Бачок сцепления солярис где находится

Обновлено: 04.05.2024

Немного странно, но последние годы из списка обязательного ТО изготовитель исключил замену жидкости сцепления для автомобиля Хендай Солярис. Ранее было чётко указано, что замена производится на интервал в 30 000 км или 2 года – в зависимости от того, что наступит быстрее. Несмотря на такое «нововведение», многие действуют по старинке, придерживаясь ранее разработанного графика.

Главная особенность автомобиля Хендай Солярис в том, что в данной модели совмещены воедино тормозная система и сцепление, в одном контуре. При замене одного автоматически меняют жидкость и во втором.

Первые признаки того, что нужно обновление жидкости – тугость активации скоростей, увеличенный свободный ход педали, периодическая пробуксовка сцепления при подъёме на возвышенность.

Как показывает практика, далеко не все автолюбители могут полноценно произвести замену без нанесения вреда. С целью минимизации возможных негативных рисков от непрофессионального вмешательства настоятельно рекомендовано обслуживаться в сервисном центре, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы.

Наши услуги по ремонту Хендай Солярис

Сервисный центр оказывает полный спектр услуг по ремонту автомобилей отечественных и зарубежных марок, в том числе и Хендай Солярис.

Чаще всего в сервис обращаются за помощью в замене расходных материалов, таких как:

моторное и трансмиссионное масло;
жидкость тормозной системы и сцепления;
очистительные элементы;
фильтры, профилактика топливной аппаратуры;
патрубки подачи жидкости к главному цилиндру;
профилактика главного выжимного гидроцилиндра.

Кроме вышеперечисленного перечня работ, мастера специализируются на капитальном ремонте двигателя, ходовой части, трансмиссии, передней и задней подвесок, тормозной системы. Проводим полный цикл восстановительных работ кузова, отдельных его частей, подготавливаем к покраске, обработке днища антикоррозийным покрытием, удалению ржавчины, коррозии. Устанавливаем внештатное оборудование для увеличения показателей мощности, снижения потребления топлива.

Когда становится нужна замена жидкости сцепления Солярис

Замена жидкости сцепления на автомобиле Хендай Солярис проводится в следующих случаях:

на необходимость замены указал работник СТО, в которой проводится осмотр технического средства;
личная инициатива владельца автомобиля;
интервал замены наступил, исходя из рекомендаций диагностической карты;
капитальный ремонт двигателя;
техническое повреждение в процессе монтажа деталей или от столкновения, удара, аварии, ДТП;
жидкость внезапно сменила цвет со светлого на тёмный, мутный.

Диагностика и замена жидкости гидропривода сцепления Солярис

Диагностика проводится как в моторном отсеке, так и под днищем автомобиля. С целью обеспечения полноценного доступа желательно воспользоваться смотровой ямой или подъёмным механизмом.

По умолчанию в систему сцепления заправляется 1,8 л жидкости, из которых 1,2 л в систему, а остальное количество – в расширительный бачок.

Основная цель диагностики – исключение течи контура, целостность металлического патрубка, главного выжимного цилиндра. Если на данном этапе замечаний у мастера нет, следует замена жидкости сцепления.

Подготовительный этап: новая жидкость типа DOT-4 в объёме 2,0 л, ветошь, обязательно дополнительное освещение, набор автомобильных инструментов, воронки, головки, шланг из резины.

Основные моменты при замене жидкости таковы:

Долить новый DOT-4 до максимального уровня в расширительном бачке. Это необходимо для того, чтобы избежать всасывание воздуха при достижении уровня ниже допустимого.
На штуцере для прокачки жидкости мастер снимает защитный колпак, он расположен напротив эмблемы «Хендай» на решётке радиатора, если условно провести прямую линию.
На штуцер надевается резиновый шланг для стравливания.
Ключом на «10» отворачивается сам штуцер на пол-оборота для выхода жидкости минимальным потоком. Конец шланга находится в пустой ёмкости для слива отработки.
Убедившись, что жидкость беспрепятственно выходит со штуцера, его снова завинчивают. В это время напарник мастера накачивает педаль сцепления подобно педали тормоза. Достаточно 5-6 раз, фиксация, стравливание.
Подобная процедура повторяется до тех пор, пока из шланга не потечёт жидкость светлого цвета.

По окончанию процедуры защитный колпачок закрывается, шланг извлекается. Замена жидкости сцепления окончена. Придерживаемся ранее разработанного изготовителем интервала – 30 000 км или 2 года.

Замена шланга сцепления Солярис

Крепление шланга происходит в двух точках: гидроцилиндр и распределитель под бачком. И в первом и во втором случае нужно отвинтить болты – фиксаторы ключом на «17», извлечь металлический шланг. Заменить его новым, установить на штатное место. Основная причина замены шланга сцепления Хендай Солярис – механическое повреждение.

Справедливые цены на услуги

Устанавливаем минимальные наценки на стоимость услуг, реализовываемых деталей с целью сделать их доступными для большинства водителей. Вся продукция полностью сертифицирована, допущена изготовителем в продажу, имеется документальное подтверждение.

Полный пакет гарантийных обязательств

Мастерская предоставляет гарантию качества на все виды работ, выполненных в рамках оформленного заказа. В случае обнаружения брака или некачественной установки владелец имеет право на бесплатное устранение силами работников СТО.

Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления

Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая ветошь.

Тип тормозной жидкости – DOT-3 или DOT-4.

Рекомендуем проверять уровень перед каждым выездом и при необходимости доливать жидкость в бачок. Если доливать тормозную жидкость в бачок приходится довольно часто, найдите (см. Проверка герметичности гидропривода тормозной системы) и устраните неисправность (см. разд. Тормозная система).

При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая будет залита, чтобы при доливке использовать жидкость той же марки.

Бачок установлен на главном тормозном цилиндре с левой стороны моторного отсека у щита передка. Бачок главного тормозного цилиндра одновременно служит питающим бачком и для главного цилиндра привода выключения сцепления на автомобилях с механической коробкой передач и соединен с цилиндром гибким шлангом.

Несмотря на то, что в бачок главного тормозного цилиндра встроен датчик уровня тормозной жидкости, рекомендуем периодически проверять уровень жидкости визуально.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза. При попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной водопроводной воды.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична, т.е. поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистую ветошь. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой ветошью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «MIN» и «MAX», нанесенными на корпус бачка.

2. Если уровень тормозной жидкости ниже метки «MIN», отверните пробку бачка и снимите пробку.

Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок (см. Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов). Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных дисков и суппортов)!

Обратите особое внимание на состояние главного и рабочего цилиндров сцепления. Они тоже могут быть причиной понижения уровня тормозной жидкости в бачке.

3. Долейте тормозную жидкость до метки «MAX» и заверните пробку бачка. Пролитую жидкость вытрите чистой ветошью.

Хочу поделиться своим опытом борьбы с непрокачкой сцепления - может кому-то будет полезно, если попадет в мою ситуацию.

Все началось с того, что решил обновить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Ну и поскольку общий бачок со сцеплением - и сцепление тоже.
С тормозами все прошло нормально, но когда открутил штуцер рабочего цилиндра сцепления и даванул педалью, то он плюнул жидкостью и после этого прокачка застопорилась - при нажатии на педаль было слышно только булькание, изредка плевки остатками жидкости. При этом в бачке жидкость не убывала ни на каплю. Педаль нажимается без сопротивления, сцепление не работает!! - т.е. вышла вся жидкость из системы, а новая не поступает.
Решив, что где-то что-то забилось, начал смотреть со снятия шланга подачи жидкости в бачок - шланг ок.
Почитав в интернете, где-то нашел, что сцепление может не прокачиваться из-за такой регулировки сцепления, что поршень главного цилиндра сцепления (ГЦС) становится в положение, перекрывающее впускной канал. Снял стопор с педали, отпустил шток, двигал руками - не поступает жидкость и все! Снял ГЦС (хвала корейским конструкторам, это делается вообще без проблем-все удобно, ничего не мешает!), качал поршнем, дул в отверстие, чего только не делал - не впускает жидкость, не продувается - вообще ничего! Разбирать не решился - все пластмассовое, чуть нажмешь, можно отломать. В общем причина - ГЦС. Может канал засорился, может с браком был - в общем вариантов немного - только менять цилиндр.
Поскольку нового цилиндра в магазинах в наличии не было - только под заказ (

2000р) и только через неделю, а ездить как-то надо, пришлось искать способ как заполнить систему и ездить пока дальше (ведь раньше все работало без проблем, пока свои руки не приложил!).
Почитав, что люди как-то умудрялись шприцом вдавливать через штуцер прокачки - пробовал, не получилось.

Итак, как делал я:
1. Снял АКБ, блок управления для доступа к ГЦС
2. Подложил побольше тряпок под ГСЦ
3. Снял П-образную проволочную скобу, фиксирующую наконечник металлической трубки, ведущей к рабочему цилиндру сцепления. Скоба снимается легко руками, если ее боковые с стороны чуть раздвинуть друг от друга.
4. Нацепил на штуцер прокачки трубку, и к концу присоединил шприц (брал на 10 мл в ветеринарной аптеке), наполненный тормозной жидкостью. Трубку заранее тоже наполнил тормозной жидкостью насколько было возможно.
5. Открутил штуцер прокачки и вынул наконечник трубки из ГЦС - из него начала сочиться оставшаяся жидкость. Направил ее в отверстие в ГЦС и заполнил его до верха.
6. Начал давить шприц. Жидкость начала вытекать из наконечника трубки. Я выдавил
почти все 10 мл, чтобы заполнить трубку. Затем быстро вставил наконечник трубки обратно в ГЦС. Все делал один - в одно руке держал шприц, другой вставлял штуцер.
7. Закрутил штуцер прокачки. При этом трубку с шприцом все время держал выше уровня ГЦС!
8. Надел стопорную скобу (легко надевается руками) и поставл все в обратном порядке.

У меня после всех этих действий сцепление снова заработало как и раньше. Может какое-то небольшое количество воздуха там и осталось, но на работу сцепления оно не оказывает влияния. Все равно его никак нормально не прокачать без замены ГЦС.

Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из-за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.

Признаки неисправности и поломок сцепления

Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие-либо элементы сцепления:

возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.

Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4-5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.

Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.

Особенности замены сцепления

На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100-23136, корзину 41300-23136, выжимной 41421-32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443-2B010 и 43134-39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.

Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.

1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.

Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция

Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.

Подготовительные работы

Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.

Демонтаж

Пошаговая инструкция выглядит так:

демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
вытащить стартер;
отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
снять ШРУСы передних колёс;
скинуть тросы включения и выбора передач;
отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
надёжно зафиксировать силовую установку;
демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.

Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.

Разборка

Вытаскивается сцепление так:

открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.

Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.

Установка

Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.

На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест-драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.

В этой статье рассмотрим замену выжимного подшипника и вилки сцепления, а также замену главного цилиндра сцепления

В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления

Замена подшипника и вилки выключения сцепления

Если возникает повышенный шум при нажатии на педаль сцепления, при работающем двигателе, то, скорее всего дефект связан с выходом из строя выжимного подшипника

Подшипник «А» выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой «Б»

Вилка своими цапфами вставлена до упора в пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления.

Фиксируется вилка за счет гофрированного резинового чехла, который вставляется в окно картера сцепления

Снимаем коробку передач

Сдвигаем подшипник сцепления вперед по направляющей втулке

Выводим вилку из пазов муфты подшипника и снимаем подшипник

Поддеваем отверткой фиксатор крепления вилки на шаровой опоре и выводим концы фиксатора из зацепления с вилкой выключения сцепления

Вынимаем вилку выключения сцепления из картера сцепления

Если необходимо, то снимаем грязезащитный чехол

Резиновый чехол можно заменить, не снимая вилку сцепления.

Для этого поддеваем пальцем край чехла и вынимаем его

Смазываем тонким слоем консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления

Смазываем поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой

Смазываем поверхности вилки, контактирующие с муфтой выключения сцепления

Устанавливаем вилку выключения сцепления, грязезащитный чехол и новый выжимной подшипник в сборе с муфтой.

Замена главного цилиндра привода сцепления

Для работы понадобятся инструменты: ключ на 10, 12, емкость для слива тормозной жидкости

Специальный ключ для гаек крепления трубопроводов

Открываем бачок главного тормозного цилиндра

Снимаем блок управления двигателем в сборе с кронштейном

Пассатижами сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра

Сдвигаем хомут по шлангу

Отсоединяем шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра и сливаем тормозную жидкость в подготовленную емкость

Бачок разделен на три отдельные секции, две для тормозов и одна секция для сцепления

Извлекаем пружинный фиксатор поддев отверткой

Отсоединяем наконечник трубки

Соединение трубок с главным цилиндром уплотняется резиновым колечком

При каждом разъединении нужно заменять эти кольца

Сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления

И сдвигаем хомут по шлангу

Отсоединяем шланг от штуцера главного цилиндра привода выключения сцепления и снимаем его

Дальнейшие операции показываем на снятых узлах

В салоне автомобиля под панелью приборов поддеваем фиксатор

Вынимаем его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Поддеваем отверткой наконечник штока

И снимаем с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Откручиваем три гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали и вынимаем их

Вынимаем главный цилиндр привода выключения сцепления из моторного отсека

Устанавливаем все детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление

Замена рабочего сцепления привода выключения сцепления

Обычно рабочий цилиндр сцепления заменяется при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, которые стоят в цилиндре, вследствие чего появляется течь рабочей жидкости.

Отводим его от рабочего цилиндра. Глушим отверстие штуцера, чтобы не вытекала тормозная жидкость

На штуцере устанавливаются две медные шайбы

Шайбы при сборке заменяем новыми

Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления

Снимаем рабочий цилиндр

Устанавливаем все детали в обратном порядке и прокачиваем гидропривод сцепления

Замена шланга и трубки гидропривода сцепления

Откручиваем гайку крепления трубки к наконечнику шланга

Отводим трубку в сторону и глушим ее, чтобы жидкость не вытекала

Сливаем жидкость в подготовленную емкость

Поддеваем отверткой фиксирующую скобу

Снимаем фиксирующую скобу

Выводим наконечник шланга из кронштейна

Также отсоединяем второй наконечник шланга и снимаем его

Для замены трубки гидропривода откручиваем гайку ее крепления к штуцеру рабочего цилиндра

И отсоединяем трубку

Устанавливаем детали в обратном порядке

Снятие и установка педали сцепления

Педаль сцепления снимаем для устранения люфта при износе пластмассовых втулок, или при появлении других дефектов.

Отжимаем фиксаторы и отсоединяем колодку проводов от датчика начала хода педали сцепления

Отжимаем отверткой фиксатор и отсоединяем колодку от датчика конца хода педали

В салоне автомобиля под панелью приборов отверткой поддеваем пружинный фиксатор

Вынимаем его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Поддеваем отверткой наконечник штока

Снимаем с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Откручиваем четыре гайки крепления педали сцепления к кузову

Снимаем педаль сцепления

Выводим из зацепления с педалью сцепления отогнутый конец возвратной пружины

Отжимаем фиксаторы крепления колодки жгута проводов датчика конца хода педали сцепления и отсоединяем колодку от кронштейна педали сцепления

Откручиваем гайку крепления датчика конца хода педали сцепления

Также снимаем датчик начала хода педали сцепления

Откручиваем гайку крепления оси педали сцепления, удерживая ось от проворачивания вторым ключом

Вынимаем ось из отверстий педали и кронштейна

Снимаем с педали возвратную пружину

Вынимаем дистанционную втулку

Извлекаем из отверстий педали пластмассовые втулки

Ось и втулки смазываем консистентной смазкой и собираем в обратном порядке

Как выполняется слив тосола или прокачка сцепления на Хендай Солярис необходимо знать каждому владельцу этого прекрасного автомобиля, потому что если не проводить эту процедуру своевременно, могут возникнуть проблемы во время движения автомобиля, что может стать причиной ДТП. Этот процесс не требует от автовладельца особых навыков или наличия специального инструмента, поэтому нет необходимости обращаться к специалистам, все можно сделать в домашних условиях.

Как проводится прокачка

Для прокачки сцепления потребуется два человека, так как одному нужно будет постоянно нажимать на педаль сцепления, а другому периодически подливать жидкость. Всю работу желательно выполнять из смотровой ямы, если такой возможности нет, все действия можно проводить из подкапотного пространства.

Во время проведения прокачки нужно придерживаться нескольких правил:

Следить за тем, чтобы жидкость не попадала на кожу. Поэтому работать желательно в перчатках.
Доливаемая жидкость должна быть идентична той, что уже находится в системе.
Необходимо придерживаться чистоты. Так как грязь, попавшая в доливаемую жидкость, может привести к поломке определенных узлов автомобиля.
Нужно использовать новую жидкость. Так как отработанная, уже не обладает нужными характеристиками для нормальной работы коробки переключения передач.

Прокачка сцепления на Хендай Солярис выполняется следующим образом:

В первую очередь необходимо проверить наличие жидкости в бачке, если ее слишком мало или вовсе нет, то нужно долить. При этом нужно помнить, что жидкость должна быть такого же типа.
Нужно демонтировать защитный колпачок. Он находится на штуцере прокачки.
После того как колпачок снят, берется шланг, один конец которого предварительно погружен в емкость со специальной жидкостью, и надевается на кончик штуцера. После чего с помощью гаечного ключа нужно ослабить затяжку штуцера.
Далее необходимо нажать педаль сцепления и отвернуть штуцер примерно на одну треть. После этого небольшое количество воздуха и жидкости должны выдавиться в ранее надетый шланг.
Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из штуцера будет выделяться воздух. Выделяемый воздух будет очень хорошо заметен из конца трубки, которая предварительно была погружена в емкость с жидкостью.

Также во время прокачки нужно следить за бачком с жидкостью. Если жидкости становится слишком мало, необходимо ее долить.

Как избежать попадания воздуха

Чтобы избежать попадания воздуха в сцепление необходимо постоянно следить за наличием жидкости в бачке и периодически ее подливать. При этом, если вы не уверены в том, что жидкость идентична старой, необходимо провести ее полную замену.

Если вы начали замечать, что жидкость вырабатывается слишком быстро, значит где-то, происходит утечка. Для ее устранения нужно обратиться в СТО, где проведут диагностику и устранят поломку. Также утечку можно найти самому и заменить пришедшую в негодность деталь.

Последствия не проведенной вовремя прокачки сцепления

Как уже упоминалось, наиболее серьезными последствиями невыполненной прокачки могут быть проблемы во время движения автомобиля. К примеру, из-за наличия воздуха в системе передачи будут плохо переключаться, что может повлечь к серьезным последствиям. Также наличие воздуха приводит к слишком большому трению, что чревато быстрым износом компонентов коробки переключения передач.

Многие водители замечали, что во время движения автомобиля педаль сцепления туго нажимается или проваливается. Причина этому наличие газа в КПП. Чтобы этого избежать, необходимо периодически прокачивать сцепление.

Тормозную жидкость нужно менять по регламенту вообще то на 40 тыс. пробега или через 3 года. Но я первый раз меняю только сейчас, на 58 тыс. пробега.
Жидкость купил ещё зимой, оригинальную Hyundai dot4 артикул 0110000110, жидкость дорогая, хендай переплюнул в этом даже тойоту!
Ну и раз уж снимал колеса, обслужило супорта. В первый раз я смазал направляющие суппорта не той смазкой, а именно мс 1600 — это смазка идёт по идее для посадочного места колодок в супорте, но никак не для направляющих! Будте внимательны, нам усиленно ее впаривают и в интернете и в магазинах по незнанию как смазку для наплавляющих суппортов! Она очень быстро высыхает и коксуется. У меня были наплавляющие подвижные, но смазка была на грани, очень густая. Отмыл направляющие и по возможности убрал смазку с пыльников и с внутри супорта.
Смазал все направляющие правильной смазной мс 1630. А так же посадочные места колодок смазкой liqui moly.
Ну и приступил к замене тормозной жидкости. Изначально хотел выкачать старую жидкость из бачка, но не смог снять сетку в бачке, в итоге сливал до минимума через левый тормозной цилиндр самотеком пока возился с наплавляющими. Затем залил полный бачок тормозной жидкости и снова стекало самотёком через гидрозатвор, хотя воздух и так попасть не может.
Приспособление для прокачки у меня сделано давненько из капельницы, тормозуха ее не разъедает и очень удобно, резинка на ней крепко фиксируется на штуцере для прокачки, а прозрачная капельница — помогает процессу (видно сразу есть воздух или нет при прокачке).
После того как промыл/пролил магистраль тормозную на каждом тормозном цилиндре около 100-150мл начинал прокачивать. Но повторюсь, на первом тормозном цилиндре я слил около 300мл, чтобы система заполнилась новой жидкостью.
Прокачивал, собственно как и сливал я не по инструкции прокачки, так как система у меня герметичная и воздуха изначально в ней не было, то особого смысла в последовательности я не видел. А работал как мне было удобнее, это передние колёса, затем задние.
Ушло у меня примерно около 650-750мл тормозной жидкости.
Изменений каких либо я не заметил, тормоза как и были так и остались отличными.
Теперь расскажу про прокачку и замену тормозной жидкости в сцепление, информации про это мало. Клапан задержки сцепления я не убираю, конечно рывки между 1-2 передачей надоедают иногда, но можно ездить и без рывков если разгон не динамичный.
Собственно к прокачке и замене жидкости. В бачке тормозухи, ближе к торпеде есть перемычка, и если у вас вдруг не будет нужного уровня тормозухи — хендай за вас беспокоится и вы сможете ехать дальше и включать передачи пусть возможно и без тормозов :)
Сливал жидкость из этого контура я просто прокачивая сцепление, слил я примерно 150мл, жидкость была мутноватая, и я был удивлён. Я считал, что там нет нагрузки на тормозуху, нет высоких температур. Возможно конечно, сильна заводе экономят и заливают нам не самого высокого качества тормозную жидкость. Интересно было бы узнать, что там заливают, может кто знает?
Прокачивал я точно таким же способом, как и тормоза, качаешь 2-3 раза и сливаешь и так пока не надоест, естественно никакого воздуха в системе нет.
Теперь тормозная жидкость у меня новая и качественная, что не может не радовать.
Но уровень антифриза у меня на минимуме, теперь очередь за ним, этим летом буду менять. Кто что заливал? Я купил концентрат хендай зелёный, но слышал на драйве у одного человека про него плохой отзыв, теперь в раздумье.

Ремарка: в итоге выбор пал на DOT4 (Castrol React Performance по характеристикам он эквивалент RBF 660 FACTORY LINE), а не DOT5.1 поскольку Hyundai на мой запрос ответил через дилера о, том что "настоятельно рекомендуем использовать DOT4. Например, Shell Donax YB DOT4". Вам же настоятельно рекомендую привезти дилеру свою жидкость иначе они зальют вам из бочки самую дешёвую и уже увлажнённую жидкость.

Исходные данные: G4FC механическая трансмиссия у второго автомат. Solaris 2015 г.в. пробег 21 000 и 21778 км.
Зимой на пробеге 10000 км в Крещенские морозы сцепление подмерзало. Изменение поведение тормозов тогда не заметил. Сейчас пробег 21778 «механика» при длительном нажатии педали сцепления проваливается. У второго несчастного «автомат» пробег условно тот же. Тормоза помягче стали, я бы даже сказал «беда»… чувствую пора менять тормозную жидкость.

Согласно данным производителя этого чуда тормозная жидкость подлежит замене на ТО№2 (30000 км). Раньше было 60 000 км., легко представить почему 😀

Не хотел бы устраивать срач за характеристики и 3,14здодельные советы, но буду благодарен за следующую информацию:
1) Дилер на ТО меняет жидкость и в сцеплении, и в тормозах?
2) Какой объём меняет дилер (можно подглядеть в документах от дилера/фото приветствуется/)? (суммарный объём 0,7/0,8 л.) Если дилер меняет 1 л. Я куплю любую DOT4 за 500 р., а потом поменяю сам через 15000 км.
3) DOT5.1 совместим с DOT4 и нормального её вытесняет. А какой взять запас? //+19%=1л?

П.С.: Рассматриваю фактически два варианта:
А) CASTROL 157F8B за 650 р./л.
Ахтунг: при переходе по ссылке скачается *PDF с описанием. Другой ссылки на характеристики не нашёл. Приношу свои извинения.
//немного лучше оригинала и «холодная вязкость» между DOT4 и DOT 5.1//

П.С.: DOT5.1 может увеличить усилие на педалях. Она более гигроскопична, но содержит большее количество присадок, повышающих температуру кипения и связывающих воду, поэтому условно ресурс DOT4+/5.1 идентичен.

Чуда не жду, рассчитываю лишь что бы к следующей замене на 60000 км. тормоза были хотя бы, как на 15000 км. — просто плохими, а не х…, как сейчас.
С перегревом тормозной жидкости сталкивался лишь однажды. Экстренное торможении на Opel Insignia со 170 до 40 км/час. Тормоза замылились и резина поплыла к 80 км/час. Вонь, дым, полосы и загорелась ошибка о перегреве. Причём педаль тугая была, только треск слышно было, потому тормоза отпустил и начал медленное движение, разумеется вышел навоз вытряхнуть из штанин. Исчезла ошибка сама через 7 минут. Объём жидкости тогда не изменился, колодки были кевларовые — не заскрипели. Диски не повело, просто стали чуть темнее обычного, из необычного зеленца немного в цветах побежалости.

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4 или 5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на ¾ оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Hyundai Solaris Проверка уровня жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепления

Запас рабочей (тормозной) жидкости гидроприводов тормозов и сцепления находится в бачке, расположенном на главном тормозном цилиндре.
Для контроля уровня жидкости в бачке установлен датчик. При падении уровня ниже допустимого (метка MIN) в комбинации приборов загорается сигнализатор включения стояночного тормоза и низкого уровня жидкости в бачке. Если утечки жидкости из системы нет, то ее уровень в бачке понижается, в основном, в результате износа накладок колодок тормозных механизмов колес. Даже при наличии датчика рекомендуем визуально проверять уровень рабочей жидкости в бачке перед выездом, так как в процессе эксплуатации может возникнуть неисправность как самого датчика, так и сигнализатора в комбинации приборов или их электроцепей.

На бачке выполнены метки MIN и MAX, между которыми должен находиться уровень рабочей жидкости.

Не допускайте понижения уровня жидкости ниже метки MIN.

Чтобы долить жидкость в бачок, поворачиваем крышку бачка против часовой стрелки…

…и снимаем крышку с бачка.

Доливаем жидкость типа DOT-4 в бачок до метки MAX.
Устанавливаем крышку бачка на место.
Рабочая жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой тканью.
Если уровень рабочей жидкости в бачке постоянно снижается, то в системе, скорее всего, имеется течь. В этом случае необходимо проверить герметичность гидроприводов тормозной системы или сцепления и устранить неисправность.

Читайте также: