Audi коробка передач неисправность

Обновлено: 15.05.2024

Audi A4 / S4 / 333Hp/480Hm › Бортжурнал › типичные проблемы КПП DGG-7 DL501 0B5

Всем привет! Решил собрать все воедино по этой коробке в один пост. Пост содержит коды ошибок и описание. Также табличка по видам ДСГ и замена масла в них и на какие машины ставились.
Все важные моменты я выделил!

Точно известно, что данная коробка ставится на мощные полноприводные ауди RS4 и RS5. Значит инженеры знали что делали и просчитали все. Надеюсь они там дополнительно ничего не усиливали :)

Трансмиссия DL-501, имеющая сервисное обозначение 0B5, разработана Audi в сотрудничестве с компанией BorgWarner. Эта семиступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями предназначена для моделей с продольным расположением двигателя и полным приводом quattro. Как и другие трансмиссии с двумя сцеплениями у Audi, она получила торговое название S-tronic. Коробка 0B5 дебютировала на Audi Q5 2008 года. Позже ее начали устанавливать на другие модели Audi: A4, A5, A6 и A7.
Причины проблем, которые появляются у 0B5, можно разделить на три группы: электрические, гидравлические и механические.

ЭЛЕКТРИКА
Описание дефекта: через некоторое время после начала движения бессистемно загорается желтая шестеренка на панели приборов. Иногда автомобиль двигается при этом нормально, а временами начинает жестко переключаться или не переключается вообще.

Возможные коды неисправностей:
8023, или P173E 00 (175) – клапан 1 в части КП 1 – электрическая неисправность;
8040, или P17D8 00 (044) – ограничение величины момента из-за температуры муфты;
8025, или P173F 00 (109) – клапан 2 в части КП 1 – электрическая неисправность;
8030, или P179D 00 (40) – клапан охлаждения масла – электрическая неисправность.

Вторая по распространенности неисправность связана с модулем датчиков (печатная плата 3). Этот модуль объединяет в себе датчик включенной передачи G676 и датчики числа оборотов первичного вала G612 и G632. Как любые датчики Холла, работающие в контакте с горячим маслом, они выходят из строя. Замена возможна только с разборкой корпуса коробки передач, так как один из болтов крепления модуля датчиков находится внутри.

При разборке корпуса нужно обратить особое внимание на следующие моменты.
Поверните фиксатор на модуле датчиков против часовой стрелки, в начале и в конце вращения вы должны услышать щелчки.
После снятия фиксатора утопите разъем модуля датчиков внутрь при помощи деревянной рукоятки молотка:

Это необходимо для того, чтобы не возникло дополнительного сопротивления при разделении корпуса на половинки.

Случай №2 (электрика)

Описание дефекта : при прогреве загорается желтая шестеренка на панели приборов, автомобиль может перестать двигаться и реагировать на педаль газа, после выключения зажигания не срабатывает стартер. Также часто значение положения селектора не соответствует его фактическому положению. После выключения зажигания и ожидания около 15–30 мин. работоспособность восстанавливается.
Возможные коды неисправностей:
8056, или P179F 00 (175) – датчик включенной передачи – сбой в работе;
8042, или P17С5 00 (101) – селектор – недостоверный сигнал. При этой неисправности стоит проверить регулировку троса селектора;
8056, или P179F 00 (040) – датчик включенной передачи – сбои в работе;
8172, или P0919 00 (032) – селектор – ошибка.

Третья и самая редкая неисправность, связанная с электроникой 0B5, – повреждение датчика давления масла и датчиков хода вилок передач. Датчик давления находится внутри электронного блока управления и как отдельная запасная часть не поставляется. Но его можно аккуратно заменить на рабочий с другого блока.

Неисправность этого датчика диагностируется по отрицательному значению давления при неработающем двигателе, он будет показывать – 0.5 бар и менее.
Датчики хода вилок также используют эффект Холла. При их неисправности приходится менять ЭБУ полностью, поскольку плата с датчиками отдельно не поставляется. Хуже того – новый электронный блок управления поставляется только в сборе с блоком мехатроника. Так что неисправность датчиков хода вилок фактически означает покупку всего блока управления.

Надо помнить, что замена ЭБУ требует снятия защиты электронных компонентов, которая активирована у всех Audi начиная с 2008 года. В ЭБУ мехатроника записан VIN автомобиля, поэтому при замене блока из-за несовпадения номера в блоке трансмиссии и в бортовом компьютере машины коробка будет работать только в аварийном режиме. Для снятия защиты компонентов необходимо обращаться к официальному дилеру Audi, эта процедура требует онлайн-соединения с сервером в Ингольштадте.

Случай №3 (электрика)
Описание дефекта : бессистемно загорается желтая шестеренка на панели приборов, при этом могут наблюдаться рывки и удары при включении передач, возможно перескакивание через передачи при переключении или езда только на одном сцеплении из двух, когда работают либо четные передачи либо только нечетные.
Возможные коды неисправностей:
10048, или P1765 00 (109) – датчик давления в гидросистеме G194 – достигнут предел адаптации.

ГИДРАВЛИКА
Проблемы с гидравликой встречаются у всех коробок с возрастом.
Нельзя точно сказать, при каком пробеге они начинаются – это зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Чаще всего возникает проблема из-за износа масляного насоса. Масляные насосы 0B5 бывают двух типов.
Первое поколение устанавливалось с 2008 года примерно до 2010-го, затем, проанализировав поломки этих насосов, немецкие инженеры внесли изменения в их конструкцию. Так появилось второе поколение масляных насосов, которое выпускается до сихпор. По крайней мере, именно такие насосы стоят на агрегатах 2014 года выпуска.
Первое поколение имело довольно толстую стальную втулку, по которой работают компрессионные кольца.
Со временем между каналами подачи масла к сцеплениям в корпусе насоса появлялась трещина, что приводило к одновременному включению обоих сцеплений, когда трансмиссия прогревалась до рабочей температуры 90–110 градусов.

Случай №1 (гидравлика)
Описание дефекта : При прогреве «пропадает» задняя передача. Или при прогреве автомобиль не может въехать на бордюр либо на горку задним ходом – сцепление пробуксовывает и не передает необходимый момент.
Возможные коды неисправностей:
Обычно коды неисправностей не фиксируются. Поэтому для диагностики можно использовать следующие признаки:
появление давления масла в приводе обоих сцеплений при движении на задней передаче;
при отсутствии движения в положении селектора R и последующем переводе селектора в N автомобиль сам проезжает вперед на небольшое расстояние 0.5 – 1.5 м;
превышение крутящего момента двигателя при положении селектора R значения 50 Нм.
Пытаясь предотвратить эту неисправность, инженеры Audi уменьшили толщину стальной втулки масляного насоса, тем самым увеличив толщину стенок самого насоса.

К сожалению, решив одну проблему, они создали другую. Тонкая втулка под постоянным локальным температурным воздействием деформируется таким образом, что в районе масляных каналов сцепления возникает горб. Вы можете увидеть это по неравномерным следам от работы компрессионных колец или промерив нутромером (таким же, который используется при проверке гильз цилиндров на овальность и бочкообразность).
При этом в итоге тоже возникает частичное замыкание обоих сцеплений при прогреве, хоть и в меньшей степени, чем у насосов первого поколения.

Случай №2 (гидравлика)
Описание дефекта : рывки при переключениях в различных режимах, а также задержки при включении передачи в положении селектора как D, так и R.
Возможные коды неисправностей: зачастую коды неисправностей не появляются.
Второе по популярности гидравлическое повреждение связано с эжекционным насосом. Эжекционные насосы для каждого поколения масляных насосов свои и не взаимозаменяемы.
Проблемы этих насосов одинаковы для обоих поколений.

Часто обламывается дополнительный отвод масла, следствием становится недостаточное охлаждение муфт сцепления. Это приводит к «сгоранию» фрикционов и общему перегреву трансмиссии.

Случай №3 (гидравлика)
Описание дефекта : появление желтой шестеренки на панели приборов, при этом по ощущениям автомобиль работает исправно.
Возможные коды неисправностей: в основном коды неисправностей не фиксируются.
Также встречается разрушение уплотнения внутри эжекционного насоса в месте прилегания клапана – металлического шара (см. фото). Это тоже может привести к повышению рабочей температуры.

МЕХАНИКА
Сама по себе механическая часть этой трансмиссии достаточна надежна и редко требует к себе внимания до пробега 200 000–250 000 км.

Это собственно механическая коробка передач, и осматривать нужно ровно те же узлы, что и при ремонте обычной коробки. А именно синхронизаторы, муфты, подшипники и шестерни.
Тем не менее есть несколько проблем.
Самая частая трудность – износ переднего опорного подшипника сцепления и, как следствие, крышки сцепления. Появляется значительный люфт в самом подшипнике, а также в крышке сцепления, поскольку наружная обойма подшипника начинает проворачиваться в крышке, тем самым изнашивая ее.
Это приводит к перекосу муфты сцепления относительно продольной оси и нарушению в работе компрессионных колец муфты, что в свою очередь ведет к нарушениям в подаче масла к сцеплениям.

Подшипник и крышку можно заказать в соответствии с каталогом запчастей ETKA. Но их стоимость достаточна высока.

Случай 1 (механика)
Описание дефекта : рывки при переключениях в различных режимах, а также задержки при включении передачи на D или R, отсутствие задней передачи у прогретой коробки.
Возможные коды неисправностей:
8093, или P176A 00 (032) – переключатель передач 1 не регулируется;
8092, или P176С 00 (175) – переключатель передач 3 не регулируется.
Эти неисправности появляются, когда сцепление начинает «вести», то есть присутствует одновременное незначительное замыкание обоих сцеплений, что мешает мехатронику включить нужную передачу при некоторых условиях.
Также частая причина проблем – неисправность сцепления вследствие износа, старения или перегрева.
При этом сцепление не способно передавать максимальный крутящий момент и начинает проскальзывать.

ВЫВОД: Коробка очень надежная, ломается не часто, держит до 550 момента официально и до 800 неофициально :) ставится на заряженные ауди RS4 и RS5. с 2014 года многое изменили и доработали, так что надеюсь прослужит мне верой и правдой долгое время… вроде есть потенциал зарядить авто до ст.3 :)
Так что все очень круто, не зря выбрал такую коробку, ведь многие ее свапают ( или 500ую) себе вместо ДК250.

Если понравилась статья делайте репост, ставьте лайки и добавляйте в закладки на будущее)) хехе

Audi A6 Blond-in-Blue (S-mutant) › Бортжурнал › АКПП: нюансы работы и кое-что о первичной самостоятельной диагностике

Извиняюсь, что ничего долго не писал, но ляпать шлак не хотелось, а подготовка хороших отчетов о проделанной работе требует времени, которого было очень мало…
Сейчас его стало чуть больше, и я продолжу серию отчетов DIY (сделай-сам).

Итак, поговорим о моей АКПП фирмы ZF серии 4HP18, код CYS, полноприводный гидромеханический автомат с электронным управлением.

Страшная история со счастливым финалом.
Написать эту запись меня заставила отнюдь не самая приятная история в которой пришлось побывать, и хотелось бы чтобы информация собранная мной пригодилась кому-то еще.
Все началось относительно теплым зимним утром, когда я поехал на работу.
У меня была продолжающаяся проблема с антиблокировочной системой (АБС), а именно с левым передним датчиком АБС, его надломанным проводом.
Симптомы: треск педали перед полной остановкой машины, отключение АБС при наезде на выбоину на скорости.
В это утро педаль трещала особенно сильно, не прекращая даже на скорости. В какой-то момент на скорости 100 км/ч на легкое прижатие педали газа коробка внезапно переключилась с 4-й на третью, и это было гораздо раньше, чем обычно. Был ли треск АБС в этот момент — не помню.
Затем я съехал с кольцевой, повернул, начал разгон — третья не включается, машина идет на второй уже до 80 км/ч. Остановился на светофоре — что-то не то, она не катится как обычно должна на первой передаче… И предательски надоедливо АБС бьет по педали тормоза.
Я вспоминаю что пара аудиводов ездила с отключенной АБС без предохранителей, и решаю сделать тоже самое.
Достал предохранитель, втыкаю драйв (D) и слышу удар. Втыкаю нейтраль (N) потом опять драйв — опять удар. Глушу машину, завожу, втыкаю драйв — удара не было. Трогаюсь, машина идет на первой — и все, больше передач нету. Втыкаю нейтраль — загорается аварийный режим (горят все индикаторы передач на панели). Втыкаю драйв — глохнет. Завожу, нет аварийного режима, драйв — удара нет, но только первая и после остановки при переключении в нейтраль — опять аварийный режим.Я доковылял до ближайшего места где можно бросить машину у обочины и оставил ее.

Вечером того же дня, вместе с AlexiyRS , любезно согласившимся подвезти меня, поехал к машине с диагностическим кабелем VAG 409. Нашел следующее:

Номер Контроллера: 4A0 927 156 AL
Компонент и/или версия: AG4 01F 2.8l5V RdW D26
Кодирование:
Код Сервиса:
3 Найдены неисправности:
00283 — Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
27-10 — недостоверный сигнал — Спорадическая
00652 — Контроль включения передачи
27-00 — недостоверный сигнал
00753 — Электрические соединения для передачи импульсов частоты вращения колес
35-00 — —

Стер ошибки, драйв, трогаюсь, только первая и все, потом на нейтрали аварийный режим, и при попытке включить драйв — глохнет. Повторно возникала только ошибка 00753, что объяснимо: АБС по-прежнему выключена.
В одном из интернет-источников кто-то говорил что на аварийном режиме включается 4-я, тогда это объясняет почему машина глохла, но это бред! Четвертая передача — это повышающая, прямая в ней третья. Я всегда думал, что в аварийном режиме включена вторая передача, и это логично, "бублик" не заблокирован, и на скорости до 40 км/ч можно попробовать доехать до места, где помогут.

Позвонил одному мастеру — он слегка нервный был, как услышал что "00652 Контроль включения передачи" сразу : "Это значит коробка буксует. Привози мы сами все посмотрим." Мне как-то не очень понравился такой подход.

Позвонил другому мастеру, он внимательно выслушал, сказал что это похоже на позиционер коробки (он же "многофункциональный переключатель", его номер по VAG 4A0 919 821, по ZF 0501 208 143), эткая коробочка на коробке, которая управляется тросом селектора. Вот ее фото:

Стоимость новой коробочки — всего-то 600 $… :( Б/у АКПП в сборе с такой же машины стоит столько же…
Озвученная стоимость ремонта АКПП, и стоимость свопа на МКПП были сопоставимы — 1000+$, ну и замена коробки на б/у — тоже была не дешевой…

Ну ладно… Договорился одолжить позиционер на подменку.

Мастер оказался за пределами страны и сказал звонить через пару дней.
В воскресенье я решился поехать забрать машину и рискнуть доехать на ней до дома. Приехал, завел, активировал АБС, вставив предохранитель, сбросил все ошибки с коробки и АБС, сказал "С Богом, бл…" (так мой бывший босс сказал когда я устроился на работу и мы начали осваивать поставленную нам задачу) и тронулся.
Ехал потиху на первой, а тут автобус еще чуть плелся спереди, чувствую — вторая включилась.
Начинаю разгоняться — третья! Доехал до светофора, стартанул — все 4 передачи работают!
И тут я почувствовал себя оплеванным: я отключил АБС и поимел себе кучу нервов и отложенных кирпичей.
Век живи — век учись, все равно всех болезней Audi не выучишь…

Вывод:
АКПП 4HP18 quattro напрямую завязана с системой АБС и показаниями ее датчиков. Обесточивание АБС — одна из прямых причин перехода коробки в аварийный режим.
Применимо ли это к моноприводным автоматам — не знаю, брат albsk отказался проверять это на своем аванте, и я прекрасно понимаю почему он это сделал, и не сужу его за это. Я бы не дал свой автомат на эксперименты :)
Но скорей всего моноприводный автомат будет вести себя точно также.

Коды ошибок, найденные в контроллере АКПП, их первичная интерпретация.
У меня сложилось впечатление что это наиболее частые коды ошибок в контроллере АКПП, здесь небольшое саммари, которое возможно поможет при самостоятельной диагностике.
Эта информация применима только в том случае, если посторонних звуков из коробки не слышно, но она ведет себя неадекватно: удары при переключении, не едет, не переключается. Если из коробки (именно из нее, а не из подвески, движка или выхлопа) раздаются шорох, лязг, скрежет, стук — сразу на СТО, шнурком и щелчком пальца ее уже не вылечишь.

Итак:
1. 00526 — Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 — недостоверный сигнал

Отличная ошибка :) на форумах везде пишут — висит на половине коробок, и это норма :)
Если читать ошибки с нажатой педалью тормоза — ее не будет. Повторюсь об этом еще раз ниже. Первоисточники: раз, два

2. 00652 — контроль включения передачи
Если она самостоятельная, то обычно означает пробуксовку коробки, а именно пробуксовка заблокированного гидротрансформатора (ГДТ). Проявляется при разнице скорости первичного вала и выходного, т.е. собс-но свидетельство пробуксовки.
Первоисточник

Может также быть следствием неправильного управления коробкой из-за проблем с проводкой или проблем с "многофункциональном переключателе" (позиционере). Может быть в сочетании с
"00293 — Многофункциональный переключатель f-125
27-00 — недостоверный сигнал"
тогда проблема с позиционером более явная.

В сочетании с 00753 (как было в моем случае) — является побочной ошибкой и свидетельством неправильного управления коробкой вследствие отключенной АБС.

3. 00753 — Электрические соединения для передачи импульсов частоты вращения колес.
35-00 —

Вот это кстати интересный суб-код ошибки "35-00" — он вообще без описания.

Свидетельствует об общих проблемах коммуникации контроллера АБС с контроллером АКПП. Может иметь сопутствующую ошибку 00652, и также ошибки с описанием неисправных (отсутствующих) датчиках АБС.
Первоисточники: раз, два, три.

4. 00293 — Многофункциональный переключатель f-125 (у меня не встретилась)
Проблема может быть как с самим позиционером, так и с проводкой к нему.

Что можно посмотреть и продиагностировать VAG-COM'ом в канале 02-АКПП.

Группа 001:
— обороты двигателя,
— ток в какой-то цепи(?),
— еще какие-то обороты (? по-моему там показания не менялись, всегда 96 показывало),
— текущая передача (? возможно, на заглушенном двигателе показывает всегда 4, на заведенном на месте — всегда 1)

Группа 002:
— какая-то цифра,
— угол открытия ДЗ,
— обороты двигателя,
— текущая передача.

Группа 003:
— сигнал с концевика педали тормоза (когда не нажат — надпись пропадает),
— положение блокиратора рычага селектора (вкл/выкл),
— скорость,
— напряжение на контроллере.

Группа 004:
— температура (коробки или двигателя? наверное коробки),
— положение селектора (тут можно проверить позиционер на исправность),
— бинарные биты сигнала с позиционера (меняются при смене режима на селекторе)

Группа 005: здесь скорее всего сигналы соленоидов, не смог интерпретировать…:(
При заглушенном двигателе:
нейтраль: М, М2, М3
Драйв: М, М, М

При заведенном двигателе:
нейтраль: М, М2, М3
Драйв: М, М2, М

Группа 006:
— угол ДЗ,
— рабочий цикл (рабочий цикл чего?)

Группа 007:
— крутящий момент (видимо оценочный),
— обороты двигателя,
— угол ДЗ,
— время (время чего?)

Группа 008:
— что-то непонятное,
— обороты двигателя,
— возможно включенная передача

Группа 009:
— выбранное положение селектора,
— скорость,
— включен ли компрессор (какой компрессор? клима точно была выключена, за бортом -16)

Группа 010:
— какие-то обороты чего-то, возможно обороты валов коробки

Группа 011:
— бинарные биты с контроллера (не знаю, за что отвечают)

Пара нюансов при чтении ошибок сохраненных в контроллере.
Как я описывал выше, рекомендуется читать ошибки контроллера АКПП с нажатой педалью тормоза, по-другому контроллер не проверит исправность этого выключателя, точно также делает и БСК, которой тоже нужно нажать педальку тормоза, чтобы она проверила лампы. Первоисточники: раз, два

Мои симптомы при нехватке масла в АКПП.
Их было два:
1. на резком старте на первой передаче, был короткий звук "жжж" похожий на проскользнувшее сцепление, на остальных передачах был не слышен. Усилился после снятия переднего радиатора охлаждения, в результате которого потерялось еще немного масла. Пропал после замены масла в коробке, его естественно долили до уровня.
2. На скорости около 90 км/ч, был подвывающий волнообразный ритмичный звук в коробке: "уо-уо-уо-уо-уо", как будто воздух через медленно вращающуюся крыльчатку проходит. После замены масла пропал.

Симптомы сгоревшей лампы стоп-сигнала.
Если вы при нажатии на тормоз слышите "бац-бац", вместо одиночного щелчка блокиратора селектора — 99% что у вас сгорела одна или обе лампы стоп-сигнала. Это первое, что стоит проверить.

Кодировка двигателя ACK для МКПП и АКПП:
Информация с VAG-COM, с двух машин Audi A6 C4 quattro (моя и авант Леши AlexiyRS ), в которых гарантированно не было свопа моторов и коробок, подтверждено расшифровкой VIN.

Кодировка ACK для АКПП quattro — 04242 (мой мотор)
Кодировка ACK для МКПП quattro — 04202 (мотор AlexiyRS )

Типовые неисправности РКПП S-tronic Audi

Преселективный робот S-tronic Audi считается одной из наиболее сложных в конструкции типом трансмиссии. Тем не менее на практике данный тип РКПП довольно надежный и не имеет заводских или конструкционных недостатков. В этой статье вы узнайте все о проблемах S-tronic Audi, которые могут возникнуть во время эксплуатации автомобиля с данным типом трансмиссии.

Проблемы и неисправности S-tronic Audi: что нужно знать?

Несмотря на конструкционную сложность агрегата, трансмиссия S-tronic практически не имеет слабых узлов. При соблюдении регламента ТО и использовании качественных расходных комплектующих до капитального ремонта коробки серьезных проблем не наблюдается. В противном случае агрессивная эксплуатация автомобиля или пренебрежение заменой трансмиссионной жидкости приводит к возникновению следующего ряда проблем:

Износ сцепления – возникает, как правило, перед капитальным ремонтом коробки. Выработка сцепления происходит в результате перегрева трансмиссии, нарушение программного алгоритма адаптации или в ходе повышенной нагрузки РКПП. Для устранения неисправности требуется замена или адаптация сцепления, а также промывка гидроблока S-tronic и внеплановая замена технической жидкости.
Выход из строя ЭБУ – повреждение электронного блока управления S-tronic Audi возможно в результате перегрева трансмиссии или в случае рассинхронизации датчиков РКПП. Повреждение ЭБУ считается наиболее дорогостоящей проблемой и при отсутствии своевременного вмешательства может стать причиной замыкания электросистемы трансмиссии и деформации механической части коробки.
Выход из строя датчиков РКПП – неисправности возникают в результате перегрева или размагничивания датчиков и контрольных индикаторов коробки передач. Для восстановления работоспособности РКПП необходима замена поврежденного элемента. Пренебрежение заменой датчиков может стать причиной рассинхронизации электронного блока управления, что может привести к выходу из строя всей трансмиссии.
Нарушение герметичности трансмиссии – проблема возникает довольно редко и происходит по причине износа резинотехнических уплотнителей трансмиссии или в результате использования низкокачественной трансмиссионной жидкости. Для устранения проблемы требуется провести внепланового обслуживание агрегата и заменить все расходные комплектующие.

Чего стоит опасаться после приобретения авто с S-tronic?

Данный тип РКПП считается весьма дорогостоящим как в производстве, так и обслуживании. В случае приобретения автомобиля с S-tronic Audi важно контролировать состояние трансмиссионной жидкости и рабочую температуру трансмиссии. Масляное голодание или выход из строя электронного блока управления могут стать причиной невозможности в восстановлении коробки передач.

Именно поэтому важно использовать только сертифицированные расходники, рекомендуемые производителем трансмиссии, а также не допускать перегрева коробки во время динамической эксплуатации автомобиля. Также довольно рациональным решением станет установка дополнительного радиатора охлаждения для трансмиссии.

Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата | Симптомы

В процессе эксплуатации автомобиля на автоматическую коробку передач приходится существенная нагрузка, что и приводит к поломкам этого агрегата. В последние годы автопроизводители используют достаточно надёжные и современные автоматические коробки передач, что позволило существенно снизить количество таких поломок трансмиссии. В большинстве случаев используемые сегодня автоматические коробки передач при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании могут потребовать капитальный ремонт при пробеге не ранее 150.000 километров. Первое с чего начинается диагностика - это снятие кодов неисправностей компьютера с последующей их расшифровкой. Затем в идеале, обратиться к специалисту - для более точной диагностики.

Содержание :

Неисправности АКПП

Встречают абсолютно разные признаки неисправности АКПП, которые могут дать автовладельцам необходимую информацию о характере поломки. Так, например, при проблемах с гидроблоком появляются существенные толчки при переключении передач. Причём подобные толчки имеют прогрессивный характер и на начальных этапах поломки едва различимы, а по мере прогрессирования проблемы такие толчки становятся все более заметными. При наличии подобных проблем с автоматической трансмиссией автовладельцу необходимо как можно раньше обратиться в соответствующий сервисный центр, специалисты которого и произведут все необходимые ремонтные работы.

Неисправности АКПП также могут выражаться в полной невозможности переключения режимов работы коробки или же блокировки работы на определенной передаче. В данном случае автовладельцу требуется производить транспортировку сломавшегося автомобиля при помощи эвакуатора. Самостоятельно передвигаться на автомобиле со сломанной коробкой передач не рекомендуется, так как это может привести к серьезным повреждениям привода и самой автоматической трансмиссии.

Никогда не передвигайтесь на автомобиле со сломанной коробкой передач

Причины неисправности АКПП - типичные

Кулисы рычага

В автоматических коробках старого типа, которые имели механическую связь селектора непосредственно с трансмиссией, зачастую из строя выходит кулиса рычага АКПП, что приводит к невозможности изменения режимов работы трансмиссии. Ремонт в данном случае заключается в замене сломавшегося селектора и кулисы коробки передач. Проявляются подобные поломки затруднением передвижения селектора автоматической трансмиссии. В конечном счете, рычаг перестает двигаться и требуется производить ремонт АКПП. У отдельных модификаций автоматических трансмиссий провести данную работу возможно без демонтажа самой коробки передач с автомобиля, что несколько упрощает ремонтные работы.

Подтекает масло

Распространённой неисправностью автоматической коробки передач является наличие подтёков масло из-под уплотнительных прокладок. Именно поэтому автовладельцу рекомендуется осуществлять регулярный осмотр состояния коробки передач на подъёмнике или гаражной яме. При наличии каких-либо масляных подтёков на самой коробке передач необходимо обратиться к опытным специалистам. В данном случае устранение подобные проблем не представляет особой сложности и заключается в замене уплотнительных прокладок и смене трансмиссионного масла.

Регулярно проводите осмотр автомобиля на наличие подтеков на поддоне

Блок управления

В отдельных случаях могут отмечаться проблемы с блоком управления коробки передач. Блок управления может неправильно выбирать обороты для переключения передач или же самостоятельно блокировать работу трансмиссии. Устранение поломок связанных с работой блока управления и электрической части трансмиссии заключается в замене вышедших из строя блоков и управляющих шлейфов.

Какие характерные симптомы неисправности ЭБУ?

Проблема с ЭБУ (Блок управления) - решается заменой блока

Неполадки с гидроблоком

Такие неисправности могут возникуть в ряде случаев. Например - неправильная эксплуатация коробки передач. Когда автолюбитель не прогревает автомат, а незамедлительно начинает движение. Симптомы - вибрации, толчки, удары. В некоторых случаях автомобиль отказывается ехать. На современных машинах нисправность с ГБ сигнализируется на бортовом компьютере.

Подробнее о неисправностях гидроблока

Проблема с гидротрансформатором

Такие неполадки решаются исключительно ремонтом. В целом такие работы дешевле, чем по гидроблоку и ЭБУ. Симптомы такие: стук, шуршащие звуки, вибрация, страдает динамика авто, при замене масла в коробке - обильная стружка в поддоне.

Подробнее о неисправностях гидротрансформатора

Как избежать проблем?

Необходимо сказать, что причины неисправности АКПП могут иметь как объективный характер, вызванный физическим износом, так и быть спровоцированы неправильной эксплуатацией этого узла. Многие автовладельцы пренебрегают необходимостью регулярной замены трансмиссионного масла, что приводит к проблемам со смазкой и неизменному перегреву акпп. Как результат подвижные элементы коробки быстро выходят из строя и требуют проведения дорогостоящего ремонта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Какая АКПП самая надежная? Как правильно прогревать АКПП зимой?

Также требуется правильно прогревать трансмиссию в зимнее время года, что избавит от проблем со смазкой подвижных элементов трансмиссии. Некачественное масло выводит из строя соленоиды, замена которых представляет определённую сложность и имеет высокую стоимость. Следует также помнить о том, что автоматические коробки передач крайне критичны к агрессивной манере вождения автомобиля. При длительной работе двигателя на максимальных оборотах фрикционы коробки автомат могут быстро прогорать и стачиваться. Именно поэтому постоянно практиковать агрессивный стиль вождения на автомобиле с автоматической коробкой передач не рекомендуется.

Сложность ремонта автоматических коробок передач обусловлена тем фактом, что определить поломку можно исключительно вскрыв трансмиссию. Для этого её необходимо снять с автомобиля, что и позволит определить характер поломки. Самостоятельно выполнить качественный ремонт автоматической коробки передач не представляется возможным большинству рядовых автомобилистов, поэтому необходимо обращаться в специализированные сервисные центры. Ремонтные работы заключаются в замене повреждённых элементов, что и позволяет восстановить работоспособность всей автоматической коробки передач. Необходимо отметить, что в силу конструктивной сложности проведение ремонта АКПП отличается трудоемкостью и высокой стоимостью.

Как самому определить состояние коробки автомат - Видео

Мастера автосервисов выделяют 3 уровня диагностики:

1. Быстрая диагностика - "Услышать"

Из сбивчивого торопливого рассказа водителя показались симптомы легкой неисправности типа: "очистить от масла датчик" или "проверить шлейф, запитывающий ЭБУ и соленоиды" - это, как правило, бесплатная диагностика. Но может быть проблема и посерьезнее, грозящая капремонтом с разборкой, но это уже другой уровень.

Самолечением здесь может послужить обычная замена масла в АКПП или выставление оптимального уровня масла. Это бывает с четырехступками, прошедшими около 200000 км.

2. Тактильный уровень - "Потрогать"

На этом уровне обычная проверка электроцепи может помочь. Это дело нескольких минут. Более серьезную неисправность можно выявить путем снятия поддона. Это все недорогая диагностика АКПП.

Также без демонтажа специалисты могут поставить диагноз при помощи: стол-теста, проверки давления на линии, проверки исправности электропроводки и снятия кодов неисправностей.

Самолечение здесь такое же как и в первом случае - долив или полная замена масла.

Если очевиден аварийный режим автомата (постоянная 3-я передача) или какая другая неисправность из приведенных ниже, то для более точной диагностики необходима разборка. Это характерно для коробок прошедших более 200000 км. к этому пробегу подходит пора замены фрикциона ГДТ.

Дефектовка со стопроцентной точностью даст только "вскрытие" АКПП.

Таблица признаков и причин неисправности АКПП

В таблице типичных неисправностей акпп, которая расположена внизу статьи, представлены наиболее распространенные неисправности АКПП.

1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.

2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.

3. Кольца муфты изношены

4. Один из клапанов гидроблока заело.

1. Изношенный фрикционный диск определенной муфты.

2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.

3. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.

2. Долейте масло.

3. Поменяйте масляный фильтр.

1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.

2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.

3. Кольца муфты изношены

4. Клапан гидроблока заело

Система автомобиля считала неисправность и переключила АКПП в Аварийный режим. Требуется диагностика и готовится к ремонту.

1. Износилась тормозная лента.

2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.

3. Обломался шток поршня тормозной ленты.

4. Неисправности системы торможения (пакет)

1. Проблема с гидротрансформатором.

2. Неисправна ведущая шестерня масляного насоса. Отсутствует ее сцепление с гидротрансформатором

3. Долейте масло

4. Сетка фильтра загрязнена (почистить).

5. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.

6. Износ манжет поршней пакетов.

7. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.

8. Проблема в соленоиде или в одном из клапанов гидроблока.

Износился один из подшипников

Есть задняя передача, передние включаются только 1 и 2, на последующие передачи переключения нет. После прогрева АКПП и масла проблема может исчезнуть.

Заедает забитый клапан в гидроблоке или соленоид.

1. Плохая регулировка троса или рычага привода управления АКПП.

2. 3аедание поршня одной из муфт (направление вперед).

3. Фрикционные диски сварились с остальными

1. Неправильная регулировка тросика дроссельного клапана.

2. Засорение фильтра

3. Неисправности дроссельного клапана

1. Проверьте уровень масла (ATF) в АКПП

2. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.

4. Неисправность соленоидов гидроблока или максимальный износ проходов гидроблока.

1. Неисправность датчика или кнопка под педалью "кикдаун".

2. 3аедание клапана гидроблока переключания на пониж. передачу

З. Неисправнность с троссом упр. дроссельной заслонкой

4. Обрыв цепи датчика кикдаун.

1 Большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего проскальзывает вал АКПП

2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.

1. Засорение фильтра

2. Проверьте масло

3. Неисправность насоса

Срезаны шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ

1. Фрикционные диски сильно изношены.

2. Канальцы гидроблока или соленоидов забились.

3. Тормозная лента изношена

Отсутствие движения назад и вперед

Отсутствует магистральное давление

1. Срезаны шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.

2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.

1. Проблема в фрикционных дисках

Примечание: до тех пор, пока масло не прогрето его вязкость и давление несколько больше, чем в горячем состоянии, изношенные диски сильнее прижимаются друг к другу, тем самым создается тяга.

2. Фрикцион гидротрансформатора изношен В масле содержится сильное содержание пыли от фрикционных дисков. Приводит к забитой сетке фильтра.

Отсутвие переключения на пониженную передачу при "тапке в пол", обороты не развиваются, для того, чтобы увеличить скорость автомобиля. Отсутствует кикдаун.

Движение автомобиля в норме до тех пор, пока не прогреется масло. Затем начинается пробуксовка,в конце концов автомобиль остается без движения.
Автомобиль трогается в натяг и скорость набирается чрезвычайно медленно. Проблема так же и с задней передачей.

1. Проверить гермечтичность лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.

2. Обрыв все тех же лопаток

Вспенивание масла в автомате. Нехарактерный цвет масла АКПП . Возможна пробуксовка машины.

Коробка автомобиля ауди а1 – проблемы и их решение

Автомашина ауди а1, как и любая другая, дарит своему хозяину не только радость владения средством передвижения, но и приводит к возникновению проблем и затрат. Одним из таких неприятных моментов являются проблемы с коробкой ауди а1 и затраты, связанные с ее ремонтом.

Профилактика

Для того, чтобы избежать проблем с коробкой ауди а1, надо принимать профилактические меры в процессе ее эксплуатации. Для профилактики поломок АКПП следует:

систематически контролировать уровень трансмиссионной жидкости;
применять качественное масло, своевременно проводить его замену;
аккуратно эксплуатировать автомобиль, не допускать «агрессивной» езды;
регулярно посещать автосервис, проходить техосмотр.

В автомобилях ауди производители используют все виды автоматических коробок переключения передач (АКПП). Коробки аудио бывают роботизированными, гидромеханическими, вариаторными и преселективными.

Виды коробок Ауди А1

Наиболее распространено использование классических гидромеханических трансмиссий. Коробка в целом отвечает запросам владельцев автомобилей, но сложно устроена, требует бережного управления автомашиной и проведения своевременного грамотного технического обслуживания автомобиля.
Применение роботизированной автоматической коробки передач считается верхом совершенства. Умная электроника увеличивает период эксплуатации автомашины и снижает расход горючего.
Касаемо преселективной трансмиссии – она является представителем второго поколения роботизированных АКПП. Конструкционно сложна и дорога в обслуживании.
Удобство и надежность вариаторной коробки обусловлено ее высокой ценой обслуживания, по сравнению с гидромеханической АКПП. К тому же ее эксплуатация требует замены довольно дорогой трансмиссионной жидкости.

Концерн ауди в последние десятилетия сам производит автоматические коробки передач для их применения в своих автомобилях.
Какими проблемами отмечается работа классических коробок ауди а1?

Выходит из строя датчик селектора переключения передач, после чего функционирует только нейтральное положение.
Из-за перегрева перестает работать электронный блок управления.
Ломается шайба турбины трансформатора, последствием возникновения этой проблемы является снижение уровня масла и перестают включаться первые передачи.
Прекращает или начинает неправильно работать масляный насос.

В ауди а1 используется и автоматическая коробка передач семи ступеней, имеющая уникальную систему двойного сцепления (DSG). Когда она только начала производиться концерном ауди, у нее имелись следующие дефекты: маховик имел недоработанную конструкцию, сгорало сцепление, раньше времени ломалась основная деталь коробки – мехатроник и выходил из строя барабан.

Причины

Рассматриваемые нами проблемы с коробкой ауди а1 имеют несколько причин возникновения:

агрессивность езды;
повышенная нагрузка на узлы;
большой километраж пробега;
езда в зимних суровых условиях
тяжелые условия эксплуатации;
неправильный подбор трансмиссионной жидкости;
плохое состояние дорог.

Часто в трансмиссионную жидкость попадает металлическая стружка. Это является результатом вибрации и перегрузкой автомобиля, связанных с «агрессивной» ездой владельца. В среднем коробка служит около пяти лет. Сигналом того, что автоматическая коробка неисправна, являются случаи, когда автомобиль начинает движение рывками, сильно вибрирует и дрожит. Причинами этих явлений могут быть неисправность сцепления, скоростного датчика и попаданием в масло металлической стружки.

Решение

проведение компьютерной диагностики;
проведение тестирования в движении;
проведение демонтажа коробки с автомашины;
проведение разборки коробки (полной или частичной);
проведение дефектовки;
проведение замены неисправных элементов;
проведение монтажа коробки на автомашину;
проведение повторного тестирования в движении.

Состояние коробки-автомата можно проверить тремя способами. Проведением сканирования (компьютерной диагностикой), инструментальной проверкой и дефектовкой. Иногда первые два способа комбинируют между собой.
Как только коробка-автомат начала подавать первые тревожные признаки, ее автомобиль немедленно надо везти на станцию технического обслуживания. Чем быстрее заменятся выходящие из строя детали, и будет произведено техническое обслуживание автоматической коробки переключения передач – тем лучше. Для продления срока использования АКПП необходимо чтобы мастер заменил все изношенные детали коробки. Только автосервисы с их современной аппаратурой и опытными специалистами могут поставить коробке правильный диагноз и провести ее качественный ремонт.

В видеоролике ниже вы узнаете плюсы и минусы DSG коробок, которые устанавливаются на Ауди А1. Как беречь коробку и какой её ресурс.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D4 4H 2010-2017Трансмиссия
Поиск

Коробка передач: Системная неисправность.

- написала мне машина изобразив красивую и желтую, как солнышко, шестеренку и добавила: “Возможно дальнейшее движение”.

Через 5 минут шестеренка пропала и появлялась ещё пару раз за полчаса.

Что это значит и как с этим жить?

Коробка передач: Системная неисправность.

Все пропало. Молчит.

Когда всплывет в следующий раз не прогнозируется: машина едет ровно, не пинается.

К слову, у меня так на новом ХЗ было в 2006 году. Проехал 46 км и коробка встала в аварийный режим. Сразу электроника сбросила обороты и скорость до 30 км.ч. Вот тогда я реально охренел ))
Вылечилось на месте перезапускали зажигания и больше никогда за 200 ткм не появлялось.

Коробка передач: Системная неисправность.

Kirill777 , cnikolay , благодарю, коллеги, за информацию!

Видно надо будет скоро масло поменять в коробке, как вы описываете. Но проехал только 6 т км после замены масла. Пора уже или ещё подождать?

Коробка передач: Системная неисправность.

Ну вот я же говорил, что меняли.
ТВМ!
То есть я поменял масло в коробке два раза за 25 т.км.

А может быть такое: радиатор забился, масло перегрелось и подгорело из-за активной эксплуатации?

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы устранения

Нередко во время эксплуатации автомобиля водитель замечает, что АКПП перешла в аварийный режим. Это происходит в случаях, когда автоматом была проведена самостоятельная диагностика и в процессе выделена неисправность, которая по версии компьютера в дальнейшем может нанести серьезный ущерб агрегату. Следствием становится “аварийка”, о которой мы и поговорим в этой статье. Что это, почему образуется и что делать - подробно в нашей статье.

Понять, что АКПП встала в аварийку не сложно - на панели приборов загораются индикаторы HOLD, check AT, check engine. Если коробка уже вошла в режим аварийки, то пропадает динамика разгона, резко пропадет разгон даже при тапке в пол, пропадет передача D, а сам автомобиль будет ехать только на третьей передаче.

В таком режиме категорически запрещено длительно использовать автомобиль. Необходимо срочно обратиться к специалистам за диагностикой и дальнейшим ремонтом, иначе больших проблем с автоматом не избежать.

Причин образования поломок, из-за которых коробка встает в аварийку, очень много. Мы рассмотрим самые основные.

Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.

Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.

Аварийка может включиться в случае механических поломок корпуса трансмиссии, износа фрикционов, неисправностей гидротрансформатора и т.п. Электронный блок управления фиксирует некорректную работу детали и оповещает об этом. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам по ремонту АКПП.

Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.

Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.

Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:

Срочно остановить автомобиль, припарковав в безопасном месте. Первое, что нужно сделать - проверить уровень масло с помощью щупа, если он предусмотрен комплектацией коробки. Вытекающее масло ярко-красного цвета, а также запах гари говорит о неправильном уровне масла. Не рекомендуется начинать движение - безопаснее вызвать эвакуатор и поехать на станцию технического обслуживания;
Если отсутствуют признаки проблем с маслом, проверьте проводку, контакты. Если будет обнаружен плохой контакт и исправлен, вероятнее всего, коробка выйдет из аварийного режима;
Заглушить мотор и на несколько минут выключить зажигание. Если такие манипуляции не помогли, то на 3-4 минуты выключить минусовую клемму аккумулятора. Нередко в ряде автомобилей такие простые манипуляции помогают коробке выйти из аварийного режима.

Если же вышеперечисленное не помогло, но вы уверены, что уровень масла в норме, продолжайте движение в автомастерскую. Не рекомендуется набирать скорость, маневрировать, стоять в пробке и повышать нагрузки на АКПП. Первоочередная задача - приехать на СТО и сделать диагностику.

Только самые первые модификации автоматических коробок передач не имели электронную часть. Более последние и современные коробки имеют электронный блок управления, который систематически проводит самодиагностику. Поэтому первый шаг в диагностике - это подключение компьютерного сканера и считывание кодов ошибки, выданной ЭБУ. Код расшифрует мастер в автомастерской. Также его можно посмотреть в интернете. Наиболее часто возникают следующие коды:

Неисправность в электрической цепи электромагнитных клапанов;

Неправильное передаточное отношение отдельных передач;

Если код ошибки говорит о электромагнитных клапанах, не торопитесь снимать коробку и проводить дефектовку. Вполне возможно проблема в проводке. Поэтому мастер должен воспользоваться мультиметром и проверить сопротивление проводов и различных датчиков. В этом случае необходимо не только проверить замыкание между проводами, но и замыкание на “-” и “+”.

Если же проблема не в проводке, то необходимо проверить разъемы питания. Бывают случаи, когда следствием некачественного снятия и установки коробки, а также развитием коррозии становится облом пинов разъемов. Отметим, что коробка может переходить в аварийный режим при окислении контактов.

Проводить дефектовку и проверять состояние комплектующих коробке следует только после проверки всех соединений проводки и анализа ее состояния.

Причин выхода автоматической коробки передач в аварийный режим великое множество. Независимо от уровня неисправности, выход в аварийку - повод неотложно обратиться к специалистам. Длительная эксплуатация авто при включенном аварийном режиме приведет к очень серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

Не рекомендуем самостоятельно решать подобную проблему. Важно обратиться к профессионалам и своевременно провести диагностику, а после исключить проблему. Только в таком случае коробка продолжит исправно работать, продолжая дарить комфорт эксплуатации авто.

Читайте также: