0700228sx диск сцепления кто ставил на форд фьюжн

Обновлено: 12.05.2024

Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?

Перейти на страницу:

Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?

Все заменил сцепление на машине -разница конечно заметна. Первый раз при трогание после ремонта заглох, стал сдавать задом -чуть не снес кирпичную стенку. Привык что сцепление схватывает почти в конце отпускания педали, а сейчас чуть отпустил - она уже уехала. Менял у ОД, само сцепление покупал в Экзисте. Заодно заменил масло, и сальник.Вышло мне все это в след. сумму:

РАботы у ОД:
Предремонтная подготовка 50р
Мойка двигателя 135р.
Защита двигателя с\у 355р.
МКПП с\у 5331р.
Сцепление с\у 236р
Выжимной подшипник 118р
Масло в МКПП замена 592р.
Сальник привода правая (с\у) 118,48р.

Зап. части: МАсло трансмисионое, IB5/MTX75W90 (WSD-M2c200-C) 1915р. (з литра).
Болт М8 6шт. 314
сальник привода 339
скоба подшипника передней полуоси 105р
Гайка скобы пром подшипника 2 шт. 219р
Гайка ступицы 2 шт. 680 р
Гайка шестигранная 2 шт. 171р.
Болт М6 3 шт. 71 р. Болт с шестиграной головкой 2 шт. 202
расходники 169 р.

510 0058 10 Luk Центральный выключатель, система сцепления 1 2383,64
621 3008 09 Luk Сцепление комплект 1 7010,96

Есть несколько фоток старого и нового сцепления, если интересно посмотреть кому - выложу (если "спросу" не будет - пространство забивать не буду)

vdv77 писал(а): РАботы у ОД:
Предремонтная подготовка 50р
Мойка двигателя 135р.
Защита двигателя с\у 355р.
МКПП с\у 5331р.
Сцепление с\у 236р
Выжимной подшипник 118р
Масло в МКПП замена 592р.
Сальник привода правая (с\у) 118,48р.

510 0058 10 Luk Центральный выключатель, система сцепления 2383,64
621 3008 09 Luk Сцепление комплект 7010,96

Так должно быть, единичка - 1 шт. (Из таблицы заказа копировал- соединилось) Фотки тогда вечером выложу, только как их лучше выкладывать здесь в тему или ссылки давать?

Фотки не крепятся что то. на восьмой штуке зависает все. Еще раз пробую..

Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
1

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
Что то работа с изображением не получается -не берет часть фотографий
Жуть 1

Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Ну и корзина

Добавлено спустя 36 минут 19 секунд:
Так с фотками понял, что было - хотел покачественне снять, а у них объем большой, теперь буду знать.
Ну и пару замечаний по замене сцепления. При выдачи машины в сервисе менеджер сказал, что выжимной -"убит" , а вот сцепление еще могло походить. Домой когда приехал, посмотрел -по моему там только корзина еще годная, все остальное в хлам растерзано. Диск меня вообще поразил, один диск просто без заклепок на треть по окружности.Наверное эта часть и повизгивала при трогание с места(давно уже началось). Накладки стерлись вровень с заклепками (а может и заклепки уже вместе с накладками стали точится). Выжимной тоже при нажатии на него пальцами скрепел так, что мурашки по телу бежали (звук примерно когда по стеклу металлом ведут ). А вот корзина(на сколько я понимаю) -цела и вполне пригодна для работы. Ну масло в коробке я так и так хотел поменять, а когда уже в ремонте отзвонились и сказали , что сальник привода течет, я уже не думал, сказал что бы сразу меняли масло.Вернули масло трансмиссионное грам 250 от 3 литров. От сервиса неприятные впечатления пока оставили только цены (особенно на всякую муру типа болтов, гаек и снятия защиты -это грабеж просто). Но сам все равно не сделаю, а к ОД специально поэтому и поехал , что бы не метаться потом по всему городу, на пальцах объясняя, "мне нужна гнутая фиговина с с левой резьбой под квадрат".
Теперь по езде. Ощущения конечно другие, забытые. К раннему схватыванию сцепления уже почти привык. Напрягает только провал педали сцепления сразу после нажатия- может воздух не прокачали в сервисе. Получается, что как только нажимаешь на педаль -сопротивление еще есть (пружина?),а после 2-3см хода, нога просто проваливается, как будто по воздуху шаркаешь . Ну и в конце нажатия опять сопротивление чувствуешь (пол упирается что ли? ). И очень левая нога уже устала- теперь себе не позволяю держать ногу даже чуть- чуть на педали сцепления: нажал-включил-отжал -ногу поставил на коврик-все ждем следующего переключения.
Ну вроде все, если нужно что посмотреть на диске старом (маркировку или еще что) пишите, он у меня пока в багажнике катается, посмотрю. Потом в гараж отвезу (там потихоньку авторазборка фьюжа собирается: две передние стойки, радиатор -паять надо, рейка рулевая, передние диски тормозные , сейчас коллекция пополнится сцеплением)

Сцепление

Форд Фьюжен 1.6

Тип сцепления и его устройство

Подшипник выключения сцепление на Фьюжен 1.6 создатели удобно объединили с рабочим цилиндром привода выключения сцепление, который крепится к картеру. Привод, что приводит сцепление в движение, является гидравлическим. Он состоит из рабочего цилиндра, что установлен в корпусе, а сам корпус объединён с подшипником выключения сцепления. Педаль сцепления, вернее? ее кронштейн просто прикреплен к щиту днища автомобиля. В верхнее положение педаль возвращает пружина. Сцепление выключается штоком главного цилиндра, которой с помощью вилки с педалью. А сам главный цилиндр соединяется через шланг с расширительным бачком, который установлен на главном тормозном цилиндре Фьюжен 1.6 (бачок предусмотрен общий для обоих цилиндров).

Диагностик хода педали

Сцепление Форд Фьюжен 1.6

Демонтаж и установка сцепления

Основные неисправности, при которых сцепление придется все-таки разбирать:

Наличие неестественного шума при включении сцепления.
Рывки при включении и выключении сцепления Форд Фьюжен 1.6.
Неполное включение и выключение сцепления.

Первым делом нужно снять КПП. Если в корзине не будет найдено поломок, и она будет ставится обратно как есть то для сохранения балансировки лучше пометить как расположены кожух диска и маховик, чтобы все в обратно в таком же виде. Маховик нужно зафиксировать любым удобным способом, чтобы он не вращался. Далее, нужно открутить болты крепления кожуха к маховику. Ослаблять болты нужно равномерно: по паре оборотов ключа на один болт, и так по кругу до полного снятия.

Замена рабочего цилиндра

Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.

На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (

3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (

7000 руб. корзина+диск).

Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?

диск, корзина, рокам, дюратек, 1.6, выжимной, оригинал, неоригинал, эскорт, сцепление, duratec 1.6

10 окт ября 2017

26 дек абря 2017

Будьте внимательны, выжимной подшипник Sachs 3182 998 603 не подходит по штуцерам на наш Rocam Duratec 1,6 8 клапанов.
Я купил его, почитав нашу ветку на 30 странице, где 1 января 2015 года выложил его подробные фото dimamhlv:
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)

Сейчас машина в фордовском сервисе Спринт-Авто в Москве, и оттуда позвонили, сказали, что купил не ту модификацию, не подходит по штуцерам. Пришлось сказать, чтобы они ставили свой, которой стоит уже не 3700, а 4900. Теперь не знаю, смогу ли вернуть этот Sachs обратно в ISNEXT.RU

Итак, еще раз:
Выжимной подшипник Sachs 3182 998 603 НЕ ПОДХОДИТ на Ford Focus 1 2003 года, Всеволжск. Duratec 1,6, 8v. Универсал, механика.
VIN: X9FNXXEEDN3P17534.

Коллеги, ещё вопрос по замене и коду маховика. В Спринт-Авто сказали, что он перегрет и поврежден, и, по-хорошему, его надо менять. Сказали, что через них них он будет стоить 30 тыс с хвостиком, и приедет уже после новогодних праздников. Я пока отказался от замены, и попросил поставить новое сцепление со старым маховиком. Из интереса решил посмотреть цену маховика по каталогу Экзист, но запутался. На "взрыв-схеме" он выглядит как два зубчатых колеса, прижатых друг к другу. Какую же деталь покупать, или все это дело в сборе?

Всем привет!
С месяц назад меняли сцепление на Ford Fusion, 2008 г.в., мотор 1.6.
В ходе ремонта столкнулся с некоторыми нюансами. Может кому пригодится информация. Я, перед ремонтом, собирал информацию из разных источников. Сейчас постараюсь объединить в одном посте.
Итак, Фьюжн с пробегом около 160 тыс.км. До нас, сцепление не менялось, корзина, диск, выжимной, все родное.
1. Замене сцепления послужило его отсутствие. Попросту потекла тормозная жидкость из выжимного в полость колокола КПП, далее на защиту и на землю.
Были заказаны:
— корзина сцепления и сам диск LUK, арт. 621300809 (около 8 500 руб).
— выжимной подшипник LUK, арт. 510005810 (около 3 600 руб).
— задний сальник коленвала Victor Reinz 81-90011-00 (около 1 900 руб).
— сальник первичного вала МКПП, оригинал, 1013800 (около 350 руб).
Вся эта музыка обошлась порядка 14 500 руб. Все перечисленные детали подошли хорошо, доработки напильником не потребовали. Встали как говориться, болт-он!
2. После снятия МКПП и осмотра оказалось, что сальник первичного вала КПП эластичен, в хорошем состоянии, не потеет и не сопливит. По большому счету его можно было не менять. Задний сальник коленвала (его рабочая кромка) менее эластичная, чем на новом сальнике, но течи и отпотевания не было. Целесообразно его менять на таком пробеге. Причем производитель сальника в инструкции утверждает, что герметик использовать не нужно. Сальник сам "прилипнет" к корпусу блока мотора и "загерметизируется". Забегая вперед скажу, используйте герметик, чтобы как я не снимать КПП второй раз. Да, к сальнику в комплекте идет оправка, чтобы аккуратно его надеть на коленвал. Корзина, с виду, в не плохом состоянии. Рабочий диск, как по мне, прошел бы еще столько же.
Но мы заказали и меняли все детали на новые.
Для центровки диска и маховика использовали оправку, которую выточили из латунного прутка. Размеры напишу чуть позже, когда дойду до гаража. Говорят, что подходит от ВАЗа, но я не проверял (под рукой вазовской оправки не оказалось).
Моменты затяжек:
Болты маховика:
1й этап — 30 Н/м
2й этап — довернуть на 80°
Болт крепл. корзины к маховику: 29 Н/м
Болт крепления корпуса выжимного подшипника к КПП: 11 Н/м
Болты крепления кожуха МКПП к блоку двигателя: 47 Н/м.
3. После установки КПП на место и протяжки болтов, стали прокачивать привод выжимного. В итоге он так и не прокачался, хотя сцепление появилось. Было слышно как по магистрали туда-сюда ходит воздух. И при этом выжимной дал течь. И это новая деталь…
Через два дня пользования автомобилем (порядка 50 км) потек и сальник (по металлической его части, с правого нижнего угла). Снова на яму, снова сняли МКПП (значительно быстрее, чем в первый раз).
4. Взамен ущербному LUKу был заказан FTE ZA2802416 (около 2 900 руб), который был успешно установлен и прокачался с третьего раза. Сальник коленвала был снят, обезжирен и посажен на "казанский" (белый) герметик-прокладку. Выждали сутки.
5. На сегодня пробег с новыми запчастями около 500 км. (Тьфу три раза), все работает. Сцепление мягкое, не буксует, выжимной не шумит, привод выжимного не течет.
С LUKом может не повезло, скорее всего попался брак. На подделку не похоже (сам гидропривод LUK, подшипник INA).
Спасибо, что прочитали, всем удачи и не болейте!
п.с. сейчас добавлю фотки процесса.

Данный фотоотчет подробно демонстрирует как проводится полная замена сцепления на автомобиле Ford Fusion, включая такие детали, как корзина сцепления, диск сцепления, а также выжимной подшипник.

Вся процедура выполнима своими руками, при условии что опыт в подобной работе уже имеется, а также при наличии всех необходимых инструментов. Их список включает следующее:

набор головок, из них понадобятся на 8, 10, 13, 15, 19, а также 32 если возникнет необходимость в снятии полуосей. Ко всему этому добавить удлинители и «карданчик»;
набор накидных ключей — на 10, 13 и 15;
набор шестигранников и «звёздочек»;
набор отверток — необходимы пара плоских, одна побольше, другая поменьше;
зубило;
молоток;
проникающая смазка типа WD-40;
графитовая смазка;
тормозная жидкость (при снятии коробки передач, обычно, вытечет практически полный бачок);
домкрат;

Какую корзину сцепления ставить на Ford Fusion?

Оригинальный номер 2S61-7563-BD, 2355 руб.

Mecarm MC7100 — 2218 руб.
Sachs 3082 000 299 — 2942 руб.
Sassone 8017 — 4262 руб.

Какой диск сцепления ставить на Ford Fusion?

Оригинальный номер 1 513 981, средняя цена 6822 руб.

Stellox 07-00135-SX — 1118 руб.
Sachs 1878 001 816 — 4665 руб.
Fenox CP61039 — 1377 руб.

Какой подшипник сцепления ставить на Ford Fusion?

Оригинальный номер 1 837 710, средняя цена 4761 руб.

Luk 510 0058 10 — 3219 руб.
Sachs 3182 654 145 — 2542 руб.
JP group 1530301200 — 2224 руб.

На фото — новое сцепление, включающее корзину, диск и выжимной подшипник.

Те же детали с другой стороны.

Ключом на 10 снимаем аккумулятор. Откручиваем «мозги», держащиеся на паре шурупов.

«Мозги» вместе с проводами отводим в сторону.

Снимаем полку аккумулятора.

Для этого откручиваем три винта на 13.

Отсоединяем клеммную колодку.

Для чего немного отгибаем ее от полки аккумулятора и вынимаем вверх.

Вынимаем полку аккумулятора. Внизу находится гайка подушки КПП на 19, её можно сразу открутить.

С помощью ключа на 10 откручиваем три винта крепления кронштейна полки аккумулятора и вынимаем его. Там же два болта крепления подушки к кузову, откручиваем их ключем на «10»

Далее лезем под автомобиль, открываем крышку КПП, для чего поддеваем защелки небольшой отверткой.

Затем отверткой побольше поддеваем шарниры тросиков.

Оранжевая защелка в утопленном положении служит для регулировки хода рычага, ее лучше не трогать. Шарниры отсоединены.

Тросики снимаются проворачиванием проворачиваем вот эту часть против часовой стрелки. Отводим тросы наверх.

Далее головкой на 8 откручиваем четыре винта черного пластика.

Сливаем масло из коробки передач, должно вылиться около двух литров. В данной процедуре из инструментов понадобится длинный шестигранник, выкрутить пробку отверстия для залива масла и ключ на 19 для пробки слива масла.

Вынимаем трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления, поддев отверткой стопорную пружину. На фото справа — штуцер прокачки и трубка подачи тормозной жидкости.

Ключами на 10 и 13 откручиваем клеммы стартера, предварительно открыв крышку, закрывающую клеммы, поддев ее отверткой.

Вид в снятом состоянии.

Чтобы выкрутить стартер откручиваем три болта, которые его держат.

Попутно выдергиваем колодку из датчика заднего хода.

Ставим автомобиль на домкрат, снимаем колеса, наносим WD-40 на гайку рулевого наконечника, гайку болта шаровой и гайку стойки стабилизатора.

Все указанные гайки — на 15, откручиваем их, возможно понадобится шестигранник для наконечника и стойки стабилизатора, если они будут проворачиваться.

Для болта шаровой возможно понадобится звездочка, с той же целью. Чтобы без проблем снять стойку, не забываем прижимать стабилизатор к рычагу.

Если необходимо, палец наконечника рулевой тяги и болт крепления шаровой выбиваются через латунную проставку.

После того, как выбили шаровой болт, проворачиваем термоэкранчик для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Разжимаем поворотный кулак молотком и зубилом. Отделяем рычаг от стойки.

Откручиваем гайки опорного подшипника.

Если имеем дело с левой стойкой, можно отвести стойку и вынуть полуось. Стоит учесть, что на левой полуоси есть стопорное кольцо, поэтому она снимается с усилием.

Вот что имеем в снятом виде.

С другой стороны.

С правой стороны аналогично, с одним отличием — необходимо открутить промежуточную опору (две гайки на 13).

Справа стопорное кольцо отсутствует.

Ставим двигатель на домкрат и снимаем центральную опору КПП.

Сверху есть пара болтов, к котором очень сложно подлезть. Тем не менее откручивать надо. Выкручиваем болты, держащие коробку передач.

Далее КПП снимается, лучше с помощником.

Болты предварительно обрабатываются проникающей смазкой.

Коробка передач снята.

Откручиваем корзину сцепления на шести болтах на 10, а также три болта выжимного подшипника.

Старый и новый выжимные подшипники.

Старое и новое сцепление, диск и корзина.

Измерим для сравнения толщину старого ведомого диска.

Как видно, старый диск полностью лысый. Пробег около 180 тыс.

К слову о толщине и стертости. Одна фрикционная накладка на ведомом диске сточилась до заклепок, тем самым в корзине немного пропахало бороздку. Плюс ко всему трещина на накладке и легкое биение, из-за этого машину трясло при старте.

Смазываем шлицы КПП смазкой которая идет в комплекте. Прикручиваем сцепление на место, не забывая про центровку ведомого диска. После того, как вставили полуоси, проводим сборку в обратном порядке. Заливаем масло, прокачиваем цилиндр сцепления и проверяем.

Какое сцепление купить на Форд Фьюжен ? Полный комплект сцепления Ford Fusion включает в себя диск сцепления, корзину и выжимной подшипник. Неполные комплекты, идут без выжимного подшипника. Если есть возможность, то лучше менять весь комплект, нет - принимайте решения после того как сняли коробку. Бывает что кроме самого сцепления, нужно будет поменять вилку или маховик.

В полный комплект сцепления Ford Fusion может также входить маховик и вилка сцепления. Выжимной подшипник бывает обычный или гидравлический (совмещенный с цилиндром сцепления). Неоригинальные комплекты, могут отличаться по внешнему виду кол-вом лепестков или кол-вом пружинок. На это не нужно обращать внимание. Главное, совпадение ширины, диаметра и посадочного места. Если каталог, по году выпуска выдает два или более вариантов (переходной год), то придется подбирать сцепления только после снятия коробки и замеров.

Цена сцепления:

Комплекты	Цена	Купить
Сцепление Форд Фьюжен без выжимного	от 3400 руб.
Сцепление Форд Фьюжен с выжимным подшипником	от 4200 руб.

Хотите подобрать и купить сцепление?
Звоните или пишите прямо сейчас!

Производители сцепления на Форд Фьюжен :
Stellox (Китай)
Pilenga (Евросоюз)
KraftTech (Евросоюз)
Ashika (Евросоюз)
Mapa (Турция)
Japanparts (Италия)
Valeo (Франция)
Exedy (Япония)
Aisin (Япония)
Luk (Германия)
Sachs (Германия)

Цена комплекта сцепления зависит от того, есть ли в комплекте выжимной подшипник, новое или б/у сцепление, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Если на вашем автомобиле установлена роботизированная коробка передач (робот, изитроник и т.п.), то для этого типа коробки идет свое сцепление, отличное от сцепления для механической коробки. После того, как вы сделаетезамену сцепления, необходимо будет произвести адаптацию сцепления (точки схватывания). Эту процедуру можно провести в наших автосервисах.

Когда нужно покупать сцепление:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение сцепления (сцепление "буксует");
- неполное выключение сцепления (сцепление "ведет");
- рывки при работе сцепления.

Вместе с покупкой сцепления, мы рекомендуем купить и заменить задний сальник коленвала. Стоимость сальника минимальная, а меняется он только на снятой коробке.

Помните, что процедура не совсем из лёгких и вам придётся значительно потрудиться, а также набраться терпением.

Рекомендуем вам попросить помощи друга, так как придётся прибегнуть к ней при снятии коробки передач.

Вы справитесь без помощи специалистов, если будет желание и нужные инструменты под рукой.
И так, нам нужно следующее:

-Головки на "8","10","13","15","19","32". Также возьмите удлинитель и кардан.
- Накидные ключи на "10", "13","15".
-Шестигранный ключи, звёздочки.
- Отвёртки, именно нужны плоские, будет лучше, если одна будет размера побольше, другая меньше.
- Зубило.
- Молоточек.
- Смазка ВДешка.
- Смазкая графитовая.
- Жидкость тормозная.

Посмотрите на фотографии показано уже новое сцепление, корзина, диск, подшипник.

Теперь осмотрим детали с другой стороны.

Теперь возьмём ключ на "десять" и демонтируем аккумулятор. Теперь нам нужно выкрутите его, для этого избавьтесь от несколько шурупов крепления.

Теперь нам нужно также отвести провода в сторонку.

Полку аккумулятора демонтируйте.

Теперь возьмём ключ на "тринадцать" и выкрутим несколько винтов крепления.

Колодку клеммную следующим действием отсоедините.

Чтобы это сделать, нам нужно аккуратно её отвести от аккумуляторной полки и по направлению вверх достать.

Полку достали, теперь посмотрите гайку, которая располагается на подушке КПП, возьмём ключ на "девятнадцать" и выкрутим.

ВОзьмём ключ на "десять" выкрутим винты, которые крепят кронштейн полки аккумулятора, достаньте. Далее два болта, которые крепят подушку и кузов выкручиваем. Чтобы это сделать, возьмём ключ на "десять".

Работать будем под автомобилем, крышку коробки передач откроем. Теперь возьмём отвёртку и аккуратно подденем защёлки.

Далее понадобится отвёртка размером побольше, с помощью которой мы подденем шарнир троссов.

Защёлка оранжевого цвета отвечает за регулировку хода рычага, советуем вам к ней не прикасаться. Шарниры разъеденены.

ДЛя того, чтобы снять тросы, прокрутите часть, которая показана на фото против направления часовой стрелки. После тросы поднимите наверх.

ВОзьмём головку на "восемь", с помощью которого мы сможем выкрутить 4-е винтика из пластика чёрного цвета.

Начинаем сливать масло, которое находится в коробке передач. Выйдет примерно литра два. Чтобы слить масло возьмите шестигранный ключ, пробку отверстия, в которое масло заливается нужно выкрутить с помощью ключа на "девятнадцать".

Трубку, которая подаёт жидкость достаньте. Аккуратно отвёрткой подденьте пружину стопорную. Посмотрите на фотографии с права показан штуцер прокачки, а также там имеется трубка, которая отвечает за подачу жидкости тормозной.

Возьмём ключ на "тринадцать" и "десять" клеммы стартера выкрутите. Советуем вам открыть крышку, за которой скрываются клеммы. Аккуратно поддеваем отвёрткой.

Вот так они выглядят в демонтированном виде.

Для того, чтобы демонтировать стартер выкручиваем болты, которые удерживают его.

Колодку вытаскиваем из датчика заднего хода.

Теперь нам нужно установить автомобиль на домкрат, колесо демонтировать, обработать гайку рулевого наконечника ВДешкой. Также обрабатываем ею гайку болта шаровой, гайку стойки стабилизатора.

Гайки на "пятнадцать" аккуратно выкрутите, понадобится шестигранный ключ, для того, чтобы выкрутить наконечник и стойки стабилизатора(мы их придержим, чтобы не прокручивались).

Чтобы выкрутить болты шаровой опоры, возьмём звёздочку. Она поможет нам демонтировать стойку. Аккуратно прижмите стабилизатор и рычаг.

Если нужно, тогда можете палец наконечника выбить через проставку латунную.

И так, мы выбили болт шаровой, теперь можете термоэкранчик прокрутить, это обеспечит доступ к кулаку поворотному. Возьмём молоток или зубило и кулак поворотный разожмём. Рычаг отделите от стойки.

Гайки подшипника опорного выкрутите.

Если вы будете работать с левой стойкой, тогда можете её немного увести в сторонку, а полуось достать. Помните, что на левой полуоси есть кольцо стопорное, чтобы демонтировать, нужно приложить немного усилий.

Посмотрите как всё выглядит в снятом виде.

Вот так выглядит всё с другой стороны.

С другой стороны всё можно сделать точно также. Для этого просто выкрутите опору промежуточную, выкрутите гайки на "тринадцать".

Справа стопорное кольцо отсутствует.

Теперь установите двигатель на домркат, далее можете выкрутить пору центральную.

Там есть несколько болтов крепления, здесь к ним сложно подобраться. Их нужно выкрутить нужно. Болты аккуратно подкрутите, которые удерживают КПП.

Теперь можете коробку передач снять, желательно, если вам кто-нибудь поможет.

Болты, перед тем, как установить обратно обработайте спец.смазкой.

Таким образом мы демонтировали коробку передач.

Корзину сцепления, которую удерживают шесть болтов на "десять" выкрутите, советуем ещё выкрутить несколько болтов подшипника выжимного.

Посмотрите как выглядят старый и уже новый подшипники.

На фото показано сцепление старое и новое, а также диск с корзиной.

Измерьте толщину дисков, сравните толщину старого и нового.

Посмотрите, старый диск очень тонкий, отслужил практически 180 тысяч километров.

Мы видим, что накладка стёрлась настолько, что в корзине немного появилась бороздка.

Шлицы обработайте смазкой, обычно она уже есть в комплекте. Теперь нужно аккуратно сцепление прикрутить, помните что диск нужно центровать. И так, полуоси мы вставили, можем выполнить сборку в обратной последовательности. Масло зальём, а цилиндр хорошенько прокачаем, проверьте в работе.

Масло начинаем аккуратно шприцем заливать, в этом поможет спец. приспособа.

Замена сцепления — сложная и не всегда выполнимая в домашних условиях процедура. Главными признаками я необходимости заменить сцепление являются следующие факторы: сцепление пробуксовывает, сцепление ведет, во время переключения передач слышны посторонние звуки, рывки во время переключения.

Перед тем как заменить сцепление необходимо иметь следующее:

Ну, во-первых новое сцепление FordFusion.
Торцовые ключи на: "8", "10", "13", "15", "19" и желательно удлинители к ним.
Домкрат.
Пустая тара для слива масла.
Набор шестигранников.
Пару отверток (плоская и крестовая).
Молоток и зубило.
"Волшебная" жидкость WD-40.
Графитная смазка. (пока будете снимать КПП то он практически весь вытечет).
Желательно наличие помощника.

Замена сцепления Форд Фьюжен — пошаговая инструкция

1. Первым делом снимите АКБ ключом на "10".

2. Далее снимаем "мозги", для этого открутите несколько шурупов.

3. Теперь нужно демонтировать полку АКБ, это сделать довольно просто — достаточно открутить 3 винта ключом на "13".

4. Отключите клемную колодку, затем отогнув немного в сторону, тянем вверх и достаем.

5. Достаньте полку аккумулятора, внизу нужно открутить гайку подушки КПП ключом на "19".

6. Далее ключом на "10" открутите 3 крепежных винта кронштейна полки АКБ, после чего достаньте его.

7. Ключом на "10" открутите 2 болта крепления подушки к кузову.

8. Продолжение работы будет уже под машиной. Откройте крышку КПП, для этого подденьте отверткой защелки и шарниры тросиков.

9. Защелка оранжевого цвета немного утопленная служит для регулировки хода рычага, ее трогать совсем не обязательно.

10. Когда шарниры отсоединены нужно снять тросики. Для этого проверните против часовой стрелки.

11. Открутите пластик черного цвета, который крепится на 4 винта под головку на "8".

12. На этом этапе необходимо слить масло с КПП. Установите пустую емкость для масла, затем возьмите шестигранник и открутите заливную пробку, а также пробку сливного отверстия ключом на "19".

13. После того как масло сольется закрутите пробки на места.

14. Поддев отверткой стопорную пружину, извлеките трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления.

15. Снимите отверткой крышку закрывающую клеммы, затем ключом на "10", "13" открутите клеммы стартера.

16. Затем выкрутите три болта крепления стартера.

17. Установите домкрат и поднимите машину, затем снимите колеса.

18. Обработайте жидкостью WD-40: гайку болта шаровой, гайку рулевого наконечника, а также гайку стойки стабилизатора.

19. Далее необходимо открутить гайки ключом на "15" для наконечника и стойки стабилизатора, возможно потребуется шестигранник. Для болта шаровой потребуется TORX или в простонародье звездочка.

20. Прижмите стабилизатор к рычагу для того чтобы снять стойку.

21. Для того чтобы выбить болт крепления шаровой и палец наконечника рулевой тяги используйте наставку из латуни или любого другого мягкого металла.

22. Когда болт шаровой выбит, проверните термоэкран для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Возьмите зубило и молоток потяжелее и разожмите поворотный кулак.

23. Затем разъедините рычаг и стойку. Открутите гайки опорного подшипника. В случае если вы работаете с левой стойкой ее можно отвести и извлечь полуось. На левой полуоси имеется стопорное кольцо, поэтому для снятия необходимо приложить усилие.

24. Повторите все то же самое с правой стороны, есть правда момент — необходимо откручивать промежуточную опору.

25. Едем дальше. При помощи домкрата немного домкратим мотор.

26. Далее необходимо снять центральную опору коробки передач. Выкрутите болты крепления КПП, здесь придется повозиться, поскольку в верхней части расположены труднодоступные болты.

27. В результате этого ваша трансмиссия должна отделиться от двигателя.

28. На данном этапе вам потребуется помощник, поскольку коробка вещь довольно тяжелая.

29. Теперь необходимо снять корзину, для этого нужно открутить шесть болтов ключом на "10".

30. Открутите выжимной, там 3 болта под ключ на "10".

31. Используя смазку, которая идет в комплекте, нужно смазать шлицы коробки.

32. Теперь нужно прикрутить сцепление на место дальнейшей эксплуатации. Следите за тем, чтобы ведомый диск был строго по центру.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. По окончанию залейте масло до уровня, и прокачайте цилиндр сцепления. Ну и не забудьте проверить все после завершения. На этом замена сцепления Форд Фьюжн своими руками может считаться завершенной. Если все делать по инструкции, то у вас все должно получиться. Желаю удачи, надеюсь, статья поможет вам решить вашу проблему.

Лично я уважаю SACHS, лично проверено моими клиентами не на одном автомобиле. Корзина меняется после осмотра. Если в неснятом состоянии сцепления все лепестки корзины находятся в одной плоскости, т.е. нет проседания некоторых лепестков по отношению к другим, а после съемки корзины обнаруживаем, что рабочая поверхность нажимного диска гладкая, без подпалин и видимого износа, то корзину можно не менять. Достаточно поменять ведомый диск и выжимной подшипник. Но обычно продается полный комплект из трех деталей. Если с деньгами не напряг, то лучше поменять комплектом.

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

А что, фордовский оригинал, хорошее сцепление? По моему г. , если часто вылетает на 35-40 тысячах

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

bers, а какой пробег у тебя?

Родной комлект выйдет в 2 раза дороже. :?

s_pl писал(а): bers, а какой пробег у тебя?

Родной комлект выйдет в 2 раза дороже. :?

Там и там, снятие коробки. Вскрытие покажет, нужно менять сцепление, или нет. Если напряг с деньгами, смотри начало моего поста. После замены ведомого диска, года 1,5 -2, отъездишь, если соблюдаются условия по корзине, которые я описал.

На автомобили Ford Fusion, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина

Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления состоит…

…из главного цилиндра, установленного в салоне…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

…и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращает пружина. Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью вилкой. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.

Примечание. Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Примечание. Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Читайте также: