Замена топливных трубок bmw e39

Обновлено: 15.05.2024

Замена топливных трубок bmw e39

Как снять бак и поменять топливные трубки на BMW 5 E34

Со временем, старые топливные трубки приходят в негодность, от чего начинает течь бензин, тем самым повышая расход топлива и загрязняя окружающею среду. Советуем пустить под замену сразу все трубки, для этого понадобиться купить около 15 метров медной трубки диаметром 8мм и лучше иметь несколько метров 6мм трубки.
Также понадобиться шланги и хомуты.
В первую очередь, придется помучиться и снять бензобак с вашей BMW E34. Но до этого, демонтируем задний бампер, который крепить 4-мя гайками под молдингом.

Открываем багажник, там с правой стороны находим крышку, которая крепиться на болтах. Под ней придется хорошенько поработать, так как там проходят несколько шлангов и контактов к насосу. Не забываем, что при этом немного бензина прольется, имейте наготове тряпку, чтобы все вытереть.

Сняли сразу и бензонасос с датчиком, дабы провести визуально осмотр.

Чтобы снять бак, в первую очередь убираем от горловины уплотнитель. Далее ищем крепления которые удерживаются болтами под шестигранный ключ на 6, кстати один из них на фотографии ниже:

Кстати на счет болтов, лучше с ними по осторожнее. Советуем обработать жидкостью, которая может помочь от прикипания, так как в нашем случае мы сломали один болт и пришлось долго мучиться чтобы сверлом вынуть его.
Теперь снимаем бак, на забываем, что с одной стороны находиться большое количество старых трубок, их необходимо осторожно убрать в сторону.

Вместо старых шлангов, прокладываем новые из меди, вот как примерно должно выглядеть.

Продолжаем замену под днищем автомобиля, там тоже меняем все старые трубки на новые. Кстати крепления там тоже уже убитые временем обычно, по этому болты ломаются часто - будьте готовы.

Советуем начинать протягивать трубки с передней части, оставив запас в несколько десятков сантиметров там. Под конец собираем все в обратном порядке. Как обычно напомним: работу выполняете на свой страх и риск, мы ответственности не несем.

Система питания бензинового двигателя BMW

1 – заливная горловина топливного бака; 2 – пробка заливной горловины бака; 3, 13 – прокладки; 4 – топливный бак; 5 – хомуты крепления бака; 6 – уравнительный бак; 7 – топливные шланги; 8 – адсорбер; 9 – правый сетчатый фильтр с топливным насосом; 10 – левый сетчатый фильтр (Е39); 11 – датчик уровня топлива; 12 – гайка.

Все детали топливной системы указанные на рисунке, находятся на своих монтажных местах, нахождение которых, я считаю, не требует уточнения, кроме адсорбера, установленного на одних моделях, сзади в колесной арке переднего левого колеса, в других, спереди слева в моторном отсеке.

Имея общее представление о системе питания автомобиля, она же топливная система, рассмотрим возможные работы, выполнение которых могут потребовать различные обстоятельства нашей автомобильной действительности.

Снятие топливного бака.

Учитывая сходность конструкции топливного бака, способов его монтажа и крепления, считаю возможным рассмотрение системы питания на примере BMW Е34. Единственным существенным отличием конструкции, является отсутствие левого датчика уровня топлива на баке BMW Е34 и размещение люка доступа. На кузове Е39 люки находятся под задним пассажирским сиденьем, на Е34 - в багажном отделении.

Все работы проводятся в хорошо проветриваемом помещении, при пустом топливном баке и отключенной аккумуляторной батарее. Выполнение работ по снятию топливного бака следует начать с отсоединения топливных шлангов и разъема датчика уровня топлива и топливного насоса. Данные шланги и разъем находятся в багажном отделении, скрытые шумоизоляцией. Топливный насос и один датчик уровня расположены справа походу движения автомобиля, а второй датчик уровня топлива, слевой (Е39). Следующим действием демонтажа бака, является отсоединение заливной горловины бака от кузова, для последующего снятия. В данной ситуации, есть два варианта выполнения работ. Первый: отсоединить горловину от кузова под лючком бака и промежуточного крепления заливной трубы с последующим снятием этого узла вместе с баком и дальнейшей разборкой. Второй: Не отсоединять заливную горловину в области лючка и промежуточного крепления, а демонтировать хомут крепления заливной трубы к баку, но после частичного опускания бака. У каждого способа есть свои сторонники и противники, и каждый по-своему прав. Мое мнение склоняется в сторону первого способа. Причина в том, что первый способ исключает возможность попадания пыли и грязи из-под колесной арки в бак. Второй же способ это допускает, поскольку заливная труба отсоединена от бака, грязь может попасть при неаккуратных действиях исполнителя работ. Последними снимаются хомуты крепления топливного бака. Для легкого выполнения процедуры снятия хомутов, рекомендую тщательно очистить резьбовые соединения от грязи и обильно смазать резьбу смазкой WD 40 или подобной. Откручивая гайки, одновременно опускаем топливный бак на заранее подготовленную подставку. Благодаря тому, что бак в автомобилях BMW изготовлен из специального пластика, его легко может снять один человек. Дальнейшие действия подразумевают снятие топливного насоса, датчиков уровня топлива и при необходимости, промывку или ремонт топливного бака.

Особенности материала, из которого изготовлен бак, усложняют производство ремонтных работ. Пластик плохо поддается клейке или пайке. Характерной проблемой пластикового бака является нарушение фиксации крепления контейнера топливного насоса и датчика уровня топлива. В таких случаях топливный насос не может правильно работать по причине смещения своего положения в баке, также нарушается точность показания уровня топлива в баке. Такие нарушения могут быть следствием удара топливным баком о всевозможные преграды, камни и т.п. В случае обнаружения данного дефекта рекомендуется замена топливного бака. Сборка производится в обратной последовательности с обязательной проверкой всех шлангов, патрубков и хомутов, места соединения которых, смазываются рекомендуемыми герметичными смазками.

Снятие топливного насоса и датчика уровня топлива.

Работы по снятию датчика уровня топлива или топливного насоса не предусматривают обязательный демонтаж бака. Эти операции можно производить из багажника автомобиля. Для этого необходимо демонтировать покрытие на полу багажного отделения, под которым находится люк доступа к топливному насосу и датчику уровня. Отвернув 5 винтов, получаем доступ к накидной гайке (3), топливным трубкам (2) и электрическому разъему (4) датчика уровня топлива (1).

Рис. 2. Люк в багажнике. Рис. 3. Элементы системы питания.

При снятии топливных шлангов следует учитывать наличие давления топлива в системе. Поэтому , снимать шланги следует постепенно , вытирая вытекающее топливо чистой ветошью. Чтобы не перепутать шланги местами, нужно предварительно их наметить изоляционной лентой или любым другим способом. Далее снимаем электрический разъем, сдвигая металлический фиксатор вбок. Учитывая отсутствие специального съемника накидной гайки, откручиваем ее с помощью широкой отвертки, по которой необходимо бить осторожными ударами молотка против часовой стрелки по ребру гайки. Сняв накидную гайку, поднимаем вверх датчик уровня топлива, наклоняя его и вытирая вытекающее топливо. Если необходимо снятие только датчика уровня топлива, отсоединяем шланги, предварительно наметив их местоположение. Датчики уровня топлива имеют некоторые незначительные отличия, в зависимости от модели двигателя.

Рис. 4. Двигатели М 20 и М 30:

Рис. 5. Двигатель М 21:

При необходимости снятия топливного насоса, снимаем его, нажимая на фиксаторы, одновременно поднимая вверх из контейнера. Дальнейшие работы проводятся согласно возникшей необходимости, по причине которой и снимался собственно насос и датчик.

Для замены топливного насоса продолжаем разборку узла. Если не снимались топливные шланги от датчика уровня при первичной разборке, отсоединяем их непосредственно от насоса и держателя. Откручиваем хомуты подающего шланга от соединителя и возвратный шланг от держателя топливного насоса и снимаем их. На рисунках отчетливо видны все составляющие детали, рекомендую с ними детально ознакомится. Далее производим работы, для полного освобождения насоса: снимаем сетчатый фильтр, откручиваем электрические провода питания насоса и вынимаем насос из вибропоглощающей обоймы. Демонтаж гидравлического демпфера выполняем сверху вниз, демпфер, соединитель и редукционный клапан. При сборке демпфера обязательна замена уплотнительного кольца новым. Новый насос устанавливается в обратной последовательности.

Перед установкой топливного насоса и датчика уровня топлива в бак, рекомендуется проверить целостность шлангов, надежность хомутов и правильность сборки всего узла. Правильная установка топливного насоса в баке, проверяется плотностью посадки держателя в баке, исключающая подвижность узла. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности, с заменой хомутов топливных шлангов новыми. На датчиках уровня топлива М 21 и М 50, важна правильная установка уплотнительного кольца, исключающая протекание топлива. Хотя завод-изготовитель требует заменять старое уплотнительное кольцо новым, практика показывает, что старое кольцо превосходно справляется со своими обязанностями. Для этого, перед установкой датчика в горловину бака, уплотнительное кольцо одевают на корпус датчика, а после, в горловину бака, выравнивая направление топливных трубок в сторону шлангов. Затяните накидную гайку с помощью отвертки и молотка, присоедините шланги и электрический разъем, задвинув металлический фиксатор до упора.

Рис. 6. Топливный фильтр бензинового двигателя.

Конструкция топливного насоса.

Рис. 7 и 8. Конструкция и принцип действия топливного насоса.

В системе питания устанавливается роторный электрический насос. На валу электродвигателя с постоянными магнитами, эксцентрично установлен ротор (1). По окружности ротора расположены камеры, в которых находятся металлические ролики (2), прижимающиеся под действием центробежной силы к поверхности корпуса, обеспечивая надежное уплотнение. Всасываемое в зазоры между роликами и корпусом топливо, подается в нагнетательный патрубок (3). Обратный клапан (4) предотвращает стекание топлива на остановленном двигателе. Предохранительный клапан (5) закрывает канал подвода топлива из впускной камеры (6) при увеличении давления топлива более 4 кг/см 2 . Для поддержания рабочего давления в системе, топливный насос подает превышающее необходимость количество топлива. Так, при максимальной нагрузке около 70% топлива возвращается в бак после прохождения регулятора давления. Топливный насос включает реле, которое срабатывает при частоте вращения коленвала двигателя более 30 об/мин при включении стартера. Цепь питания топливного насоса разрывается после остановки двигателя при включенном зажигании. Если двигатель глохнет, независимо от режима работы, неустойчиво работает на холостом ходу или не запускается, одной из причин этого может быть проблема с топливным насосом.

Продувка топливного шланга.

В случае необходимости продувки топливного шланга необходимо отсоединить топливный шланг в дух местах: в моторном отсеке на входе в распределительную магистраль и на выходе топливного фильтра, со стороны подачи топлива на двигатель. При этом необходимо предотвратить вытекание топлива из топливного фильтра, для этого можно использовать шланг подходящего размера, который с одной стороны нужно заглушить, а другой стороной одеть на фильтр. Продувать топливопровод нужно в сторону, обратную направлению движения топлива в рабочем режиме, т. е. из моторного отсека в сторону бака, используя компрессор с ограничением давления воздуха в 4-5 атм. После продувки и сборки, магистраль проверяют на отсутствие течи топлива в местах соединений.

Рис. 9. Распределительная магистраль 4-х цилиндрового двигателя М40 В16, В18 и М42 В18.

Замена топливных трубок бмв е39 дизель

BMW M57-это прямой дизельный двигатель 6, выпускаемый с 1998 года.

Он производится на верхнеавстрийском моторном заводе в Штайре.

Описание

M57-это рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и турбонаддувом с впрыском common-rail. За время своего производства он дважды пересматривался. Он основан на своем предшественнике М51. Блок и Картер первых двигателей M57 и TÜ (Technische Überarbeitung = ревизия) двигатели сделаны из чугуна, а двигатели TÜ2-из алюминия. Камера сгорания также была изменена в TÜ2. В 2,5-литровом двигателе давление впрыска составляет 1350 бар, а во всех остальных двигателях используется давление 1600 бар. Для впрыска топлива используются магнитные форсунки, за исключением двигателей TÜ2 OL и TOP, которые используют пьезоинжекторы. Система common-rail изготовлена компанией Bosch и также управляется ЭБУ Bosch DDE 5.M57 оснащен одним турбонагнетателем Garrett GT2556V и промежуточным охладителем, за исключением M57D30TÜTOP, который имеет турбонагнетатель высокого давления BorgWarner KP39 и турбонагнетатель низкого давления K26. Степень сжатия достигает от 16,5:1 до 18:1, двигатели М57 с более высокой выходной мощностью и более чем одним турбонагнетателем имеют более низкую степень сжатия. Каждый цилиндр имеет два впускных и два выпускных клапана, а также два распределительных вала с цепным приводом.

технические данные

Двигатель	Диаметр × ход (мм)	Перемещение	Мощность при мин -1	Крутящий момент при мин -1	Год
M57D25	80 × 82,8	2497 см 3	120 кВт при 4000	350 Нм при 2000-2500	2000
M57D25TÜ	80 × 82,8	2497 см 3	130 кВт при 4000	400 Нм при 2000-2750	2004
M57D30	84 × 88	2926 см 3	135 кВт при 4000	390 Нм при 1750-3200	1998
			135 кВт при 4000	410 Нм при 2000-3000	1998
			142 кВт при 4000	410 Нм при 1750-3000	2000
M57D30TÜ	84 × 90	2993 см 3	150 кВт при 4000	410 Нм при 1500-3250	2003
			160 кВт при 4000	500 Нм при 2000-2750	2002
			200 кВт при 4400	560 Нм при 2000-2250	2004
M57D30TÜ2			145 кВт при 4000	400 Нм при 1300-3250	2006
			170 кВт при 4000	500 Нм при 1750-3000	2005
			170 кВт при 4000	520 Нм при 2000-2750	2005
			173 кВт при 4000	500 Нм при 1750-3000	2007
			173 кВт при 4000	520 Нм при 2000-2750	2007
			210 кВт при 4400	580 Нм при 2000-2250	2006

Приложения

2000-2003 в BMW E39 525d (120 кВт)
2001-2003 в автомобиле Opel Omega B 2.5 DTI (110 кВт)

5 серия (E39) 2,5 D 525d 120

Нет. цилиндров типа 6 / DOHC
Емкость 2497cc
Степень сжатия 17 5:1
Топливный / впрыскивающий насос в сборе делает Bosch тип Common rail
Давление подачи топлива/подъема насоса 2-3, 5 бар
Температура воды 80 °C термостат открыт 88°C
Дымовая непрозрачность-предел ЕС 3,00 (73) м-1 (%)
Время активации свечи накаливания 4-9 секунд
Клапаны ВПУСКНО-выпускные гидравлические
Давление масла 4,2 бар
Крышка радиатора 1,4 бар

Тема: Замена тормозных трубок на е39

Друзья мои, есть ощущение, что надвигается на нас всех большой баттхёрт в виде гнилых тормозных трубок.
Все, кто ездит зимой на е39 рано или поздно столкнутся с необходимостью замены задних трубок.

Я никогда не менял их, но видел, что наш папуля новоиспеченный менял.

Кидайте сюда ссылки и отчеты на эту тему. Тема довольно серьезная, кстати.

Цена у Зомби на тормозные трубки:
Правая - 1300 р.
Левая - 855 р.

Задумалсо. Жизнь дороже, не?

Ира, на твоей машине 100% трубки гнилые и закрывать глаза на это уже не осталось времени.

34 30 1 165 190 - задние тормозные шланги. АТЕ у Зомби по 642 рубля.

34 32 6 755 316 и 34 32 6 755 312 - задние тормозные трубки.

Я менял задние:работы на пару часов,ничего не снимал,гнул по старым
Использовались медные трубки

Оригинал приходит не формованный,надо гнуть,инфа 100%

+1 DOPE Трубки по днищу приходят в мотках.

Я за медные трубки, тем более, если у машины большой пробег и она действительно много ездила.
В далеком 2005 года поменял на одной машине ВСЕ трубки на медные. Подкачка, тормоза и бензин.
Долго выбирал и читал про рабочее давление и то, какие должны быть трубки (наши, импортные или какие-то специальные опрессованные для кондиционеров и.т.п).
В результате понял, что давление +- везде одинаковое, ничего случиться не должно. Купил самые обычные трубки, не импортные, также купил аппарат ручной для развальцовки труб. Штуцера все оставил старые (они и так хорошие, если грани не слизаны). Единственной сложностью было купить нормальные *грибки* = насадки под аппарат для развальцовки труб под нужный конус, чтобы у них было хорошее качество и они не ломались-гнулись (развальцовываешь трубку - гнется-ломается часть грибка и остается в трубке). Сначала искал, потом понял, что качество +- одинаковое и подумал - надо попробовать закалить. Грел газовой горелкой ручной + опускал в холодную воду. И так вопрос с развальцовками был решен, больше ничего не гнулось не ломалось. Таким образом закалил "на коленке". Да, ещё, зачем-то изначально купил дорогой трубогиб Snap-on. Сразу скажу, что толка от него особо нет, таким же образом погнуть трубки на нужные градусы можно и с помощью подручных инструментов. Пара метров меди для проб и ошибок и Вы научитесь это делать.

Сейчас на дворе 2015 г. Машина постоянно ездит в разных условиях и, конечно же зимой. Трубки местами позеленели (окисление - нормальное явление для меди), в подкапотном пространстве, соответственно они все же остались медными и свежими. Ничего нигде за все время не лопалось, не ломалось.
Поэтому, сразу скажу, что несмотря на то, что изначально кажется, что сталь как бы не хотелось на что-то менять, это нештатно и.т.п и.т.д - решение это хорошее, все же стоит поставить медь. Проверено годами.
Всем успехов!

Топливный фильтр BMW E39

Автомобиль BMW E39 выпускалась с 1995 по 2003 годы, это считается четвертым поколением БМВ пятой серии. На данную модель устанавливались бензиновые и дизельные моторы. Топливный фильтр бензиновых версий может быть прямоточным или с регулятором давления.

Регламент замены фильтрующего элемента для бензиновых ДВС – 80 тыс. км. Фильтр на дизельных двигателях необходимо менять каждые 40 тыс. км. пробега. Если есть подозрения на некачественное топливо, срок замены фильтрующего элемента необходимо сократить.

Назначение топливного фильтра

В автомобиле БМВ Е39, как и во многих других, установлено два фильтра – грубой очистки, в виде сеточки в баке, и тонкой очистки.

Предназначение фильтров топлива:

сеточка в баке предотвращает попадание крупных частиц в топливный насос;
фильтр тонкой очистки задерживает мельчайшие элементы размером до 10-15 микрон, а также воду, ржавчину и некоторые посторонние примеси.

Сетка в баке подлежит замене в исключительных случаях, например, при ее повреждении, ее достаточно промыть и продуть компрессором.

Регулярная замена осуществляется только фильтрующего элемента тонкой очистки. Снижение пропускной способности топливного фильтра отражается на ходовых качествах автомобиля и может привести к поломке.

Признаки забитого топливного фильтра

В процессе эксплуатации автомобиля все топливо проходит через фильтр тонкой очистки. Со временем он забивается посторонними отложениями и теряет пропускную способность, оказывает дополнительную нагрузку на бензонасос, что может привести к его поломке.

Кроме этого падает давление в системе и количество топлива в единицу времени. Эксплуатировать транспортное средство с неисправной топливной системой не рекомендуется.

Предпосылки загрязнения топливного фильтра:

ощутимое уменьшение тяги двигателя;
неравномерный набор скорости;
неровный холостой ход ДВС;
трудный запуск мотора;
падение давления в топливной системе.

Данный признаки могут указывать и на другие поломки автомобиля, однако, замена фильтрующего элемента – первый шаг в устранении проблемы.

Где находится топливный фильтр

В автомобиле БМВ Е39, на котором установлен бензиновый двигатель, топливный фильтр расположен под водительским местом на днище, под пластиковым кожухом на лонжероне. На версиях с дизельным двигателем, фильтрующий элемент для топлива установлен в подкапотном пространстве, слева от мотора.

Артикул фильтра и его заменители

Оригинальные артикулы топливных фильтров, устанавливающихся на автомобили BMW E39:

для двигателей M54 M62 не зависимо от объема, после 2000 года выпуска артикул 13 32 1 709 535 для фильтра с регулятором давления по цене 4300 руб;
для двигателей M52 M62 не зависимо от объема, до 2000 года выпуска артикул 13 32 1 740 985 для фильтра без регулятора давления по цене 1300 руб;
для двигателей M57 M47 не зависимо от объема артикул 13 32 7 787 825 фильтр для дизельного топлива по цене 1900 руб.

Ход работ

Замена фильтра в автомобиле БМВ в кузове Е39 с бензиновым ДВС происходит на смотровой яме или подъемнике.

Для работ понадобятся следующие инструменты:

зажимы для топливных шлангов;
новые хомуты;
отвертка;
емкость для слива остатков топлива в трубках.

Установить автомобиль на яму или подъемник;
Отключить аккумулятор;
Открыть крышку бензобака для сброса избыточного давления;
Открутить крепление пластиковой защиты;

При помощи зажимов передавить топливный шланг до и после фильтра;
Открутить хомуты шлангов;

Отсоединить шланги от фильтра;
Ослабить крепление корпуса фильтра и вытащить его;

Установить в крепление новый фильтр, соблюдая направление движения топлива;
Собрать все в обратном порядке, не прикручивая защитный кожух;
Подсоединить клеммы аккумулятора;
Завести автомобиль на нейтральной передаче;
Проверить отсутствие течи возле фильтра;
Закрепить защитный кожух.

Замена фильтра в автомобиле БМВ в кузове Е39 с дизельным ДВС можно производить в любом удобном месте. Для работ понадобятся следующие инструменты:

зажимы для топливных шлангов;
новые хомуты;
головка на 15;
съемник для масляных фильтров или разводной ключ;
емкость для слива остатков топлива в трубках;
ветошь.

Открыть капот;
Отключить аккумулятор;
Открыть крышку бензобака для сброса избыточного давления;
Открутить две гайки крепления корпуса фильтрующего элемента;

Пережать топливные шланги до и после фильтра;
Отсоединить топливные шланги;
Отсоединить электрические разъемы;
Вытащить корпус с фильтром;
При помощи съемника открутить старый фильтрующий элемент;

Прикрутить новый фильтр и установить на место;
Присоединить все разъемы и шланги, затянуть крепление корпуса;
Завести автомобиль и проверить отсутствие подтеканий.

Во время проведения работ по замене топливного фильтра необходимо придерживаться противопожарных норм и иметь под рукой рабочий огнетушитель.

BMW E39 замена топливного фильтра своими руками. Видео инструкция

На техническое обслуживание к нам приехал автомобиль BMW E39 (бензин), на котором необходимо будет поменять топливный фильтр. Покажем как это правильно сделать своими руками.

Топливный фильтр находится под днищем машины, между задним левым пассажирским и водительским сидением, возле лонжерона. Менять его удобнее всего на подъёмнике, но если у вас его нет, можно воспользоваться смотровой ямой или поднять автомобиль на домкратах, но работа будет в самых комфортных условиях. Перед началом замены рекомендуется завести двигатель и вытащить предохранитель бензонасоса, подождать пока машина не заглохнет, тем самым сжигая оставшийся бензин в топливной системе, чтобы он не выливался сплошным потоком при работе.

Для замена нам потребуются ключи или головки на 10 и 8, отвёртка, набор шестигранников, тара куда будет сливаться топливно. Поднимаем машину и откручиваем защиту:

В ролике показано как снять защиту полностью, но это делать не обязательно, можно только по краям, затем поставив какую нибудь распорку, к примеру трещоточный ключ. Головкой на 10 откручиваем центральной боль крепления бензинового фильтра:

Ослабляем хомуты с шлангов:

Крестовой отвёрткой откручиваем кронштейн, на котором крепятся трубки:

Выводим их из оцепления. Аккуратно вращательными движениями снимаем шланги с фильтра:

Даже если вы сбрасывали давление в системе, всё равно польётся небольшое количество бензина, поэтому будьте к этому готовы и заранее поставьте ёмкость, куда оно будет сливаться. Подключаем новый фильтр:

Обратите внимание на корпусе фильтра есть стрелка, она должна быть направлена в сторону двигателя!

Видео замена топливного фильтра в BMW E39:

Резервное видео как заменить своими руками топливный фильтр в БМВ Е39:

Очень часто, когда фильтр давно не менялся, в небольшой мороз машина может не заводится, из-за промерзания накопившегося конденсата. Если вы столкнулись с этой проблемой можете провести не хитрую диагностику, включить зажигание, послушать работу бензонасоса, стоит он в районе заднего сидения и звук его хорошо слышен. Если с насосом всё нормально, проверяем наличие бензина в рампе, при его отсутствии скорее всего виноват фильтр, в котором за долгое время могла скопиться вода.

Замена тормозных трубопроводов

В тормозной системе в качестве жестких связей применяются покрытые пластмассой трубопроводы. Связь с передними и задними колесами осуществляется гибкими шлангами. Для замены трубопроводов и шлангов необходим определенный опыт.

При работе с трубопроводами необходимо следить за тем, чтобы не повредить пластмассового покрытия. Трубопроводы поставляются, как правило, без концевой арматуры. При замене трубопроводов необходимо обратить внимание на диаметр присоединительной резьбы. Наденьте на трубу штуцер и развальцуйте конец трубы. Обратите внимание на исполнение развальцованного конца.

При изгибании трубы используйте старую трубу в качестве образца.

Порядок выполнения

1. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
2. Слегка нажмите на педаль тормоза и прижмите ее. Для этого вставьте между сиденьем и педалью деревянный брусок, придвинув и отодвинув сиденье. Это исключает вытекание жидкости из резервуара и попадание в систему воздуха после отсоединения трубопровода
3. Отверните накидную гайку и отсоедините трубопровод.
4. Если необходимо, закройте пробкой присоединение в направлении главного тормозного цилиндра.
5. Новый трубопровод проложите по трассе старого. Накидную гайку М12 затяните моментом 15 Нм, М10 моментом 20 Нм.

Не прокладывайте тормозные трубопроводы между электрическими проводами. Это может привести к перетиранию и выходу из строя либо трубопровода, либо электрического провода. Расстояние между тормозными трубопроводами и электрическими проводами должно быть не менее 25 мм.

6. Удалите воздух из гидросистемы, обратитесь к Разделу Удаление воздуха из тормозной системы.
Внимание, проверьте надежность:
a) Закреплены ли тормозные шланги?
b) Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
c) Затянут ли штуцер удаления воздуха?
d) Достаточно ли тормозной жидкости в резервуаре?
e) На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на педаль тормоза усилием 200 - 300 Н (20 - 30 кг) и держите ее в течение 10 с. Усилие давления педали тормоза на ногу не должно ослабевать.
f) Проверьте все соединения на герметичность.

Тормозную жидкость необходимо утилизировать специальным образом.

Замена тормозных магистралей на BMW E39 Замена задних тормозных шлангов на BMW e39 ЗАМЕНА передних тормозных колодок и дисков в BMW e39 Обслуживание тормозов BMW e39

БМВ 5 Е39 Течь тормозной жидкости

Элементов в тормозной системе автомобиля предостаточно. Каждый из них может выйти из строя. Чаще всего автовладельцам приходится менять тормозные колодки и диски. Самая простая процедура – приходится подливать тормозную жидкость. У владельца БМВ 5 Е39, 2000 года выпуска с пробегом 230 тысяч километров, начала проваливаться педаль тормоза. Также он заметил течь тормозной жидкости из-под правого заднего колеса.

Передвигаться на таком автомобиле невозможно, без тормозов далеко не уедешь. В таких случаях специализированный сервисный центр «ПИК» рекомендует провести диагностику всей тормозной системы и выяснить причину неисправности. Лучше не рисковать ни своей жизнью, ни, тем более, жизнями других людей. Понимая это, владелец БМВ приехал в автосервис "ПИК" в 6 утра, когда машин на дорогах практически нет.

Замена тормозных магистральных трубок на БМВ 5 Е39

Автомобиль выставляется на подъемник. Механик быстро находит причину течи тормозной жидкости – прогнили тормозные магистральные трубки. Они идут от распределительного элемента под капотом на исполнительный механизм системы заднего тормоза. Под влиянием агрессивных факторов тормозные трубки изнашиваются. Тормозная жидкость вытекает. Автомеханики отмечают, что случается такое не часто, только на автомобилях с большим пробегом. Или же в случае механических повреждений.

Интересный факт: согласно регламенту диагностика всех узлов тормозной системы должна проводиться не реже, чем один раз в год. А лучше дважды, осенью и зимой.

Специализированный сервисный центр БМВ «ПИК» советует устанавливать тормозные магистральные трубки – от завода-изготовителя. Что многим людям просто не по карману, сами они стоят не дешево, к тому же работа механика займет много времени – нужно разбирать половину автомобиля. Если клиент не хочет тратиться - владельцу предлагают более приемлемый вариант: использовать медные трубки (они хорошо гнутся) и пускать их под днищем машины.

Для этого машина поднимается, снимается защита двигателя, откручиваются колеса. Автомеханик монтирует «новые» тормозные магистральные трубки. После чего необходимо удалить воздух из гидропривода, то есть «прокачать тормоза». И дать им соответствующую нагрузку, чтобы проверить их в действии. Тормоза исправны, владелец машины доволен.

Замена тормозных трубопроводов БМВ 5 Е39

При изгибании трубы используйте старую трубу в качестве образца.

Читайте также: