Замена топливной магистрали ауди а6 с4

Обновлено: 17.05.2024

Приступим к замене, снимаем коврик багажника, у стенки задних сидений находим лючок, откручиваем 3 болта лючка и отодвигаем его.

Теперь снимаем фишку, ослабляем хомуты на двух шлангах и откручиваем большой болт (топливный штуцер)

ВНИМАНИЕ! Высокое давление! В топливной магистрали остается остаточное давление, поэтому перед откручиванием штуцера желательно положить сверху тряпку, чтобы топливо не брызнуло Вам в лицо и не запачкало весь багажник.

Теперь нужно снять металлическое кольцо, снимается простыми ударами молотка и отвертки (отвертку упереть в одно из продолговатых отверстий кольца, само кольцо вращать по часовой стрелке).

Теперь можно приподнять конструкцию и нужно будет просунуть руку в бак и отсоединить 2 шланга и 1 провод.

Теперь нужно снять пластиковое кольцо крепления патрона бензонасоса, провернуть по часовой стрелке внутренний стакан насоса и можно вытаскивать его вместе с корпусом.

К установке можем точно порекомендовать насос Pierburg 7.18259.50.0 или Bosch 0 580 314 068.

Другие более дешевые варианты насосов тоже имеют место быть, но как правило там выше процент брака и в среднем качество запчастей хуже, поэтому сохраняйте заводскую упаковку и чек!

Более дешевые аналоги можно купить за:
1200р. (STELLOX 10-01005-SX)
1500р. (JP Group 111 520 1200)
1600р. (MAGNETI MARELLI 3130 11300 010 или JP GROUP 1115201200)
2000р. (IKA 9.6012.1)
2100р. (ERA 770038)
2200р. (Krauf KR2626P)
2600р. (Hans Pries 108819756)

Сборка производится в обратном порядке. Перед установкой нового насоса рекомендуем вычистить бак от грязи.

Замена топливной магистрали ауди а6 с4

Еще одна статья из рубрики колхоз-экономии.

Распространенной поломкой в топливной системе является выход из строя завальцованого штуцерного соединения на шлангах подходящих к рампе.

Рис 1 – Топливный шланг рампы.

Со временем обжим не справляется со своей функцией и бензин под давлением вырывается наружу. Эту неисправность вовремя обнаружить помог чуткий нос жены, когда я выгонял машину из гаража.

Выходом из сложившейся ситуации стали, следующие действия.

Идем в магазин и покупаем небольшой отрезок шланга высокого давления с внутренним диаметром 6 мм и два хомутика под него.

Отворачиваем резьбовое соединение, подложив под него ветошь, так как выльется немного бензина. Берем болгарку с шлифовальным кругом и начинаем потихоньку срезать обжим, постоянно контролируя место распила, так как по неосторожности можно повредить топливную трубку. Немного распилив, берем кусачки и разжимаем его. Сняв обжим, мы беспрепятственно снимаем топливный шланг с трубки.

Рис 2 – Топливная трубка.

Аналогично мы поступаем и с другой завальцовкой, извлекая штуцер.

Рис 3 – Штуцер топливного шланга.

По старому шлангу подгоняем длину нашего нового шланга.

Рис 4 – Новый топливный шланг.

Теперь осталось дело за малым, надеть шланг на место и затянуть хомуты.

Рис 5 – Затягиваем хомутик.

Рис 6 – Вставляем штуцер в шланг.

После замены шланга прошло 2 года. Бензин на него не оказал никакого воздействия, но на верхнем слое появились микротрещены, возможно пересох от температурного воздействия. Поэтому спустя 2 года я решил его обновить, так как в данном случае процедура занимает 10 минут, а то и меньше.

Конечно, родной шланг смотрится намного красивее, но зато дешево и сердито!

Рис 7 – Топливный шланг на рампу.

Кстати, если уж пришлось выполнить такие переделки в топливной системе, то в этом случае, теперь, можно беспрепятственно самим произвести замеры давления в топливной рампе. Для этого вам потребуется несколько небольших отрезков такого же шланга, манометр и тройник.

Рис 8 – Манометр и тройник.

Переставив на время замера штуцер, подцепляем манометр к системе и производим замеры.

5. Топливная система

Огнеопасно! Не курите и не подносите к области ремонта ничего из того, что может воспламенить топливо.

Всегда заменяйте все уплотнения и зажимы.

Всегда соблюдайте чистоту.

Компоненеты топливной системы (4- и 5-цилиндровые модели)

Угольный фильтр (4-цилиндровые модели)

Угольный фильтр (5-цилиндровые модели)

5. Электроразъем
6. Кронштейн
7. Угольный фильтр
8. Крышка

Топливная система, расположение компонентов для полноприводных (4х4) и 20-клапанных моделей

Предупреждение

Огнеопасно! Не курите и не подносите к области ремонта ничего из того, что может воспламенить топливо.

Всегда заменяйте уплотнения при установке новых частей.

Соединения шлангов фиксируются винтовыми или рычажными зажимами, всегда заменяйте рычажные зажимы.

Всегда соблюдайте чистоту.

Топливная система, расположение компонентов для полноприводных (4х4) и 20-клапанных моделей

1. Соединитель на впускном коллекторе
2. Электромагнитный клапан угольного фильтра
3. К вакуумному соединению на регуляторе давления топлива
4. Запорный клапан

Топливная система, расположение компонентов (модели Купе)

Топливный насос

1. Уплотнение с центрирующими выступами
замените
2. Контргайки
М6 2.5 Н.м.
М5 2.0 Н.м.
3. Электрические клеммы
М6 масса (-)
М5 положительная (+)
4. Экран/ фильтр
поверните влево (штыковой замок)
5. Топливный насос

Замена топливных магистралей на Audi 80 B4 Avant

У нас есть автомобиль - Audi80 B4 Avant с движком 2.0 ABK 1994 года. У меня появилась идея заменить бензонасос. При пробирании к нему, я обнаружил плохое состоянии трубок топлива, и пришлось заменить топливные магистрали. Просмотрев товары автомагазинов, я не обнаружил нужный мне материал. Поэтому я зашел в магазин сантехники и приобрел десять метров трубки 8 мм из меди. Также понадобились четыре хомутика и отрезок бензостойкого шланга (захотел поменять обратный шланг). Исследовав машину, мне стало ясно, предстоит снять катализатор (шесть гаечек), тепловой экран из алюминия, аккумулятор, каркас воздушного фильтрующего элемента и гофру от дроссельной заслонки. Так открывается доступ ко всем местам у креплений магистрали.

Нужно снять тепловой экран из алюминия.

Снять аккумулятор, каркас фильтра и гофру.

Используя отвертку нужно раскрыть бандажи, крепящие магистраль, этим же инструментом их нужно зацепить, когда будем собирать все назад. Необходимо освободить магистраль от шлангов и разобрать соединения из резьбы подающей и обратной магистрали. Вытащить все резиночки и выдернуть магистрали. В месте под капотом будем аккуратны, дабы не повредить ничего, для этого как будем выдергивать, также будем их слегка выпрямлять.

Постановку свежих магистралей начинаем с подающей. Сначала пришлось измерить подлинную трубку и отрезать столько же медной. Надел гаечки и развальцевал кончики трубки. Потребовались такие предметы для работы.

Из места под капотом наверху стал спускать трубу к низу до тех пор, пока кончик трубки с гаечкой не стал там же, где располагалась подлинная трубка.

После рассматриваемую трубку сворачиваем так, чтобы она могла пролезть под аккумулятор в тех же местах крепления, что и подлинная. Эта задача самая сложная, в особенности там, где встречаем 3 трубки - ровную, противоположную и вентиляции бака.

После снизу не должно возникать сложностей по днищу и у катализатора.

Близ фильтра топлива могут возникнуть сложности с тем, как выгибать трубки. Также сложно под конец насадить шланги из резины обратки и вентиляции бака.

Чем отличается дешевый бензонасос от дорого на примере бензонасоса Audi 100/A6 c4

Здесь приведу пример недавно встретившихся в одном месте и в одно время троих одинаковых, на первый взгляд, бензонасосов от автомобилей Ауди.
Сразу прошу заметить, что насосы описываються те, которые Siemens VDO, или похожие, которые в 95 случаев из 100 встречаются на автомобилях постсоветского пространства, с двигателями 2.6; 2.8.
Не от десятки в пластмассовом адаптере, не Bosch, не Pierburg, здесь представлены не будут, так как это тема отдельного поста.
Надеюсь, описания таких тонкостей поможет читателю отличить хорошое от плохого и понять почему цена-качество-надежность имеют связь.
Итак.
1. Общее
Все три насоса с виду одинаковые, кроме внешних незначительных отличий.
Выход под резиновый шланг на 8 мм. и смотрит вверх, вход 19 мм, смещён от центра. Диаметр насоса 43 мм, клеммы под гайки 7,8.
Цена самого дешевого аналога около 20$.
Цена дорого аналога составляет примерно 40$.
Цена нового оригинального насоса составляет около 100$.

2. Внешние отличия.
Оригинал снизу, рядом со входом, имеет надпись VDO в прямоугольнике, пластик характерен оттенком цвета зеленого бутылочного стекла.
Аналоги имеют схожее с оригиналом дно, без надписей. В дешевом варианте без прямоугольника. (См. Фото ниже).
В вариантах еще дешевле представленных во вход установлена сетка, которая довольно быстро забивается, препятствуя поступлению топлива, хотя весь насос и так устанавливается в сетку.
(Ниже фото донышек насосов, сетки грубой очистки в которой насос находится в баке, донышко с дополнительной сеткой).

Важно, обратить внимание, что на верхней крышке дешевого насоса присутствует одно отверстие, диаметром около 1.5 мм. которого нет в оригинальном насосе и его аналоге, который подороже.
Наличие отверстия обусловлено различными типами механизмов, предназначеых для нагнетания топлива. Об этом ниже.

3. Внутренности.
Условно, насос можно поделить на две связанные части - та которая создаёт давление, или компрессионный механизм, и та - что состоит из клемм, катушек индуктивности, емкости, магнитов, якоря с коллектором, щеток, назовем это электрической частью.
3.1. Электрическая часть.
Оригинальный насос содержит в себе пару катушек, на феррите, конденсатор, щетки сечением 4*8 мм, длинной около 10 мм.
Коллектор диаметром 15.3 мм, на 12 ламелей, который за примерно 300 000 км. расходуется полностью, и становится толщиной 12.3 мм.

Схематически электрическая часть выглядит так:

Аналог по-дороже обладает щётками толщиной 5 мм, против 4 в оригинале, что увеличивает площадь контакта, уменьшая трение, но медный провод, впаяный в щётку имеет большее количество прожилок, и складываясь, становится настолько толстым клубком, что не пускает щетку к коллектору при изосе оной уже на половину. Как по мне - увеличение надёжности слегка сомнительное.
У дешевого аналога конденсатор отсутствует, щетки тоже толщиной 5 мм.
Но коллектор на 11 ламелей, почему-то.
У ЕЩЁ более дешевых аналогов отсутствует и катушки. Т. е. Щетки припаяны сразу к выводам + и - . Такие насосы редко живут больше года - на коллекторе образуется налет, который не проводит ток, насос останавливаться.

3.2. Механическая часть.
Во всех представленных насос двухступенчатая - сперва забор первой крыльчаткой, (насос, в принципе, и без неё может работать) которая питает вторую ступень. Вторя ступень уже нагнетает объём топлива под давлением на фильтр, форсунки.

В оригинальном ноасосе компрессионный механизм - это пара шестерен в стальной обойме, между двух керамические пластин. В плане создания давления - практически вечное устройство, еще не один не попадался, чтобы потерял давление от износа механизма.
В насосе за 40$ механизм такой же, хоть и не с таким надежным графитовым подшипником, скорее втулка, нежели подшипник, но всё же шестеренчатый.
А вот дешевый бензонасос содержит компрессионный механизм, который состоит из двух алюминиевых половинок, покрытых слоем оксидации в 5-10 микрон, между которыми вращается колесо с лопастями. Такой механизм вроде называется турбинно-вихревой. И он очень боится грязного топлива, установки без сетки грубой очистки, малого количества топлива, перегревов. Особенно при езде на газу, с работающим насосом в баке. Весьма ненадежный механизм.

Так вот, там, где есть дырочка в крышке - не шестерни, а крыльчатка в механизме.
Отверстие необходимо для вывода воздуха из насоса, с чем шестеренчатый насос справляется и без него.
Еще одна интересная особенность - если насос заполнить топливом, перевернуть и подать напряжение - то шестеренчатый вариант выплюнет все через выход, а с колесом - просто останется жужжать.

Якорь оригинального насоса снизу, самого дешевого сверху.
Оригинальный насос ремонтопригоден, а вот дешевый не особо.
Спасибо, кто дочитал, возите в баке бензин и будет вам счастье.

Замена топливной магистрали ауди а6 с4

Итак, решено менять топливные магистрали. Походив по авто магазинам понял, что ничего такого нет, пошел в магазин сантехники и газового оборудования и купил там 10 метров медной трубки 8мм. Еще потребовалось купить 4 хомута и кусок бензостойкого шланга (решил заменить шланг обратки).
Осмотрев поле сражения выяснилось, что нужно снять катализатор, тепловой алюминевый экран, аккумулятор, корпус воздушного фильтра и гофру от дроссельной заслонки. Таким образом получаем более менее нормальный доступ ко всем точкам крепления магистралей.

С помощью отверки раскрываем все бондажи крепления магистралей, этой же отверткой они зацепляются обратно при сборке.

Освобождаем магистрали от шлангов и разбираем резьбовые соединения подающей и обратной магистрали. Вытаскиваем все резинки и просто выдергиваем магистрали. В подкапотном пространстве нужно быть осторожным, чтобы чего не сломать, поэтому приходится по ходу выдергивания их немного распрямлять.

Ну вот, все выдрано, можно начинать укладывать новые магистрали. Я начала с подающей. Вначале измерил длину оригинальной трубки и отрезал такую же медную. Одел гайки и развальцевал концы трубки.

Сверху из подкапотного пространства начал опускать трубку вниз пока не остался конец трубки с гайкой на том же месте где и была оригинальная трубка. Немного сумбурно.

Дальше эту трубку нужно изогнуть так, что бы она проходила под аккумулятором в тех же креплениях, что и оригинальная. Надо сказать, что это было самое трудное. Особенно в том месте где встречаются три трубки, прямая, обратная и вентиляции бака.

Далее внизу у катализатора и вдоль днища проблем не было.

Около топливного фильтра опять будут трудности с выгибанием трубок. И еще довольно трудоемко в конце насажить резиновые шланги обратки и вентиляции бака, но как известно, не боги горшки обжигают.

ЗЫ И еще, я там обратил внимание на фотках, тебе и днище местами вообще то не плохо обработать чем нибудь. Ты вообще его обрабатывал когда либо пока у тебя машина? Че то многовато ржавого. На В3 я два раза за 4 года владения один раз подмазал немного, а вот в начале лета довольно основательно обрабатывал днище и ниши, правда не снимал тепловой алюминевый экран, там собакка пошла коррозия маленькими точками и туда вообще то надо тоже залесть. Но этоуже наверное брат будет делать.

Итак по пунктам.
1. Думаю дело сделала вибрация и соль с дорог. Магистрали сгнили под резиновыми креплениями.
2. За две зимы с ними ничего не произошло, медь просто потемнела.
3. Гайки старые, снял со стальных труб и одел на медные.
4. Да, там где кончалась стальная магистраль обратки она переходила в резиновый шланг, туда и хомут.
На фотках дно как то страшнее выглядит, чем на самом деле. Машина у меня уже 6 лет, пока никаких изменений в коррозии нет.

Ремонт Audi A6

Несмотря на высокую стоимость обслуживания, седаны и универсалы бизнес-класса от концерна VAG пользуются стабильной популярностью на вторичном рынке. Ремонт Audi A6 с большим пробегом обычно связан с заменой потерявших эластичность оригинальных деталей: прокладок, вакуумных трубок, частей топливной магистрали, системы климат-контроля, патрубков системы охлаждения. К 200 тыс. км пробега заканчивается ресурс многих электронных составляющих: реле, датчиков давления, температурных, соленоидов, ЭБУ.

Самые популярные услуги по ремонту Audi A6 Avante, Allroad - это восстановление двигателя (ГРМ), замена стартера, чистка и настройка кондиционера, устранение неисправностей АКПП авто.

Онлайн расчет стоимости ремонта Audi A6

Модификации Ауди А6

Автомобили Ауди шестой серии выпускались последовательно в четырех модификациях:

C4 (1994–1997);
C5 (1997–2004);
C6 (2004–2011);
C7 (2011-2018).

Эти модификации седанов и универсалов бизнес-класса комплектовались широкой гаммой бензиновых и дизельных двигателей объемом от 1.8 до 4.2 л, мощностью от 90 до 350 л. с. В общей сложности более 20 вариантов «атмосферников», турбированных и «битурбо» силовых установок.

Диагностика и обслуживание Audi A6: для чего нужны?

Большинство автомобилей Audi A6 С4–С7 версий – представители вторичного рынка, имеющие солидный пробег. Полноценная компьютерная и ручная диагностика – единственный способ точно узнать возраст и состояние аппарата.

Рекомендованная периодичность обслуживания «наследников» 100-й модели (С4, С5, С6, С7):

Каждые 15 т. км (или один год) – замена моторного масла, фильтров, диагностика ходовой.
Каждые 30–45 т. км (раз в два года) – смена топливного фильтра, свечей зажигания, колодок, общая диагностика.
Каждые 60 т. км (не реже 4 лет) – замена масла АКПП / МКПП, охлаждающей, тормозной жидкости (ГУР).

Шестиступенчатые АКПП Audi - 01J (CVT), 6HP28, 6HP19, 6HP21, 6HP26A (ZF) – заявлены производителем как «необслуживаемые», поэтому не имеют отверстий под щуп и заливной горловины. ТО каждые 50–60 т. км и ремонт АКПП можно проводить только в сертифицированных технических центрах.

Распространенные поломки и их признаки

Посторонние звуки со стороны подвески, потеря плавности хода, скрипы, «раскачка» возникают при износе ее подвижных элементов – рычагов, сайлентблоков, стоек. Слабое место конструкции – шаровые наконечники легкосплавных рычагов передней подвески.

Вибрация, треск мотора при холодном пуске, исчезающие по мере прогрева двигателя или ставшие постоянными, встречаются на автомобилях с бензиновым двигателем V6 объемом от 2.4 до 4.2 L. Это признак износа деталей цепного привода ГРМ (цепи, роликов, успокоителей, гидравлического натяжителя). Неисправность возникает после 100 тыс. км пробега.

Проблемы с пуском двигателя, «плавающими» оборотами холостого хода, повышенным расходом топлива на «дизельных» Audi A6 C5 возникают после 200 тыс. км пробега. Причина – износ насос-форсунок (на более поздних версиях – пьезофорсунок), поломка привода ТНВД.

Особенности ремонта

Компьютерная диагностика ранних версий Ауди A6 C4 (переходных) проводится только в автосервисах, поскольку существуют модификации со старой бортовой системой контроля, не имеющие диагностического разъема (VAG com).

Основная «головная боль» мотористов – обслуживание уникального привода ГРМ с четырьмя «ветками» цепной передачи. Ресурс узла - от 120 до 180 т. км. Для замены цепей привода, расположенного со стороны КПП, приходится полностью снимать мотор с авто. По регламенту производителя на этот вид работ отводится от 11 до 27 трудочасов.

Немногие специалисты берутся за ремонт Ауди A6 C5 и C4, на которые ставили архаичные системы зажигания с механической регулировкой угла опережения, а также механические системы впрыска топлива KE-Jetronic.

Обычно выполняют капремонт двигателей Audi объемом 1.8, (2.4, 2.5L), системы моновпрыска, зажигания. Делаем замену расходометра, потенциометра дроссельной заслонки, клапана вентиляции картерных газов. Кроме того, бывает необходим:

Ремонт, калибровка механических форсунок, дозатора-распределителя.
Ремонт автоэлектрики (стартера, генератора, приборов индикации).
Заправка кондиционера, установка новых клапанов отопителя.

Устраняем проблемы с холодным пуском двигателя, повышенным расходом топлива из-за неисправностей системы Digifant. Ставим новый регулятор давления топлива, реле питания, топливного насоса, датчика температуры ОЖ. Удаляем катализаторы.

Делаем ремонт АКПП / МКПП. Выполняем замену прокладки выпускного коллектора, привода маслонасоса, форсунок (Bosh), ТНВД (2.0 ТДИ), приводного ремня ТНВД (Audi V6 TDI). Ремонтируем сервопривод заслонок впускных каналов, электромеханического стояночного тормоза. Занимаемся обслуживанием пневмоподвески - сюда входит:

восстановление пневмобаллонов;
устранение замыканий в проводке;
износа компрессора (блока клапанов).

Отключаем систему ЕГР или чистим её клапаны - что предпочтёт клиент. Обслуживаем дроссельный узел, турбонагнетатель, топливную аппаратуру дизельных и бензиновых двигателей. Устраняем неисправности подвески, блоков ABS, тормозной системы.

Сеть автосервисов DDCAR в Москве предлагает услуги мотористов, слесарей, автоэлектриков с опытом работы более 10 лет. Наши мастера досконально знают специфику работы с автомобилями Audi. Сотрудники техцентра проведут расширенную диагностику авто по 40 параметрам, помогут подобрать оригинальные запчасти или аналоги по выгодным ценам, оперативно устранят любую поломку.

Доверяя машину профессионалам нашего сервиса, вы получаете качественный ремонт Ауди А6 с сохранением гарантии производителя. Строго соблюдаем сроки выдачи авто и даём гарантию на все виды услуг – 6 месяцев.

Замена топливного фильтра Ауди А6 С4

Видео урок подойдет для автомобилей Ауди А6 С4 (1994–1997).

Пошаговая замена топливного фильтра Ауди А6 С4

1. Расположение фильтра в подкапотном пространстве.

2. Для работы вам понадобятся рожковые ключи на четырнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать два.

3. Откручиваем топливную трубку.

4. Откручиваем топливную трубку на другой стороне.

5. Теперь выкручиваем болт до конца и освобождаем топливную трубку слева.

6. Извлекаем фильтр из хомута, направление отмечено стрелкой на фото.

7. Откручиваем штуцер от старого фильтра и ставим в новый.

8. Наживляем, прикручиваем и затягиваем две топливные трубки по сторонам фильтра.

9. Идем в салон и заводим мотор (заведется не сразу, пока закачает топливо). На работающем моторе посмотрите нету ли утечки топлива, особенно на соединениях. Удачи в работе!

Замена топливных магистралей на Audi 80 B4 Avant

У нас есть Audi80 - автомобиль B4 Avant с движком 2.0 ABK 1994 меня. У года появилась идея заменить бензонасос. пробирании При к нему, я обнаружил плохое состоянии топлива трубок, и пришлось заменить топливные магистрали. товары Просмотрев автомагазинов, я не обнаружил нужный мне Поэтому. материал я зашел в магазин сантехники и приобрел метров десять трубки 8 мм из меди. Также понадобились хомутика четыре и отрезок бензостойкого шланга (захотел обратный поменять шланг). Исследовав машину, мне ясно стало, предстоит снять катализатор (шесть тепловой), гаечек экран из алюминия, аккумулятор, каркас фильтрующего воздушного элемента и гофру от дроссельной заслонки. открывается Так доступ ко всем местам у креплений Нужно.

магистрали снять тепловой экран из алюминия.

Снять аккумулятор, каркас фильтра и Используя.

гофру отвертку нужно раскрыть бандажи, магистраль крепящие, этим же инструментом их нужно зацепить, будем когда собирать все назад. Необходимо магистраль освободить от шлангов и разобрать соединения из резьбы обратной и подающей магистрали. Вытащить все резиночки и магистрали выдернуть. В месте под капотом будем дабы, аккуратны не повредить ничего, для этого будем как выдергивать, также будем их слегка Постановку.

выпрямлять свежих магистралей начинаем с подающей. пришлось Сначала измерить подлинную трубку и отрезать медной же столько. Надел гаечки и развальцевал кончики Потребовались. трубки такие предметы для работы.

Из под места капотом наверху стал спускать низу к трубу до тех пор, пока кончик гаечкой с трубки не стал там же, где располагалась трубка подлинная.

После рассматриваемую трубку сворачиваем чтобы, так она могла пролезть под тех в аккумулятор же местах крепления, что и подлинная. задача Эта самая сложная, в особенности там, встречаем где 3 трубки - ровную, противоположную и вентиляции После.

бака снизу не должно возникать сложностей по катализатора и у днищу.

Близ фильтра топлива могут сложности возникнуть с тем, как выгибать трубки. сложно Также под конец насадить шланги из обратки резины и вентиляции бака.

Читайте также: