Акпп сузуки свифт кузов ht51s селектор сверху аналоги

Обновлено: 30.04.2024

SWIFT HT51S СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ диск,суппорт Дополнительные фото по запросу. При установке и последующем ТО в нашем А.

--> Ступица на Suzuki Swift Ht51s

Состояние: б/у Расположение: право перед

SWIFT HT51S СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ диск,суппорт Дополнительные фото по запросу. При установке и последующем ТО в нашем .

--> Спидометр на Suzuki Swift Ht51s M13A

Состояние: б/у Производитель: 34100-60J70

--> Фара на Suzuki Swift Ht51s P0361

Состояние: б/у Расположение: право OEM: P0361

--> Стеклоподъемный механизм на Suzuki Swift Ht51s

Состояние: б/у Расположение: право перед

--> Крыло на Suzuki Swift Ht51s

Состояние: б/у Расположение: право перед Производитель: 57611-80G00

--> Прикуриватель на Suzuki Swift Ht51s

Состояние: б/у

--> Стеклоподъемный механизм на Suzuki Swift Ht51s

Состояние: б/у Расположение: лево перед

--> Спидометр на Suzuki Swift Ht51s M13A

Состояние: б/у Производитель: 34100-60J60

--> Замок двери на Suzuki Swift Ht51s

Состояние: б/у Расположение: зад

--> Замок двери на Suzuki Swift Ht51s

Состояние: б/у Расположение: лево зад

--> Мотор привода дворников на Suzuki Swift Ht51s

Состояние: б/у

--> Зеркало двери боковой на Suzuki Swift Ht51s

Состояние: б/у Расположение: право

--> Привод на Suzuki Swift Ht51s M13A

Состояние: б/у Расположение: лево перед

--> Фара на Suzuki Swift Ht51s P0361

Состояние: б/у Расположение: право OEM: P0361

желтый поворотник(сотсояние новых ) 2

--> Фара на Suzuki Swift Ht51s P0361

Состояние: б/у Расположение: лево OEM: P0361

желтый поворотник 2

--> Ступица на Suzuki IGNIS, SWIFT Ht51s, HT81S

Состояние: б/у Расположение: право перед

--> Блок подрулевых переключателей на Suzuki Swift Ht51s

Состояние: б/у

WATER; С ЗАДНИМ ДВОРНИКОМ; LIGHT

--> Компрессор кондиционера на Suzuki Swift Ht51s M13A

Состояние: б/у OEM: 95200-69GC0

Компрессор кондиционера Suzuki M13A, HT51S от 2021-08-04

--> Патрубок воздушного фильтра на Suzuki Swift Ht51s M13A

Состояние: б/у OEM: 13870-80GA0

Патрубок воздушного фильтра Suzuki M13A, HT51S от 2021-08-04

--> Суппорт тормозной на SUZUKI, CHEVROLET Swift, Cruize Ht51s, HT81S, HR51S

Состояние: б/у Расположение: перед

Суппорт тормозной передний левый Chevrolet HR51S Suzuki Swift /Chevrolet Cruize HT51S, HR51S от 2021-08-04

--> Суппорт тормозной на SUZUKI, CHEVROLET Swift, Cruize Ht51s, HT81S, HR51S

Состояние: б/у Расположение: перед OEM: 55101-80G00

Суппорт тормозной передний правый Chevrolet HR51S Suzuki Swift /Chevrolet Cruize HT51S, HR51S от 2021-08-04

--> Крыло на Suzuki Swift Ht51s M13A

Состояние: б/у Расположение: лево перед OEM: 57711-80G00

Крыло переднее левое Suzuki Swift HT51S, (контракт.), M13A, цв.серебро, 28-2 от 2021-08-04

--> Суппорт тормозной на SUZUKI, CHEVROLET Swift, Cruize Ht51s, HT81S, HR51S

Состояние: б/у Расположение: перед OEM: 55101-80G00

Суппорт тормозной передний правый Chevrolet HR51S Suzuki Swift /Chevrolet Cruize HT51S, HR51S от 2021-08-04

--> Крыло на Suzuki Swift Ht51s M13A

Состояние: б/у Расположение: право перед OEM: 57611-80G00

Крыло переднее правое Suzuki Swift HT51S, (контракт.), M13A, цв.серебро, 28-2 от 2021-08-04

--> Суппорт тормозной на SUZUKI, CHEVROLET Swift, Cruize Ht51s, HT81S, HR51S

Состояние: б/у Расположение: перед

Суппорт тормозной передний левый Chevrolet HR51S Suzuki Swift /Chevrolet Cruize HT51S, HR51S от 2021-08-04

У свифитов 2 модификации АКПП, как правило на более богатую комплектацию ставят более дорогие АКПП (хотя это мой вывод, могу ошибацо, можете посмотреть по каталогу на дроме и сравнить для разных комплектаций передаточные числа, не думаю, что на одинаковые модели АКПП будут ставить разные детали), они вроде адаптивные даже, если визуально сравнивать смотря с верху, то на одних сверху подключено 2-3 разъема, на других нету сверху ничё. До сих пор никто мне точно не может сказать какие именно модели АКПП установлены на свифтах в кузове HT51S.

Низнаю как у вас 3-2 какие-то рывки, у меня были рывки 2-1, когда едишь в пробках, но после смены фильтра в АКПП они стали незаметными и очень редко появляюцо. Причем, да, эти рывки плавающие, и зависит от температуры ATF. По сути в наши АКПП можно лить декстрон 3, но после первой моей смены без замены фильтра, проблема как раз и выплыла с рывками в большей степени, а вот после смены фильтра она опять ушла, но сказать, что АКПП работает идеально я немогу, но и приговаривать к смерти АКПП я тоже не буду, если умышленно не нагружать АКПП, ездит можно и думаю годика 3 точно.

Если нет возможности подключить диллекский прибор, как написал AlexW, то смените фильтр и 3.2л декстрона или ATF Suzuki, незнаю какой тип АКПП у вас и понаблюдайте симптомы должны сгладицо, по деньгам это выйдет в 2000р примерно.

Я Вот что вспомнил. У меня данная проблема появилась после того, как я заменил Яонский декстрон на Mobil. У кого данная проблема на японском, напишите ответ. Я пробуксовку вылечил присадкой в автомат HI-GEAR, точно не помню как она называлась. Помню, что она выглядела как большая банка от корма для кошек Wiskas =)); темно-красного или батдового цвета; написано тюнинг для автомата(тюнинг+герметик не то).
Реально помогло.
пробуксовки пропали, дергаться стала НАМНОГО меньше. лично у меня.
остались малюсенькие толчки при езде под гору, когда отпускаешь газ и сново нажимаешь его (Вроде в етот момент происходит переключение передачи)

Я езжу без overdrive, дергает, как мне кажется, при переключении на 2 передачу, как при повышении, так и при понижении.

Определить химический состав жидкости, которая будет вам обеспечивать необходимые гидродинамические характеристики АКПП по цвету и запаху - не правельно.

Жидкость теряет свои свойста не только от пробега, но и от условий эксплуатации АКПП и от времени. Вас не смущает пробег 16000км за 5 лет? Возможно авто просто стояло год, а это не есть хорошо. Смените все жидкости и фильтрующие элементы.

45-55км.
Подозреваю и связываю эту проблему с моим "взлётом" на хороших оборотах с Авангарда на Красоту. Было пару раз. Раскручивал обороты до 4500 Те кто местный, знают эту дорожку. Сейчас подёргивания бывают изредка и как правило на пологих подъмах типа Суханова-Фуникулер, Минеров-Окатовая и тд.
Жидкость в АКПП еще не менял. Уровень, цвет и запах в норме.
Сейчас жду пока доставят мне фильтр и прокладку АКПП.
Нашел продавцов- фильтр АКПП=780р., прокладка=250р.
Сменю жидкость и фильтр - посмотрю на поведение коробки.
Кстати, наши коробки на HT51S - АДАПТИВНЫЕ.
Имею МАНУАЛ- СЕРВИС на аглийском языке. Там ясно написано как стирать ошибки из LEARNING CONTROL INITIALIZATION
When one or more operations such as shown below are performed,
all learned contents which are stored in TCM memory
should be erased after the operations.
• Replacing transmission with new or used one.
• Repairing transmission partially by replacing any brake component
parts with new and/or used brake disc(s), plate(s)
and/or flange.
• Repairing transmission partially by replacing any clutch component
parts with new and/or used clutch disc(s), plate(s)
and/or flange.
• Replacing TCM with used one.
1) Turn ignition switch ON, leaving engine OFF.
2) Using service wire, conect diagnosis switch terminal (2)
with ground terminal (3) of monitor conector No.2 (1).
3) Shift selector lever from “D” range to “2” range 3 times
repeatedly within 10 seconds with diagnosis switch terminal
(2) kept on conecting with ground.
4) Check DTC referring to “DTC CHECK” in this section and
confirm that only DTC No.12 is displayed.
If not, repeat Step 1) to Step 3) and check again.
OTE:
• “O/D OFF” lamp lights during initializing.
• Diagnostic trouble code(s) (DTC(s)) also are erased by
performing this initializing procedure.
• After initializing is achieved, DTC No.12 is stored in
TCM. If initializing is failed, DTC No.52 is stored in
TCM.
И как там пишут, такую операцию необходимо производить каждый раз после какого-либо ремонта АКПП или допустим при конкретной смене хозяина авто.
===============

45-55км.
Подозреваю и связываю эту проблему с моим "взлётом" на хороших оборотах с Авангарда на Красоту. Было пару раз. Раскручивал обороты до 4500 Те кто местный, знают эту дорожку. Сейчас подёргивания бывают изредка и как правило на пологих подъмах типа Суханова-Фуникулер, Минеров-Окатовая и тд.
Жидкость в АКПП еще не менял. Уровень, цвет и запах в норме.
Сейчас жду пока доставят мне фильтр и прокладку АКПП.
Нашел продавцов- фильтр АКПП=780р., прокладка=250р.
Сменю жидкость и фильтр - посмотрю на поведение коробки.
Кстати, наши коробки на HT51S - АДАПТИВНЫЕ.
Имею МАНУАЛ- СЕРВИС на аглийском языке. Там ясно написано как стирать ошибки из LEARNING CONTROL INITIALIZATION
When one or more operations such as shown below are performed,
all learned contents which are stored in TCM memory
should be erased after the operations.
&226; Replacing transmission with new or used one.
&226; Repairing transmission partially by replacing any brake component
parts with new and/or used brake disc(s), plate(s)
and/or flange.
&226; Repairing transmission partially by replacing any clutch component
parts with new and/or used clutch disc(s), plate(s)
and/or flange.
&226; Replacing TCM with used one.
1) Turn ignition switch ON, leaving engine OFF.
2) Using service wire, conect diagnosis switch terminal (2)
with ground terminal (3) of monitor conector No.2 (1).
3) Shift selector lever from ”D range to ”2 range 3 times
repeatedly within 10 seconds with diagnosis switch terminal
(2) kept on conecting with ground.
4) Check DTC referring to ”DTC CHECK in this section and
confirm that only DTC No.12 is displayed.
If not, repeat Step 1) to Step 3) and check again.
OTE:
&226; ”O/D OFF lamp lights during initializing.
&226; Diagnostic trouble code(s) (DTC(s)) also are erased by
performing this initializing procedure.
&226; After initializing is achieved, DTC No.12 is stored in
TCM. If initializing is failed, DTC No.52 is stored in
TCM.
И как там пишут, такую операцию необходимо производить каждый раз после какого-либо ремонта АКПП или допустим при конкретной смене хозяина авто.
===============

Понадобилось собрать информацию по японскому праворульному Suzuki Swift первого поколения (основные внешние отличия по годам). HT51S, двигатель M13A.

2000.2
GH-HT51S-600001-.

2001.4
LA-HT51S-700001-.

2002.1
LA-HT51S-710001-.

Измененная панель (гнездо под магнитолу стало сверху), другая решетка (овальный значок), колпаки плоские с пятью "спицами", двигатель без белой надписи на пластиковой крышке.

2003.6
UA-HT51S-800001-. (750001-. для 4WD)

Новая решетка (знак S и одна полоса), колпаки с шестью "спицами", новый руль (с эмблемой), немного иное оформление приборов.

2004.11
Второе поколение.

(2018-06-14) (2014-11-18)

6 comments:

Красавец:) Мечтаю о такой в качестве второй городской и трассовой машины. Когда-нибудь:) Ну или о карибе втором:)

Ага, такой Swift хоть несколько балалаечный, но мне нравится больше, чем более поздние.

Просвет у него вполне так. Да и бывают 4WD. Нормальный такой вариант, когда не надо лезть в серьезное бездорожье. (хотя я в серьезное и на джимни не лажу)

Просвет хороший для пузотерки. Как раз для наших дорог. И двигатель нормальный, хоть и несколько слабоват (но веселее едет, чем Jimny).

Хотя, я бы не отказался от второго Jimny в качестве пузотера. :-)
Поставить шоссейные шины, в задний мост блокировку (что-то вроде дифференциала повышенного трения), чуть подвеску под асфальт перенастроить. И красота. Никаких рулевых реек, слабых амортизаторных стоек, одноразовых вариаторов и т.д. и т.п. Подвеску и рулевое перебрать элементарно, да и по асфальту без воды они долго ходить будут. Но дороговато для пузотерки!

У тёщи очень близкий родственник, Suzuki Chevrolet Cruze с M13A - шикарный аппарат.
Стукнули им машинку сильно, виновник преставился, щас ждут окончания следствия, потом со страховой бодаться. Но брать хочет снова его :)

Ага. Тоже забавная штука. Но у нас еще более редкая, чем Swift первого поколения.

8 (800) 555 - 88 - 98 8 (924) 733 - 04 - 33

SUZUKI SWIFT

АКПП SUZUKI SWIFT	9120 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	9120 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	9750 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	10360 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	10360 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	10552 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	10950 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	10950 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	36260 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	38700 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	38700 руб.

АКПП 36260 руб на SUZUKI SWIFT на bazazip.ru

Совместимость, комплектацию и наличие уточняйте у менеджеров по бесплатному тел. 8 (800) 555-88-98

Продано!

Наименование	АКПП
Марка	SUZUKI
Модель	SWIFT
Кузов	HT51S
Двигатель	M13A
Примечания
Комментарии	M13A HT51S
Производство	Япония (original)
Местонахождение	г. Владивосток
Состояние	контрактный (без пробега по России)
Место проверки	Japan
Документы	ГТД + договор
Цена	Продано!

36260 руб.

Начало работы через 8 ч. 4 мин.
Вы можете Задать вопрос менеджеру

или Заказать фото запчасти Наши менеджеры ответят Вам!

Еще на SUZUKI SWIFT

АКПП SUZUKI SWIFT	9120 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	9120 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	9750 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	10360 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	10360 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	10552 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	10950 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	10950 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	36260 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	38700 руб.
АКПП SUZUKI SWIFT	38700 руб.	HT51S	M13A

Уточнить по доставке по бесплатному телефону 8-800-555-88-98
АКПП SUZUKI SWIFT

цена 36260 руб. кузов: HT51S 4WD
Продано!

купить -->

Начало работы через 8 ч. 4 мин.
Вы можете Задать вопрос менеджеру

или Заказать фото запчасти Наши менеджеры ответят Вам!

Корзина

Запчасти находятся
во Владивостоке
стоимость доставки
до
уточняйте
по бесплатному
тел. 8-800-555-88-98

Доставка до дней (ориентировочно) со дня выхода транспортного средства.

Работаем официально - счет на оплату от юридического лица.

Выписываем все документы - счет, счет-фактура, накладная.

Для двигателей есть ГТД.

Все документы отправляем вместе с запчастями.

Как оплатить? Оформляйте заказ, на емайл придет счет на оплату.

Гарантия - на запчасти которые поставляет наша компания распространяется гарантийный срок.

Возврат 100% суммы - В случае возникновения гарантийного случая осуществляется замена или возврат 100% денег.

Уточнить вопросы
тел 8 (800) 555-88-98
все звонки по России Бесплатные

Принимаем оплату
WebMoney
Яндекс.Деньги
Сбербанк

В связи с изменениями курсов валют цены могут быть изменены без предварительного уведомления, уточняйте цены у менеджера!

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Автоматическая трансмиссия в нашем регионе зарабатывает все большую популярность. Сейчас мало кого можно удивить АКПП. Соответственно, для того чтобы автомат работал четко и долго, его надо своевременно обслуживать. Или другими словами, менять масло.

Пару лет назад, когда у меня впервые появился автомобиль с АКПП, процедуру смены, ездил делать только к мастеру. Стоила подобная процедура тогда от 500 рублей в гаражах, до 1500-2500 в сервисных центрах. Процедура оказалась довольно простой, по этому в дальнейшем все стал делать сам.

Вообще, по различным тех. описанием смена должна происходит после 30 000 -60 000 км, пробега, но при использовании автомобиля в тяжелых условиях, менять рекомендуется в два раза чаще. Под сменой, обычно понимается: «открыл пробку, слил, что слилось, залил через горловину щупа столько же нового». Наверно, можно и так, но один раз увидев, что творится в поддоне, решил по возможности делать смену со снятием поддона и промывкой фильтра.

Во-первых, слить старого масла получается почти на литр больше. Во-вторых, убирается вся грязь из поддона и очищается металлическая сетка в фильтре. В-третьих, это дольше, но не намного сложнее, главное все делать аккуратно.

Итак, имелся автомобиль Сузуки Свифт 2005 года выпуска, с пробегом 38 500, 18 000 из которых, он с июля пробежал по России. Смена масла АКПП по регламенту должна быть раз в 40 000. Первый раз так и планировали делать, но, похоже, из-за того, что всю зиму машина в основном использовалась для коротких поездок, автомат начал немного тупить. Кик-даун срабатывал с задержкой больше 1 секунды, а так же появились небольшие тормоза с переключением передач. Решено было не ждать 40000 и менять масло АКП, промывать поддон и фильтр.

Ниже описание как делать замену масла в АКПП:

Инструмент:

1. Ключ накидной на 13 (для открытия сливной пробки)

2. «Трещетка» и головка на 10 (для снятия поддона и фильтра)

3. Металлическая щетка (для очистки поддона от грязи)

Масло, расходники:

Dextron III (4 литра, в реале ушло 3, но брал с запасом)
Чистые тряпки
Растворитель и Карб-клинер
Прокладка поддона АКПП (на случай если старая лопнет)

Для начала надо разогреть масло в АКПП для этого, в зависимости от погоды можно проехать на автомобиле 4-8 км.

После того, как масло в коробке прогрелось, устанавливаем автомобиль на подъемник или яму.

Очищаем металлической щеткой, места стыка поддона с коробкой, болты, слив.

Открываем ключем на 13, пробку слива и сливаем старое масло из АКП.

После того как масло слилось закручиваем пробку(что-бы остатки масла не капали на вас, пока снимаем поддон) и головкой на 10 аккуратно начинаем откручивать поддон, учтите, что в нем еще остается около 300-400 мл масла, поэтому к тому моменту, как большенство болтов будет снято, лучше открыть пробку, дабы остатки масла слились через нее.

Делать все нужно аккуратно, чтобы не облиться маслом и не потерять болты (лучше всего выкрученные складывать в какую-нибудь коробочку.

После того как поддон снять, начинаем откручивать той же головкой на 10 сетчатый фильтр, в нем так же будет еще 200-300 мл масла. Заранее позаботитесь о чистом месте, куда можно будет положить фильтр.

После того как все снято, очищаем поддон, магниты, а так же сетку и корпус фильтра от грязи. Делал я это растворителем и очистителем карбюраторов карб-клинер, который отлично убирает грязь. После того как все очищенно:

Некоторое время сущим детали и собираем АКПП в обратном порядке.

Не забываем заменить прокладку поддона, хотя у меня она оказалась еще в хорошем в состоянии, по этому ее замену, отложил до следующего раза.

После того, как автомат собран, заменяем сколько масла мы слили.

Примерно такое же количество свежего масла заливаем через “щуп” АКПП. Для этого я использовал воронку и силиконовый шланг.

Внимание. Масла лучше немного не долить, чем перелить! Т.к. в дальнейшем долить недостающие 50-200 мл будет проще чем слить перелив!

После того, как свежее масло залито, заводим автомобиль и несколько раз прогоняем все положения АКПП, задерживая рычаг на каждом положении по несколько секунд.

Установив рычаг в положение “P” смотрим уровень на щупе, он должен быть в районе положения COLD (нижние отверстия). Если ниже то немного добавляем.

После выгоняем машинку и проезжаем на ней около 4-8 км, дабы снова прогреть масло в АКПП. После вновь смотрим на уровень масла, он должен быть на отметке HOT (верхние отверстия). При необходимости добавляем до уровня. Машина должна быть заведена!

Рекомендуется так же еще раз провести контрольную проверку, после более солидного пробега. Где-то проехав 20-30 км, и при необходимости долить(отлить масло). Но как показывает практика, если все сделано правильно, то доливать и отливать необходимости нет.

PS^ После замены, передачи на Сузуке снова начали переключаться четко и незаметно, а кик-даун срабатывать в пару раз быстрее.

Двигатель, топливная система (расходники, фильтра, ремни, свечи, датчики и т.д.)

Термостат на Suzuki Swift 2002 г.в. , в кузове HT51S с двигателем M13A.

Симптомы: перегрев двигателя в ходе движения автомобиля (указатель температуры ОЖ норовит перегнать отметку "HI").
Предварительный диагноз:

- неисправность помпы,
- неисправность термостата,
- неисправность заливной пробки радиатора,
- отсутствие ОЖ (как вариант :).

Окончательный диагноз: неисправность помпы была исключена по ряду субъективно - объективных причин, ОЖ в системе охлаждения присутствует, пробка исправна, значит остается термостат.

Лечение: заказ в exist`e термостата (каталожный номер приводить не буду пробивает-ся элементарно) и замена оного в домашних условиях.

Осложнения: вызваны особенностью конструкции двигателя M13A и моторного отсека, а именно замена термостата возможна только при полном снятии корпуса дрос-селя, впускного коллектора и частичного демонтажа топливной аппаратуры то есть надо разобрать пол машины :.

Предупреждение: хочу сразу оговориться выполнение данных работ требует от исполнителя определенных навыков в общении с автомобилем иначе вы рискуете не только оставить своего железного коня обездвиженным но и "попасть" на покупку не-которых деталей которые могут прийти в негодность в результате ваших неквалифицированных действий. Заранее позаботьтесь о приобретении прокладок которые на схеме будут обозначены как запрещенные к повторному использованию. По правде признаюсь в моем случае я обошелся без оных, хотя в сервис - мануале четко про это сказано. Тут уж решать вам, как говориться на свой страх и риск. Ну и последний момент не будем забывать о технике безопасности. В связи с тем что часть операций будет проводиться с топливной аппаратурой автомобиля работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении на обесточенном автомобиле (вопрос решается ски-дыванием минусовой клеммы с аккумулятора). Не забывайте заглушать те трубопро-воды в которых присутствует топливо. И помните что охлаждающая жидкость отно-ситься к классу ядовитых технических жидкостей.

Порядок действий:

1. прогреваем автомобиль до рабочей температуры ОЖ, ставим на ровную поверх-ность, откручиваем соблюдая осторожность заливную пробку радиатора, откру-чиваем в нижней части радиатора сливной краник и сливаем ОЖ. После этого можно завести мотор и дать ему секунд десять поработать дабы выбросить из корпуса помпы остатки ОЖ.

2. вынимаем масляный щуп, демонтируем корпус воздушного фильтра и резонатора.

3. отсоединяем разъемы приведенные на схеме, перечислять их не буду на схеме в принципе понятно показано.

4. отсоединяем приведенные на схеме патрубки.

5. после этого откручиваем верхний болт кронштейна впускного коллектора и ослабляем нижний.

6. снимаем декоративную крышку головки блока и отсоединяем 2 оставшихся разъема.

7. откручиваем 2 болта крепления трубки подачи топлива, очень аккуратно вытас-киваем каждый инжектор из головки блока при этом демонтировать их из труб-ки подачи топлива не надо, после чего берем все провода, трубку подачи топли-ва с инжекторами и отводим все это добро в крайнее левое положение на крыло автомобиля.

8. отсоединяем тросик управления дроссельной заслонкой.

9. после чего можно приступить к демонтажу впускного коллектора и корпуса дросселя, при демонтаже коллектора в случае использования старой прокладки будьте с ней предельно аккуратны.

10. после демонтажа впускного коллектора вы должны увидеть следующую картину

11. откручиваем 3 болта крепления трубы подвода ОЖ к корпусу термостата и вот он родимый

12. аккуратненько извлекаем его из корпуса, заменяем на новый, предусмотрев при этом положение воздушного клапана как показано на схеме.

13. далее начинаем собирать все в обратном порядке, при этом желательно устано-вить новые прокладки, выдержать показанные на схеме моменты затяжки резь-бовых соединений и вообще сделать все аккуратно.

14. вкручиваем в радиатор сливной краник, заливаем ОЖ в радиатор, доливаем ОЖ в расширительный бачек, одеваем клемму на аккумулятор, молимся : и заводим двигатель, при благоприятных обстоятельствах мы должны услышать мерный рокот моторчика :, доводим температуру ОЖ до рабочей, по необходимости доливаем ОЖ, ну и в течении нескольких дней наблюдаем за моторным отсеком и поведением железного друга :).

Рад если мой отчет кому то поможет. Если будут вопросы с радостью отвечу.

2WD 2000г. 1-я модель, с ХОЛОДИЛЬНИКОМ ( охлаждением ) ! ПРИМЕЧАНИЕ : АУКЦИОННОЕ АВТО - ПРИВЕЗЕНО ИЗ ЯПОНИИ, РАЗОБРАНО В РОССИИ - ВСЕ СНЯТО АККУРАТНО, ВСЕ ПРОВЕРЕНО НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ. МАЛЕНЬКИЙ ПРОБЕГ ПО ЯПОНИИ - 57321КМ. ВСЕГО . - СМОТРИ АКЦИОННЫЙ ЛИСТ - КРАЙНЕЕ ФОТО В ОБЪЯВЛЕНИИ . 2WD, 2000 ГОД ВЫПУСКА, 5-ТИ ДВЕРНЫЙ КУЗОВ, ЦВЕТ Z2S. КУЗОВНЫЕ ЗАПЧАСТИ - ГДЕ НЕ УКАЗАНО НА ФОТО ИЛИ В ОПИСАНИИ - ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МОЖНО НЕ КРАСИТЬ ! Правый руль, АКПП, Передний

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ АКПП

В автомате включена нейтраль, выходной вал коробки механически заблокирован, автомобиль удерживается на месте.
Режим используется ТОЛЬКО на стоянке и при прогреве после запуска.
Недопустимо включать "P" при движении.
Следует помнить, что коробка - не ручник, поэтому при стоянке на уклоне более 5 градусов желательно использовать стояночный тормоз (если усилие скатывания автомобиля превысит определенный предел, то блокировку просто сорвет).
Включать при остановках на светофорах или в пробках НЕ НАДО

"R" - Reverse - Задний ход

Включать ТОЛЬКО при полностью остановленном автомобиле и, само собой, при нажатом тормозе.
Недопустимо пытаться включить "R" при движении.

"N" - Neutral - Нейтраль

В нейтральном положении отсутствует связь между входным и выходным валами КПП, выходной вал незаблокирован, автомобиль может перемещаться.
Используется ТОЛЬКО при буксировке и при перемещении машины с заглушенным двигателем.
При остановках на светофорах или в пробках включать НЕ НАДО.
Двигаться накатом с включенной "N" - НЕЛЬЗЯ.

"D" - Drive - Основной режим движения

Автоматическое переключение с 1-й по 3/4-ю передачи.
После включения "D" на неподвижном автомобиле необходимо дождаться момента срабатывания коробки и лишь затем начинать движение.

"2" - Движение на 1-й и 2-й передачах

Используется на горных дорогах и для лучшего торможения двигателем
На практике испольуется при движении в пробках
Нельзя включать при скорости более

"L" - Движение только на 1-й передаче

Используется на бездорожье, крутых уклонах и для активного торможения двигателем.
Нельзя включать при скорости более

40 км/ч
Примечание: НЕЛЬЗЯ постоянно ездить в режиме "L-2-D", якобы для улучшения разгонной динамики (эмулируя псевдо-механическую коробку).

"O/D" - Over Drive - Разрешение включения 4-й передачи.

Выключается кнопкой "O/D OFF" на селекторе.
O/D предпочтительно использовать для движения с высокой скоростью. При движении с большой нагрузкой или в городе рекомендуется выключать повышающую передачу.

Переключение на повышающую передачу (с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и т.д.) происходит при бóльших оборотах, чем в нормальном режиме - для улучшения динамики.

Режим по умолчанию. Переключение на повышающую передачу происходит по достижении оборотов минимального удельного расхода топлива (максимального крутящего момента), для наибольшей плавности и экономичности.

Режим принудительного переключения передач (почти все автоматические переключения запрещены)
Основное назначение - использование в зимних условиях, когда при включении MANU и положении селектора "2" автомобиль трогается со второй передачи и далее движется на ней.

"Красная кнопка с иероглифами"

. обозначающими "CANCEL" и подписью "Shift Lock" на ро-мадзи. Разблокировка, позволяет переключать передачи на заглушенном автомобиле без вставленного в замок зажигания ключа.

На моделях с автоматической КПП - разрешает осуществлять блокировку межосевого дифференциала в автоматическом режиме при помощи многодисковой гидромеханической муфты. Коэффициент блокировки определяется ЭБУ в зависимости от условий движения (в пределах 0-100%). Данный режим допустимо использовать постоянно (кроме случаев использования запаски-докатки или колес разной размерности).

Принудительная механическая блокировка межосевого дифференциала (для моделей с МКПП).

На моделях с ATC (Ipsum, Gaia, Nadia) - разрешение подключения задних колес. В отключенном состоянии привод осуществляется только на передние колеса, во включенном - при пробуксовке передних колес автоматически будут подключаться задние.

Торможение двигателем

1. Выключить овердрайв. При этом коробка переключится на III передачу.
2. Перевести рычаг переключения в позицию "2", когда скорость будет ниже 92 км/час. Коробка переключится на II передачу, что и обеспечит торможение двигателем.
3. Перевести рычаг переключения передач в позицию "L". (когда скорость автомобиля будет ниже 54 км/час.)
Избегайте перегрузки двигателя, не переключайте на пониженную передачу, если скорость движения автомобиля превышает указанные выше значения для положений рычага переключения в позиции "2" и "L".

“Кик даун” по-русски примерно означает провал педали до пола. Вы идете, скажем, на 80 или даже 60 км/час на прямой передаче. Вам понадобилось сделать рывок. Вы нажимаете педаль газа резко до упора, автомат, как бы задумывается на секунду и вот вы уже на третьей обгонно-разгонной. И пока будете держать педаль газа в этом положении, автомат будет оставаться на третьей передаче. При достижении максимально заданной изготовителями скорости для этой передачи коробка сама выйдет на прямую передачу.
Большинство водителей очень любят свои машины, берегут их и “кик дауном” почти не пользуются. В результате махонький управляющий золотничок со временем залипает. У изготовителей рекомендация простая — пользуйтесь "кик дауном" хотя бы раз в день.

Езда с АКПП (по материалам из разных источников)

Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.
Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. При подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать "лишний" раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.

Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.

Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.

Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.

Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным (особенно, если система охлаждения имеет низкую эффективность, например, радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).

Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.

На практике новички, привыкнув ездить в основном по твердому покрытию, часто вязнут “по уши” в снежных или грязевых капканах, потому что панически газуют. А надо знать: при переходе двигателя с холостого хода в режим нагрузки усилие, передающееся на коробку передач, вначале минимально. По мере загрузки двигателя создаваемый гидротрансформатором момент плавно (!) возрастает и выходит на обычный эксплуатационный показатель.

Гидротрансформатор может компенсировать недостаток опыта, хотя навыки работы с ним тоже нужны. Как только колеса начинают пробуксовывать, вращающий момент на выходе гидротрансформатора автоматически резко падает и ситуация остается под контролем даже новичка.

Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при "раскачивании" автомобиля не просто переключать селектор "вперед - назад", а останавливать движение в точке "зависания" тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.

Не стоит бояться, что автомат вдруг отключит двигатель от колес. Автоматическая КПП, если ее рычаг не переводить на “стоянку” или “нейтраль”, во всех остальных позициях остается включенной для движения. Более того, способность коробки к торможению в режиме принудительного холостого хода служит первейшим параметром, по которому ее выбраковывают.

Не называйте автомат “туповатым”. Есть простой до смешного прием, не записанный ни в каких инструкциях. Вы стоите на красный; за секунду-другую до включения зеленого левой ногой нажимаете педаль тормоза достаточно сильно, чтобы машина не могла стронуться с места, ни при каких усилиях двигателя, одновременно даете газ и, при включении зеленого, отпускаете тормоз. Только вас и видели.

Есть серьезный в наших условиях недостаток автоматической коробки: с ней нельзя пускать двигатель на сцепке. Правда, в некоторых моделях и это предусмотрено, только необходимо, чтобы коробка имела второй масляный насос, работающий от кардана. Если этого нет, изготовители запрещают буксировать такой автомобиль более 30 километров со скоростью до 50 км/ч без предварительного отсоединения кардана ввиду возможной поломки автомата. При крайней необходимости буксировки на более дальние расстояния рекомендуем залить в трансмиссию дополнительно 2-3 литра масла. Предпочтительнее снять приводы ведущих колес или карданный вал, если это допустимо (движение со снятыми валами может привести к повреждениям).

В этом вопросе нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП – со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение “N”.

Рекомендуется в городе пользоваться преимущественно режимом “3” селектора. Режим "А" рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение "N" (нейтраль), но лучше - оставаясь на "3", удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение "N" (например, подкатываясь к перекрестку) - такой режим в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке.

В заключение отметим, что автомат тяжелее механической коробки, сложнее в изготовлении и ремонте, следовательно - дороже, энергии (топлива) потребляет на 3-5 процентов больше.

Обязательным условием беспроблемной эксплуатации коробки передач является правильный сервис и своевременная замена расходников. Если появились какие-либо симптомы неисправности, следует обращаться исключительно в специализированные компании, которые предлагают соответствующие услуги и гарантии на свою работу. В Санкт-Петербурге в нашей компании предложат ремонт АКПП Сузуки Свифт, наши мастера имеют большой практический опыт работы, они смогут восстановить трансмиссии автомат после различных неисправностей.

Устанавливаемые на Сузуки Свифт АКПП

Сузуки Свифт – это субкомпактный автомобиль, появившийся в 1984 году. Машина пользовалась отличным спросом у покупателей, она отличалась универсальностью, была надёжна, имела богатые комплектации и предлагалась по доступным ценам. На выбор можно было подобрать Сузуки Свифт с механической коробкой передач и с автоматами, которые существенно упрощали использование этого автомобиля.

На Сузуки Свифт устанавливались следующие АКПП:

Четырехступка AW60-40LE – это проверенная временем трансмиссия от крупнейшего японского производителя АКПП компании Aisin Warner. Этот автомат был прост в обслуживании и ремонте, коробка передач имела эксплуатационный ресурс на уровне 300-400 тысяч километров, не доставляя автовладельцам каких-либо серьезных хлопот.

Специально для использования на малолитражных автомобилях была разработана четырехступенчатая коробка передач AW80-40LE, которая отличалась компактными размерами, позволяя экономить топливо и обеспечивая отличную динамику авто. Она была проста в обслуживании, а выполнение планового ремонта АКПП Сузуки Свифт позволяло предупредить появление критических неисправностей.

Ремонт АКПП Сузуки Свифт AW60-40LE

Автовладельцу необходимо было своевременно выполнять масляный сервис, в том числе менять забившиеся фильтры, которые быстро теряли свою пропускную способность. Также параллельно рекомендовалось проводить прочистку радиатора трансмиссионной жидкости, что предупреждало перегрев АКПП и необходимость в последующем выполнять её восстановление. Также распространенной проблемой этого автомата являлись протечки по прокладкам и сальникам, что лечилось соответствующим ремкомплектом и заменой изношенных запчастей.

При вскрытии трансмиссии часто требовалось менять фрикционы из пакета Forward, выполнялся также ремонт АКПП Сузуки Свифт и гидротрансформатора, который считался слабым местом на этой трансмиссии. На солидных пробегах возникала необходимость очистки гидроблока и восстановления соленоидов.

Также необходимо было менять втулки комплектом, тормозную ленту и изношенные диски, а на пробегах за 300 000 километров насос и другие изношенные детали. Использование соответствующих ремкомплектов позволяло полностью восстановить автомат даже при наличии критических поломок.

Ремонт АКПП Сузуки Свифт AW80-40LE

Эта коробка передач плохо переносила эксплуатацию на старом грязном масле. В подобном случае быстро сгорали фрикционы, забивался гидроблок, что вынуждало выполнять капитальный ремонт АКПП Suzuki Swift. Мастера советовали менять трансмиссионное масло каждые 60-80 тысяч километров, одновременно устанавливая новые фильтры.

При каждом вскрытии коробки ремонтировался гидротрансформатор, менялись фрикционы, сальники и прохудившиеся прокладки. По последним часто отмечались протечки масла, что приводило к перегреву и критическим поломкам.

На изношенных трансмиссиях при выполнении капитального ремонта АКПП Suzuki Swift заказывали полный комплект Мастеркит. При выполнении таких работ восстанавливали соленоиды и гидроблок, чинили гидротрансформатор, меняли комплектом фрикционы, диски, тефлоновые кольца, все втулки и масляный насос. Симптомами проблем с помпой является проявление заметных вибраций, которые со временем лишь усиливаются. Если первоначально решить такую проблему можно заменой втулки, то в последующем требуется поменять уже сам насос.

Причины неисправности АКПП на Сузуки Свифт

На Сузуки Свифт устанавливались достаточно надежные четырехступенчатые коробки передач, эксплуатационный ресурс которых превышал 250-300 тысяч километров пробега. Основной причиной поломок этих АКПП был некачественный сервис, эксплуатация на старом масле, а также экономия на ремонте АКПП Suzuki Swift, когда автовладелец использовал некачественные запчасти или же игнорировал имеющиеся симптомы неисправностей.

Ремонт АКПП Сузуки Свифт: стоимость

Для ознакомления стоимости ремонта трансмиссии , посетите раздел Цены . Или проконсультируйтесь с нашими специалистами, по телефону указанному на сайте .

При ремонте АКПП Сузуки Свифт в стоимость входит:

Эвакуатор (бесплатно в пределах кад).
Бесплатная услуга такси, чтобы вы могли доехать до дома, после того как оставите авто нашим мастерам для ремонта.
Проверка состояния коробки – диагностика на компьютере.
Съем устройства, разборка или дефектовка.
Устранение загрязнений и пыли с запчастей.
Обратная сборка агрегата, установка на авто.
Компьютерная диагностика коробки на автомобиле.

Чтобы точно рассчитать цену необходимых запчастей, в первую очередь важно установить причину неисправности. Звоните в наш автосервис для консультации у опытных мастеров. По симптомам авто специалисты смогут определить детали, которые вышли из строя и рассчитают примерную стоимость ремонтных работ. Консультации по телефону проводятся бесплатно и ни к чему не обязывают.

Почему вы должны выбрать нас?

Высококвалифицированные мастера

Мы собрали команду высококлассных специалистов, работающих в сфере ремонта АКПП не менее 6 лет.

Сроки ремонта АКПП Сузуки Свифт

Некоторые поломки можно устранить прямо в день обращения
Полный ремонт АКПП от 3 — 5 дней

Цены на ремонт АКПП

Мы работает напрямую с производителями. Что позволяет нам, предоставлять цены дешевле чем, другие автосервисы по ремонту акпп в Спб . У нас собственный склад , вам не придётся тратить время на доставку запчастей
Для ветеранов вов и героев войны , скидка на все работы 50%
При оформлении заявки через сайт , скидка до 3%

Гарантия на ремонт АКПП Сузуки Свифт

Гарантия на ремонт АКПП 1 год или 40000 км
Расширенная гарантия на ремонт АКПП до 2х лет

Диагностика АКПП Сузуки Свифт бесплатно

Дефектовка и диагностика АКПП проводится только в Вашем присутствии. Вы сами увидите состояние своих запчастей

Диагностика включает в себя:

Диагностика ошибок сканером
Тестовая поездка с подключенным сканером (измеряем давления , температуру и уровень масла в АКПП)
Проверяем состояние масло АКПП , приводов и сальников

Комфортный ремонт АКПП

Мы заберём вас на Эвакуаторе и привезём в автосервис
Отправим вас на такси до дома (акция действует в пределах КАД и только при ремонте АКПП )

Хорошие отзывы

Почитайте что пишут о нас наши клиенты , как правило отзывы лучше расскажут о компании , чем сама компания.

Трансмиссии, устанавливаемые на Сузуки Свифт

Фотогалерея

ЭТАПЫ РЕМОНТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Диагностика работы АКПП

Специалист выявляет неисправность в АКПП с помощью специального оборудования или путем тест-драйва автомобиля.

Съем и дефектовка АКПП

Снимаем и разбираем коробку, проводим дефектовку в присутствии владельца. Операция занимает около 1 часа и выявляет износ деталей.

Устранение неисправности

По согласованию с клиентом производим ремонт и замену неисправных деталей в соответствии с регламентом завода-производителя.

Сборка и проверка работоспособности

Производим выходную компьютерную диагностику и обкатку отремонтированной коробки. Если все в порядке – сообщаем владельцу об окончании работ.

Приемка выполненных работ владельцем

Клиент производит проверку исправности автомобиля совместно с мастером и осуществляет приемку работ.

Оформление гарантии

Оформляем гарантию на выполненные работы и установленные запчасти сроком на 1-2 года или 40-80 тыс. км. пробега.

Записывайтесь на диагностику сегодня. Ждём в удобное для Вас время. Без очереди

информация о компании

Мы выполняем профессиональный ремонт АКПП любой сложности, проводя качественную диагностику АКПП, замену масла и ремонт гидротрансформатора АКПП, ремонт CVT и DSG, диагностику и ремонт электронных систем управления АКПП, а также замену АКПП и восстановление АКПП после некачественного ремонта.