Замена топливной магистрали ауди 80 б4

Обновлено: 12.05.2024

Топливная система Audi 80 B4

Топливная система - общие положения
В ходе испытаний автомобили AUDI 80 показали следующий расход топлива на 100 км:
- автомобили с четырехцилиндровыми двигателями: 7,8 - 10,3 л;
- автомобили с пятицилиндровыми двигателями: 8,5 - 13 л;
- автомобили с шестицилиндровыми двигателями: 8,1 -12,3 л.

Полного бака автомобилей с дизельным двигателем хватает для пробега свыше 1000 км.

Вместимость топливного бака автомобилей AUDI 80 составляет примерно 66 литров, а моделей quattro - примерно 64 литра. Топливный бак располагается под днищем. Он изготавливается из пластмассы и имеет весьма причудливую форму, особенно у моделей quattro (см. иллюстрацию 1.0).

1.0 - Топливный бак изготавливается из пластмассы и имеет весьма причудливую форму, особенно у моделей quattro

1.0а Автомобили с пятицилиндровым двигателем
1 - шланг вентиляции топливного бака, соединенный с адсорбером
2 - электромагнитный клапан
3 - шланг к штуцеру дроссельной заслонки

1.06 Электромагнитный клапан (стрелка) системы улавливания паров топлива автомобилей с шестицилиндровым двигателем

Такая форма бака, с одной стороны, обусловлена стремлением обеспечить максимальную вместимость багажника, а с другой, - использовать малейшее свободное пространство для сохранения достаточной вместимости топливного бака. Соответствующим образом решена и проблема забора топлива из такого бака. AUDI использует всасывающий струйный насос, который, кроме топлива из бака, захватывает одновременно и топливо, поступающее из возвратного топливопровода обратно в бак. Кроме того, к заливной горловине топливного бака подсоединен шланг, идущий к месту основного забора топлива насосом. При заправке даже небольшого количества топлива оно, благодаря шлангу, остаётся в месте основного забора.

Внимание! Прежде чем приступить к выполнению каких-либо работ на топливной системе, необходимо отсоединить клемму провода «массы» (-) от аккумулятора.

Топливный бак - вентиляция
Вентиляция топливного бака чрезвычайно важна для функционированиятопливной системы. Непосредственно за заливной горловиной находится трубка вентиляции топливного бака. На этой трубке закреплен запирающий клапан, предотвращающий вытекание топлива самотеком через вентиляционное отверстие. Этот клапан перекрывает вентиляционное отверстие при наклоне автомобиля под углом свыше 45°. При ДТП этот клапан предотвращает вытекание топлива. От запирающего клапана идет шланг, соединённый с адсорбером системы улавливания паров топлива, представляющим собой бачок с активированным углем, расположенный в задней части колесной ниши правого переднего колеса. Накопившееся в адсорбере топливо впоследствии поступает в топливную систему (см. иллюстрации 1.0а, 1.06, 1.0в).

1.0в Бачок с активированным углем располагается в задней части колесной ниши правого переднего колеса

1.Or Топливный бак
1 - уравнительный клапан
2 - заливная горловина
3 - запирающий клапан

1.0д Срез колесной ниши правого заднего колеса
1 - заливная горловина
2 - запирающий клапан, предотвращающий вытекание топлива самотеком
3 - топливный бак
4 - уравнительная камера топливного бака

Дизельным двигателям система улавливания паров топлива не нужна.

Кроме того, на топливном баке имеется уравнительный клапан, который при заправке топлива открывает уравнительную камеру бака, соединенную с заливной горловиной (см. иллюстрацию 1.0г).

Уравнительная камера бака находится в колесной нише заднего правого колеса. Во время движения, по мере уменьшения количества топлива в баке клапан впускает воздух, уравнивая таким образом давление (см. иллюстрацию 1.0д).

«Опустошение» топливного бака автомобиля с дизельным двигателем может иметь определенные последствия для двигателя, особенно при его запуске. Попавший в топливопроводы воздух не препятствует подаче топлива насосом. Подобная проблема возникает, если в систему попадает воздух при смене топливного фильтра.

Двигатели TD. Для запуска такого двигателя с попавшим в систему воздухом придется несколько минут поработать стартером.

Двигатели TDI. Прокачка топливной системы этих двигателей достаточно проблематична. На соединительном патрубке возвратного топливопровода сверху на ТНВД находится редукционный клапан, позволяющий отвод топлива лишь при давлении 4 бара. Насос не в состоянии создать такое давление до тех пор, пока в системе находится воздух. Одновременно насос не может выкачать попавший воздух и начать подачу топлива. Выход из такой ситуации следующий.
1 Отверните соединительный патрубок возвратного топливопровода на два оборота.
2 Поработайте стартером до тех пор, пока из-под неплотно прилегающего патрубка не начнется выход дизельного топлива без воздушных пузырьков.
3 Затяните соединительный патрубок.
4 Включите стартер и запустите двигатель.

Все типы дизельных двигателей. При прокачке топливной системы помеху представляет и подогрев топлива, осуществляемый блоком подогрева на топливном фильтре. Система подогрева топлива функционирует таким образом, что та часть подогретого топлива, поступающая обратно в топливный бак, забирается ТНВД и смешивается с неподогретым топливом, подаваемым в систему. Подогрев топлива выполняется при температурах воздуха ниже +15°С. Ввиду того, что при прокачке в возвратном топливопроводе находится воздух, то он вместе с топливом повторно закачивается обратно в систему. Выход из ситуации следующий.
5 Отсоедините на некоторое время (если температура воздуха невысокая) подающий топливопровод от топливного фильтра и соедините его с насосом, чтобы топливо шло в обход фильтра.
6 Подсоедините подающий топливопровод к топливному фильтру после запуска двигателя (см. иллюстрацию).

1.6 Топливопроводы ТНВД двигателя TDI
1 - магистральный возвратный топливопровод от форсунок через ТНВД
2 - возвратные топливопроводы форсунок
3 - топливопроводы высокого давления
4 - подающий топливопровод
5 - отводящий топливопровод

2.0 Датчик указателя запаса топлива автомобиля с дизельным двигателем
1 - поплавок
2 - заборная люлька
3 - потенциометр датчика
4 - соединительный фланец

2.4 Соединительный фланец бака под днищем багажника топливного подающий топливопровод
2 - возвратный топливопровод. Стрелками показаны поводки фиксаторов
3 - соединительный штекер топливного насоса и датчика указателя запаса топлива

Внимание! Не перепутайте соединительные патрубки для возвратного и для подающего топливопроводов, устанавливаемых на ТНВД. На торце патрубка для возвратного топливопровода двигателей TD выбиты буквы «OUT» («назад»). А кроме этого патрубок возвратного топливопровода имеет меньший внутренний диаметр. Головка патрубка для возвратного топливопровода двигателей ТО! отличается необычной формой.

При выполнении работ на топливной системе основным требованием является соблюдение чистоты. Все топливопроводы, на которых выполняются ремонтные работы, должны предварительно зачищаться. Не следует сбывать о том, что шланги и трубопроводы рассчитаны на давление свыше 5 бар. Конструкционно они выполнены из материалов, выдерживающих высокое давление. В местах соединений они скреплены гайками или хомутами. Топливные шланги после удаления хомутов снимаются путем их проворачивания на соединительных штуцерах. Если снять шланг таким образом не удаётся, то воспользуйтесь гаечным ключом и снимите шланг. При подсоединении закрепляйте шланги хомутами с винтовым соединением.

Что касается автомобилей с пятицилиндровыми двигателями и системой впрыска топлива KE-III-Jetronic, то необходимо учитывать, что топливная система еще длительное время после отключения двигателя находится под давлением.

При отсоединении топливопровода всегда держите под рукой ветошь, чтобы не допустить разлива топлива или попадания топлива в глаза.

Датчик указателя запаса топлива

Датчик указателя запаса топлива у автомобилей с бензиновыми двигателями находится в корпусе топливного насоса, который располагается по цен тру бака. У автомобилей с дизельными двигателями датчик указателя запаса топлива вставляется в топливный бак и крепится на соединительном фланце топливного бака (см. иллюстрацию 2.0).

Разные формы топливного бака обусловили появление датчиков указателя запаса топлива с отличающейся конструкцией. Основной отличительный признак датчиков: датчик с прямоугольным поплавком устанавливается на автомобилях с приводом на передние колеса, а датчик с шарообразным поплавком - на автомобилях quattro.

Датчик указателя запаса топлива - снятие и установка

Внимание! Во избежание вытекания топлива при снятии датчика указателя топлива бак должен быть заполнен максимум на 2/3.

1 Отверните покрытие пола багажника.
2 Отверните крышку черного цвета.
3 Отсоедините многоконтактный штекер.
4 Сожмите поводки соединительных фиксаторов возвратного топливопровода и отсоедините его (см. иллюстрацию).
5 Отсоедините подающий топливопровод.
6 Отверните пластмассовую накидную гайку. Обычно эта гайка затянута туго и отворачивается с трудом. Рекомендуется в таких случаях установить на грань гайки отвертку и, ударяя молотком по рукоятке отвертки, ослабить затяжку гайки.
7 Извлеките соединительный фланец топливного бака, потянув его вверх. Если необходимо, отсоедините от тыльной стороны фланца соединительный патрубок возвратного топливопровода, сжав его поводки.
8 Опустите руку в топливный бак и извлеките датчик указателя запаса топлива, отжав защелку крепления на нижнем корпусе насоса (см. иллюстрацию). Эта часть насоса приклеена и не извлекается из топливного бака.
9 Отсоедините штекер датчика на соединительном фланце(см. иллюстрацию).
10 Смочите уплотнительное кольцо соединительного фланца перед его установкой. При установке соединительного фланца руководствуйтесь опорными метками. Стрелка на фланце должна стоять напротив метки на баке (см. иллюстрацию).

2.9 Соединительный фланец 1.
2 - штекер топливного насоса
3 - штекер датчика
4 - обратный топливопровод
5 - гидроаккумулятор (только у автомобилей с системой впрыска KE-III-Jetronic)

2.10 При установке соединительного фланца стрелка на фланце 1 должна стоять напротив опорной метки 2 на баке

3.7 Поставьте специальный ключ 1 на внутреннюю часть 2 нижнего корпуса топливного насоса и поверните ключ в левую сторону до упора. Кулачки ключа должны зайти в отверстия на внутренней части нижнего корпуса (см. стрелки)

У автомобилей с системой впрыска KE-III-Jetronic на соединительном фланце крепится гидроаккумулятор, обеспечивающий постоянное давление топлива в системе после выключения двигателя.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Замена топливных магистралей на Audi 80 B4 Avant

Имеется авто — Audi80 B4 Avant с двигателем 2.0 ABK 1994 года выпуска, и решил на нем поменять бензонасос, но когда к нему добирался увидел плачевное состояние топливных трубок, по этому решено менять топливные магистрали. Походив по автомагинам ничего подобного не нашел, так что пришлось зайти в сантехнику и прикупить там 10 метров медной трубки 8 мм. Еще потребовалось купить 4 хомута и кусок бензостойкого шланга (решил заменить шланг обратки).Осмотрев поле работ, выяснилось, что нужно снять катализатор (6 гаек), тепловой алюминевый экран, аккумулятор, корпус воздушного фильтра и гофру от дроссельной заслонки. Таким образом получаем более менее нормальный доступ ко всем точкам крепления магистралей.

Снимаем тепловой алюминиевый экран.

Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра и гофру.

С помощью отвертки раскрываем все бандажи крепления магистралей, этой же отверткой они зацепляются обратно при сборке.

Освобождаем магистрали от шлангов и разбираем резьбовые соединения подающей и обратной магистрали. Вытаскиваем все резинки и просто выдергиваем магистрали. В подкапотном пространстве нужно быть осторожным, чтобы чего не сломать, поэтому приходится по ходу выдергивания их немного распрямлять.

Укладку новых магистралей начала с подающей. Вначале измерил длину оригинальной трубки и отрезал такую же медную. Одел гайки и развальцевал концы трубки. Для этого понадобился такой набор.

Сверху из подкапотного пространства начал опускать трубку вниз пока не остался конец трубки с гайкой на том же месте где и была оригинальная трубка.

Дальше эту трубку нужно изогнуть так, что бы она проходила под аккумулятором в тех же креплениях, что и оригинальная. Это было самым трудным, особенно в том месте где встречаются три трубки, прямая, обратная и вентиляции бака.

Далее внизу у катализатора и вдоль днища проблем не возникало.

Около топливного фильтра опять будут трудности с выгибанием трубок. И еще довольно трудоемко в конце насажить резиновые шланги обратки и вентиляции бака.

Замена топливных магистралей на Audi 80 B4 Avant

У нас есть автомобиль - Audi80 B4 Avant с движком 2.0 ABK 1994 года. У меня появилась идея заменить бензонасос. При пробирании к нему, я обнаружил плохое состоянии трубок топлива, и пришлось заменить топливные магистрали. Просмотрев товары автомагазинов, я не обнаружил нужный мне материал. Поэтому я зашел в магазин сантехники и приобрел десять метров трубки 8 мм из меди. Также понадобились четыре хомутика и отрезок бензостойкого шланга (захотел поменять обратный шланг). Исследовав машину, мне стало ясно, предстоит снять катализатор (шесть гаечек), тепловой экран из алюминия, аккумулятор, каркас воздушного фильтрующего элемента и гофру от дроссельной заслонки. Так открывается доступ ко всем местам у креплений магистрали.

Нужно снять тепловой экран из алюминия.

Снять аккумулятор, каркас фильтра и гофру.

Используя отвертку нужно раскрыть бандажи, крепящие магистраль, этим же инструментом их нужно зацепить, когда будем собирать все назад. Необходимо освободить магистраль от шлангов и разобрать соединения из резьбы подающей и обратной магистрали. Вытащить все резиночки и выдернуть магистрали. В месте под капотом будем аккуратны, дабы не повредить ничего, для этого как будем выдергивать, также будем их слегка выпрямлять.

Постановку свежих магистралей начинаем с подающей. Сначала пришлось измерить подлинную трубку и отрезать столько же медной. Надел гаечки и развальцевал кончики трубки. Потребовались такие предметы для работы.

Из места под капотом наверху стал спускать трубу к низу до тех пор, пока кончик трубки с гаечкой не стал там же, где располагалась подлинная трубка.

После рассматриваемую трубку сворачиваем так, чтобы она могла пролезть под аккумулятор в тех же местах крепления, что и подлинная. Эта задача самая сложная, в особенности там, где встречаем 3 трубки - ровную, противоположную и вентиляции бака.

После снизу не должно возникать сложностей по днищу и у катализатора.

Близ фильтра топлива могут возникнуть сложности с тем, как выгибать трубки. Также сложно под конец насадить шланги из резины обратки и вентиляции бака.

Замена топливных магистралей на Audi 80 B4 Avant

У нас есть Audi80 - автомобиль B4 Avant с движком 2.0 ABK 1994 меня. У года появилась идея заменить бензонасос. пробирании При к нему, я обнаружил плохое состоянии топлива трубок, и пришлось заменить топливные магистрали. товары Просмотрев автомагазинов, я не обнаружил нужный мне Поэтому. материал я зашел в магазин сантехники и приобрел метров десять трубки 8 мм из меди. Также понадобились хомутика четыре и отрезок бензостойкого шланга (захотел обратный поменять шланг). Исследовав машину, мне ясно стало, предстоит снять катализатор (шесть тепловой), гаечек экран из алюминия, аккумулятор, каркас фильтрующего воздушного элемента и гофру от дроссельной заслонки. открывается Так доступ ко всем местам у креплений Нужно.

магистрали снять тепловой экран из алюминия.

Снять аккумулятор, каркас фильтра и Используя.

гофру отвертку нужно раскрыть бандажи, магистраль крепящие, этим же инструментом их нужно зацепить, будем когда собирать все назад. Необходимо магистраль освободить от шлангов и разобрать соединения из резьбы обратной и подающей магистрали. Вытащить все резиночки и магистрали выдернуть. В месте под капотом будем дабы, аккуратны не повредить ничего, для этого будем как выдергивать, также будем их слегка Постановку.

выпрямлять свежих магистралей начинаем с подающей. пришлось Сначала измерить подлинную трубку и отрезать медной же столько. Надел гаечки и развальцевал кончики Потребовались. трубки такие предметы для работы.

Из под места капотом наверху стал спускать низу к трубу до тех пор, пока кончик гаечкой с трубки не стал там же, где располагалась трубка подлинная.

После рассматриваемую трубку сворачиваем чтобы, так она могла пролезть под тех в аккумулятор же местах крепления, что и подлинная. задача Эта самая сложная, в особенности там, встречаем где 3 трубки - ровную, противоположную и вентиляции После.

бака снизу не должно возникать сложностей по катализатора и у днищу.

Близ фильтра топлива могут сложности возникнуть с тем, как выгибать трубки. сложно Также под конец насадить шланги из обратки резины и вентиляции бака.

Какой бензин заливать в Audi 80 B4

На моторах, установленных в Audi 80 (B4) с заводской корректировкой датчиков детонации, рекомендуется использовать топливо с низкооктановым числом марки АИ-92, для получения расчитаной удельной мощности двигателя.

Углы опережения зажигания мотора позволяют также залить максимально допустимый бензин АИ-95, для поездок за городом и по трассе.

Мотор данной модели Audi не нуждается в высокооктановом бензине. Такое топливо будет сгорать в нем спокойнее и хуже, зачастую игнорируя искру свечи. При этом горючая смесь, не успевая сгорать во время такта рабочего хода, продолжает гореть при открытых выпускных клапанах.
Подобные процессы при высокой рабочей температуре и длительном воздействии, приводят к прогоранию клапанов и выпускных седел. Показатели отдачи мотора ухудшаются, увеличивается расход бензина, повышается износ поршневой группы сильнее обычного.

О расходе на текущем пробеге

Автомобилю в кузове Audi 80 (B4) уже 28 лет. Средний пробег таких моделей составляет более 500 000 км. Учитывая все плановые ТО пройденные за пробег, на таких машинах сейчас наблюдается значительный прирост в расходе бензина, в сравнении с возможностями этих моделей в 1991 году. Рабочая мощность двигателя тех лет изначально рассчитана на штатную компрессию, которая уже сильно нарушена. Устаревшая трансмиссия также становится более требовательна к расходу.

Сделан подсчет реального расхода топлива в 2021 году для таких машин, с учетом пробега в обычных условиях эксплуатации и обслуживания. Расход топлива теперь составляет от 10.1 до 11.7 л на 100 км пути, для модификаций 80 B4 выпускавшихся с бензиновым мотором минимальной мощности.

Другие поколения Audi 80

Как уменьшить расход бензина

Чтобы начать экономить топливо нужно разобраться в причинах его повышенного расхода. В таблице приведены практические советы и рекомендации полученные из открытых источников.

Рекомендации

5.5. Топливный насос

У всех версий двигателей Audi 80 топливный насос с электрическим приводом установлен в корпусе топливозаборника, расположенном внизу в топливном баке. Электрическое питание он получает через реле топливного насоса. Следует упомянуть содержащееся в блоке управления системы зажигания/впрыска отключение аккумуляторной батареи, которое обеспечивает работу насоса только когда двигатель работает.

Отключение аккумуляторной батареи должно предотвращать возгорания из-за топлива, вытекшего в результате аварии или ДТП.

Поиск неисправностей топливного насоса

В первую очередь проверить предохранитель (глава Кузовная электросистема).
Если он в порядке, нужно искать дальше:
Иногда можно путем прослушивания установить, работает ли топливный насос: послушать под автомобилем на высоте топливного бака, включается ли топливный насос, в то время как помощник включает зажигание.
Если слышен звук работы, то насос, вероятно, исправен. Если же ничего не было слышно, следует проверить, поступает ли топливо:
Модели с 4-цилиндровым двигателем и системой впрыска Mono-Motronic: отсоединить трубку, ведущую к блоку приготовления горючей смеси, в месте штуцерного соединения. Надеть на шланг, исходящий от топливного бака, удлинитель и опустить его конец в какую-нибудь емкость.
Помощник должен в это время включить стартер. Теперь топливо должно поступать.
Модели с 4-цилиндровым двигателем и системой впрыска Digifant: отсоединить подводящий трубопровод впереди на распределительном трубопроводе, надеть шланг-удлинитель и опустить свободный конец в какую-нибудь емкость.
Помощник должен в это время включить стартер. Теперь топливо должно поступать.
Модели с 5-цилиндровым двигателем и системой впрыска KE-III-Jetronic: Ослабить винтовое соединение на подводящем топливопроводе – держать наготове тряпку, чтобы убирать вытекающий бензин.
Даже при неработающем двигателе сейчас должно выступить немного бензина, потому что система подачи топлива находится под давлением благодаря топливному аккумулятору.
Если ничего не появляется, помощник должен включить стартер.
Теперь топливный насос должен начать подавать бензин.
Все модели: если ничего не движется, необходимо проконтролировать многоконтактный штекер вверху на защитном фланце топливного бака и выяснить, получает ли насос электропитание:
Отвернуть коврик багажного отсека.
Снять черную металлическую крышку.
Снять многоконтактный штекер.
Проверить вольметром или контрольной лампой, имеется ли между штекерными контактами 1 и 4 (коричневый и зелено-желтый провод) напряжение примерно в 12 В. Для измерения необходимо, чтобы помощник включил стартер (рычаг коробки передач в нейтральном положении, автомобиль на стояночном тормозе).
Если насос не работает, несмотря на поступление питания, значит, он неисправен (снять и заменить).
Если не поступает питание, то под подозрение попадает реле насоса в центральном коммутаторе. Его проверка описана в главе «Кузовная электросистема».
Другими причинами могут быть: дефектная проводка к реле или насосу, забитый или перегнутый шланг топливопровода, забитые фильтр грубой очистки или топливный аккумулятор.

Снятие топливного насоса

Для установки топливного насоса (1) с внутренней частью корпуса топливозаборника (2) во внешнюю часть (3) нужно соблюдать правильное положение установки: на переднеприводных моделях Audi отметка на внутренней части корпуса топливозаборника должна находиться напротив отметки на внешней части (стрелки на левой иллюстрации). На полноприводной модели Audi двойная отметка на внутренней части корпуса топливозаборника должна располагаться напротив отметки на внешней части (стрелки на правой иллюстрации).

Это уже относится к тем видам работ, которые должна выполнять мастерская, потому что топливный насос вынимается вместе с внутренней частью корпуса топливозаборника, а ее можно вынуть из внешней части топливозаборника только с помощью специального ключа 3307. Тот, кто может взять подобный ключ напрокат, должен действовать следующим образом:

Снять многоконтактный штекер.
Сдавить крепежные пластины на наконечнике сливного трубопровода и снять шланг.
Открутить подающий топливопровод.
Отвернуть пластиковую накидную гайку. Как правило, она сидит очень плотно. Поэтому следует взять возможно более тупую отвертку, приставить ее к одному из ребер гайки и ослабить гайку легкими постукиваниями молотком по стержню рукоятки отвертки. При необходимости повторить на других гранях.
Теперь можно немного приподнять защитный фланец топливного бака.
На внутренней стороне защитного фланца (как и снаружи) сдавить крепежные пластины на наконечнике сливного трубопровода и вытянуть шланг вниз.
Отсоединить штекер от топливного датчика.
Установить специальный ключ 3307 на внутренней стороне корпуса топливозаборника и провернуть его влево до упора.
Вынуть топливный насос с внутренней частью и защитным фланцем из бака.
Точно запомнить (отметить) положение установки насоса, трубок, проводов и бандажей проводов, потому что при установке все элементы снова должны быть собраны точно в таком же виде.
После отсоединения нагнетательного трубопровода (положение при установке) можно отсоединить топливный насос от внутренней части корпуса топливозаборника. Это происходит по-разному в зависимости от варианта насоса:
60-миллиметровый насос: повернуть налево сетку, расположенную внизу на внутренней стороне корпуса топливозаборника, вынуть топливный насос. При установке выступ сбоку на насосе должен войти в паз. Следить за уплотнительным кольцом.
40-миллиметровый насос: сдавить блокировочную скобу вверху на внутренней части корпуса топливозаборника, вынуть насос. При установке насос может быть поставлен только в одном положении.
Следует обратить внимание: у переднеприводных моделей Audi 80 отметка на внешней стороне должна находиться напротив одинарной засечки (отметки) на внутренней стороне. У полноприводных моделей она должна находиться напротив двойной засечки.
Внутреннюю часть снова затянуть при помощи ключа 3307. Установить остальные детали.
Положение защитного фланца при установке: стрелка на фланце должна находиться напротив отметки на топливном баке.

Как Снять Бензонасос Ауди 80 Б4

Инструменты. крестовая отвертка, ключи на 7. 17 Запасные части. бензонасос, винтовой зажим примерно 10-15 мм.

Для до. Лучше всего работать на свежем воздухе и с наименьшим количеством бензина в баке.

Откройте багажник и заднюю дверь.

Ошибка мат удаляется

Погружной топливный насос Ауди-80 92-95 года выпуска («б4», «с клювом»)

Инструменты. крестовая отвертка, ключи на 7. 17 Запасные части. бензонасос, винтовой зажим примерно 10-15 мм.

Для до. Лучше всего работать на свежем воздухе и с наименьшим количеством бензина в баке.

Откройте багажник и заднюю дверь.

Панель загрузки удалена. он зафиксирован с 4 крышками спереди. Порше не ломаются, кстати.

Примечание 1. Самый удобный способ создать задание. задние правые двери со сложенными задними сиденьями.

Черная крышка откручивается, блокируя доступ к крышке бака. Крепится 3 винтами, головки под «крестик».

Избыточная пыль и грязь выдуваются и вытираются крышкой бака, чтобы она не попала в бак.

4-контактный электронный разъем отключен. Для этого две пластиковые вкладки по краям разъема слегка согнуты по очереди. Не нужно помнить ситуацию. Разъем имеет направляющую «ключик».

Газовые шланги отсоединены. Один крепится с помощью зажима («возврат»), а другой. полый болт с 2 прокладками. не теряй их! Болт и обе прокладки следует немедленно отложить в сторону, чтобы не потерять.

Затем откручиваем большую черную пластиковую гайку (диаметром 12-15 см). Если это не происходит от усилия руки. Вы можете нажать на нее в направлении отвинчивания.

Гайка все еще отводится в сторону, куда направляется резиновое уплотнение верхней горловины бака (чтобы не мешать).

Аккуратно наклоните крышку в сторону.

Вам нужно положить руку в бензобак и согнуть одну из трех пластиковых защелок, которые на самом деле удерживают бензонасос. В это время осторожно поднимите крышку бака другой рукой, чтобы насос слегка поднялся и не допустил повторной установки клапана.

Таким образом, блокируя первую защелку, нужно перейти ко второй, а затем к третьей.

Рекомендуется запомнить или пометить положение топливного насоса (его впускного патрубка) относительно шланга, чтобы затем без каких-либо усилий все расставить по местам.

Снимите одноразовый хомут из нержавеющей стали, который крепит шланг высокого давления.

Установите новый винтовой зажим на шланг.

Подсоедините насос так же, как и родной насос.

Аккуратно установите насос на место, слегка повернув его слева направо, чтобы входная горловина попала в углубления «гнезда» насоса. Запчасти топливной системы Audi: запчасти для Audi 80 \ Audi \ audi 80, 90 b4 (Audi b4) топливный насос. Горло направо по направлению к машине. «смотрит» на правое заднее колесо. Все три защелки должны быть вставлены.

Примечание 2. Никаких значительных усилий сделать нельзя. кусок пластика может вырвать горло. она слабая

Затем соберите в обратном порядке.

Примечание 3. При подсоединении шланга высокого давления (который крепится полым винтом) обязательно установите прокладки и затяните их до конца, но вы можете слегка «натереть» прижимную конструкцию.

Ауди 80 Видео 1

замена Бензонасос Audi 80 B4 1992 в 2,0л. ABT.

Ауди 80 Видео 3

замена Бензонасос Audi 80 B4 1992 в 2,0л. ABT.

Погружной топливный насос в Ауди-100, кузов 4А

Мы действуем так, как написано для AUDI B4 (см. Выше)

Все, включая снятие крышки бензобака, делается так, как там написано.

Работу можно сделать с оставшимся бензином. 10-15 литров В этом видео я рассказал о том, как снять CV CV сустава, заменить Audi 80, заменить багажник. На мой взгляд, лучше удалить ВСЕ бензин, это возможно, если насос, нуждающийся в замене, как-то работает. То есть он надувается, но не дает давления. Для этого отсоедините газовый шланг от тонкого фильтра, вытяните его любым шлангом и направьте на канистру. Включить насос с помощью внешнего источника или короткое реле топливного насоса. Volkswagen Passat: как снять газовый насос на VW. После того, как насос перестанет вытягивать смесь бензин-воздух, на дне останется 3-4 литра. Внешние клеммы подключения питания описаны в любой книге. Если бак заполнен, а насос полностью заклинило, газ можно откачать, просто сняв верхнюю крышку. И дальше. Не нужно доводить насос до заклинивания, лучше всего сделать это заранее.

Отсоединить электрический разъем.

Отсоедините все подходящие шланги, отсоедините от него.

Осторожно снимите крышку с установленным на ней указателем уровня топлива.

Посмотрите на насос и запомните, как он ориентирован в сторону бака и в каком направлении топливная магистраль прикручена к газовому насосу.

Взлетать насос следующим образом:

Над его хвостом круглый пластиковый зажим; два лепестка не позволяют насосу подняться. Главное не пытаться раздавить эти лепестки. Они могут сломаться. Просто осторожно используйте свои пальцы СЖАТИЕ стопорное кольцо в диаметральных точках отделить лепестки. Предположим, что лепестки диаметрально севернее и южнее. Затем сожмите с востока и запада. Когда вы увидите это, я надеюсь, что вы понимаете. После этого насос выходит. И его место остается с внешним фильтром в баке. Следуйте и очистите фильтр насоса.

Далее, чтобы удалить внешний фильтр:

Поднимите кольцо ZU. Это свободно удалено.

Посмотрите на это и поймите почему. Это необходимо для обратного утверждения.

Вы видите в пластиковом зажиме, прикрепленном к «полу» резервуара, определенное количество пластиковых колец (стаканов по 3 шт.), Которые крепятся друг к другу и к зажиму с помощью резиновых прокладок. Ни в коем случае мы их не потянем.

Возьмите две тонкие отвертки, чем тоньше, тем лучше, но не стражу). Устойчивость к ручкам бензиновых отверток желательна.

Куски медной проволоки, сплющенные на концах, могут быть даже лучше.

Посмотрите внимательно на внешний зажим.

Вы понимаете, что внутреннее очень плотно вставлено в это. Кроме того, у внутреннего есть маленький фланец, и поэтому не сразу понятно, куда положить отвертку. Зазор между зажимами как бы под фланцем внутреннего зажима.

Внутренний зажим имеет ЧЕТЫРЕ или 3 замка. Они расположены ниже 90 градусов.

Теоретически, внутренний клип должен быть повернут влево, как написано в книге. Без специального ключа Audi это почти невозможно Там замки расположены так, что они освободят его слева. На мой взгляд, лучше не пытаться.

Вам нужно найти один замок пальцем и осторожно вставить отвертку во фланцевое гнездо чуть выше него.

Вставьте отвертку снизу, и замок выскочит из гнезда благодаря гибкости пластикового держателя.

Зафиксируйте это положение, вставив сплющенный медный провод.

Таким же образом откройте второй замок. Если вы не можете его найти, сдвиньте отвертку во вставленное положение вдоль прорези вдоль зажима. Он хоронит себя в замке.

Мое личное мнение. опасно открывать более двух замков, внутренний зажим будет плотно сжат, а внешний зажим будет очень ослаблен.

В этом положении (с двумя открытыми замками) слегка поверните внутреннюю обойму к закрытым замкам без особых усилий, чтобы повернуть влево.

Вытащите клип. В принципе, достаточно положить 2 отвертки с углом между ними около 60 градусов и одну из них, чтобы поднять стекло. Обычно всплывает. У меня есть Audi 80 B4, могу ли я удалить и почистить ее самостоятельно, когда я покупаю Audi B4. Пластиковое стекло довольно гибкое и прочное (хотя можно разбить все что угодно).

Снимите резиновые проставки.

Удалите все недостающие зажимы с сидений.

Вымойте фильтр. Откачайте грязь, которая скопилась под насосом из резервуара. Если весь бензин был удален, протрите его чистой тканью.

Соберите все в обратном порядке.

Насос можно получить отдельно от чашки ТОЛЬКО на корпусе 4А.

ВАЖНО: В летнюю жару вы можете вдыхать пары бензина перед отравлением.

Если вы не очистите внешний фильтр, то вся процедура, скажем, будет намного проще. При замене ТОЛЬКО газового насоса, в основном все трудности. отсоединить все шланги и снять крышку бака.

При работе следует также учитывать тот факт, что, в отличие от задней части лимузина, в отличие от авангарда, доступ ко всей экономике гораздо сложнее.

Audi 80 › Бортжурнал › Замена топливных магистралей (полная) ТО 2020 ЧАСТЬ 1

Всем привет. Так получилось, что большое ТО в этом году пришлось на пару месяцев раньше.
Итак, по порядку:
-было замечено запотевание прокладки головки блока, при этом ни масло, ни антифриз не уходили, да и изменений в работе двигателя замечено не было, но…(ТО 2020 ЧАСТЬ2)
— запотели топливные магистрали, ещё лет 5 назад трубки не внушали доверия по внешнему виду и заранее были приобретены новые магистрали.
— ну и в третьих: раз уж пришлось всё разбирать были попутно заменены или отремонтированы те или иные узлы(ТО 2020 ЧАСТЬ3)

Итак, для полной замены топливных магистралей – напорной, обратки и адсорбера была заранее приобретена медная трубка диаметром 8 мм, что-то около 11 метров с запасом, брал не помню не то у холодильщиков, не то у кондиционерщиков, обошлась она что-то около 2000р.
— сначала производим демонтаж старых магистралей – откручиваем шланги со стороны мотора и топливного насоса
-отщёлкиваем крепления держащие трубки, нажатием на язычок
— достаём трубки через низ авто, при этом помечая какая откуда (хотя перепутать их будет сложно)
-измеряем с помощью верёвочки длину и переносим на новые трубки- отрезаем их (я давал запас 3 см, так как уложить идеально не рассчитывал).
-одеваем штуцера, снятые со старых трубок и вальцуем типа «ГРИБОК» (инструмент смотрим на фото)
— где было необходимо заменил пластиковые кусочки на армированный бензостойкий шланг какой-то американской конторы по цене 100р/м.
— из засад: в одном месте (при переходе с кузова на бак) штуцер завальцован в трубку жёстко и крутить нужно именно короткую трубку к баку, но это не проблема так как разборка уже идёт на снятых магистралях и, если что можно зажать в тиски, а так разбирается и откручивается всё легко.
— ну и из трудностей ещё необходим большой словарный запас нецензурных слов и матюков при прокладке и выгибании трубок в районе моторного щита.
— когда всё завальцовано и закручено не спешим цеплять напорную магистраль к рампе, а суём её в бутылку, дабы выгнать возможную грязь и стружку из трубки, чтобы не забить фильтра форсунок.
Из замечаний: не забываем одеть термоусадку 3х20см в районе перехода плоской части днища к нише бензофильтра, ибо там пескоструит.

Ауди 80 б4 замена радиатора печки

Заменил радиатор собственными силами (почти), и хочу сказать одно: удовлетворение от того, что сделал это сам, огромное. Но если вдруг это еще раз придётся делать (тьфу-тьфу-тьфу) я 20 раз подумаю, делать это снова самому или заплатить деньги.

Ну что ж, начнём:

1. Вынимаем пепельницу пассажирскую, там винт (у некоторых два), откручиваем.

2. Возле кнопки ручника в опущенном состоянии декоративная заглушка, её снимаем и откручиваем ещё один болт. У меня он проблематично откручивался, т.к. невозможно было на него надеть ни ключ, ни головку. Пришлось немножко расширять пространство вокруг болта.

5. Снимаем карман, который находится под рулём. Это несложно, он крепится несколькими болтами.

7. Для более удобного снятия нижней части бороды (пепельница, доп. приборы), откручиваем набалдашник с рычага КПП, и, открутив болт (за декоративной накладкой возле кнопки опущенного ручника), снимаем кожаный чехол.

8. Что-бы добраться до верхних двух болтов, крепящих панель с климой и т.п., надо снять воздуховоды. В мануале показан крюк, которым это можно сделать, но я обернул тонкую отвёртку чистой тряпочкой и без проблем их достал. Откручиваем два появившихся болта.

9. Отсоединяем и достаём магнитолу. Отключаем и достаём кнопки аварийки и т.п. (аккуратно сверху поддев плоской отвёрткой, они несложно вынимаются).

10. По бокам торпедо (по две с каждой стороны), вынимаем заглушки и откручиваем болты.

11. Для снятия руля понадобится звёздочка. Но проблема ещё и в том, что отверстия в руле гораздо уже любой звездочки, что я нашел. Поэтому пришлось немножко покоцать их (в общем, последствий не видно).

Торпедо можно вынимать, её ничего не должно держать. В моём случае только мешали провода на пищалки, и два провода на датчик температуры в салоне (думаю что это он).

12. Переходим под капот. Снимаем два патрубка (одеты, кстати, на радиатор печки), откручиваем два болта (один возле патрубков, второй чуть левее и довольно ниже).

13. Откручиваем болты с защиты под дворниками (сами дворники не обязательно снимать), достаём фильтр, и откручиваем все болты что видим.

14. Отсоединяем патрубки климы: шестигранником ослабляем планочку и снимаем её. Откручивайте не спеша! Т.к. система находится под давлением, и надо спустить весь газ. Кондиционер надо будет заправлять заново.

Теперь можно вынимать весь воздуховод. Вынимаем испорченный радиатор, вычищаем, вымываем, высушиваем всё внутри воздуховода. Ставим новый радиатор и готовимся к еще большему геморрою: установкой всего обратно!

Кому интересно, в разобранном виде салон выглядит так

После установки всего обратно и сборки салона не забудьте развоздушить систему охлаждения.

PS. Желаю поменьше пользователям ауди подобных поломок!

Замена радиатора печки Ауди 80 Б4

Смотрите также

Холодная печка на холостых

Отопитель салона не работает в Ауди 80

Ремонт радиатора печки

Из печки дует холодный воздух. Подборка обсуждений

Снятие передней панели и замена печки Ауди 80 б4

Замена радиатора печки Ауди 80 Б4 требует наличие минимального опыта у автолюбителя в ковырянии «железа» и желание делать что-то своими руками. Стоит отметить, что на СТО замена радиатора печки обошлась бы около 90 долларов или 6000 рублей.

Для работы нам понадобятся:

гаечный ключ 8 мм и 10 мм;
трещотка с набором насадок на 20 и 25 мм;
рожковые ключи 10 мм и 13 мм;
плоскогубцы;
крестообразная отвёртка;
плоская отвертка;
крестообразная отвертка;
отвертка звёздочка Т30;
уплотнитель (поролон) на клейкой основе;
новый радиатор на печку 893121251G.

Инструмент, который нам понадобится для данной процедуры.

При помощи звездочки Т30 откручиваем винты «1» по обеим сторонам. Крестовидной отверткой откручиваем винты «2».

Затем откручиваем винты «3» и винты «4» которые держат защитную крышку.

Ключом с головкой на 24 откручиваем гайку «6», разъединяем коннектор провода сигнала «5» и снимаем сам руль.

Ослабляем винт хомута «7» держащий подрулевой переключатель и нижний кожух. Откручиваем два винта «8», чтобы снять приборную панель.

Аккуратно извлекаем ее, заодно отсоединяем от неё электрические провода.

Откручиваем два болта, фиксирующие верхнюю крышку блока подрулевых переключателей.

Снимаем подрулевые переключатели.

Тянем блок подрулевых на себя, отсоединяем два коннектора проводов белого цвета справа и слева от рулевой колонки.

Вынимаем пепельницу со стороны пассажиров и откручиваем под ней два винта (в данном случае один).

В районе кнопки ручного тормоза вынимаем заглушку.

Откручиваем еще один болт который указан на рисунке стрелочкой.

Выкручиваем винт, фиксирующий рамку ручки КПП, а вместе с рамкой снимаем заднюю часть тоннеля.

Поднимаем ручник и сдвигаем освобожденную часть туннеля назад.

Снимаем переднюю часть центрального туннеля.

Пассатижами через толстый слой плотной бумаги или материи снимаем ручки, управляющие печкой.

Под левой и правой ручкой откручиваем два болта и снимаем накладку панели управления печкой. Видим под ней белый короб, по углам находятся еще 4 бота, которые фиксируют его к консоли. Откручиваем и их.

Для снятия бардачка для начала открываем его, выкручиваем четыре винта.

Затем откручиваем подушку безопасности, отсоединив разъёмы.

Также отсоединяем и откручиваем крепление проводки.

Снятие бардачка оголяет четыре болта, которые предстоит выкрутить.

Также не забываем про верхний болт к которому крепиться воздуховод.

В районе магнитолы надо открутить один болт и две маленьких гайки слева и справа. Они крепят воздуховоды к печке.

Торпеда крепится к центральному тоннелю с низу. Откручиваем два болта слева и справа туннеля.

Открываем водительскую и пассажирскую двери. На торцах торпеды есть по две заглушки с каждой стороны, вынимаем их. Затем ключом на 8 мм откручиваем два болта с каждой стороны.

Откручиваем два болта полки для водителя, расположенную внизу торпеды.

Производим замену радиатора печки на автомобилях Ауди 80 и 100 своими силами

Для того, чтобы автомобильная отопительная система работала в нормальном режиме, необходимо поддерживать рабочее состояние всех ее составляющих узлов и механизмов. Одним из таковых является радиаторное устройство. Если этот элемент выйдет из строя, водитель узнает об этом при первом же включении отопителя. Как производится замена радиатора печки Ауди 80 и в каких случаях она необходима — читайте в этой статье.

В каких случаях радиатор печки нуждается в замене?

По каким признакам можно определить, что радиатор печки Ауди 80 Б3, Б4, Ауди 100 С4 или любой другой модели нуждается в ремонте или замене:

Утечка охлаждающей жидкости. В этом случае мог выйти из строя радиатор печки Ауди 80 Б4 либо же могут быть повреждены патрубки.
Из воздуходувов идет холодный воздух, при этом отопитель настроен на тепло.
Отопительная система долго разогревается перед тем, как начнет дуть холодным.

Инструкция по замене

Замена радиатора печки Ауди 100 — не особо простая задача, для ее выполнения вам потребуется несколько часов свободного времени и весь необходимый инструментарий. Что касается последнего, то вам понадобится приготовить стандартные слесарные инструменты, включая гаечные ключи, плоскогубцы, отвертки и т.д. Чтобы правильно снять печку отопителя, рекомендуем точно соблюдать все действия, указанные в инструкции (автор видео — канал Мастерская ДЮ).

Опишу сам процесс снятия торпеды который занимает около 1 часа времени:
1) Первым делом снимаем кожух на руле и ставим метку на руле и рулевой колонке для последующей нормальной установки руля на место;
2) Снимаем руль головкой на 24;
3) снимаем кожух подрулевого переключателя (гитары, стрекозы) и саму гитару шестигранником на 6 и отсоединяем фишки слева и справа;
4) затем снимаем приборную панель открутив снизу 2 самореза крестовой отверткой и также отсоединяем фишку 3 шт.
5) советую также сразу отсоединить фишку контактной группы;
6) затем пересаживаемся на пассажирское кресло и отодвигаем его назад для удобного пространства;
7) снимаем перчаточный ящик головкой на 8, все болты в поле зрения;
8) затем плоскогубцами снимаем переключатели печки;
9) после чего вы увидите два самореза под крестовую отвертку, откручиваем их;
10) затем появятся еще 4 самореза по краям, откручиваем и освобождаем блок регулятора вниз, пока он нужен;
11) снимаем магнитолу и фишки и антенну, тут все просто;
12) поднимаемся вверх и снимаем кнопки и мини-бардачок (болт внутри в глубине)
13) поднимаемя еще выше и снимаем отверткой решетки;
14) так же снимаем боковые решетки и с обратной стороны есть проволка-скоба, поддержиающая воздуховоды;
15) теперь снимаем пепельницу, болты под 8 по бокам;
16) потом откручиваем декоративную ручку кулисы и снимаем чехол;
17) потом снимаем панель ручника, один болт на 13 под задней пепельницей, другой болт под накладкой возле ручника;
18) теперь снимаем по 2 болта на 8 с обеих боковых сторон торпеды и аккуратно снимаем его, убирая мешающие провода, чтоб не зацепить.
19) теперь идем под капот и сливаем антифриз. антифриз я сливал именно в этом порядке, потому что как только приехал гараж, не хотел на горячую сливать. а тут как раз полчаса прошло)
20) снимаем патрубки печки и 2 гайки крепления;
21) затем для удобства снимаем пассажирский дворник, чтоб не мешал. убрать его 2 минуты, а мешался бы он минут 10, поэтому лучше сразу его убрать;
22) потом снимаем пластиковую накладку и убираем салонный фильтр;
23) потом появятся две шпильки. их тоже откручиваем, они держат корпус фильтра и заодно вентилятор в салоне.
24) под капотом все, потом снимаем в салоне воздуховод который направляет воздух по бокам, без него дегче снимается все остальное;
25) сейчас не спешите со снятием, под вентилятором с обратной стороны находится мозг машины, аккуратно повернув верх все конструкцию, откручиваем бортовой компьютер. теперь можно смело вытаскивать наружу.
26) потратив час или полтора вы приступаете к основной работе, снимаете старый радиатор, убираете всю грязь и мусор, протираете весь корпус, снимаете его пополам, проклееваете заслонки, для профилактики лучше обслужить вентилятор.
27) теперь проделываете все обратной последовательности. скажу сразу — время уходит в два раза больше)

У меня ушло на все про все около 8 часов без перекуров, перекусов и переговоров. делал без остановки одном темпе.
Думаю покажу вам как это было:

Читайте также: