подсоединяйте положительный щуп омметра к выводу "+", а отрицательный - к выводу"-").

Номинальное сопротивление. 0,2-3,0 Ом

Если сопротивление выходит за указанные пределы, замените топливный насос

2. Проверьте работу топливного насоса Подсоедините провод от аккумуляторной батареи к выводам "+" и "-" разъема насоса. Убедитесь, что насос работает.

Внимание:
- Проверка должна быть выполнена в течение 10 секунд во избежание перегорания обмотки.
- Топливный насос должен находиться как можно дальше от аккумуляторной батареи.
- Подсоединяйте и отсоединяйте провода только к аккумуляторной батарее.

Замена бензонасоса Тойота Королла

Для обеспечения подачи топлива в двигатель любой автомобиль оснащен топливным насосом, который может быть как механического типа, так и электрического. Топливный насос Тойота Королла кузовов 120 и 150 является элементом системы инжекторного типа, работа которой происходит на основе электрического оборудования. В такой системе бензонасос устанавливается непосредственно в топливный бак.

Особенности работы

Бензонасос в Toyota Corolla, который стоит на большинстве моделей с кузовом 120, 140 и 150, работает по такому принципу: в заданный момент времени происходит впрыскивание топливно-воздушной смеси в определенных пропорциях и объеме в двигатель. Это происходит через форсунки инжектора. Сгорание же смеси происходит после поджигания искрой от свечей.

В отличие от карбюраторных двигателей, которые на Короллу перестали устанавливать с 1998 года, происходит экономия расхода топлива и увеличение тяговой мощности на 10%. Также обеспечивается максимальное снижение вредных веществ в попадающих в атмосферу выхлопных газах.

Инжекторный двигатель требует более тщательного подхода (установлены такие агрегаты на моделях Тойота Королла в кузове 120 и 150) как в обслуживании, так и в ремонте. Поэтому замена бензонасоса и проведение ремонтных работ, его снятие и установка по возможности должны производиться в сервисном центре.

Кроме обеспечения подачи топлива в мотор, насос регулирует необходимый оптимальный уровень давления в системе топливоподачи.

Причины неисправности

Заподозрить неисправность топливного насоса Короллы кузова 120 или 150 можно по характерным признакам:

Снижение мощности двигателя, которое происходит за счет износа бензонасоса и требует его замены.
Мотор плохо заводится даже после качественного прогрева. Это происходит из-за износа ресурса работы клапана, удерживающего в системе давление на необходимом уровне, либо в загрязненном состоянии может находиться сетка бензобака, которую можно снять и почистить или просто заменить.
Движение рывками также может быть вызвано как износом элементов насоса, так и сторонними загрязнениями.
Часто глохнет и троит мотор.
Посторонние шумы во время работы двигателя.

Наличие данных неисправностей – повод обратиться за помощью на СТО для получения квалифицированной помощи, которую обычно начинают с диагностики (качественная диагностика осуществляется при помощи оборудования Бош). Чаще всего при износе составных элементов производится замена топливного насоса, а также расходных материалов, обеспечивающих его бесперебойную работу.

К другим причинам, вызывающим неисправность бензонасоса, можно отнести:

Низкое качество топлива, а также наличие в нем примесей, пыли и воды.
Скопление конденсата в бензобаке за счет перепада температур.
Привычка ездить с баком, заполненным бензином менее чем на половину объема.
Загрязненность топливных фильтров.

Правильно подобрать бензонасос можно, точно зная марку и модель двигателя.

Правила снятия и замены

Снимать бензонасос в моделях с кузовом 120 и выше необходимо после предварительного снятия заднего сидения. Именно под ним находится лючок от бензобака, под которым можно обнаружить топливный модуль вместе с топливной магистралью. Также здесь стоит электропитающий разъем топливной системы.

Демонтаж топливного модуля необходимо производить очень аккуратно, чтобы не допустить повреждения пластикового корпуса и креплений. Модуль достается после полного отсоединения от топливной магистрали и отключения от электрического разъема.

Достаточно часто причиной некорректной работы бензонасоса может стать забитая сеточка как фильтра грубой очистки, так и мелкофракционного очистителя. Это предполагает замену насоса и всех фильтров, входящих в его комплектацию.

Перед установкой топливного насоса Тойота Королла 12 кузов и выше его следует обязательно проверить на диагностическом стенде вместе со всем комплексом, участвующим в подаче топлива в двигатель.

После проведения процедуры проверки производится установка и подключение модуля к магистралям. Необходимо проследить за качеством установки герметизирующих элементов – уплотняющих колец и прокладок, которые отвечают за проникновение лишнего воздуха в систему. После этого заднее сиденье устанавливается на место. Своевременная диагностика, качественное обслуживание и правильная эксплуатация – залог эффективной работы не только топливного насоса, но и всех систем автомобиля в целом.

Заключение

Обеспечив регулярную и своевременную замену топливного фильтра (не позднее каждых 70–80 тыс. км пробега), а также чистоту бензобака (рекомендуется производить его очистку не менее 1 раза в год), можно значительно продлить срок службы бензонасоса. Он у Тойота Королла хотя и отличается высокой надежностью и качественным исполнением, но все равно требует правильного ухода и тщательного контроля.

Замена топливного насоса на тойота королла спасио

Автор: Марк Сельников, Иркутск
Год выпуска:1997
Двигатель:4A-FE 1600
Марка кузова:111
Тип кузова: Минивэн
Трансмиссия: автомат
Привод: передний
Срок владения: проехал 20 000 км
Расход топлива: 9-12

По плавности хода "Спасио", конечно, уступает моделям более высокого класса, на серии мелких неровностей кузов изрядно потряхивает, что впрочем неудивительно. Учитывая назначение автомобиля, в подвеске применены более мощные пружины, чем в доноре "Королла-седан", вследствие чего чем больше груза берешь на борт, тем меньше толчков доходит до пассажиров. Иногда даже подумываю, не бросить ли в качестве балласта пару 50-и килограммовых мешков чего-нибудь, но ведь расход топлива вырастет, так что нет, не стану я этого делать. На трассе приходится осторожничать - пролетевшая встречная фура запросто может изменить траекторию движения "Спасика", однако еще большую опасность представляют открытые участки местности, когда вылетаешь из лесного коридора - а вокруг поля: не успеешь глазом моргнуть, как боковой порыв ветра покажет тебе, кто тут главный, и вот ты катишься по осевой, если не по встречке. Что поделаешь - парусность. (Правда, данное утверждение справедливо только при движении на скорости 150-160 км/ч).

Теперь о расходе топлива и, простите за тавтологию, расходах денежных средств на попытки что-то изменить в этом направлении. Изначально двигатель расходовал 10,5-11 л/100 км в смешанном цикле, т.е. город + трасса, пробег на заправленном "под пробку" баке (50 л) составлял примерно 450 км при очень динамичной езде. Однажды я даже решил рискнуть бензонасосом и ехать пока не встану. Бензонасос еще раз подтвердил высокое качество японских комплектующих и, выдержав над собой издевательство, работает по сей день. Проехал я в тот раз 480 км. Все вокруг мне твердили, что двигатель непомерно "жрет" бензин, мол норма для него по городу 6-7 л/100 км. Но позвольте, открываем швейцарский каталог "Автомобиль-Ревю" 1999 года, где черным по белому написано: город 10 л/100 км, трасса 7 л/100 км. Истина, видимо, где-то рядом. Бывая иногда на авторынке в Рабочем, я с улыбкой читаю на ценниках под лобовым стеклом: "Тойота-Старлет", двиг. 1,5 л, расход 4-5 л/100 км". Помилуйте, господа перегонщики, а как же "Приус" с его заявленным расходом топлива от 3 до 4 л на сотню? Причем данные приводятся для нового автомобиля, а вы продаете б/у с пробегом зачастую за 100 тыс.км (реальным!). Ладно, пусть ваша "неосведомленность" остается на вашей же совести, мне просто жаль того, кто соблазнившись низким расходом топлива, покупает автомобиль, а потом, столкнувшись с реальностью, начинает выбрасывать деньги на диагностику, где в 99% мотор-тест выдает ОK, не находя никаких неисправностей.

Вернусь к своему авто. Намотав по иркутским дорогам 15 тыс. км, скорее для профилактики, я все-таки решил сделать полную диагностику системы питания и выпуска, от бензонасоса до нейтрализатора выхлопных газов. Покатался по городу, заехал в несколько фирм, занимающихся диагностикой, как они пишут в рекламе всех (!) типов двигателей. М-да, картинка не радует: мрачные боксы без окон с закопченными стенами и потолком, персонал в промасленных робах, который даже при клиентах общается между собой исключительно с помощью ненормативной лексики и двусмысленно шутит. Честное слово, сам слышал на одной СТО окончание фразы из-под машины клиента: ". тут все украдено до нас". Каково? А как вам нравится картина, когда на сиденье из светлой кожи плюхается механик в нестиранном года три комбезе? Эти ребята вряд ли слышали, что существуют специальные накидки для сидений, что при ремонте двигателя крылья лучше прикрыть, чтобы не поцарапать краску пуговицами или "молнией". Надеюсь, в ближайшее время нам не придется после посещения СТО выбирать, с чего начать его дальнейшую эксплуатацию - с полировки кузова или химчистки салона.

И все-таки я нашел сервис, который наиболее полно отвечает моим требованиям. Благоустроенная территория, внутри тоже неплохо, разные операции разнесены по секторам, доступ клиентам в ремонтную зону закрыт, мне же, благодаря менеджеру, сделали исключение. Что ж, вполне современное оборудование, неплохое оснащение. По истечении часа диагност подвел итог - все в норме. Бензонасос развивает требуемое давление, регулятор давления топлива со своей работой справляется, компрессия по некоторым цилиндрам несколько различается из-за возможных отложений в камере сгорания, нейтрализатор не забит. Мне было предложено почистить форсунки ультразвуком и с помощью спецжидкости камеру сгорания, на что я согласился. Итого получилось: по времени 2,5 часа и $79. После этих процедур двигатель стал раскручиваться резвее, а с полным баком теперь можно проехать 550 км. Результат налицо.

Перед наступлением зимы решил подстраховаться и разориться на новые свечи, хотя установленные имели отличный вид. В "Автограде" приобрел комплект DENSO за $12/4 шт., вроде бы оригинал. Через несколько сотен км на корпусе всех свечей над шестигранником появились следы прорыва газов коричневого цвета, как если бы свечи потеряли герметичность. Но как такое может быть, ведь новые! За разъяснением обратился к продавцу, тот в свою очередь сделал запрос поставщику запчастей, и вот у меня в руках официальный ответ, который без сокращений и привожу.

"Уважаемый клиент!
Мы готовы предоставить Вам все имеющиеся сертификаты и контракты на приобретение купленных Вами свечей, которые доказывают, что свечи сертифицированы в соответствии с действующим законодательством РФ и соответствуют стандартам качества ТОЙОТА. Мы абсолютно убеждены в том, что проблемы, которые Вы изложили, не являются следствием технологического брака. Однако, мы запросили одного из крупнейших дилеров в России по Вашей проблеме, который квалифицированно изучает опыт эксплуатации автомобилей ТОЙОТА в России. Ответ мы приводим дословно и считаем, что дополнительных комментариев он не требует:
1.Согласно руководству по ремонту ТОЙОТА необходимость замены свечей определяется визуально (износ электродов, сильный нагар, нарушение изоляции). Никаких приборов по проверке не существует!.
2.В бензине, продаваемом на всех без исключения заправках, независимо от октан числа присутствует ненормированное количество свинца, железа, цинка и несжигаемых фракций (вода, мазут), а также газоконденсат. В такте сжатия происходит увеличение компрессии до 15-16, на которую свечи по техническим условиям не рассчитаны. Помимо этого происходит осаждение металлических примесей на центральный изолятор. В таких условиях разряд слаб, так как он происходит не между электродами, а между боковым электродом и изолятором. Признаки: кирпичный цвет изолятора, металлические продольные дорожки на боковых стенках изолятора.
Следствие: Воздушно-топливная смесь не сгорает полностью, а дожигается в катализаторе. Катализатор засоряется, расход топлива увеличивается, мощность падает. В машинах с катушечной системой зажигания компьютер, получая данные о переобогащении смеси от оксиген сенсора, повышает напряжение на катушках. Это приводит к усиленному износу свечных проводов.
Обычно полное засорение свечей в городском цикле происходит за 1-1,5 тыс. км по пробегу. При этом все свечи работают стабильно плохо. Замена одной свечи или нескольких свечей (не всех) приводит к нестабильной работе цилиндров (двигатель "троит"). Это явление клиентами обычно трактуется как "вы мне продали фуфло - верните деньги". При продаже свечи исправны, сертификаты имеются. То, что свечи перестают работать через какое-то время, является не доказательством брака, а следствием неправильной эксплуатации. Клиента отправляют на экспертизу, которая не может дать никакого конкретного ответа, т.к. для установления неисправности какого-то узла необходимо, чтобы соблюдались все условия эксплуатации. При отвратительном качестве бензина это невозможно. Гарантии по свечам с указанными выше признаками мы не несем.
Мнение "ТОЙОТА МОТОР": на машины, не сертифицированные для эксплуатации в России, не распространяются никакие нормы и правила действующего законодательства.
Наша фирма уже много лет занимается поставкой оригинальных СЗ ТОЙОТА. Среди наших потребителей - крупнейшие предприятия региона, с развитой системой ведомственного контроля и громадным опытом эксплуатации автомобилей ТОЙОТА. В этих условиях мы не имеем возможности ни обманывать клиентов, ни скрывать от них сложности эксплуатации автомобилей ТОЙОТА в России. Надеемся, что данное письмо убедит Вас в отсутствии брака в приобретенных СЗ ТОЙОТА".//

Конечно, некоторые моменты покажутся весьма спорными, особенно про гарантию: раз уж вы продали свечи на мой "несертифицированный для России" автомобиль, то извольте, как говорится, соответствовать, в противном случае просто откажите мне в данной услуге. Ведь так? К тому же ответ, как выяснилось, никоим образом не касался моего случая. Через несколько месяцев на всякий случай я приобрел еще один комплект свечей, только уже подороже и в "Тойота-центре". История повторилась. Так я проездил полгода, не понимая что происходит. Обращался ко многим диагностам, показывал свечи, но никто внятно не объяснил сути - было сказано много умных слов вообще и ничего конкретного. И все-таки дорогу осилит идущий. На днях в том же автосервисе, где мне проводили расширенную диагностику, наконец-то объяснили, в чем тут дело. Причина, как это часто бывает, лежала на поверхности. Крышки. Клапанной. Все просто - с течением времени сальники свечных колодцев теряют свою эластичность, и моторное масло по чуть-чуть начинает поступать в эти самые колодцы. Вот что по этому поводу говорит NGK:
Теперь, после замены этих сальников, уплотнителей гаек клапанной крышки и вентиляции картерных газов двигатель не "потеет" маслом и сияет чистотой. Не зря, видимо, "Тойота-моторс" рекомендует через 5 лет независимо от пробега менять все резинотехнические изделия двигателя. Очевидно, стоит прислушаться. И еще, после мойки двигателя необходимо снять наконечники свечных проводов и тщательно просушить свечные колодцы.

Самое время, на мой взгляд, коснуться вопроса о моторных маслах, которыми я пользуюсь: тут тоже есть о чем рассказать. Вообще, я очень уважаю продукцию корпорации Shell и использую масла их производства. После покупки "Спасио" в двигатель была залита синтетика Shell Helix Ultra с вязкостью по SAE 5W40, которая полностью за несколько тысяч км удалила "шоколадный" налет внутри движка. Что, кстати, подтверждает теорию - японцы предпочитают ездить на "минералке". Так вот, в процессе эксплуатации масло понемногу доливалось и в один прекрасный день канистра опустела. Глянул на одометр - пройдено 6 тыс. км, на доливку ушел ровно 1 литр. Нехорошо, но не смертельно, вон европейцы "угарают" с гораздо большим аппетитом (BMW, например, расход масла 1 л/1000 км не считает поводом для ремонта двигателя).

К этому времени наступила зима и пришлось задуматься, каким же маслом накормить этого обжору. Можно, конечно, оставить как есть, но по цене "синтетика" все-таки дороговата, с таким расходом недолго и самому перейти на хлеб и воду. Каюсь, начал посматривать в сторону конкурентов, тем более, что "Тойота" рекомендует в зимнее время при температурах ниже -15 0С использовать 5W30, а Shell таких масел не делает. Претендент нашелся довольно быстро - "полусинтетика" Texaco 5W30, да и цена пониже. Решено - беру, заливаю. "Поход налево" радостным не назовешь. Тот же оставшийся с 4-хлитровой канистры литр на доливку "испарился" за. 2,5 тыс. км. Приехали. Сходил в магазин, купил пару бутылок пива и засел в гараже решать, как жить дальше. По всему выходило - что-то с двигателем, хотя и легкотекучее энергосберегающее Texaco внесло свой вклад, ведь у него кинематическая вязкость при +100 0С ниже, чем у 5W40. В поршневую группу лезть рано, двигатель не дымит ни на холостых, ни при нагрузке, да и пробег не тот. И тут вспомнилась фраза: "Через 5 лет менять все резинотехнические изделия". А что у нас резиновое и контактирующее с маслом? Правильно, маслоотражательные колпачки. Мое мнение подтвердили и мотористы. Делать нечего, придется менять, а чтобы закрыть эту тему надолго, решил не поскупиться и потратиться на "оригинал". Обошлось мне это вместе с работой в $92, попутно был заменен сальник распредвала, который тоже "задубел", и хотя масло еще не пропускал, но был уже на грани. После этого я проехал еще 6 тыс.км и при наступлении весны залил Shell 10W40. За пройденные с той поры 8,5 тыс.км уровень масла по щупу упал всего на пару миллиметров. Все, тема закрыта!

Коротко о подвеске. Во время эксплуатации поменял все прослабшие сайлент-блоки, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, а также (как оказалось, зря) все амортизаторы, хотя стоявшие на машине были еще "живее всех живых": из них даже газ не вышел. Лежат теперь на полке, ждут своей очереди - ведь неизвестно, сколько проходят KYB, а эти гордо несут на своем корпусе клеймо TOYOTA. У втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости свои заморочки - скрипят всю зиму, когда задок подбрасывает на ухабах. Никак не получается их утихомирить, пока не придет тепло. Пробовал и тайваньские, и отлитые в иркутском автосервисе, который занимается подвеской, и питерские "Ганза". Бес-по-лез-но! Хоть плачь или музыку врубай погромче. Хотел уже замахнуться на "оригинал", но шеф "подвесочников" отговорил. Он их на свою Subaru установил, а толку нет. Проблему он решил чисто по-русски - просто демонтировал эти стабилизаторы, благо скорости зимой небольшие. Я же на этот шаг не решился, приходится терпеть. Если кто-то знает, как с этим бороться, не сочтите за труд, подскажите!

Затраты на эксплуатацию (126300-146300 км):
- техническое обслуживание (плюс замена аккумулятора) - $875
- бензин - около $660
Итого $1535

Кто-то воскликнет: "Ого!", и будет не прав. Если исповедовать принцип невмешательства и руководствоваться правилами "хороший стук наружу вылезет" и "не мешай технике работать", то, естественно, эти цифры на обслуживание будут значительно ниже. Однако я не довожу состояние какого-либо узла до критического, и благодаря этому ни разу за этот год в свой гараж моя "Тойота" не приезжала на буксире, а я всегда знал, что наступит утро и при любой погоде стартер "Спасио" оживит двигатель, после чего я непременно везде успею, нигде не закиплю и не заглохну. Поверьте, это дорогого стоит.

Для закоренелых скептиков приведу пример, может быть в чем-то некорректный, но тем не менее вполне показательный. Откроем августовский номер "За рулем" текущего года на стр. 193 и посмотрим затраченные редакцией деньги на содержание "Ситроен-Берлинго", он же "Донинвест Орион-М" с 0 до 20 тыс. км. Целых 85428 руб. или примерно $2819. Ну и как? При этом учтите, что приобретался он в автосалоне новым и с гарантией, мой же "Спасио" достался мне с пробегом далеко за 100 тыс. км. И без всякой гарантии. Тот самый "кот в мешке". Но с этим котярой мы нашли общий язык и расставаться не собираемся.

Вот, собственно, и все. Спасибо всем, кто взял на себя труд дочитать статью до конца, и извините за корявость некоторых фраз, ведь я не профессиональный журналист и порой подолгу приходится "обкатывать" некоторые фразы, чтобы было интересно. Удачи всем на дорогах и давайте ездить так, чтобы ваш персональный ангел-хранитель на заднем сиденье авто однажды не потребовал от вас остановиться и выпустить его!

Замена бензонасоса в Toyota Corolla

Все мероприятия по демонтажу старого и установке нового топливного насоса в автомобиле Toyota Corolla можно без труда выполнить собственными руками. Специальных приспособлений для этого не потребуется.

Как определить неисправность топливного насоса

Для того чтобы определить неисправность в работе бензонасоса требуется специальной устройство, измеряющее давление, которое создается в топливопроводе. Замеры проводятся в трех вариантах:

без включения двигателя;
на холостом ходу;
через 5 минут после остановки мотора.

Если давление в топливной магистрали в течение 5 минут после остановки двигателя становится меньше 1,5 кгс/см2, а во время работы двигателя на холостых оборотах показание прибора меньше 3,1 кгс/см2 или превышает значение 3,5 кгс/см2, то замена бензонасоса в Тойота Королла – единственно верное решение.

Признаки неисправности

Топливный насос в большинстве автомобилей марки Тойота, комплектующихся бензиновыми моторами, установлен в топливном баке. Явный признак его неисправности – отсутствие бензина в камере сгорания, вследствие чего авто не заводится.

Иногда возможно эпизодическое отключение или снижение производительности насоса. Вследствие этого давление в топливной рампе становится ниже нормы. В этом случае сложно точно диагностировать неисправность. Без специальных измерительных приборов не обойтись.

Признаки неисправности бензонасоса следующие:

при движении могут наблюдаться рывки;
обороты холостого хода двигателя начинают «плавать»;
силовой агрегат плохо заводится при любой температуре окружающей среды.

Порядок замены

Если замена топливного фильтра не производилась, а пробег превышает более 100 тысяч км, то можно не знать, как заменить бензонасос на Тойота Королла. В этом случае все элементы (насос и фильтр) совмещены в один узел. Для замены необходимо приобрести топливный насос. При необходимости – топливный фильтр. Порядок работы следующий.

Отсоедините минусовую клемму АКБ.
Демонтируйте нижнюю часть заднего сидения.
Откройте крышку, закрывающую доступ к бензобаку.

Перед тем, как отстыковать топливопроводы и снять крышку, предотвратите попадание пыли внутрь бензобака. Крышка откручивается в направлении против часовой стрелки.
Извлеките узел.
Рассоедините нижнюю часть, сняв пластиковые защелки, удерживающие нижнюю часть.
Извлеките топливный насос вместе с Г-образным фильтром.

В зависимости от поколения авто узлы, в которых установлен топливный насос, могут отличаться. Так, в Corolla 150 узел состоит из двух компонентов, а в 120 версии совмещен в один. При демонтаже ориентируйтесь на топливный фильтр грубой очистки, имеющий Г-образую форму.

Внутри пластиковой емкости топливный насос ничего не удерживает, кроме резиновой прокладки. Ее не забудьте установить с новой деталью на свое место.

Одна из причин, вследствие которой может потребоваться замена бензонасоса Toyota Corolla – засорение фильтрующего элемента. Избегайте эксплуатировать авто с минимальным уровнем бензина в баке, так как охлаждение бензонасоса происходит посредством циркуляции топлива.

Замена топливного насоса Toyota Corolla

Основные симптомы неисправного топливного насоса выражаются в снижении мощности и динамики автомобиля, провалах в режиме разгона и неустойчивой работе двигателя в режиме холостого хода. Кроме этого явным признаком ухудшения в работе топливного насоса является его подвывание или постоянный неприятный гул, характерный при чрезмерном износе насосной части из-за использования низкокачественного (плохо очищенного) топлива. В последнее время участились случаи отказа топливных насосов летом в жаркую погоду. Это объясняется тем, что при недостаточном давлении в системе топливо закипает, в турбинной части топливного насоса образуются воздушные пробки и, как следствие, полностью прекращается подача топлива. Неисправности топливного насоса делятся на электрические и механические. Электрика создает проблемы редко. Со временем могут изнашиваться щетки или коллектор якоря электромотора, но это происходит при пробеге свыше 150–200 тыс. км. К этому времени, как правило, отказывает нагнетающая часть насоса. В наших условиях эксплуатации самая большая проблема для бензонасосов автомобилей с электронной системой впрыска – грязное топливо. Мельчайшие механические примеси, содержащиеся в таком топливе, способствуют износу трущихся поверхностей насосной части и резко снижают срок службы насоса в целом. Причиной снижения ресурса данного узла может быть и систематическая езда с малым уровнем топлива в баке при горящем сигнализаторе резервного остатка топлива.

Топливные насосы охлаждаются проходящим через них бензином, с его помощью смазываются детали насосной части. Не допускайте остатка топлива в баке менее 5 л.

Предварительно проверьте давление в системе подачи топлива в следующем порядке.

1. Проверьте исправность регулятора давления топлива (см. «Проверка и замена регулятора давления топлива»).

2. Снимите насос и промойте сетчатый фильтр топливоприемника. Если в этом случае давление не повышается, топливный насос необходимо заменить.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, емкость для слива бензина из модуля топливного насоса.

1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите подушку заднего сиденья (см. «Снятие и установка заднего сиденья»).

4. Подденьте отверткой и снимите крышку люка.

5. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от модуля топливного насоса.

6. Отсоедините выходной патрубок адсорбера.

7. Подденьте отверткой фиксатор и отсоедините наконечник дополнительного отвода паров топлива из топливного бака.

8. Отожмите ушки хомута…

9. …и отсоедините трубку отвода паров топлива.

10. Поддев отверткой…

12. …и отсоедините напорный трубопровод.

13. Отверните против часовой стрелки прижимное кольцо модуля топливного насоса.

14. . и снимите его.

15. Извлеките модуль топливного насоса и слейте из него топливо в заранее подготовленную емкость.

16. Снимите уплотнительную прокладку.

17. Отожмите два фиксатора…

18. …и снимите крепление топливного насоса.

19. Сожмите пластмассовый фиксатор, как показано на фото…

20. …и отсоедините колодку жгута проводов от топливного насоса.

21. Выдвиньте топливный насос из корпуса.

22. Подденьте отверткой пять фиксаторов…

23. …и снимите кронштейн крепления сетчатого фильтра.

Промойте или замените сетчатый фильтр, если он сильно загрязнен.

24. Извлеките насос из корпуса модуля.

25. Соберите модуль топливного насоса в порядке, обратном разборке.

26. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Следите за тем, чтобы при установке топливного модуля два выступа на его верхней части…

Замена бензонасоса Toyota Corolla Spacio

Качество работы двигателя транспортного средства зависит от надежности работы бензонасоса. При появлении перебоев в подаче топлива автомобиль не может набрать обороты. При нажатии на педаль газа силовой агрегат вызывает рывки, которые пропадают либо на средних, либо на высоких оборотах. Проблемы возникают и при запуске, поскольку давление в топливной магистрали не соответствует допускам производителя. Обычно замена бензонасоса Toyota Corolla Spacio требуется при сильном износе детали. В некоторых случаях возможно проведение ремонта, но его эффективность диктуется общим состоянием на момент выполнения работ.

Калькулятор расчёта замена бензонасоса toyota corolla spacio

Типичные неисправности

Причины выполнения замены бывают разными.

Нарушена целостность диафрагмы.
Потеря эластичности диафрагмы вследствие естественного износа.
Скапливание грязи под клапанами.
Потеря упругости пружины.
Засорение топливного фильтра.
Нарушение герметичности прокладки бензонасоса.
Нарушение герметичности прокладки между бензонасосом и блоком двигателя.
Плохой контакт в электрических изделиях, вследствие чего электронный блок управления получает неправильные данные, либо полностью лишается их.

Обычно электрические бензонасосы редко страдают от поломок, поэтому при соблюдении требований производителя они уверенно прослужат заявленный ресурс.

Особенности ремонта

Полная замена бензонасоса в автомобиле необходима при регулярной заправке низкокачественным топливом. Наличие дополнительных примесей и присадок негативно сказывается на состоянии диафрагмы, что приводит к подаче горючего с перебоями.

Турбинные электрические насосы необязательно менять полностью. Можно попробовать установить оригинальный ремкомплект. Хотя в силу конструктивных особенностей изделия его разборка не всегда является возможной. Для вскрытия используются специальные инструменты, включая строительный фен. Последовательность действий бывает разной, мастер обязан досконально ориентироваться в конструкции и принципе работы изделия.

Самостоятельная замена не является возможной. Причина заключается в электронике – блок управления должен адаптироваться под работу новой детали. Возможно, дополнительно потребуется адаптация ЭБУ. С этой задачей справится компания DDCAR, выполняющая ремонт, сервисное обслуживание и замену топливных насосов по умеренным ценам.

Замена топливного насоса на тойота королла спасио

Заказал, купил, забрал. Номер по каталогу: 2321774021

Фильтр топливный 2321774021

Что необходимо:
1. Топливный фильтр — 1шт.
2. Наличии в баке не более 10л. бензина!
3. Фигурная отвертка — 1шт.
4. Плоская отвертка — 1шт.
5. Пассатижи (плоскогубцы) — 1шт.
6. Ключ рожковый на 14 — 1шт.
7. Ключ рожковый на 19 — 1шт.
8. Не обязательно, но рекомендую WD-ку — 1шт.
(пригодится для легкого откручивания трубки подачи топлива).

Далее, процесс в картинках.
Снимаем заднее сиденье и приступаем к разбору.

Отключаем контактную группу

Отсоединяем хомут обратки, отпускаем топливную трубку, выкручиваем болты

Вытащив топливо-заборник, приступаем к операции "фильтр".

Начинаем снимать фильтр

Снимаем уплотнительное кольцо и фильтр

Результат:

Далее собираем все в обратном порядке, закручиваем и закрываем.
Запускаем ДВС. Не переживайте что могут увеличиться обороты, проехав какое то расстояние, все придет в норму.

Замена топливного насоса на тойота королла спасио

Как обычно в отпуске зимой начинаю заниматься машиной. С нынешним фильтром я проехал не менее 60 тысяч. То есть он давно просился на замену, да я все боялся, что не смогу собрать нормально. Читал множество страшилок в сети о том, что давление топливо пропадало и машина заводилась после этого раза с 3го

Ну в общем настроился и полез. Не очень подробный конечно. Но пару моментов, на которых я здорово споткнулся освещу. Снимаем сидушки. Задираем ковер. Просто задираем, потом аккуратно вставим под пороги. Открываем от герметика лючок и обозреваем вековую пыль.Начинаем чистить как можно тщательнее, так как невычищенная грязь попадет в бак.

Ну как то так. Запаситесь чистыми тряпками! Отсоединяем разъем бензонасоса. Я предварительно дал машине поработать, чтоб давления с той стороны не было. И Мне пришлось открыть люк бензобака (я не понимаю того, что люди говорят что так можно сбросить давление от бензонасоса), так как я заехал с мороза в гараж, а постепенно отогреваясь и расширяясь бензин начал давить с патрубка в салон. И тут первая проблема по недогляду. Попытался крестовой отверткой сдвинуть винты. Уханькал две отвертки. Только потом разглядел шлицы под ключ. Ну ладно. Желтое стопорное кольцо нужно потихоньку отодвигать мелкой отверткой. Сразу был предупрежден о том что она может "выщелкнуться" и улететь под бак. Будьте аккуратны. Ну и конечно самая лютая проблема-это снятие второго патрубка. На первых взгляд все предельно ясно. Но когда мои пальцы уже не смогли ничего держать, настолько много раз я прикладывался к лепесткам с большим усилием, я начал искать помощь в интернете. И что характерно! Никто не освещает эту проблему! Как будто специально, чтоб люди мучились. Как в итоге снял-под лепестки, попутно направлению снятия, запихивал и отгибал защелки тонким узким ножом. Сначала одну, потом вторую. Прям не могу ни с чем сравнить то чувство когда снял этот патрубок.

Вот такая картина в баке. Грязь. Надеюсь фильтра спасут. Кстати попутный совет. Лучше заниматься этой процедурой когда в баке топлива останется меньше половины.

Сдергиваем цилиндрик справа. Если давление в магистрали превышает контрольное значение, то он сбрасывает давление в бак. Меняем прокладку на новую. Насос отключаем от клеммы и тоже выдергиваем.

Меняем ребристую прокладку на носике. Отсоединяем крышку корпуса от фильтра. Там есть очень важное колечко, из-за которого куча проблем. Из-за того что люди иногда забывают его в старом насосе возникает отсутствие давления в топливной магистрали. ВАЖНО. Мое мнение, эту резинку нужно одеть на выступ в фильтре, и только потом вставлять фильтр в крышку, а не наоборот.

Виден темный фильтр грубой очистки. Разъем поплавка тоже не забываем отключить.

Вообще с поплавком получилась неприятная история. Фильтр неоригинал. И поплавок очень не хотел садиться на свое посадочное место. Ножом как смог сточил то место где была помеха, но все равно стопор не защелкнулся. В итоге он может выпасть со своего места. Но посадил я его крепко.

На этом фото уже установлен новый фильтр грубой очистки.

Но перед этим пришлось буквально ногтями выцарапывать черное стопорное колечко. Нужно немного разогнуть усики, которые стопарят его. И еще-старый фильтр снялся хорошо, а вот новый одевался. Еле воткнул на посадочное место. Насос совсем махонький))))

Вот то самое пресловутое резиновое колечко.

Вот такая кака внутри фильтра. Замена явно была не лишней.

По итогу лучше бы взял оригинал. Все таки есть несоостветствие геометрии. Резинки сильно рекомендую все менять, то закупать заранее и все резинки брать оригинал. Не нужно подбирать "камазовские" за 20 рублей десяток. Неизвестно влияние бензина на них. Если подходить ответственно, то менять можно без помощников. Изучить теорию. Я правда попутно консультировался в онлайн режиме с опытным человеком)))

Бензонасос тойота королла спасио

Снять насос на спасио чуть муторней чем на других автомобилях, но совсем суть чуть. откручиваем сиденье, отгибаем ковролин, снимем щиток, откручиваем двумя ключами подачу и вынимаем насос.

Охреневам с того как засран фильтр грубой очистки и отвёрткой отдираем его и насос от основной конструкции)

Если у вас насос от какой либо машины(таз, мазда, додж), то фишка скорее всего не подойдёт. Но к счастью у меня нужная фишка была, я как то давно купил её уже и не помню зачем.

Далее бездушно обрезаем провода, припаиваем новую фишку садим на термоусадку, для верности проходимся сверху изолентой) И собираем в обратном порядке.

П.С. перед всеми эти работами лучше снять минус с акума и открыть крышку бензобака. Ну и не светить зажигалкой чтобы посмотреть нет ли грязи в баке)

Фотогалерея

Все права принадлежат автору публикации: sanu4

Копирование материалов сайта разрешено только с указанием прямой ссылки на наш сайт www.spacioclub.ru

Комментарии пользователей

Добавить новый комментарий

Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.

Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.

Или напишите свой комментарий без регистрации

У Вас есть что рассказать?

Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.

Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!

Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 49 Возраст: 49

Исполнилось: 38 Возраст: 38

Исполнилось: 31 Возраст: 31

Всего 29 именниников.
В списке наиболее активные.

Топливная система

Топливный насос

Проверка на двигателе

Внимание: двигатель не заводить.

в) Проверьте наличие давления топлива в шланге, отходящем от топливного фильтра.

Момент затяжки_30 Н- м

л) Подсоедините вакуумный шланг к регулятору давления топлива,
м) Измерьте давление топлива на холостом ходу.

Номинальное давление топлива. 2,35 кг/см2

р) Подсоедините (-) провод к аккумуляторной батарее, с) Убедитесь в отсутствии подтекания топлива

Снятие топливного насоса

Меры предосторожности: не курите и не пользуйтесь открытым огнем при работе с топливным насосом,

1. Отсоедините провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи

2. Отверните винты крепления и снимите крышку сервисного люка.

3. Снимите топливный насос и датчик указателя уровня топлива в сборе, отсоединив электроразъемы и шланги.

4. Отсоедините кронштейн крепления топливного насоса от топливного бака, отвернув болты крепления.

Разборка топливного насоса

в) Снимите резиновый амортизатор с топливного насоса
г) Отсоедините топливный шланг и снимите насос.

2 Снимите фильтр топливного насоса
а) Снимите зажим.
б) Вытяните топливный фильтр.

3 Снимите датчик уровня топлива с кронштейна, отсоединив разъем датчика уровня топлива и отвернув два винта.

4. Отверните два винта, снимите крепление разъема, разъем и прокладку.

Сборка топливного насоса

Установка топливного насоса

Проверка топливного насоса

Номинальное сопротивление. 0,2-3,0 Ом

Если сопротивление выходит за указанные пределы, замените топливный насос

Читайте также: