Bmw акпп e36 плохая тяга

Обновлено: 16.05.2024

Неисправность двигателя BMW Пониженная мощность является распространенной проблемой для многих моделей BMW, включая 335i, 535i, 745i, X1, X3, X5. В этом руководстве вы узнаете об общих проблемах, вызывающих неисправность двигателя BMW, и о том, как самостоятельно диагностировать проблему.

  • 1 симптомы
  • 2 Общие причины
    • 2.1 Valvetronic
    • 2.2 Vanos
    • 2.3 Датчик кислорода
    • 2.4 Катушки зажигания
    • 2.5 Цепь синхронизации
    • 2.6 Аккумулятор
    • 2.7 Топливный насос высокого давления (HPFP)
    • 2.8 Turbo

    симптомы

    В дополнение к типичному сообщению о неисправности двигателя BMW на экране iDrive владельцы BMW могут также заметить следующие симптомы.

    • Уменьшенная мощность двигателя
    • Увеличение выбросов
    • Уменьшенный выход
    • Передача в мягком домашнем режиме (в некоторых случаях)
    • Неисправность трансмиссии и подсветка двигателя
    • Уменьшенное сообщение двигателя, появляющееся во время ускорения

    Общие причины

    Вот список распространенных проблем, которые вызывают сообщение BMW Сбой двигателя с пониженной мощностью.

    Valvetronic

    Vanos


    Датчик кислорода


    Катушки зажигания

    Катушки зажигания могут выйти из строя по ряду причин. Это приведет к перебою зажигания, в результате чего двигатель трясется и дрожит при ускорении. Пропуск зажигания очень вреден для вашего каталитического нейтрализатора, так что не ведите свой BMW с пропуском зажигания. Катушки зажигания легко заменить, поэтому рекомендуется иметь одну запасную катушку зажигания. Ослабленный разъем на катушке зажигания может привести к появлению желтого индикатора неисправности двигателя BMW.
    Коды: P0300 до P0306


    Цепь синхронизации


    Аккумулятор

    Разряженная батарея может вызвать сообщение «Снижение мощности двигателя BMW» на экране iDrive. БМВ очень чувствительны к напряжению, и если батарея старая, она может удерживать надлежащий заряд. Если вашей батарее более 7 лет, пришло время заменить ее, чтобы избежать других электрических проблем. Плохой генератор переменного тока также может вызывать подобные симптомы.


    Руководство: как заменить аккумулятор BMW.

    Топливный насос высокого давления (HPFP)

    Turbo

    Если у вас BMW с турбонаддувом, который чувствует себя подавленным, а мощность и замедляется при ускорении, очень вероятно, что у вас будет повышенная утечка. Это может быть вызвано чем-то простым, например, разрывом вакуумной линии. Усилить соленоиды, которые работают турбокомпрессоры могут выйти из строя. Также следует проверить зарядный трубопровод, который соединяет турбо с интеркулером и впускным коллектором. Это резиновые шланги, которые могут сломаться или просто соскользнуть. Наконец, заклинивший открытый перепускной клапан или негерметичный выпускной клапан также вызовут проблемы с низким наддувом.
    Коды: 30FF для ускоренной утечки

    Как диагностировать неисправность двигателя BMW пониженной мощности

    Сканер используется: TopDon ArtiDiag

    Альтернативы : Foxwell для BMW, Carly для BMW

    Для диагностики неисправности двигателя BMW вам потребуется специальный сканер BMW, способный считывать коды неисправностей, указанные производителем. Обратите внимание на коды неисправностей модуля DME, а также выполните полное сканирование системы.

    Световой индикатор неисправности двигателя BMW

    Часто задаваемые вопросы

    У моего BMW большая желтая контрольная лампа и надпись «Неисправность двигателя! Снижение мощности ». Что я должен делать?

    Что на самом деле означает «вождение умеренно»?

    Поскольку двигатель не работает идеально, не следует подвергать его сильной нагрузке. Избегайте резких ускорений и высоких оборотов двигателя. Езжай аккуратно. Кроме того, обратите внимание на любые признаки ненормальной работы. Необычный дым от выхлопных газов, дрожание двигателя или высокие температуры двигателя являются причинами для беспокойства.

    У моего BMW есть индикатор «проверьте двигатель», но я не могу прочитать коды неисправностей?

    Некоторые считыватели OBD2 способны считывать только обязательные коды трансмиссии (Pxxxx). Поскольку BMW более сложный, чем большинство автомобилей, он имеет множество кодов производителя. Для хорошего понимания движка вам понадобится сканер, способный считывать коды такого рода.

    Война миров или как я решил проблему с тягой.

    По просьбам трудящихся.
    Я не обладаю техническим образованием поэтому некоторые вещи могут быть названы неправильно. Извините за ошибки и орфографию.

    Мы имеем:
    BMW E36 325i 1995г.в
    Двигатель M50B25TU VANOS
    Пробег 165000км(Не стоит меня переубеждать что это не так, мне лучше известно)
    Масло 350г на 8000км (Ликви моли 5w40)
    Свечи свежие BMW orig. нагар кирпичного цвета говорит о наличии присадок в нашем бензине.
    Бензин 95 only
    Лямбды и катализатора нет с завода.(У кого есть стоит обратить внимание лямбда часто бывает причинно таких проблем как: увеличенный расход, плавающие обороты, потеря тяги, детонация и тд.)
    Масло ВСЕ фильтра заменены 4000км назад.

    Неисправность:
    На холодном моторе все отлично, но стоит прогреться или в пробках постоять начинался тупняк на низах и потеря мощности на верхах. Даш машине немного постоять и вуаля опять есть тяга. Потом опять пропадает(я про низы).

    О диагностике и диагностах:
    Побывал в куче сервисов, не в одном из них проблему не нашли. Проверяли на всевозможно-разном оборудовании. Ошибок не было вообще. Даже расходомер без нагрузки показывал идеальные параметры. Вообщем сервису теперь не верю.

    P.S Кстати в большинстве сервисов мне рассказывали разные вещи по поводу датчиков и тд. Одни говорили они могут врать другие нет и били себя в грудь, говоря что была бы ошибка.


    Как искал решение:
    Вообщем устав от тупников и бездействия сервисов полез конечно же на форум.
    Форум же в свою очередь вещь полезная, но слушая все советы есть риск уменьшить толщину своего кошелька.
    И так к делу. Прочитав кучу статей я понял, что датчики все таки могу врать. И что за долгие годы эксплуатации авто если их не меняли могут быть проблемы. Форум рекомендует вообще меня датчики по кругу(ДПРВ, ДПКВ, ДТВВ, ДПДЗ, ДМРВ).
    1) ДПРВ - Датчик положения распределительного вала

    2000р бош
    2) ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала

    2800р
    3) ДТВВ - Датчик температуры входящего воздуха(на калекторе)

    1000р
    4) ДПДЗ - Датчик положения дроссельной заслонки

    2000р
    5) ДМРВ – Датчик массового расхода воздуха

    P.S Прощу заметить что не один датчик при диагностике ошибок не выдавал. Все диагносты говорили что они в порядке.

    Возможные симптомы при неисправности датчиков:
    1) ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки при разгоне, потеря мощности, детонация.
    2) ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
    самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя, невозможность запуска двигателя, снижение мощности двигателя, возникновение детонации при динамических нагрузках, пропуски искрообразования.
    3) ДТВВ – рывки при движении, потеря мощности, не равномерная работа двигателя.
    4) ДПДЗ - Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу, остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора, ограничение максимальной мощности двигателя, рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки.
    5) ДМРВ – Плавают обороты, потеря мощности, неравномерная работа двигателя, увеличенный расход топлива.

    Не буду расписывать как я их менял и тд, лучше результат
    1) ДПРВ – по тяге ничего не изменилось, уменьшилась детонация двигателя
    2) ДПКВ - ничего не изменилось после замены
    3) ДТВВ - ничего не изменилось после замены
    4) ДПДЗ – Так и не менял.
    5) ДМРВ – вот тут произошло чудо, машина поехала гораздо лучше и меньше стала теряться тяга на прогретом моторе. То есть машина на холодную ехала хорошо, но как прогревалась все равно немного хуже, но не настолько как со старым расходомером. Причем повторюсь ошибок не было!(Прошу не стоит меня переубеждать, что это мол чушь и ошибка должна быть. Я таких как вы долго слушал в итоге наменял кучу всего хотя изначально хотел поменять ДМРВ.)

    По поводу того как проверить эти все датчики:
    Есть такое устройство
    Омметр — измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения электрических активных (омических) сопротивлений. Обычно измерение производится по постоянному току, однако, в некоторых электронных омметрах возможно использование переменного тока.

    Почти во всех книжках по ремонту бмв есть данные по сопротивлению каждого датчика, так что берем и измеряем. В моем случае нашелся единственный диагност который сказал просто померить сопротивление и вуаля мой расходомер показал в полтора раза ниже чем должно было быть. Отсюда следует, что на холостых он возможно и показывал нормальные данные, но при нагрузке жестко врал. Плюс не стоит забывать что у холодного и теплого воздуха разная плотность и естественно нужно разное его количество. Обсалютно нормальное явление что в сильную жару машина едет немного хуже, не стоит на этом зацикливаться.

    Обратите еще внимание что на гофре(помойму это так называется) не должно быть трещин и дырок.

    В итоге результат был, но меня он не совсем устраивал.

    Капаем дальше:
    Посмотрел наконечники на катушках
    http://ruscorp-online.ru/nakonechniki.jpg[/img]

    Есть трещины, возможны пропуски в искрообразовании, естественно замена


    В результате машина стала по мягче работать + более ровный набор оборотов.

    Следующий шаг: Промывка топливной системы.
    Я промывал винсом, на ультразвук не решился да и отговорили, сославшись на дальнейшие проблемы по замене форсунок(но это не факт, тут как в лотереи). Изменения были не глобальны. Лучше стали набираться обороты, ну может чуток увеличилась тяга, что далеко не факт. Возможно, я тогда себя уже сам накрутил, вообщем хуже не стало, система чистая это приятно.

    Следующий шаг: Vanos
    Пока я занимался заменами и чистками, меня беспокоило одно обстоятельство. Во время набора и сброса оборотов в районе 2-3х тысяч появлялся несильный жужжащий звук. Перекопав кучу форумов и статей, на ум пришли два возможных варианта событий.
    1) Ваносу хана
    2) Звук может быть из за отсутствия тарельчатой пружины их начали ставить с 1995 года помойму, но старые ваносы можно ими дооснастить, что как пишут поможет от жужжания.

    P.S в сервисе ни кто ни сказал что это за звук и что надо делать. Люди тупо не понимали что это.

    Я решил поменять ванос. Купил Б.У ванос с M52 1997 года они абсолютно подходят.
    Менял я только сам узел, шестерни и тд я не трогал.
    Ванос – 3500р, замена – 4500р + прокладка клапанной крышки 1000р + прокладка под ванос 200р.

    Результат:
    Выехав из сервиса я не поверил своим ощущениям машина отлично поехала, обороты набирались ровно и достаточно быстро, даже звук при наборе оборотов поменялся он стал более приятным не орущим.

    Я решил не останавливаться и заказал уплотнительные кольца из Америки. У нас их продают но по 3500 тысячи, реальная же цена это 50 долларов вместе с доставкой. Единственное я ждал 2 месяца, но это наша почта. Одно кольцо резиновое, второе помойму тифлоновое.

    Вообщем поменяв эти кольца машина поехала еще лучше теперь тяга есть с 2500об.мин(я имею ввиду 3-4-5ю скорости, так как на первой вообще с низов на ура, а второй с 1300-1800) исчезло жужжание ваноса. Так же тяга не пропадает на прогретом моторе.


    Вот такие тело движения пришлось мне совершить что бы найти проблему. Это далеко не весь список причин по которым может быть потеря мощности. Тут не рассматривалась проблема с лямбдами, мозгами, катушками зажигания, свечами, снижением компрессии и тд. Данная статья не является руководством к действиям, рекламой и панацеей от всех болезней. 100% решения данной проблемы не скажет ни кто, + по работе некоторых датчиков и устройств на форуме слишком много мнений тут 20 экспертов и все говорят по разному, поэтому додумывать придется вам самим.

    Кстати чуть не забыл. Старые уплотнительные кольца на ваносе

    Они привратились в два куска пластика.

    P.S Огромная просьба быть сдержаннее в комментариях я прекрасно понимаю, что вы все лучше меня, можете быстрей и дешевле найти проблму и знаете больше, но повторюсь образования я не имею в этой сфере и статья не руководство к действиям, а реальный случай с хорошим концом =). Приветствую аргументированные поправки.

    коробка передач

    Автомобили BMW выпускаются заводом с механической коробкой переключения передач и с автоматической КПП. Вторая коробка переключения передач рассчитана на 300 тысяч км. (в среднем). Данный ресурс дается с расчетом того что вовремя будет меняться масло и фильтры. 2 раза в год требуется делать диагностику и ремонт АКПП БМВ.

    Диагностика АКПП имеет 2 направления:

    • Визуальная – поведение автомобиля при езде, проверка масла.
    • Компьютерное обследование – при помощи специальных программ на компьютере, проверяется электроцепь блока управления.

    Дефекты АКПП в BMW

    коробка передач

    В ходе эксплуатации автомобиля происходит износ фрикционных накладок на диске сцепления. Это может произойти, если автомобилем буксируется тяжелый груз (другой автомобиль). При износе накладок, выполненных из тефлона, мелкие частицы попадают в систему и засоряют её. В этом случае происходит клин золотников и неработающая вся система. Кроме этого, частицы от износа накладок могут попасть в алюминиевый блок гидравлики. Они царапают поверхность золотников, а также клапанов. Итог может быть: как замена золотников, так и блока в целом.

    Другая проблема – гидроблок. Неисправная блокировка слишком нагревается, в результате вкладыш насоса приклеивается к ступице. Начинаются подтекания.

    Корпус сцепления и его конструкция. Корпус может деформироваться при ходе автомобиля назад. Поломка поршней приводит к рывкам при ходе автомобиля, а также исчезновение хода назад.

    Если АКПП имеет 6 ступеней, тогда возможна проблема с гидравлическим трансформатором. В таком случае БМВ при скорости до 70 км.ч. едет рывками. Не только 6-ти ступенчатые коробки имеют такую проблему. Если машина соответствует стандарту ЕВРО 4, тогда там блокировка используется для меньшего расхода горючего. От таких нагрузок ресурс сцепления заканчивается раньше.

    Основные причины поломки АКПП

    В случае застревания автомобиля в грязи или в снегу, при нажатии педали газа резким движением происходит пробуксовка. Фрикционы начинают гореть, накладки перестают выполнять свои функции. Это происходит не сразу, но если это делать часто – это произойдет.

    Второй причиной может быть старое масло. Если масло не поменять вовремя при прохождении 8-10 тысяч км., оно становится черным и густым. Масляная жидкость закупоривает фильтр, коробка передач в этом случае работает «на сухую», что приводит к её неисправности.

    При неисправной АКПП на автомобиле БМВ, вызывается эвакуатор.

    Профилактика ремонта АКПП

    На автомобили BMW ставится автоматическая коробка передач ZF. Такая же коробка переключения ставится и на другие марки автомобилей. При том, что ресурс машины велик, её можно разгонять до «космической» скорости, механическая часть коробки стандартная по производству. Другие характеристики закладываются в данный узел при помощи электроники.

    АКПП на БМВ установлена качественная и проверенная. Ремонт может быть в редких случаях. Дежурных «болезней» у этой коробки нет. Но, если неправильно эксплуатировать автомобиль – эти болезни могут появиться.

    Можно ездить быстро, можно – очень быстро. При своевременной диагностике и выявление состояния коробки передач, она будет работать исправно не одну тысячу километров. Но, если постоянно буксовать, резко дергаться с места, не менять масло – тогда потребуется новая АКПП, поскольку «родная» уже не будет исправна. Есть мастера, которые предлагают за немалую сумму перебрать коробку. Многие автолюбители соглашаются на это, но в последствии, жалеют. Потому как, не пройдя и 5 000 км., машина начинает дергаться, пропадает задний ход, начинаются другие проблемы.

    Поиск неисправностей АКПП

    Приобретая автомобиль, каждый водитель должен знать несколько «золотых» правил:

    1. Чем раньше обнаружится проблема в узлах БМВ, тем дешевле будет ремонт.
    2. При приобретении БМВ со вторичного рынка, сразу же следует автомобиль отдать на диагностику.
    3. При выявлении дефектов в работе АКПП БМВ, не стоит сразу же покупать новую, следует разобраться в причине. В большинстве случаев, это замена детали и промывка.
    4. Своевременная замена масла и фильтров обеспечит долгую службу АКПП и мотора автомобиля. Следует знать марку масла, которое заливается в БМВ. Иначе машина поведет себя не так прямо на трассе, что опасно. – дорогое удовольствие, поэтому к эксплуатации автомобиля следует относиться ответственно.

    При любых изменениях в поведении машины на дороге, следует обратиться в сервисный центр за помощью, где проведя осмотр, выявят проблему и устранят её. Во избежание неприятных ситуаций на дороге.

    Когда BMW в сентябре 1990 года показал новую «тройку» серии Е36, публика была шокирована не меньше, чем во времена спорных проектов шеф-дизайнера Криса Бэнгла. Все уже привыкли к угловатым формам Е30 и смиренным линиям Е34. Первоначально покупатели были осторожны, но вскоре модель стала пользоваться большим спросом на рынках Европы и США.

    Клиенты предпочитали, прежде всего, седан и купе. Европейцам приглянулся и 3-дверный вариант Compact, который де-факто являлся отдельной моделью. Ибо платформа и большая часть технических решений были позаимствованы у предшественника – БМВ 3 Е30.

    Репутация

    Во всем мире BMW 3 e36 вызывает ассоциации с молодыми и азартными водителями, которые любят ездить очень быстро, что приводит к многочисленным авариям. С точки зрения покупателя подержанного авто – это имеет достаточно большое значение. Тем более что и в самом деле, значительное количество копий было восстановлено после ДТП. БМВ Е36 имеет довольно сложную конструкцию. Поэтому его восстановление – это непростое и дорогое искусство.

    Очень легко нарваться на небрежно «отреставрированное» купе, которое будет ржаветь, течь и изводить неплотно прилегающими дверьми. Единственная возможность существенно повысить шанс покупки небитого экземпляра – ограничиться поиском универсала Touring. Но только каждый десятый Е36 производился в этом варианте кузова. Большую часть предложений составляет седан и чуть меньше – купе. При этом ухоженный купе может оказаться в два раза дороже седана, особенно когда речь заходит о 318is.

    Светодиодный индикатор показывает, сколько времени осталось до обслуживания. Красный светодиод – пробил час посетить сервис.

    Враг у порога

    По сравнению с Audi 80 B4, тройка серии e36 подвержена коррозии сильнее, но не настолько, как Mercedes C-class 1993 года. Пузыри ржавчины на крыльях, порогах, элементах передней и задней части кузова – обычное дело. Гниет и пол под водителем, где зимой под ковролином скапливается соленая вода. Ржавчина также атакует крепление аккумулятора (расположен в багажнике). Спустя время деформируются уплотнители дверей. Это особенно болезненно для купе, который имеет бескаркасные боковые окна. К счастью, все детали, даже самые маленькие, все еще можно приобрести в оригинале. Правда, комплект заводских дверных уплотнителей на седан обойдется минимум в 25 000 рублей.

    Коррозия – главный враг Е36.

    Что это так колотится?

    Подвеска Е36-го, конечно же, не предназначена для преодоления ухабов. На отечественных дорогах она сдается довольно быстро, тем более что большинство владельцев используют для ремонта самые дешевые заменители. К счастью, даже аналоги высокого качества стоят меньше оригинала. Так передний нижний рычаг Lemforder доступен за 5 000 рублей, а BMW – за 9 500 рублей.

    Проблема номер один – люфт во втулках продольных рычагов сзади. Он может быстро увеличиться, и тогда колесо будет вести себя так, будто оно не закреплено. Стоимость оригинального рычага – около 5 400 руб, аналога – 2 000 руб.

    Перед покупкой следует обязательно проверить (желательно на подъемнике) состояние подушек заднего моста и гибкого соединительного вала (от 9 000 рублей). Замена – процедура весьма хлопотная. В версии Compact подушка заднего дифференциала (от 700 рублей) почти всегда оказывается разбита.

    Механическая коробка передач порой вызывает проблемы с переключением, но сама коробка ломается редко. Впрочем, с поиском «бэу» деталей сложностей не возникнет, а при необходимости за 10 000 рублей можно купить коробку или мост.

    Пластиковые спинки передних сидений уменьшают реальное пространство для ног задних пассажиров.

    Двигатели

    Что касается моторов, то наилучшие отзывы собирают все 6-цилиндровые бензиновые агрегаты объемом 2,5 литра и выше, устанавливавшиеся в 323i, 325i и 328i. Фантастическая реакция на газ, длительный срок службы и красивое звучание – вот за что их любят. Из «рядных шестерок» следует избегать только тот, что достался 320i. Мотор потребляет много топлива и плохо тянет.

    Главный недостаток «шестигоршковых» – высокая вероятность перегрева в результате повреждения радиатора, растрескивания расширительного бачка и неисправности водяного насоса. В последнем случае виноваты сами владельцы, рассуждающие так: если цепь ГРМ практически вечная, то и насос тоже. Конечно же, это заблуждение. Стоимость нового насоса – от 2 400 рублей, радиатора – от 5 000 рублей, а расширительного бачка – от 1 300 рублей. К счастью, вязкостная муфта вентилятора системы охлаждения легко поддается ремонту, а диагностика ее неисправности занимает секунды.

    4-цилиндровые агрегаты модернизировались несколько раз. Ранние версии с ремнем ГРМ (серия М40/ 1.6-1.8 л) не рекомендуются из-за низкого срока службы ремня. Следует поискать копии с М43, оснащенным цепным приводом ГРМ. Лучшим среди 4-цилиндровых агрегатов Е36, несомненно, является 16-клапанный двигатель мощностью 140 л.с., помеченный индексом М44. Он достался 318is после 1996 года. Более ранние версии 318is с М42 изводят недолговечными сальниками распределительного вала.

    В линейки силовых агрегатов присутствовали и три дизеля. Примечательно, что самый слабый из них оказался самым надежным, хотя удовольствия от вождения он доставить не может. 2,5-литровые TD и TDS имеют постоянные проблемы с головкой блока и топливным насосом высокого давления.

    Багажник объемом 435 литров кажется меньше. Все дело в неправильной форме.

    Миллионы версий

    Сложно найти два одинаковых БМВ Е36, так как клиентам предлагались десятки цветов и сотни вариантов, которые можно было сочетать как угодно. Кроме того, многие владельцы пытались самостоятельно переделать свою машину, добавив, например, М-пакет. Вдобавок, отдельные модификации имеют значительное количество мелких различий. Это касается не только электрики. Например, 328i по конструкции кузова отличается от 316i или дизельных машин. В зависимости от модификации и года выпуска BMW e36 устанавливались различные типы ламп накаливания в передние фары.

    На внутренней стороне крышки багажника расположен отсек с инструментами.

    Заключение

    В России, где автомобили служат по 20-25 лет, БМВ Е36 еще не является ретро-классикой, благодаря чему его можно приобрести за каких-то 40-50 тыс. рублей. Увы, подобные предложения чаще всего исходят от молодых водителей, которые покупали е36, чтобы отвести душу, что нередко заканчивалось аварией, либо «гибелью» авто, содержание которого они не могли себе позволить. Поэтому лучше переплатить за идеальный экземпляр, чем спустя непродолжительное время заменить пол машины.

    Даже премиальные авто в середине 90-х имели ручные стеклоподъемники.

    История модели

    Сентябрь 1990 – презентация.

    1991 – начало производства седана.

    1992 – выход версии купе и специальной версии М3.

    1993 – модельный ряд пополнил кабриолет.

    1994 – версия Compact и 4-дверный М3.

    1996 – небольшой рестайлинг. Отличить можно только по указателям поворота: были оранжевыми, стали белыми.

    1998 – презентация преемника и смена поколений седана.

    1999 – конец производства универсала, кабриолета и купе.

    2000 – конец сборки модели Compact.

    Экстерьер и интерьер

    Кузов ржавеет быстрее, чем в одногодках из Ауди, но медленнее, чем в Мерседес. Места внутри столько же, как и в современных компактных автомобилях. Очень хорошая отделка салона.

    Подвеска

    Ни передняя, ни задняя подвеска не впечатляют надежностью. Даже используя самые лучшие детали (например, Lemforder), не стоит рассчитывать на многолетнюю эксплуатацию без люфтов и стуков.

    Двигатели

    Самая сильная сторона этой модели. Только 2,5-литровый дизель сильно отстает по надежности. Жаль, что все двигатели слишком прожорливые.

    Расходы

    Хорошая доступность запасных частей – несомненный плюс модели. Однако следует остерегаться дешевых мастерских, которые скорее что-то испортят, чем исправят. Это уже довольно продвинутый авто.

    Типичные проблемы и неисправности

    - Коррозия – к счастью, редко на силовых элементах кузова.

    - Перегрев двигателя из-за треснувшего расширительного бачка, отказа муфты вентилятора радиатора и нежелания периодически менять водяной насос.

    - Стук из трансмиссии по вине паука на валу.

    - Износ механизма выбора передач.

    - Вой заднего моста.

    Что искать?

    - седан начального периода производства;

    - купе с 4-цилиндровым двигателем. 318is – прекрасно сбалансированный и очень быстрый;

    - универсал в версии 325i и 328i.

    Что избегать?

    - бюджетные купе, особенно с ГБО;

    - версии с 2,5-литровым дизелем, особенно с «автоматом»;

    - архаичных двигателей объемом 1,6 и 1,8 л – радости от вождения никакой.

    Проблема с потерей мощности двигателя является распространенной среди BMW с пробегом, в особенности у мощных версий. Постоянные высокие нагрузки на двигатель и некачественное обслуживание могут вызывать различные поломки, которые приводят к неправильной работе мотора. Неисправность может возникнуть после 50 тыс. км пробега, в некоторых случаях раньше. При разгоне пропадает тяга, на приборной панели появляется надпись «Полная мощность привода больше не доступна».

    Причин поломки может быть множество, прежде всего нужно проверить исправность свечей и катушки зажигания, качество залитого топлива, обратить внимание, давно ли менялись топливный и воздушный фильтры. Все эти факторы могут влиять на ухудшение динамики автомобиля, в особенности при резких стартах. К более серьезным причинам падения мощности относят неисправности топливной системы, электронных датчиков, лямбд-зонда, дроссельной заслонки, нарушение герметичности систем, ответственных за работу мотора, сбой фаз газораспределения и другие. В сложных случаях тяга пропадает при износе рабочих компонентов двигателя, выходе из строя турбины.

    Еще одной причиной появления неисправности являются заводские недоработки, которые приводят к быстрому износу компонентов силового агрегата. Время от времени концерн проводит отзывные кампании по причине уязвимости различных узлов автомобилей. Под действие данной акции попали и современные модели BMW с моторами N51, N52, N55. Проблема заключалась в слабых креплениях исполнительных узлов системы VANOS. Со временем выпадали болты крепления, приводя к неприятным последствиям – от перехода в аварийный режим до капитального ремонта.

    Учитывая сложное устройство агрегатов современных немецких автомобилей, выявить точную причину потери мощности у БМВ может быть непростой задачей. Поэтому для проведения диагностики следует обращаться к квалифицированным специалистам. В этом случае производится компьютерная диагностика, проверка работы двигателя и топливной системы. После установления причин поломки производится необходимый ремонт.

    История и мелкие нюансы

    Кузов и комплектации

    При покупке старой машины вопрос коррозионной стойкости кузова один из самых главных. У Е36-го кузова эти проблемы имеются, но не глобальные. «Живую» машину реально найти даже сейчас, особенно если предыдущие хозяева не пренебрегали средствами антикоррозионной защиты (обработка днища, порогов и наличие подкрылок). Проблемные места довольно традиционны – пороги, арки (особенно задние), крышка багажника и капот (по бокам, под герметиком), а также нижняя часть (кромка) дверей. У БМВ 3 E36 есть и «эксклюзивные» кузовные проблемы – это стаканы (чашки) задних опор, да и передних тоже, особенно если установлен тяжелый 6-цилиндровый двигатель. Стаканы эти «уходят» в сторону, а иногда опоры даже вырывает с «мясом». Это просчет конструкторский, поэтому такое может случится даже на не ржавом автомобиле. BMW выпустила специальные ремкомплекты и усилители для ремонта и профилактики, также многие владельцы «тройки» в 36-м кузове, устанавливают специальные распорки как спереди, так и сзади.

    В салоне тесновато, но кресла удобные, водитель получается «зажатым» между дверью и широким центральным тоннелем. Это располагает к более драйверскому стилю вождения, тем более на БМВ 3-й серии можно себе такое позволить. Необходимо сесть в машину, чтобы понять нравиться ли Вам такая спортивная посадка. Сзади тоже места маловато, но при росте до 180 см. комфортно разместится возможно, правда только двоим (третьим можно посадить человека, который Вам не очень нравиться, пусть помучается). Багажник нормальных средних размеров – 435 литров, жаль только заднее сидение не откидывается.

    Двигатели Е36

    В силу возраста и особенностей эксплуатации в наших реалиях, на покупку дизельного Е36 можно решиться только при наличии в зоне доступа качественного дизельного сервиса, на котором Вы сможете сделать диагностику перед покупкой, и в дальнейшем обслуживать автомобиль.

    Главная и общая проблема для всех двигателей БМВ третьей серии (и не только третьей), является система охлаждения. «Благодаря» её стараниям «погибло» немало двигателей. Первой может постараться вязкостная муфта (вискомуфта), но её состояние легко проверить. Необходимо сложить газету или журнал (главное пальцы и энциклопедию не пихать), и с их помощью на прогретой и заведенной машине попытаться остановить вентилятор охлаждения. Если вентилятор остановился или существенно замедлился, то скорая замена вискомуфты гарантирована. Обязателен для проверки и радиатор, который инженеры BMW решили совместить вместе с расширительным бачком, что оказалось не очень удачной мыслью, поскольку, как раз в месте соединения, очень часто образовывается течь. Лечить это практически бесполезно, чаще необходима замена радиатора (только не берите китайский, деньги на ветер).

    Коробки передач

    Ходовая часть BMW 3 E36

    Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru

    +7 905 688 68 78

    Неисправности BMW 320i (E36). Эксплуатация и основные болчки БМВ Е36

    Красавец BMW третьей серии в кузове Е36 выпускался в Германии с 1990 по 2000 годы в трёх модификациях кузова: седан, трёхдверный хэтчбек Compact и универсал Touring. Всех их объединяет хорошая управляемость, высокая устойчивость и богатое оснащение. Но не спешите радоваться выгодному приобретению, настоятельно рекомендую проверить его на угон и участие в ДТП. Такие автомобили очень интересуют любителей лёгкой наживы и скоростных гонок. К тому же спидометр, как правило, на них скручивают перед продажей.

    Не стоит забывать и об особенностях заднего привода, из-за которого BMW имеет склонность к резкому заносу задней оси при поворотах. Салон простором не радует, реально тесный, да ещё высокий центральный тоннель не позволяет нормально разместиться сзади третьему пассажиру. Высокий порог и зауженный снизу проём делают посадку назад очень неудобной, а всевозможные дребезжания и скрипы окончательно ставят под сомнение приобретение третьей BMW в качестве семейного автомобиля.

    Эксплуатация БМВ Е36 с бензиновым двигателем 2000 см3

    Что касается двухлитрового бензинового двигателя в 150 л.с., то он достаточно мощный, надёжный и долговечный, ресурс до капремонта достигает 500 тыс.км пробега. Шестицилиндровый рядный M50 с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на каждый цилиндр имеет чугунный блок и цепной привод ГРМ, а система управления впрыска не имеет CAN шины, то есть ошибки ЭБУ можно диагностировать и сбрасывать по K-Line. Для непосвящённых в эти технические термины отвечу так – довольно надёжно, просто и меньше мороки при ремонте.

    БМВ Е36 двигатель ремонт в Липецке

    Вместе с тем двигатель 2.0i склонен к перегреву и повышенному расходу масла, который может достигать до 0.7л на 1000 км пробега. Поэтому придётся осуществлять постоянный контроль уровня, тем более что из-за заводского конструктивного дефекта контрольная лампочка давления в системе смазки загорается слишком поздно.

    Замена масла на BMW E36 1990-2000 г.в.

    Меняется масло каждые 10 тыс. км пробега, на датчик замены внимания обращать не стоит, так как он отрегулирован на европейские условия эксплуатации. Использовать рекомендуется SAE 10W-40 классификации не ниже API SН.

    Замена антифриза на BMW E36

    В системе охлаждения применяется антифриз марки G11 стандарта BS 6580, для непосвящённых разъясняю – цвет зелёный или жёлтый. Желательно, чтобы на упаковке был указан допуск FW HEFT R 443, в качестве аналога можно использовать охлаждающую жидкость Comma Xtream G48 или Xtream G05. Срок её эксплуатации не более трёх лет, а если этого не соблюдать или использовать другие охлаждающие жидкости, то придётся часто менять термостат.

    Основные неисправности и недостатки БМВ 320i

    К сожалению, двигатель М50 имеет конструктивные особенности и недостатки, требующие постоянного контроля. В первую очередь это радиаторы кондиционера и системы охлаждения, игнорирование чистки которых ведёт к перегреву и деформации алюминиевой ГБЦ. Во-вторых расширительный бачок системы охлаждения и пластиковые фланцы экспресс-шлангов BMW 320i имеют нехорошее свойство трескаться. Неприглядную картину создают постоянно текущие прокладка поддона, датчик положения распредвала и клапанная крышка. Недолговечным оказался и клапан регулировки холостого хода, отказ которого сопровождается плавающими оборотами или вообще остановкой двигателя при переходе на нейтральную передачу. Не отличается надёжностью и вискомуфта вентилятора системы охлаждения, а о последствиях перегрева уже говорилось выше.

    БМВ Е36 Липецк

    Имеется еще одна неисправность БМВ Е36 - довольно часто заклинивает паровоздушный клапан пробки расширительного бачка, что может привести к выходу из строя радиатора системы охлаждения. Из-за низкого качества нашего топлива, что является проблемой для БМВ Е36, недолго живут на М50 датчик положения коленвала, расходомер воздуха и катализатор с лямбда-зондом, новый лямбда-зонд обойдётся в 85-100$. И последний недостаток этого двигателя БМВ – инжекторы и насосы высокого давления, которые не выдерживают послойного распределения топлива и быстро выходят из строя. Новый топливный насос BOSCH можно найти за 90-130$.

    Электрооборудование Е36-ой

    Что действительно радует у Е36, так это надёжность электрооборудования. Огорчает только стоимость оптики, тем более что пластиковый колпак фар со временем начинает пескоструиться и свет конкретно тускнеет. И ещё один совет – не теряйте мультиключи, потому что в них хранится вся информация по автомобилю и заводится он только с них.

    Коробка передач БМВ Е36

    В трансмиссии проблем немного, если не буксировать прицепы. Замене подлежит только муфта карданного вала, ресурс которой составляет около 100 тыс. км пробега. При интенсивной езде разбивается кулиса переключения передач, а сальники кулисы и хвостовика начинают течь маслом, ремонт довольно дорогой. Но самыми недолговечными в трансмиссии оказались крестовины карданного вала.

    Проблемы рулевой BMW 320i

    О рулевом управлении третьей BMW ничего хорошего сказать не могу – проблемное и недолговечное. Рулевая рейка через 30 тыс. км начинает конкретно люфтить, но основная неприятность заключается в том, что она не подлежит ремонту, только дорогая замена вместе с рулевыми наконечниками.

    Рулевые тяги выдерживают не намного больше, ресурс их заканчивается на 40 тыс. км. Кроме этого раздражение вызывают постоянно текущие сальники рулевой рейки BMW 320i. Радует одно, что их можно заменить самому, но при замене обязательно нужно проверить шток рейки на коррозию, иначе при наличии ржавчины новые сальники прослужат совсем недолго. Последний недостаток рулевой БМВ - под постоянным контролем придётся держать рулевую пару шестерня/рейка, которая имеет нехорошее свойство разбиваться.

    Электрооборудование и рулевое BMW E36

    Эксплуатация тормозной системы

    Тормозная система БМВ Е36, в отличие от рулевого управления, достаточно надёжная, менять придётся только раз в год тормозные колодки и раз в два года тормозные диски. Но между заменами и диски, и колодки рекомендуется регулярно обслуживать, так как они имеют нехорошее свойство закисать.

    Недостатки подвески БМВ Е36, основные болячки ходовой

    Подвеска БМВ 320i 1990-2000 годов выпуска начнёт разочаровывать с первого же ТО, особенно задняя, снабжённая алюминиевыми рычагами. Как ремонт подвески БМВ, так и её обслуживание будут ощутимо бить по карману. Да и вообще, вся подвеска слабая и недолговечная, особенно стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

    Сайлент-блоки BMW E36 подлежат замене каждые 50 тыс. км пробега, но отдельно от рычагов меняются только однократно, второй раз замена должна производиться только в сборе с рычагами. Одновременно с ними меняются и шаровые опоры, их замена относительно недорогая. Через 90 тыс. км обязательно проверьте точки крепления и чашки амортизаторов, которые имеют нехорошее свойство ржаветь и при хорошем ударе вырываются с корнем. Приварить, в принципе, можно, но делать это нужно очень аккуратно, потому что если нарушить углы установки, то в дальнейшем регулировку развала и схождения колёс BMW нормально уже не сделаешь. Кстати, новый амортизатор стоит 95-115$. Остальные детали задней подвески могут выдержать до 250 тыс. км, только их крепление может дать трещины. В общем, всю ходовую BMW Е36 можно охарактеризовать как жёсткая и не очень долговечная.

    Кузов автомобиля E36

    Коррозионная стойкость кузова BMW 320i в кузове E36 тоже не радует, реально низкая, кузовные детали дорогие, а шумоизоляция дверей слабая. В задней части кузова при неаккуратной езде могут появиться трещины на лонжеронах и стойках, а дверные замки достанут своими проблемами.

    Видео - тюнинг Е-шки

    Есть ли альтернатива BMW 320i (E36)?

    Подводя итог всему вышесказанному я бы ответил так: если вы не являетесь фанатом BMW, то обратите лучше внимание на Audi A4, которая при той же комплектации и нормальном техническом состоянии обойдётся дешевле. А ели вам нужна практичность и более просторный салон, то купите лучше VW Jetta, правда, двигатель её будет слабее, а комплектация беднее, зато стоимость гораздо ниже.
    Удачи на дорогах страны.


    На ХХ на АКПП в режиме D (как и S, M1) нет "тяги". Т.е. при отпускании тормоза, машина стоит на месте, или еле-еле подкатывается.
    При чем проблема плавающая.
    Периодически "тяга" появляется. При отпускании тормоза начинает катиться бодро вперед, даже под небольшую горку.

    Обороты не плавают, и в той, и в той ситуации около 400 по метке.

    В чем может быть причина? :?

    Maxer


    Просмотр профиля

    "По метке" - понятие субъективное. У меня по метке 600, а на деле (если цифровой тафометр на торпеду вывести через БК) 600-650. Так вот когда 600-еле еле катится, а когда 650 гораздо резвее.

    Как вариант, поймай момент когда слабо катится и включи при этом фары например. Обороты слегка поднимутся и должна быть разница (по метке я этой разницы не замечаю, а по звучанию мотора есть разница).

    Gennady


    Просмотр профиля playa


    Просмотр профиля

    Да, согласен на непрогретой тяга выше гораздо. Но не должна ж она прогретая стоять на месте вообще на ровной дороге при отпусании тормоза?

    playa


    Просмотр профиля

    "По метке" - понятие субъективное. У меня по метке 600, а на деле (если цифровой тафометр на торпеду вывести через БК) 600-650. Так вот когда 600-еле еле катится, а когда 650 гораздо резвее.

    Как вариант, поймай момент когда слабо катится и включи при этом фары например. Обороты слегка поднимутся и должна быть разница (по метке я этой разницы не замечаю, а по звучанию мотора есть разница).

    Может быть. Но отклонения оборотов, даже небольшие я вижу, к примеру когда не прогретая. А в этой ситуации четко на одном месте стоит стрелка и звук двигателя не отличается.

    Еще дополню. Когда она "не едет" при отпускании тормоза сама, при добавлении газа она гудит больше чем едет.
    Типа нажал на газ сильно, вой оборотов пошел, а машина едет не сразу. Может где-то треть секунды проходит. И без рывка совершенно.

    Обратная ситуация, когда "едет". При МАЛЕЙШЕМ нажатии на газ, голову откидывает на подголовник моментально.

    Замечаю разницу постоянно. То так, то так. .

    DenisE34


    Просмотр профиля

    У меня была похожая ситуация, но там было понятно, там была нехватка масла в гидротрансформаторе.

    Я пробовал нажат на тормоз и нажать на газ одновременно. При нормальном гидротрансформаторе обороты должны ползти с трудом вверх, при этом машина как бы напрягается, тоесть приопыскается немного на задний мост (кстати с чем это связано - не знаю).

    Если в гидротрансформаторе масла не хватает - то обороты взлетают очень сильно, но тогда машина плохо едет в любую погоду в любое время года и при любых условиях.

    Maxer


    Просмотр профиля vladd


    Просмотр профиля playa


    Просмотр профиля

    Может быть такое при забитом фильтре АКП теоретически?

    Завтра еду менять этот фильтр. Заодно конечно и посмотрим уровень и состояние масла.

    Само масло решил не менять, слишком уж большая вероятность, судя по соседним темам, нажить себе новых проблем. но долить всетаки прийдется при замене фильтра где-то литр.

    Dim540


    Просмотр профиля

    ЗЫ Не советую слушать тех кто говорит, что надо добавить оборотов х. х. это не выход, причина не в этом.

    Все равно желаю тебе удачи. Мож повезет и дело не этом. Рассказал собственный опыт (540 5НР30).

    playa


    Просмотр профиля

    Насколько сильным должен быть уклон?
    Или при любом уклоне, даже 45градусов всеравно не должна назад катиться?

    Dim540


    Просмотр профиля

    Не ну 45 - это наверной круто, хотя я после ремонта коробки еще не встречал уклона, где машина даже попыталась бы покатиться назад. Градусов 30 я думаю уже достаточно.

    Сколько пробег то уже?
    Как в реверсе себя ведет?

    vladd


    Просмотр профиля Dim540


    Просмотр профиля

    Кстати есть такая маза. Если дело всетаки во фрикционах, то после замены масла имеешь возможность сразу встать на ремонт. Новое масло вымывает остатки износа и голым (горелым) фрикционам вообще нечем цепляться.

    Мож лучше для начала сделать гидравлический тест (замеры давления в контрольных точках) коробки. Толковые мастера сразу прикинут че почем.

    vladd


    Просмотр профиля playa


    Просмотр профиля

    Не ну 45 - это наверной круто, хотя я после ремонта коробки еще не встречал уклона, где машина даже попыталась бы покатиться назад. Градусов 30 я думаю уже достаточно.

    Сколько пробег то уже?
    Как в реверсе себя ведет?

    Пробег 141тыс, вроде как по всем блокам. Да и по состоянию машины похоже на правду.

    Про уклон: вроде держит. хотя что-то смутно помню, что когда-то в какой-то ситуации она вроде начала катить назад..
    Завтра проверю точно, отпишусь.

    Задумал ты меня.

    Смущает тот факт, что машина ведет себя то так то так. Вот сегодня вечером ездил - прет отлично без задумчивости и с рывками при ускорении.

    Еще чуется мне, что после подъемов (или спусков так и не понял) машина оживает как-то. Может конечно показалось, но не первый раз замечаю.

    playa


    Просмотр профиля

    Попадать на ремонт коробки сразу (к примеру завтра) очень бы не хотелось в связи с тем, что 2000у.е. на данный момент у меня просто нет. Через месяц может и будет, поэтому я не говорю, что не буду делать коробку в принципе, если с ней проблема. Но месяц без машины оставаться не с руки.

    Надеюсь ты меня понял правильно. :wink:

    А фильтр попробовать заменить можно завтра, хотя уже думаю, что врядли это поможет.
    Но это то, что в первую очередь посоветовали на нашем официальном СТО БМВ, типа "процентов 50 что поможет". Каким образом забитый фильтр может так влиять не объяснили. Ну это в их стиле :wink:

    P.S. Днепр берет запчасти на Киевском складе, а они уже берут напрямую в Германии. Насколько можно верить тому, что говорят сами официалы в Днепре.

    playa


    Просмотр профиля

    Кстати есть такая маза. Если дело всетаки во фрикционах, то после замены масла имеешь возможность сразу встать на ремонт. Новое масло вымывает остатки износа и голым (горелым) фрикционам вообще нечем цепляться.

    Мож лучше для начала сделать гидравлический тест (замеры давления в контрольных точках) коробки. Толковые мастера сразу прикинут че почем.

    Что такое на пальцах гидравлический тест? Он делается без снятия коробки?

    Dim540


    Просмотр профиля

    Очень многие "спецы" в Москве кстати мне тоже долго втирали, что надо сначало поменять масло с фильтром, движок подиагностировать и т. д. Но зачем вываливать это "лишнее" бабло, если коробке пипец. У них ресурс 200-250 тыс. потом по-любому переборка (это даже немцы знают - е34.de). И то, что к этому времени бублику кранты, проблемы с задней передачей, тоже знают многие, кто часто сталкивался с ремонтом этих коробок.

    Надо нормально поставить диагноз, в любом ремонте. Я предложил простую проверку, котроя не повредит ничему. А вот метод давайте поменям то, а если не поможет вот это. мне не нравится (мое имхо).

    Литр масла в Москве 20$, в мою коробку, например 13 литров. Если потребуется ремонт (в дальнейшем, не поможет замена масла), в перебранную коробку его уже не зальешь. Может имеет смысл сделать диагностику и отложить эти деньги, так на всякий случай . :wink:

    Читайте также: