Замена топливной рейки газель

Обновлено: 26.04.2024

Замена топливной рейки газель

Замена топливного насоса и фильтра грубой очистки Газели с двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Насос обычно меняют при появлении постороннего шума в районе насоса, а так же при провалах и снижении мощности двигателя.

Предварительно нужно проверить давление в системе подачи топлива в следующем порядке:

— проверяем исправность регулятора давления.

— проверяем давление топлива на холостом ходу. Если давление меньше 300 кПа (3 кгс/см 2 ), снимаем насос и промываем сетку фильтра грубой очистки топлива;

— если это не помогло, заменяем фильтр тонкой очистки топлива (смотрим статью – «Как заменить топливный фильтр автомобиля Газель»).

1. Снижаем давление топлива в системе подачи топлива. Для этого вынимаем предохранитель топливного насоса из блока предохранителей.

Запускаем двигатель и даем ему поработать до полной выработки топлива из топливопровода. После этого двигатель заглохнет.

2. Отсоединяем клемму «минус» от АКБ

3. У цельнометаллических автомобилей снимаем коврик пола над люком

4. Выворачиваем шесть винтов крепления крышки люка в основании кузова над модулем топливного насоса

5. Снимаем крышку

6. Отжимаем фиксатор

7. Отсоединяем колодку жгута проводов от модуля топливного насоса

8. Нажимаем на фиксатор

9. Отсоединяем от штуцеров модуля наконечники топливопровода высокого давления и сливного топливопровода

10. Выверните восемь винтов крепления фиксирующего кольца модуля топливного насоса

11. Снимаем кольцо

Приподнимаем модуль, наклонив его в сторону, извлекаем его, выведя поплавок датчика уровня топлива из отверстия в топливном баке, и сливаем из него топливо в заранее приготовленную посуду.

Снимаем с фланца бака резиновое уплотнительное кольцо.

Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо нужно заменить

Замена фильтра грубой очистки топлива

1. Снимаем модуль топливного насоса

2. Выворачиваем винт крепления сетки предварительной очистки топлива

3. Снимаем сетку

4. Отсоединяем от корпуса модуля насоса сливную трубку, поддев ее отверткой

5. Преодолевая усилие пружины, немного перемещаем корпус модуля вверх по направляющим и поддев отверткой, снимаем с одной из направляющих стопорное кольцо. После этого корпус модуля можно немного отвести вниз от кронштейна.

6. Отжимаем пластмассовые фиксаторы

7. Снимаем корпус модуля с направляющих кронштейна

8. Для замены топливного фильтра подденьте его основание заостренным инструментом

9. Снимаем фильтр с корпуса насоса, преодолевая сопротивление пружинной стопорной шайбы.

10. Перед установкой фильтра извлекаем стопорную шайбу

Выправляем ее пассатижами и устанавливаем ее в корпус фильтра

11. Устанавливаем фильтр в обратной последовательности

Устанавливаем модуль в порядке обратном снятию.

При установке топливного модуля в топливный бак установочная стрелка на кронштейне модуля должна быть направлена в сторону передней части автомобиля.

При подключении топливопроводов ориентируйтесь на стрелки на штуцерах, показывающие направление подачи топлива.

Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и замена

Я хоть и не гениальный механик, но примерно знаю как должен работать двигатель на Газели, как должен набирать обороты итд итп. С моим двигателем было что-то не то. Кто внимательно читает БЖ, тот помнит, что однажды я боролся с тупняком-двигатель не развивал обороты больше 3800 об\мин. Меня это естественно не устраивало и я занялся топливной системой. Почистил и заменил всё что нужно было (как оказалось-не всё) и машина поехала. Но как оказалось это было не всё. В последнее время чувствовал что двигатель троит на холостых…да и по колбасне мотора это было видно. Обычной диагностикой на глаз, я выявил, что новые свечи имеют сильно белый налёт, что говорит о бедной смеси.

Но ведь все узлы топливной системы я почистил\заменил. Оставался последний узел-топливные форсунки. Догадок о причинах троения было несколько-мертвые катушки, забитые форсунки, подсос воздуха и, о Боже, прогар клапана. Почему именно прогар клапана я объясню. Значит начал я диагностировать машину. Для начала проверил катушки тестером-всё в порядке, значения в допуске. С подсосом воздуха тоже отмёл идею, потому что подсос я искал еще в начале лета, когда не мог понять почему такие высокие обороты у двигателя на ХХ, оказалось врёт приборка и подсоса я естественно не нашёл. Оставались 2 идеи-забитые форсунки и прогар клапана. Решил заняться диагностикой форсунок. В руководстве по эксплуатации нашел пункт-как же проверяются форсунки:

К радости или к сожалению на тот момент, не знаю, обмотки всех форсунок оказались живые. Решил я проверить дедовским способом: раз двигатель колбасит, то значит какой то цилиндр не работает или еле работает. Чтобы не убивать катушки, снимаем поочередно разъемы с форсунок каждого цилиндра. И вуаля, вот оно-первый цилиндр почти не работает…Вот поэтому я и думал, что проблема глобальная и касается всех цилиндров, не могли же прогореть клапана сразу на всех цилиндрах. Ну да ладно. В итоге что мы имеем: подсоса нет, катушки целые, свечи\провода новые, фильтра чистые\новые. Остаётся только одно-форсунки забиты…Просто какие то меньше, какие то больше:) В общем нужно было везти форсунки в чистку на стенд и смотреть чё и как с ними. Проблема в том, что машина каждый день работает и просто так снять форсунки и уехать с ними в Красноярск в сервис-нельзя. И тут я вспомнил что у нас лежат форсунки с донора-с УМЗ 4216, на котором почти не ездили. Сравнив марку и модель форсунок, обрадовался-форсунки одинаковые: SIEMENS DEKA ZMZ 6354, толстые желтые.

Далее всё просто: ищу сервис, у которого есть стенд и ультразвуковая промывка форсунок, хватаю форсунки и лечу в сервис. Процедура заняла максимум полчаса с установкой форсунок на стенд. Первая проливка показала, что факел распыла у всех хороший и одинаковый, но вот одна форсунка по итогу «нассала» в трубу немного меньше, чем другие. Потом форсунки погоняли немного в УЗ — ванне и итоговая проливка показала, что всё с форсунками в порядке-они готовы к установке на машину.

Далее заехав в вазовский магазин я затарился колечками для форсунок. Взял 10 рыжих и 10 черных. Обратите внимание — рыжие колечки ставятся на низ форсунки, а черные на верх, т.к. рыжие-жаропрочные и ставятся в коллектор. Далее рассказывать как снимал старые и ставил новые не буду, текст и так большой, да и ниче сложного там нет. Не забывайте перед установкой смазывать колечки новым моторным маслом, чтобы не порвать и не продрать колечко при установке. Попутно заменил кольцо на регуляторе давление.

В итоге-после установки донорских форсунок двигатель стал работать спокойно, спокойно держит холостые в районе 840 об\мин, выхлоп стал не вонючий, тянет движок резво и чётко.

Осталась последняя проблема-иногда движка стала захлебываться, как будто насос отключается на секунду. Рывок-и машина поехала дальше. Мне кажется умирает топливный насос, всё руки не доходят померить давление…

Оставляйте комментарии, мне важно и интересно знать замечания, предложения и советы:)

Автомобили семейства «ГАЗель» за счёт оптимального соотношения «цена — качество» являются весьма востребованными как в России, так и за рубежом. Это во многом определяется надёжностью двигателя, работа которого, в свою очередь, зависит от состояния и качества топливных форсунок.

Виды форсунок автомобилей семейства «ГАЗель»

Форсунки и насос — основные элементы топливной системы автомобилей «ГАЗель». Для обеспечения быстрого и точного впрыска топлива производители устанавливают на двигатель механизмы Bosch или Siemens.

Форсунки подбираются в зависимости от объёма двигателя

Устанавливаемые на двигатели «ГАЗелей» элементы могут быть открытого и закрытого типа, а также с несколькими отверстиями.

В закрытых устройствах бензонасос отделён от камеры иголкой. В открытых такого разделения нет — поэтому они менее продуктивны и имеют меньший ресурс, как закрытые.

Работа детали состоит из четырёх повторяющихся этапов.

Клапанный механизм закрыт — форсунка не работает.

Клапан приоткрывается — в полость устройства поступает топливо.

Клапан открывается полностью — происходит быстрая подача топлива.

Клапан закрывается — впрыск топлива прекращается.

Устройства на двигатель ЗМЗ-405

На двигатели ЗМЗ-405 изначально устанавливались форсунки производства ГАЗ. Однако по причине их быстрого выхода из строя в дальнейшем производители перешли на зарубежные аналоги. ЗМЗ-405 работает на бензине и отличается неприхотливостью к качеству топлива. Поэтому часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги. Так, довольно востребованными являются модели ZMZ Deka.

На двигателе ЗМЗ-405 часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги

Элементы для двигателя Cammins

Дизельный двигатель Cammins довольно привередлив к качеству топлива. В случае его низкого качества устройства быстро выходят из строя. Поэтому владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» необходимо выбирать исключительно оригинальные механизмы. Ресурс таких форсунок составляет от 120 до 160 тыс. км.

Владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» следует устанавливать оригинальные форсунки

Другие материалы раздела

Регулировка содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах

Система питания двигателя ЗМЗ-4062

Замена троса акселератора

Регулировка троса акселератора

Дроссель

Замена регулятора холостого хода

Проверка регулятора холостого хода

Замена форсунок

Замена редукционного клапана

Проверка форсунок

Замена и проверка датчика синхронизации

Снижение давления в системе питания

Установка

Замена топливного насоса

Проверка датчика массового расхода воздуха

Замена топливного фильтра

Замена датчика массового расхода воздуха

Диагностика и ремонт форсунок на «ГАЗель»

Самостоятельно заменить элементы довольно просто. Предпосылками для замены являются:

затруднения при запуске холодного двигателя;

нестабильная работа двигателя, рывки и провалы во время движения;

снижение мощности двигателя;

появление чёрных выхлопов при резком нажатии на педаль акселератора.

Эти симптомы могут сопровождаться стуком одной из форсунок. Резкие стучащие звуки появляются из-за образования зазора между распылителем и двигателем. Определить, какой элемент стучит, довольно легко.

Прогрейте его и дождитесь возникновения стука.

Последовательно отсоединяйте от каждой детали жгут проводов. Если стук продолжается — подсоедините жгут обратно и проверьте следующий элемент.

При отсоединении проводов от неисправного устройства стук прекратится.

Необходимые инструменты

Технология демонтажа форсунок зависит от типа двигателя. Для моторов старого образца этот процесс займёт немного больше времени. Потребуется следующий набор инструментов:

отвёртка с тонким плоским лезвием;

рожковый ключ на 10;

рожковый ключ на 13;

пустая ёмкость для слива топлива.

Замена форсунок на двигателе ЗМЗ-405

Автомобиль следует установить на ровном и хорошо освещённом месте. Во избежание выбросов топлива перед началом работ необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого от бензонасоса отсоединяется жгут проводов питания. Затем нужно завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет.

В целях безопасности также потребуется также отключить минусовой провод от аккумулятора.

Алгоритм демонтажа с двигателя ЗМЗ-405 следующий:

Отсоедините регулятор холостого хода.

Отсоедините регулятор холостого хода

Отсоедините провод, подсоединённый к дросселю воздушной заслонки.

Отвёрткой ослабьте хомут на шланге вентиляции картера и снимите шланг.

Ослабьте хомут на вакуумном шланге и отсоедините его от двигателя.

Отсоедините шланг регулятора давления.

Ключом на 13 отверните гайку, прижимающую наконечник провода «масса» к шпильке коллектора, и снимите провод.

Открутите все гайки со шпилек впускного коллектора и снимите ресивер.

Открутите гайки впускного коллектора и снимите ресивер

Отсоедините шланг подачи топлива с топливной рампы.

Снимите с форсунок жгуты питания.

Гаечным ключом на 10 открутите два болта крепления топливной рампы к трубопроводу и снимите рампу.

На топливной рампе расположены четыре форсунки. Шилом отогните их фиксаторы и по очереди выньте форсунки из топливной рампы.

После демонтажа механизмы следует положить на чистую гладкую ткань. Установка производится в обратном порядке.

Диагностика и замена на двигателе Cammins

Cнять форсунки с двигателей Cammins гораздо легче. При этом не придётся отсоединять множество магистралей и патрубков. Сбросьте давление в топливной системе и выполните следующие действия.

Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.

Тщательно очистить место вокруг детали и её корпус. Для этого лучше использовать баллончик со сжатым воздухом.

Открутите патрубок подачи топлива от штуцера двигателя.

Закройте отверстие чистой тканью.

Открутите болты крепления и снимите форсунки.

Новые механизмы устанавливаются в обратной последовательности.

Льют форсунки признаки бензин змз 406

провёл диагностику выдаёт ошибки на коневал распредвал и 28 типо превышено максимальное значение вращение коленвала o_O могу точно сказать что фазы ГРМ тут не при чём ибо я на них сразу подумал но они по уму по транспортиру установаленны и нету нестабильности в работе дёрганей движка не могут же сразу 2 почти новых датчика умереть

Ремонт и замена форсунок на «ГАЗели» с двигателями ЗМЗ-405 и Cammins

Виды форсунок автомобилей семейства «ГАЗель»

Форсунки подбираются в зависимости от объёма двигателя

Работа детали состоит из четырёх повторяющихся этапов.

Клапанный механизм закрыт — форсунка не работает.

Клапан приоткрывается — в полость устройства поступает топливо.

Клапан открывается полностью — происходит быстрая подача топлива.

Клапан закрывается — впрыск топлива прекращается.

Устройства на двигатель ЗМЗ-405

На двигателе ЗМЗ-405 часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги

Элементы для двигателя Cammins

Владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» следует устанавливать оригинальные форсунки

Диагностика и ремонт форсунок на «ГАЗель»

Самостоятельно заменить элементы довольно просто. Предпосылками для замены являются:

затруднения при запуске холодного двигателя;

нестабильная работа двигателя, рывки и провалы во время движения;

снижение мощности двигателя;

появление чёрных выхлопов при резком нажатии на педаль акселератора.

Прогрейте его и дождитесь возникновения стука.

При отсоединении проводов от неисправного устройства стук прекратится.

Необходимые инструменты

отвёртка с тонким плоским лезвием;

рожковый ключ на 10;

рожковый ключ на 13;

пустая ёмкость для слива топлива.

Замена форсунок на двигателе ЗМЗ-405

В целях безопасности также потребуется также отключить минусовой провод от аккумулятора.

Алгоритм демонтажа с двигателя ЗМЗ-405 следующий:

Отсоедините регулятор холостого хода.

Отсоедините регулятор холостого хода

Отсоедините провод, подсоединённый к дросселю воздушной заслонки.

Отвёрткой ослабьте хомут на шланге вентиляции картера и снимите шланг.

Ослабьте хомут на вакуумном шланге и отсоедините его от двигателя.

Отсоедините шланг регулятора давления.

Ключом на 13 отверните гайку, прижимающую наконечник провода «масса» к шпильке коллектора, и снимите провод.

Открутите гайки впускного коллектора и снимите ресивер

Отсоедините шланг подачи топлива с топливной рампы.

Снимите с форсунок жгуты питания.

Гаечным ключом на 10 открутите два болта крепления топливной рампы к трубопроводу и снимите рампу.

Диагностика и замена на двигателе Cammins

Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.

Открутите патрубок подачи топлива от штуцера двигателя.

Закройте отверстие чистой тканью.

Открутите болты крепления и снимите форсунки.

Новые механизмы устанавливаются в обратной последовательности.

Ремонт форсунок

В ряде случаев элементы могут быть отремонтированы. Эти случаи следующие:

форсунка ещё не выработала свой ресурс;

на её корпусе отсутствуют следы деформаций и трещинки;

отсутствуют видимые повреждения распылителя.

Ремонт детали подразумевает её промывку и замену резиновых уплотнителей.

В вопросе целесообразности ремонта владельцы автомобилей «Газель» не могут прийти к единому мнению.

Продувка и чистка

На поверхности форсунок обычно скапливается грязь или нагар, которые не рекомендуется удалять тряпкой вручную.

Сначала следует снять с элемента резиновое кольцо — оно обычно сильно изношено. Затем распылитель отделяется от корпуса и помещается в ацетон на 1–2 часа. Корпус форсунки чистится жидкостью для промывки карбюраторов.

Промывка форсунки осуществляется как снаружи, так и внутри

После очистки все элементы сушатся и собираются.

Замена резинового уплотнителя

Уплотнительное кольцо необходимо для устойчивости положения механизма относительно двигателя. Если кольцо изнашивается, механизм начинает стучать.

Уплотнитель обычно меняется вместе с форсунками. Это делается следующим образом.

Очистите гнездо устройства на топливной рампе сжатым воздухом.

Устанавливается уплотнительное кольцо и смазывается бензином.

В посадочное гнездо вкручивается сама деталь.

Видео: диагностика и ремонт форсунок

На автомобили «ГАЗель» последних поколений производитель устанавливает довольно надёжные форсунки. Однако и они имеют ограниченный срок службы, который можно увеличить использованием качественного топлива. Заменить их можно самостоятельно. Тщательно следуя рекомендациям профессионалов, сделать это достаточно просто.

Топливный насос высокого давления тнвд RE507959

Для того чтобы изменить немного выходные данные двигателя, можно провести тюнинговочные работы, которые помогут улучшить показатели. Некоторым не нравится маленькая мощность, другим – количество потребляемого топлива, а иногда водитель хочет выделиться на фоне других, оптимизируя конкретную характеристику.

Первое, что можно сделать на СТО, – улучшить двигатель 406 (карбюраторный) в плане мощности. Как правило, в данном случае либо технические характеристики агрегата повышают за счет увеличения поршней, либо устанавливают турбонаддув (или отдельно турбины). Более надежным будет второй способ, однако на первый уйдет гораздо меньше сил, денег и времени.

Для того чтобы улучшить общую динамику, будет достаточно отшлифовать каналы входа и выхода.

Особенности конструкции и расположения топливных насосов ВАЗ 21082109

Бензонасос ДААЗ имеет простую механическую конструкцию. В неё входят:

корпус, состоящий из верхней и нижней части;
крышка;
сетчатый фильтр;
клапаны (впускной и выпускной);
диафрагмы (3 шт) с дистанционными проставками;
стержень, к которому крепятся диафрагмы;
возвратная пружина;
рычаг ручной подкачки.

Конструкция бензонасоса ДААЗ

Механический бензонасос ВАЗ 2108/2108 располагается в моторном отсеке машины и установлен на корпусе привода вспомогательных агрегатов (перед распределителем зажигания). Он приводится в действие от распредвала через кулачковый механизм и шток (толкатель). Распределительный вал вращает эксцентрик, который передаёт усилие через толкатель на балансир в нижней части корпуса помпы. Последний приподнимает и опускает стержень с диафрагмами. Таким образом на входе насоса образуется разрежение, а на выходе — давление. За его поддержание отвечают клапаны, расположенные в корпусе устройства.

Механический бензонасос ВАЗ 2108/2109 расположен на корпусе привода вспомогательных агрегатов

На инжекторных ВАЗ 2108/2109 бензонасос является не отдельным устройством, а элементом топливного модуля. В его состав также входят:

пластиковый стакан-накопитель;
сетчатый фильтр грубой очистки;
датчик уровня топлива.

Топливный модуль в сборе

Модуль располагается в баке автомобиля. Его крышка (основа) находится в верхней части ёмкости. Вы найдёте её, сняв заднее сиденье и отогнув ковролин.

Электрический бензонасос в инжекторных ВАЗ 2108/2109 расположен в баке автомобиля

Конструктивно, бензонасос инжекторных ВАЗ 2108/2109 — это электродвигатель с крыльчаткой на валу, которая, вращаясь, перекачивает бензин, создавая разрежение на входном штуцере и давление на выходном. Питание помпы осуществляется от бортовой сети машины, защищённой отдельными реле и предохранителем.

Конструкция электрического бензонасоса ВАЗ 2108/2109

История создания ЗМЗ-406

Данная модель двигателя была разработана на основе спортивного агрегата «Сааб 900». Окончание создания проекта на бумаге — 1990-й. И уже через три года появились первые прототипы данного двигателя. Производство некрупной серии было запущено в 1996 г., а вот с основного конвейера он стал сходить уже с 1997 г. Окончание производства – 2003 г.

Сперва двигатель 406 (карбюраторный) устанавливали на маленькие катера, которые использовались государственными органами. Чуть позже им заинтересовались сотрудники Горьковского завода, и со временем его приобрели «Волга» и «Газель». Спустя некоторое время он стал входить в базовый комплект «Соболя». Производители ЗМЗ и ГАЗ позволяли устанавливать на многие модели автомобилей по собственному желанию «неродные» двигатели, поэтому агрегат 406 можно увидеть и на некоторых «Волгах», в комплектации которых не входил данный аппарат.

Подсос воздуха

Часто причиной непоступающего бензина является место соединения патрубков с бензонасосом и карбюратором, поскольку через неплотности будет подсасываться воздух, то бензин закачиваться не будет.

Подсос воздуха также может производиться между составными элементами карбюратора, а также в месте его крепления к впускному коллектору. Поэтому при поиске причины остановки мотора следует проверить затяжку всех крепежных гаек и болтов. В некоторых случаях виной становится порыв прокладок, расположенных между частями карбюратора, а также в месте его крепления к коллектору.

После проверки состояния прокладок и подтяжки крепежных элементов можно проверить работоспособность системы питания.

Далее будут описаны причины перебоев в подаче бензина, которые в пути обычно не случаются, но исключать их не стоит.

Конструкция и особенности

Двигатель 406 (карбюраторный) работает на бензине. Он имеет 16 клапанов и 4 поршня. Впрыск регулирует встроенная электронная система.

Во время создания данного силового агрегата производитель решил выделить его и добавить особенности. Таковой можно считать расположение валов вверху цилиндрового блока. Свечи зажигания находятся по центру. За счет использования новой системы впрыска и камеры сгорания сжатие было увеличено до 9,3. Также произвели замену системы питания карбюраторного типа.

За счет некоторых манипуляций был снижен расход топлива. Однако ходили слухи, что мощность одной модели автомобиля марки «Волга» (двигатель 406 ставился и на нее) была завышена специально и искусственным путем.

Практическая реализация решения

Для повышения уровня организации процесса сгорания топлива в цилиндрах дизелей, авторы рассчитали систему-приставку в штатную топливную систему двигателя маневрового тепловоза ТЭМ-2 (рис.1) со струйным аппаратом, который производит струйно-кавитационную обработку исходного дизельного топлива.

Маневровый тепловоз ТЭМ-2

Система-приставка устанавливается между топливоподкачивающим насосом (ТПН) и топливным насосом высокого давления (ТНВД) параллельно штатному топливному трубопроводу (рис.2), и включает струйный аппарат, входной, выходной и всасывающий трубопроводы с запорными органами.

Топливо из расходного бака дизеля тепловоза забирается штатным топливоподкачивающим насосом (ТПН) и подается в струйный аппарат (СА). При высокоскоростном истечении топлива из сопла, в рабочей камере аппарата имеют место кавитационные явления, которые подвергают топливо струйно-кавитационной обработке на молекулярном уровне. После струйного аппарата обработанное топливо через фильтры поступает в топливный насос высокого давления (ТНВД), где вторично обрабатывается, после чего подаётся к форсункам и далее в камеры сгорания дизеля тепловоза. Обработанное струйно-кавитационным способом топливо более полно сгорает, что приводит к его экономии и отсутствию дыма. Кроме того, струйный аппарат позволяет готовить водно-топливную эмульсию (ВТЭ) с влажностью до 5%, например, на основе штатного топлива и водяного отстоя в топливном баке.

Кроме того, использование струйного аппарата позволяет:

Сохранять качественно-количественные характеристики (вязкость, плотность, текучесть, теплотворную способность, однородную структуру и химический состав) дизельного топлива в процессе его хранения в топливном баке, что особенно важно при длительном бездействии тепловоза;
Улучшать качественно-количественные характеристики (усреднять состав и структуру молекул) дизельного топлива перед его подачей на сжигание;
Готовить водно-топливную эмульсию с влажностью до 5,0% на основе топлива и водяного отстоя в топливном баке дизеля тепловоза;
Утилизировать в условиях тепловоза нефтесодержащие воды, топливные и масляные отходы;
Исключить образование нагара на стенках цилиндров камер сгорания дизеля при сжигании в дизеле водотопливной эмульсии;
Снизить расход топлива до 5-7%;
Снизить тепловое и газовое загрязнение атмосферы при работе тепловоза.

Топливная система дизельного двигателя ДП-1 маневрового тепловоза ТЭМ-2

Таким образом, кратчайший путь к повышению экологической чистоты дизельного железнодорожного транспорта является совершенствование топливных систем их силовых установок на основе внедрения и использования новых процессов технологического цикла топливоподготовки.

Автор статьи:

Характеристика

Стоит заметить то, что данный агрегат обходит по некоторым критериям предыдущий двигатель серии 402. Силовая установка 406 работает на 4 поршнях. Его мощность составляет 110 «лошадок». Сказать точно о перегреве данного двигателя трудно, потому что одни водители заявляют о постоянном поднятии температуры, а другие говорят о том, что система охлаждения лишняя – агрегат не нагревается.

Если есть желание перевести свой двигатель 406 (карбюраторный или инжекторный) на газовое оборудование, то нужно заметить, что он отлично «ладит» с пропаном и метаном.

Момент с затратой топлива осветить трудно – это напрямую зависит от условий езды и поры года. По заявленной производителем характеристике, потребление идет в среднем 13,5 л на 100 км. Объем двигателя – 2,28 литра.

Во внешней среде надо отметить компактное расположение всех элементов. Особенностью будет местонахождение свечи зажигания – по центру. Максимальная мощность вращения коленвала – 5200 оборотов в минуту.

Как снять бензонасос

Добавим, что на разных автомобилях крепление бензонасоса может отличаться, хотя общий принцип остается практически аналогичным.

Перед снятием бензонасоса необходимо предварительно стравить давление из системы питания!

Сделать это можно следующим образом:

отключить «минус» на аккумуляторной батарее;
на топливной рейке под капотом нажать на клапан, через который вытечет определенное количество бензина;

Можно также пойти другим путем. Сначала скидывается клемма с аккумулятора, потом отключается питание бензонасоса посредством снятия с него электрического разъема. Затем клемму снова накидывают на АКБ и кратковременно крутят двигатель стартером. Через небольшой промежуток времени остатки топлива выйдут из системы. На некоторых автомобилях мотор может даже завестись, а потом заглохнуть.

Итак, давление топлива упало, теперь приступаем к снятию бензонасоса. Помните, клемма на аккумуляторе во время проведения работ должна быть обязательно отключена! Первым с насоса снимается фишка (электрический разъем), если это не было сделано ранее

Затем необходимо обратить внимание на топливные магистрали (1 топливоподающая трубка и 1 обратная магистраль для возврата топлива в бензобак). На указанных трубках следует ослабить затяжку хомутов и зажимов (при наличии), которыми обычно крепятся к магистралям участки электропроводки для подачи питания на насос

Как снять трубку с бензонасоса

Теперь нужно снимать с бензонасоса сами магистрали. Чтобы разобраться, как снять шланг с бензонасоса или отсоединить магистраль, нужно точно определить способ крепления к выводам насоса. Зачастую штатное крепление топливоподающей магистрали реализовано в виде гайки (штуцера), которую нужно открутить рожковым ключом. Так называемая обратка может крепиться хомутом.

Если автомобиль имеет неизвестную историю обслуживания и насос ранее снимался, тогда крепление может оказаться нестандартным или самодельным.

Снятие бензонасоса и замена

После откручивания топливных магистралей понадобится или открутить прижимное кольцо бензонасоса специальным съемником, или воспользоваться трубчатым ключом для отворачивания гаек (что зависит от способа крепления бензонасоса на конкретной модели авто).

Перед началом снятия стоит отметить, что на насосе и других элементах фиксации имеются специальные стрелки-указатели. Рекомендуем запомнить их положение, что облегчит последующую обратную сборку.
Затем необходимо снять специальное уплотнительное кольцо. После снятия кольца можно доставать бензонасос из бака. Во время снятия следует соблюдать аккуратность, так как к корпусу бензонасоса могут быть прикреплены устройства для определения уровня топлива в бензобаке (датчик-поплавок).
После снятия насоса на его посадочном месте может находиться уплотнитель из резины. Например, на автомобилях семейства ВАЗ этот уплотнитель зафиксирован на шпильках. Указанный уплотнитель также нужно снять, попросту потянув его вверх.

Завершением процедуры замены топливного насоса является установка нового бензонасоса, а также замена всех резиновых уплотнителей, которые должны идти в комплекте или приобретаться отдельно.

Добавим, что во время монтажа следует:

внимательно следить за тем, чтобы насос стоял правильно. Для этого на самом насосе, крышках и прижимных кольцах (зависимо от марки и модели авто) присутствуют специальные маркеры в виде стрелок. На некоторых машинах стрелки должны сойтись в линию, на других стрелка на бензонасосе должна указывать на заднюю часть автомобиля. Именно по этой причине выше рекомендовалось запомнить положение указанных стрелок перед снятием.
также в процессе размещения насоса следует аккуратно обращаться с поплавком и другими решениями для определения уровня топлива в бензобаке. Часто при непрофессиональной установке такие элементы гнут или ломают, после чего возникает необходимость их замены.

По окончании установки нового бензонасоса сборка производится в обратном порядке. Затяжку всех элементов крепления следует производить с допустимым усилием.

Если сильно затянуть крепежи, они могут лопнуть. В том случае, если элементы фиксации бензонасоса окажутся недостаточно закрученными, тогда насос может болтаться в баке, что является недопустимым. После того, как насос установлен, остается прикрепить обратно топливные магистрали, подключить разъем питания насоса и клемму на АКБ. Так выглядит замена бензонасоса своими руками.

Проверка работоспособности насоса

После этого следует проверить, осуществляется ли подача бензина насосом. Для этого достаточно открутить хомут крепления подающего патрубка из бензонасоса в карбюратор, опустить конец трубопровода в емкость и удостовериться, что насос качает. У некоторых бензонасосов предусмотрена ручная подкачка, поэтому сделать проверку несложно. Но есть и насосы, у которых такая функция не предусмотрена. В таком случае придется проверять работоспособность узла стартером (при вращении коленвала стартером приводится в действие и насос).

Если и из патрубка выходит равномерные струи бензина, в которых не просматриваются воздушные пузырьки, то это является показателем исправности бензонасоса, а также топливных магистралей, ведущих к нему. А это уже сужает круг поисков, поскольку исключаются возникшие проблемы на участке от бака к насосу.

Ошибки водителей

Из-за вечного желания улучшить свой агрегат многие стараются чересчур сильно и в итоге просто убивают двигатель. Какие ошибки не стоит допускать, работая с силовым аппаратом серии 406? Двигатель, цена на который варьируется в пределах 100 тыс. рублей, лучше лишний раз не оптимизировать.

Не стоит прислушиваться к совету неопытных водителей, которые предлагают снизить массу маховика. Это приведет лишь к ненужным проблемам, а не к увеличению мощности. Завихрители воздуха – лишние. Слушать специалистов, которые предлагают установить их, не нужно. Если их использовать, то мощность пропорционально сократится. Скорость автомобиля не повышается при нагреве воздуха на впуске. Надежность двигателя упадет, если добавлять капельками воду во впускной тракт. Конструкторы, наоборот, стараются максимально отделить жидкость от топлива, ведь, попадая в него, она способствует началу коррозии. Некоторые рекомендуют ставить электронатяжитель, чтобы изменить технические характеристики двигателя. Однако он не только стоит огромных денег, но и полностью убивает силовой агрегат. И это еще далеко не все (но самые распространенные) ошибки, допускаемые водителями.

Особенности конструкции топливной системы автомобиля Газель

Принцип работы инжекторного двигателя заключается в подаче топлива через форсунки, регулируемые электронным блоком управления (ЭБУ). Контроллер отслеживает параметры состояния силовой установки, рассчитывает потребность в подаче и количестве горючего, обеспечивает корректировку поступления топлива посредством длительности импульса.

ЭБУ способен оценивать результаты расчетов и команд, а также запоминать выполненные ранее манипуляции, согласовывая дальнейшее действие с ним. Процесс интеллектуального развития блока происходит беспрерывно и длится на протяжении всего периода эксплуатации авто. Подача топлива в автомобиле «Газель-405» (двигатель инжектор) может осуществляться двумя способами:

Синхронный вариант — при фиксированном положении коленвала.
Асинхронная подача — независимо от вращения коленчатого вала.

Первый метод является преимущественным. Асинхронно топливо обычно подается при запуске силового агрегата. Форсунки задействуются попарно либо поочередно.

Топливные элементы

Стоит понимать, что практически все элементы влияют на пуск мотора. Например, поскольку «Газель» выпускалась как карбюраторная, так и инжекторная, то элементы впрыска будут разные. А значит, здесь и причины возможных поломок будут не одинаковые.

Неисправность бензонасоса может быть связана с поломкой внутри модуля. Чтобы проверить, качает ли насос, необходимо сесть за руль машины, повернуть ключ зажигания во второе положение. При этом сзади должен начаться характерный шум, который будет означать, что насос находится в рабочем состоянии.

Особое внимание стоит уделить состоянию топливного фильтра. Согласно сервисных манулов и рекомендаций завода-изготовителя, фильтрующий элемент топлива необходимо менять каждые 40 000 км пробега. Если этого не делать, то фильтр забивается и плохо пропускает горючее, из-за чего появляется обедненная смесь в цилиндрах, или бензин и вовсе не попадает для воспламенения.

Характеристики

Инжекторный двигатель на авто «Газель-бизнес» имеет следующие технические характеристики:

Тип мотора – четырехтактный бензиновый агрегат с 4-мя цилиндрами.
Система впрыска – микропроцессорное управление с зажиганием и подачей воздуха.
Объем цилиндров (куб. см) – 2 464.
Стандартная мощность при скорости вращения 4,5 тысячи оборотов – 214 Нм.
Фильтр – воздушный сухой сменный элемент.
Охлаждающая система – закрытого типа с принудительной циркуляцией.
Генератор – со встроенным блоком и контроллером напряжения.
Датчики контроля перегрева системы и давления масла.
Стартер – дистанционный, электромагнитный вариант с редуктором.

Технически мотор объемом 2,46 литра и мощностью 140 лошадиных сил вполне позволяет автомобилю пойти на обгон, выполнить крутой маневр при полной загруженности.

Основные неисправности

Несмотря на то, что «Газель» считается выносливым грузовым автомобилем, суровые условия эксплуатации и плохое топливо негативно сказываются на двигателе 405 для «Газели», а также других элементах автомобиля. Чтобы ремонт «Газели» или ремонт «Соболя» не приходилось делать постоянно, нужно знать основные неисправности автомобиля. Среди наиболее уязвимых узлов следует выделить:

Ремонт «Соболя» или «Газели» понадобится в следующих случаях:

Нужно отметить, что большинство признаков можно услышать при работе двигателя ЗМЗ-405. В крайнем случае потребуется замена головки блока цилиндров ЗМЗ-405. Чтобы не допустить больших проблем следует периодически проводить диагностику неисправностей «Газели». В большинстве случаев выявить причину неисправности и выполнить квалифицированный ремонт «Газель-Бизнес» можно только в специализированном автосервисе.

Обслуживание и профилактика

Принцип работы инжекторного двигателя основан на контроле подачи топлива при помощи электроники. Благодаря этому профилактическое обслуживание мотору требуется примерно каждые 12 тысяч километров пробега (по рекомендации производителя). При этом производится замена масла и фильтра.

Регулировку клапанов с установкой соответствующих шайб рекомендуется производить через каждые 15 тысяч. Кроме того, необходимо проверять газораспределительный механизм, поскольку обрыв ремня может привести к деформации клапанов, что чревато дорогостоящим ремонтом или даже заменой головки блока цилиндров.

Заволжский моторный завод (ЗМЗ) один из первых отечественных производителей автомобильных двигателей, кто начал выпускать моторы с инжекторной системой питания. Одним таким качественным мотором можно назвать ЗМЗ 405 – двигатель из семейства четырёхцилиндровых моторов, которые производятся уже почти 15 лет. Впервые именно этот мотор попал на рынок в уже далеком 2000 году установленным на автомобиль ГАЗ-3111. Сам завод позиционирует мотор как двигатель для небольших грузовиков и микроавтобусов. На них он и устанавливается – различные автомобили линейки ГАЗель и Соболь инжектор имеют этот моторы.

ЗМЗ 405 за прошедшее время зарекомендовал себя как отличный неприхотливый мотор, готовый даже к самым большим трудностям на дороге. 405 мотор способен выдержать большие нагрузки и это не скажется на его ресурсе. Также в конструкцию мотора заложена небывалая простота устройства – ремонтировать и обслуживать этот двигатель, установленный на любом автомобиле, может любой человек в обычном гараже с минимальными знаниями, все делается по прилагаемой книжке и не вызывает вопросов. Это же касается и ремонта топливной системы. В частности, топливный насос двигателя инжектор очень легко чинится самостоятельно.

Основные неисправности

Ремонт «Соболя» или «Газели» понадобится в следующих случаях:

Система питания двигателя ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524

Принципиальной особенностью системы питания двигателя ЗМЗ–4062 является отсутствие в ней карбюратора, совмещающего функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя.

В системе распределенного впрыска, установленной на данном двигателе, эти функции разделены — форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а подача необходимого в каждый момент работы двигателя воздуха осуществляется системой, состоящей из дросселя и регулятора холостого хода.

Смотрите все объявления в архиве

Система питания двигателя ЗМЗ-4062

Система предназначена для подачи топлива из бака к двигателю и впрыска дозированного количества топлива во впускной трубопровод каждого цилиндра. В систему топливоподачи входят: топливный насос, топливные фильтры, подающий и сливной топливопроводы, топливная рампа (распределительный топливопровод), форсунки, регулятор давления топлива.

Топливный насос – электрический (0580464044 Bosch или 50.1139, или 18.3780010), подает бензин к форсункам под давлением свыше 3 кгс/см2. Насос установлен на кронштейне под днищем автомобиля. В системе топливоподачи используются два фильтра: в топливном баке, и в моторном отсеке. Необходимое для работы форсунок давление бензина в топливной рампе контролирует установленный на рампе регулятор давления топлива. Четыре топливные форсунки установлены во впускных трубопроводах цилиндров. Форсунки открываются по сигналу блока управления, впрыскивая топливо в соответствии с рабочими циклами двигателя. Длительность управляющего импульса, поданного на обмотку форсунки, задает количество поступающего в цилиндр топлива и зависит от режима работы двигателя. В режиме пуска и при неисправности датчика положения распределительного вала форсунки работают попарно (1 и 4 или 2 и 3), впрыскивая бензин попеременно через каждый полуоборот коленчатого вала.

Электромагнитная форсунка

Электромагнитная форсунка (0280150560В или ZMZ DEKA IA9Z61) – электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита. При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям. Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи.

В целях пожарной безопасности, перед проверкой форсунки, установленной на двигателе, убедитесь в отсутствии утечек бензина на топливопроводе.

Шилом или тонкой отверткой, отщелкнув пружинный зажим колодки,…

…отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центральным и боковым штырями разъема. Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунке (см. Снятие форсунки).

Проверка форсунки, снятой с двигателя

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см2.

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель. Проверяем качество распыливания форсункой топлива, для чего:

Подсоединяем провода “массы”, которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.

Затянув гайки ключом “на 13”, обеспечиваем надежный контакт с “массой”.

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

При этом соблюдайте меры пожарной безопасности.

Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи. Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание. Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи.

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.

Неисправную форсунку заменяем.

Снятие форсунки

Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. Сброс давления бензина в системе питания). Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи. Отсоединяем разъем регулятора холостого хода (см. Регулятор добавочного воздуха). Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

Ключом “на 13” отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом “на 13” остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Отверткой ослабив хомут,…

…снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Отверткой ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Отверткой ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом “на 10” отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.

Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.

Извлекаем форсунку из коллектора.

Устанавливаем форсунку в обратном порядке.

Замена регулятора давления топлива

Снимаем топливную рампу (см. Снятие форсунки).

Отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к рампе.

Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности, убедившись, что на его штуцер надета уплотнительная манжета.

Замена реле топливного насоса

Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму с аккумуляторной батареи.

Отсоединяем разъем от выводов реле.

Головкой “на 10” отворачиваем болт крепления реле к панели кузова и снимаем реле.

Устанавливаем новое реле и подсоединяем разъем.

Замена топливного насоса

Сбрасываем давление в топливной системе (см. Сброс давления бензина в системе питания). Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму с аккумуляторной батареи.

Ключом “на 19” отворачиваем штуцер топливопровода от топливозаборника (см. Замена фильтра топливозаборника).

Отверткой ослабляем хомуты шлангов топливного насоса.

Первым отсоединяем отводящий шланг (высокого давления) и сливаем остатки бензина из него в подготовленную емкость.

Аналогично отсоединяем подводящий шланг.

Ключом “на 10” ослабляем болт хомута крепления насоса к кронштейну.

Развернув насос контактами вниз, ключом “на 7” отворачиваем гайки крепления наконечников проводов.

Вынимаем из хомута насос и выливаем остатки бензина в емкость.

При необходимости насос можно снять вместе с кронштейном, отвернув ключом “на 10” четыре гайки.

Устанавливаем насос в обратной последовательности.

Подсоединяя провода, учтите, что у их наконечников отверстия разного диаметра.

Читайте также: