Bmw e30 замена сцепления

Обновлено: 15.05.2024

Для меня поломка сцепления стала воистину эпопеей. Все началось ещё с покупки авто: сцепление шуршало когда выжимаешь, но я благополучно забил на это. А так как по городским пробкам я обычно не ездил то и нагрузки на него сильной не приходилось.

Но вот в один из дней мне пришлось поехать через полгорода в час пик и это его окончательно добило. Удивительно, но оно продержалось прямо до пункта моего назначения и в момент, когда я увидел долгожданное парковочное место и собрался парковаться оно сдалось и педаль беспомощно упала в пол. Я по инерции припарковался.

Дальше последовала череда грубых ошибок. Я ещё был новичком в общении с автомобилем и решил что я его как тот перегрел. Я выждал часок и попробовал завестись, выжать сцепление и включить передачу. Добился я от него только неприятного треска. Это как я потом выяснил добило и корзину и рабочий цилиндр сцепления.

Вечером, когда пробки спали я дождался друга, который на четверке дотащил меня до дома. На следующий день я записался в сервис, вызвал эвакуатор и отправился получать вердикт.

Машину загнали на дефектовку, сняли коробку и тут я услышал вердикт.

Корзину сцепления
Рабочий цилиндр сцепления
Шток главного цилиндра сцепления
Эластичную муфту кардана

Все остальное было в наличии в Укромном. За исключением несчастной вилки сцепления. У них была только от е36. Я объездил полгорода в её поисках и нашёл б/у-шную в каком-то сервисе на Готвальда. Но как оказалось мне впарили уже изрядно изношенную. Это был мой первый и последний визит туда.

В итоге мы сравнили на глазок вилку от 34ки и от е36 и решили ставить её. С виду они были идентичны. Помимо сцепления я решил поменять водяную помпу, антифриз, передние тормозные диски, колодки и тормозную жидкость.

Дальше я оставил машину в сервисе и поехал домой. Ждать, когда же мне все сделают пришлось несколько дней.

И вот через несколько дней я получаю долгожданный звонок: машина готова. Я еду её забирать, доволен как слон, наконец-таки все снова работает. Но моё счастье длилось не долго, а точнее всего 400 километров. В один прекрасный день сцепление взяло и застучало. Появился неприятный стук отдающий в педаль при выжиме. Я поехал ругаться. Машину забрали на час и все вроде бы починили. Через год я выяснил что они тупо поставили какую-то пружинку в районе крепления педали сцепления. А обнаружил я это когда она тупо лопнула и выпала мне в ноги.

После этот стук периодически возвращался при непонятных обстоятельствах. Вот список деталей и работ с того ремонта.

После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.

Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.

Ну и напоследок интересное видео по замене сцепления на BMW

В этой статье будет описана пошаговая инструкция по замене сцепления на BMW e39 с мотором m57b30.

Фото и часть текста взять из моего бортжурнала на сайте Drive2.ru

А так же советы и нюансы которые могут быть на пути замены.

Симптомы данной поломки могут быть разные. Могут плохо включаться передачи ( не до выжим корзины сцепления). Или под нагрузкой теряется момент ускорения хотя мотор подымает обороты (проскальзывает диск, большой износ) .

Начнём с того что для выполнения данного ремонта нам будет необходимо либо яма либо подъёмник. В моём случае это подъёмник. Но и на яме это сделать вполне возможно.

Нужно закупить комплект сцепления, настоятельно рекомендую менять комплектом. Для полной картины нужно менять и маховик так как он тоже выходит из строя. Но стоит он дорого и его меняют по своеобразным симптомам (стук на холостых в районе коробки передач)

Нам пригодиться набор инструментов в котором присутствуют головки Е10, Е12, Е14. Ну и остальные головки нам не помешают. А так же набор рожково-накидных ключей. Проникающая жидкость типа "жидкий ключ", "wd 40" и так далее.

Направляющая диска сцепления специально для диска БМВ либо можно сделать в ручную из направляющей сцепления от ваз 2101 и колпачка рулевого маятника 2101.

Ну и ещё нам пригодиться помощник который поможет скинуть и закинуть коробку, либо гидравлическая стойка для трансмиссии.

Начнём с снятие глушителя. Отсоединяем его в районе коробки. Там 2 фланца на болтах. Откручиваем болты. Если фланцы отказываются расстыковываться то нагреваем их строительным феном и брызгаем в стыки труб проникающую жидкость. Помогут ещё лёгкие удары молотком по плоскости когда нагрели и побрызгали. Дальше снимаем поперечный усилитель который крепит глушитель к кузову, 2 болта с гранью на 13. А так же снимаем заднюю часть глушителя с резинок.

После снимаем тепловой экран глушителя. Далее откручиваем карданный вал от эластичного соединения с коробкой. Для этого достаточно открутить 3 болта которые крепят сам кардан. Все 6 откручивать не надо. После откручиваем поперечный усилитель кузова на котором крепиться подвесной подшипник. Подвешиваем или просто отводим в сторону открученный кардан. Снимать от заднего редуктора не обязательно.

Потом откручиваем нижние болты крепления коробки к ДВС и кронштейн выпускного коллектора который крепиться на болты коробки с правой стороны.

Далее отстёгиваем кронштейн кулисы от коробки, сдвигаем на себя фиксаторы пальцев крепления кронштейна и достаём их в сторону от коробки (левый палец достаём в лево, правый в право).

Тягу кулисы отстёгиваем от ручки, снимая фиксатор и достаём палец. Подпираем коробку, подлаживаем между поддоном и подрамником что ни будь что б двигатель не сильно падал назад, откручиваем от коробки кронштейн с подушками.

Советую для удобства открутить передний стабилизатор поперечной устойчивости от подрамника и убрать с него резинки чтоб он находился ниже и сдвинуть его как можно ближе к двигателю.

Когда коробка немного наклонилась нужно открутить рабочий сцепления, и отодвинуть его что б он не мешал, открутить 2 болта стартера головкой е12; и 2 верхних болта крепления коробки к ДВС е14. Далее подпираем коробку и расшатывая в верх/низ снимаем с первичного вала.

Коробка на этой машине изрядна тяжёлая так что будьте осторожны и не уроните данный силовой агрегат.

После снятия коробки нужно открутить корзину сцепления. Поддеваем корзину придерживая её рукой чтоб не травмироваться.

Снятие
1. Снимите коробку передач.
2. Закрепите маховик двигателя у зубчатого венца специальным приспособлением BMW, можно использовать отвертку или стержень. Подобный инструмент есть у фирмы KLANN KL-0110.
Приспособление типа BMW 21 2 160 или KLANN KL-0500-10 устанавливается только в точках, показанных на рисунках, иначе можно повредить сцепление. На этом рисунке показано сцепление с вмонтированным стержнем, который является центрирующим. Приспособление отсутствует.
3. Вставьте инструмент для предварительного сжатия, внимательно изучите рисунок. Закрутите винт и обязательно убедитесь в том, что он надежно расположен.
4. Вкрутите винт до сжатия пружин до упора. Открутите болты с корзины сцепления, только проделывайте эти действия последовательно, в пол оборота или оборот, но так, чтобы разгрузить нажимной диск.
В том случае если все болты открутятся вместе, из-за образованного перекоса могут повредиться пружины и штифты корзины сцепления и маховика.
5. Теперь до конца выкрутите все болты.
6. Можно вынуть корзину сцепления и ведомый диск. Будьте аккуратны и старайтесь не уронить корзину и ведомый диск, потому что после сборки могут появиться дефекты при работе сцепления.
7. После проделанной работы, обязательно протрите маховик.

Проверка
1. Убедитесь в том, что отсутствуют зазоры на маховике. В случае их наличия, маховик обязательно замените новым. После каждого демонтажа обязательно установите новые болты на крепление. Поочередно затягивайте болты маховика, прикручивая его к коленчатому валу.
2. Убедитесь в легкости вращения направляющего подшипника, еще его называют радиальным шариковым подшипником. Если его ход затруднен, снимите подшипник съемником и запрессуйте до упора новый, используя молоток или латунный стержень.
3. Теперь уберите подшипник выключения сцепления, который находится на опорной трубе, на РКПП и проверьте его исправность.
4. Убедитесь в исправности прилегающей поверхности нажимного диска. Нажимной диск, который имеет прогиб размеров до 0.3 миллиметров, может быть установлен. Такая проверка производится при помощи линейки и щупа.
5. Обязательно, очистите нажимной диск и маховик, используя микрометрическую шкуру, чтобы не оцарапать поверхность.
6. Убедитесь в том, что все пружины корзины сцепления в рабочем состоянии.
7. Если диск имеет замасленные следы или механические повреждения его следует заменить
8. Используя штангенциркуль, снимите размеры фрикционных накладок ведомого диска. Вам необходимо измерить расстояние между фрикционной поверхностью и головками заклепок. Чтобы установить точные данные нужно измерять у замыкающей головки, а не у закладной головки заклепки. Толщина должна быть миллиметр или больше, иначе диск нужно менять.

Установка
Когда устанавливаете новые детали, защитный лак от коррозии необходимо очищать только с поверхностей нажимного диска и маховика. Не опускайте корзину сцепления в емкость с растворителем для снятия лакированных покрытий. Не продувайте ее сжатым воздухом, иначе не возможно будет гарантировать нормальную работу и функционирование сцепления.
Если устанавливается корзина сцепления, ранее эксплуатируемая (бывшая в употреблении).
1. Поддайте на себя кольцо-регулятор. После чего на чистую подкладку установите корзину с прибором для предварительного натяга. Закрепите кольцо-регулятор у одного из пазов, используя отвертку или стрежень.
2. Ослабьте винт для предварительного натяга для того, чтобы можно было провернуть кольцо-регулятор отверткой. После того как сжато кольцо можно вставлять фиксатор.
3. Возле нажимных элементов поверните до упора кольцо-регулятор, в левую сторону.
4. После чего можно вставить фиксатор в паз. Так вы зафиксировали кольцо-регулятор.
5. Вкрутите винт натяжного приспособления так, чтобы пружина диафрагмы в корзине прижалась до упора.
6. Теперь вставьте диск сцепления в маховик. Вставлять диск нужно правильно. Для этого на нем имеется маркировка - "Getriebeseite".
7. По центру маховика установите диск сцепления, используя инструмент BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500. Болт необходим для снятия устройства с установленной корзины сцепления.
8. Закрепите корзину на соответствующих штифтах. После чего закрутите болты в определенной последовательности на один, полтора оборота, чтобы она закрепилась. Наблюдайте за тем, чтобы при закручивании болтов погружение корзины на маховик происходило равномерно. Предел затяжки напрямую зависит от качества болтов, которые вы используете. Их класс выбит на внешней стороне болта.

9. Используя инструмент для натяга, ослабьте винт, чтобы пружина в корзине полностью разгрузилась. После того как винт ослаблен, снимите приспособление.

10. Уберите центрирующее приспособление с болтом из ведомого диска. Для этого вкрутите болт и потяните его на себя.

Установка новой корзины
1. Ведомый диск поместите в маховик. Вставлять диск нужно правильно. Для этого на нем имеется маркировка.
2. По центру маховика установите диск сцепления для направляющего подшипника в коленчатом валу, используя инструмент BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500. Болт необходим для удаления приспособления в установленной корзине.
3. Закрепите корзину на специальные штифты. После чего закрутите болты в определенной последовательности на один, полтора оборота, чтобы она закрепилась. Наблюдайте за тем, чтобы при закручивании болтов корзина погружалась на маховик равномерно.
Стопорный элемент можно удалять только после полной установки и закрепления корзины сцепления. Выкрутите стопорный элемент торцевым ключом, для этого вращайте по часовой стрелке на 1,4 сантиметра. Выкручивая стопорной элемент, диафрагменная пружина может издавать некие шумы. Не обращайте внимания, они не станут причиной повреждений.
4. Уберите центрирующее приспособление с болтом из ведомого диска. Для этого вкрутите болт и потяните его на себя
5. Теперь снимите это устройство с маховика.
6. После этого небольшим слоем "ESSO UNIREX" нужно смазать пазы шлицевого соединения первичного вала РКПП.
Не стоит наносить большое количество смазки, иначе она может попасть на фрикционные поверхности сцепления, что приведет к отказу сцепления. Нужное количество смазки равно размеру рисового зернышка. Теперь пошевелите в разные стороны ведомый диск на валу РКПП, чтобы ступица с легкостью ходила по валу. Лишнюю смазку уберите.
7. Можно устанавливать коробку передач.

Удаление воздуха из привода сцепления и установка рабочего цилиндра сцепления

Если в гидравлическом приводе сцепления собрался воздух, обязательно удалите его. Когда педаль сцепления не становится в первоначальное положение или делает это слишком медленно, тогда в системе накопился воздух. В том случае если работа гидрологической системы сцепления нарушена, сцепление будет плохо разъединяться.
В связи с тем, что гидрологическая система сцепления функционирует благодаря тормозной жидкости, нужно ознакомиться с правилами удаления воздуха из этой системы.
Помните, что тормозная жидкость является ядовитым веществом. Не вздумайте отсасывать ртом тормозную жидкость или через шланг. Ее необходимо хранить в целой емкости, и в месте, где случайный доступ будет невозможен.
При откачивании собравшегося воздуха без применения специального приспособления, описанного в учебнике, в системе может остаться его часть. Первыми признаками будут шумы и разъединение сцепления. Тогда вам потребуется быстро обратиться к специалистам СТО, которые удалят воздух из системы, с помощью специального прибора.

Порядок выполнения
1. В первую очередь нужно снять поддон двигательного отсека.
2. Теперь убедитесь в том, что в резервуаре находится достаточное количество тормозной жидкости. Если нет - долейте до максимальной отметки.
3. После этого снимите колпачок (защищающий от пыли и грязи) со штуцера для удаления воздуха. Теперь наденьте на него шланг. Лучше всего использовать прозрачного цвета.
4. Аккуратно прокрутите ход штуцера. Для того чтобы открыть его воспользуйтесь накидным ключом, тогда вы не повредите шестигранник на штуцере.
5. Опустите одну сторону шланга в емкость с тормозной жидкостью. Это необходимо чтобы исключить попадание воздуха в систему.
6. Если вы работаете с помощником, попросите его понажимать на сцепление и оставить ее прижатой. Такие действия проделывать не меньше 10 раз.
7. В таком положении откройте штуцер, из него начнет вытекать тормозная жидкость. Если смесь не содержит воздушных пузырьков, можно смело закрывать штуцер. Обязательно проследите, чтобы в резервуаре уровень тормозной жидкости заметно не снижался. По мере необходимости доливайте жидкость.
8. Теперь отпустите сцепление и снова зажмите. Такие действия проделывать не меньше 10 раз. В прижатом положении, откройте штуцер для того чтобы удалить воздух. Продолжайте повторять эти действия, пока вытекающая жидкость полностью избавится от содержащегося в ней воздуха. Но, не забывайте постоянно доливать тормозную жидкость в резервуар.
9. Закрутите штуцер на гидрологическом цилиндре. Теперь можно снимать шланг и закрывать штуцер колпачком.
10. Можно устанавливать поддон двигательного отсека.
11. Всю систему заполните тормозной жидкостью до максимальной отметки на бачке.
12. После проделанной работы проверьте работу всей системы и сцепления.

Удаление воздуха с применением специального устройства
На станциях технического обслуживания воздух удаляется из привода сцепления с помощью специального приспособления. Такой прибор создает давление в резервуаре, действие которого направлено на тормозную жидкость. Давление в бачке с жидкостью не должно быть выше 2 бар.
1. Прикрепите прибор к резервуару, так как описано в инструкции изготовителя.
2. Теперь снимите цилиндр с РКПП, так как написано об этом в учебнике. Ни в коем случае не отсоединяйте гидравлический шланг, иначе вам придется избавляться от воздуха в системе. Если сцепление снято не нажимайте на педаль сцепления.
3. После этого наденьте шланг на штуцер цилиндра. Второй конец шланга поместите в резервуар с тормозной жидкостью.
4. Цилиндр сцепления следует держать в положении, при котором штуцер должен быть обращен вверх.
5. Теперь откройте штуцер и выпускайте через него жидкость до того момента, пока перестанут появляться воздушные пузырьки. Для того чтобы из гидроцилиндра не выдавить шток с поршнем, на станциях применяется прибор с резьбой. Благодаря этому приспособлению, шток фиксируется, вдвигается и выдвигается. В случае если приспособления нет, шток нужно придерживать самостоятельно. Тогда прибор для удаления воздуха создает несущественное давление. Он должен обслуживаться помощником.
6. Из рабочего цилиндра постепенно выпустите шток на малое расстояние и верните снова до упора в первоначальное положение. Повторяйте эти действия до тех пор, пока перестанут появляться пузырьки. Когда достигнете нужного результата, закройте штуцер.
7. Установите на положенное место цилиндр привода. Перед этим изучите соответствующую главу учебника.
8. После этого снимите устройство для удаления воздуха.
9. В резервуар залейте тормозную жидкость до максимальной отметки. Накрутите пробку на резервуар.

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления
Потому что, гидрологическая система привода функционирует на тормозной жидкости, обязательно ознакомьтесь с соответствующим разделом учебника, посвященного этой теме.
Не забывайте о том, что тормозная жидкость является ядовитым веществом. Поэтому не отсасывайте ртом или через шланг. Хранить смесь нужно в закрытой емкости и в месте, где случайный доступ будет невозможен.

Снятие
В случае если цилиндр сцепления не будет заменяться, шланг отсоединять не нужно. Обязательно обратите внимание на то, что при снятом рабочем цилиндре ни в коем случае не нажимайте на педаль сцепления, иначе можно выдавить шток. Когда поршень выдавлен, нужно снять цилиндр и заново его установить, но только на СТО. После того как привод установлен на место необходимо удалить из него воздух. Поршень в цилиндре можно смазывать только смазкой, которая предназначена для этих цилиндров.
1. В случае если отсоединялся шланг, его нужно пережать клещами у резервуара. Для этого лучше всего подойдет инструмент HAZET-4590-2.
Так как процедура подъема и установки автомобиля на подставки связана с большим риском, перед проведением работы обязательно изучите главу пособия, посвященную этой теме.
2. Приподнимите и закрепите автомобиль на специальных опорах. После чего уберите нижнюю крышку двигательного отсека.
3. Если возникла такая необходимость, отверните гайку на шланге. Вытекшую жидкость соберите тряпкой.
4. Открутите гайки с рабочих цилиндров к РКПП. Одной из гаек закреплен держатель шланга. Для того чтобы в последующем правильно установить держатель, отметьте его положение. В случае если шланг невозможно отсоединить, цилиндр закрепите проволокой к кузову.

Установка
1. В первую очередь очистите острие штока, который показан на рисунке, а также и прилегающую к рычагу выключения сцепления поверхность. Теперь немного смажьте пастой "ESSO UNREX S2".
2. После этого установите цилиндр на РКПП и зафиксируйте его моментом 22 Н м. Одновременно с цилиндром закрепите держатель шланга.
3. Теперь можно закрепить шланг на цилиндре, используя момент 17 Н м.
4. Пришло время снять зажим с тормозного шланга, который идет к рабочему цилиндру.
5. Когда шланг отсоединялся, необходимо удалить воздух из привода, предварительно изучив соответствующую главу учебника.
6. Последним установите поддон двигательного отсека, хорошо ее закрепите.

Если ваше BMW рассинхронизировало отклик двигателя с резвостью машины. другими словами, при отпущенном сцеплении стало хуже разгоняться а обороты двигатель поднимает в след за педалью как и прежде, то это почти однозначный приговор сцеплению. Не забывайте, что отжигая на машине, вы превращаете сцепление в расходник.

снятие глушителя - не обязательно, но так удобнее снять кардан
снятие кардана - без этого никак. Если глушитель не снимали, то можно пооткручивать всё что держит кардан и затем при помощи мантировки и такой-то матери разобраться с вопросом, стянув его с посадочных мест и слегка отодвинув назад машины.
откручивание стартера - процедура почти самая геморойная, здесь без длинного набора удлинителей никак. Поскольку сам стартер находится почти сверху коробки, приходится всю работу по откручиванию производить наощупь. Удобнее всего пропускать собранный удлинитель над коробкой, а в конце удлинителя (ближе к вам) добавить "изменитель угла атаки" (у него конечно есть название научное, просто забыл). Стартер репится на двух длинных болтах - открутили и оставили болтаться над двигателем.
Снятие кулисы - открутили всё из салона, открутили от крышки коробки, открутили от самого механизма коробки (здесь всё оформлено через штырьковое крепление -штырёк терять никак нельзя), и выдавили вниз бочёнок на котором кулиса оставалась в подвешенном состоянии - там ничего хитрого и видя перед собой эту деталь автомобиля - сложно не сообразить, что именно нужно откручивать.
снятие коробки - открутили по кругу все болты крепления коробки к двигателю, открутили лапы крепления от кузова и сдвинули коробку назад или вообще вытащили оттуда, чтобы не мешала.
снимаем сцепление - теперь, когда ваше сцепление перед вами, его можно спокойно снимать, просто открутив все болты по кругу - тоже всё предельно просто и сложно не догадаться что именно откручивать.

Первое дело после разборки - оценка - когда всё это разберёте, самое логичное это оценить состояние всего до чего добрались и поменять всё, что вскоре может потребовать замены - диск сцепления, корзину, выжимной, задний сальник коленвала (он прямо под сцеплением), упор под рычагом выжимного подшипника - вы же не хотите проделать всю эту работу вновь в ближайшее время)))
установка сцепления - прежде чем прикручивать собранную корзину наглухо на место - обязательно отцентрируйтее диск сцепления, иначе коробку не прикрутите! Для этого даже специальные приспособления продаются, но в нашем случае всё на глаз и на ощупь.
возвращаем коробку - установить коробку на место - это самое сложное во всей работе - нужно снизу и на весу попасть в центральный раз диска сцепления, засунув коробку до упора к двигателю на минимальное расстояние, что бы зацепиться болтами. Но такая-то мать в течение часа-двух сделает своё дело. Как вариант иметь под рукой несколько болтов подлиннее, что бы стянуть коробку с двигателем и позже по одному заменить их на свои. Очень важно не забыть про металлическую пластину между коробкой двигателем, установив её в правильном положении (дырка под стартер и по шурупам должна совпасть)
Ставим стартер - так же, как и снимали - наощупь, длинным удлинителем над коробкой.
возвращаем кардан - всё бы ничего и просто было бы в этом вопросе, но мы же поленились снять глушитель и теперь приходится опять сквернословить, пытаясь вернуть кардан на его законное место. Но это возможно - начинаем спереди, затем монтировкой и молотком постепенно вгоняем задние неснимаемые болты на их места.

Как вы понимаете, работа очень неприятная. Иногда, открутив кардан, вынимают двигатель с коробкой наверх и всю работу проводят над машиной, более того, если какие-то из верхних болтов над коробкой не получится открутить, то это единственная возможность провести работу по замене сцепления или устранению течи масла из-под заднего сальника коленвала.

9.0 Сцепление
Сцепление На автомобилях с механической КПП устанавливается сухое, однодисковое сцепление с диафрагменной нажимной пружиной и гидроприводом. В зависимости от конструкции установленного маховика в сцеплении используются 2 типа фрикционных дисков. На обычном плоском маховике устанавливаются фрикц.

9.2 Технические данные
Расстояние от кромки педали до перегородки 235 +10 мм Биение фрикционного диска не более 0,5 мм Толщина диска не менее 7,5 мм Допустимые люфты фланцев: – Осевой люфт фланца КПП .

9.3 Проверка сцепления
Сцепление 1. Нажимной диск 2. Фрикционный диск 3. Рычаг выключения сцепления 4. Выжимной подшипник 5. Шаровой шарнир 6. Пружина 7. Болт Сцепление 1. Маховик 2. Фрикционный диск 3. Нажимной диск и кожух сцепления 4. Выжимной подшипник 5. К питател.

9.4 Главный цилиндр сцепления
Механизм привода главного цилиндра сцепления 1. Ось 2. Педаль 3. Болты крепления Болт оси штока главного цилиндра сцепления Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте жидкость, отсосав грушей из бачка (на автомобилях с правым рулем отсоедините шланг о.

9.5 Педаль сцепления
Контргайка штока педали сцепления Для регулировки сместите чехол, отпустите контргайку (1) и вращайте шток за лыски (2). Проверка и регулировка Предупреждение Регулировка педали требуется только при замене главного цилиндра. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте расстояние.

9.6 Блокирующий выключатель сцепления
Выключатель предназначен для блокирования пуска двигателя если педаль сцепления не выжата. Смонтирован в верхней части педали сцепления. Контакты выключателя нормально разомкнуты. Отсоедините разъем и проверьте замыкание контактов выключателя при нажатии педали. Если контакты не замыкаются.

9.7 Рабочий цилиндр сцепления
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите жидкость из бачка гидропривода сцепления. 2. Поднимите передок автомобиля. 3. Отсоедините шланг гидропривода сцепления, для этого на части автомобилей понадобится снять цилиндр. 4. Отверните гайки и снимите цилиндр. 1. Шл.

9.8 Удаление воздуха из гидропривода сцепления
Прокачка системы потребуется всякий раз после проведения разборки и сборки магистрали гидропривода сцепления. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Доведите уровень жидкости в бачке до отметки МАХ. 2. Поднимите передок автомобиля. 3. Снимите колпачок, оденьте на штуцер цилиндра шланг. Опуст.

9.9 Детали сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите трансмиссию. 2. Зафиксируйте сцепление, вставив оправку. 3. Найдите установочные метки, при их отсутствии обозначьте положение сцепления на маховике. 4. Постепенно и равномерно отпустите болты, отверните болты и снимите сцепление.

9.10 Карданный вал
Карданный вал и редуктор (главная передача с дифференциалом) 1. Эластичная муфта 2. Карданный шарнир 3. Средняя опора 4. Втулка скользящего шлицевого соединения 5. Карданный шарнир 6. Задняя секция карданного вала 7. Торсион опоры редуктора 8. Фланец полуоси 9. Места к.

9.11 Эластичная муфта
Проверка и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте наличие на муфте трещин, разрывов и деформаций. Сильно изношенную муфту замените. 2. Снимите карданный вал. 3. Отверните гайки и болты и сни.

9.12 Средняя опора
На износ опоры указывают усиленные вибрации карданного вала. Опору проверяйте всякий раз при снятии вала. Если подшипник заедает, при его вращении прослушивается скрежет, или при повреждении резиновой обоймы опору замените. Проверка и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите карданный .

9.13 Карданные шарниры
Состояние шарниров проверяется поворотом карданного вала при фиксации фланцев редуктора или вала КПП. При ощущении люфта шарниры следует заменить. Шарниры меняются в сборе с карданным валом – этот узел неразборный. Рекомендуется снять и сдать старый вал для обмена на новый. Самостоятельны.

9.14 Передняя центрирующая втулка
Центрирующая втулка (стрелка) Центрирующая втулка (стрелка) запрессована в передний торец карданного вала. При износе втулки со стороны передней части вала прослушивается повышенный шум. Правильное положение центрирующей втулки после запрессовки А = 4,5 мм Проверка и з.

9.15 ШРУС карданного вала
На части автомобилей в передней части карданного вала предусмотрен ШРУС, который крепится болтами к фланцу вала трансмиссии. Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите карданный вал, удалите хомут чехла шарнира, достаньте стопорное кольцо и до.

9.16 Полуоси
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колпак колеса, расконтрите и отпустите гайку ступицы. 2. Поднимите автомобиль и снимите задние колеса (колесо). 3. Очистите ШРУСы и отверните 6 болтов. .

9.17 ШРУСы и чехлы
Предупреждение Изготовителем в запчасти поставляются разрезные чехлы ШРУСов, которые устанавливаются без снятия полуоси после срезания старого чехла. Однако рекомендуется снять полуось и очистить шарнир, что продлит срок его службы. В этом случае установите цельный чехол. Наружный ШРУС меняет.

9.18 Сальники редуктора задней оси
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль, слейте масло из редуктора, достаньте из редуктора полуоси и отведите в сторону. 2. Подденьте монтировкой и достаньте из редуктора фланец. .

9.19 Редуктор задней оси
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль, слейте масло из редуктора. 2. Отсоедините карданный вал от фланца редуктора. Закрепите вал, не допуская провисания на подшипнике опоры. 3. Достаньте из редуктора полуоси, отведите в сторону и закрепите. .

9.20 Сальник ведущей шестерни редуктора
Ориентация резинового упругого шарнира опоры редуктора Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля. 2. Снимите редуктор. 3. Нанесите метки взаимной ориентации на ведущую шестерню и на гайку. 4. Расконтрите и отверните гайку, удерживая .

Замена сцепления BMW E30, цена в Санкт-Петербурге, замена диска сцепления БМВ Е30 Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей BMW E30.

Перебои в работах сцепления Вашего автомобиля способны осложнить ведение авто, принося настоящие проблемы. Уяснить, что стоит заехать в СТО для замены сцепления, весьма нетрудно. Посторонние гулы при давлении на педаль, непривычно большой или маленький свободный ее ход – все перечисленное показатели неисправностей. Обратившись к нам, Вы передаете свой автотранспорт в профессиональные руки всех наших профессионалов, которым замена сцепления BMW E30 (БМВ Е30) – повседневная несложная задача. Мы обеспечиваем, как полную замену всего агрегата, так и его отдельных частей. Потому, что может понадобиться только замена троса сцепления или диска сцепления автомобиля.

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Сцепление 1. Нажимной диск 2. Фрикционный диск 3. Рычаг выключения сцепления 4. Выжимной подшипник 5. Шаровой шарнир 6. Пружина 7. Болт Сцепление 1. Маховик 2. Фрикционный диск .

9.4 Главный цилиндр сцепления

Механизм привода главного цилиндра сцепления 1. Ось 2. Педаль 3. Болты крепления Болт оси штока главного цилиндра сцепления Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте жидкость, отсосав .

9.5 Педаль сцепления

Контргайка штока педали сцепления Для регулировки сместите чехол, отпустите контргайку (1) и вращайте шток за лыски (2). Проверка и регулировка Предупреждение Регулировка педали требуется только при замене главного цилиндра. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. .

9.6 Блокирующий выключатель сцепления

9.7 Рабочий цилиндр сцепления

Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите жидкость из бачка гидропривода сцепления. 2. Поднимите передок автомобиля. 3. Отсоедините шланг гидропривода сцепления, для этого на части автомобилей понадобится снять цили.

9.8 Удаление воздуха из гидропривода сцепления

9.9 Детали сцепления

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите трансмиссию. 2. Зафиксируйте сцепление, вставив оправку. 3. Найдите установочные метки, при их отсутствии обозначьте полож.

9.10 Карданный вал

Карданный вал и редуктор (главная передача с дифференциалом) 1. Эластичная муфта 2. Карданный шарнир 3. Средняя опора 4. Втулка скользящего шлицевого соединения 5. Карданный шарнир 6. Задняя секция карданного вала 7. Торсион опоры редуктора 8. Фланец полуос.

9.11 Эластичная муфта

Проверка и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте наличие на муфте трещин, разрывов и деформаций. Сильно изношенную муфту замените. 2. Снимите карданный вал. 3. Отверните гайки и болты и.

9.12 Средняя опора

На износ опоры указывают усиленные вибрации карданного вала. Опору проверяйте всякий раз при снятии вала. Если подшипник заедает, при его вращении прослушивается скрежет, или при повреждении резиновой обоймы опору замените. Проверка и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите карданный вал, ослабьте .

9.13 Карданные шарниры

9.14 Передняя центрирующая втулка

Центрирующая втулка (стрелка) Центрирующая втулка (стрелка) запрессована в передний торец карданного вала. При износе втулки со стороны передней части вала прослушивается повышенный шум. Правильное положение центрирующей втулки после запрессовки А = 4,5 мм Проверка и замена .

9.15 ШРУС карданного вала

9.16 Полуоси

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колпак колеса, расконтрите и отпустите гайку ступицы. 2. Поднимите автомобиль и снимите задние колеса (колесо). 3. Очистите ШРУСы и отверните 6 болтов. .

9.17 ШРУСы и чехлы

Предупреждение Изготовителем в запчасти поставляются разрезные чехлы ШРУСов, которые устанавливаются без снятия полуоси после срезания старого чехла. Однако рекомендуется снять полуось и очистить шарнир, что продлит срок его службы. В этом случае установите цельный чехол. Наружный ШРУС меняется с полуосью, внутренний шарнир меняется отдельно. Рекомендуется, од.

9.18 Сальники редуктора задней оси

Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль, слейте масло из редуктора, достаньте из редуктора полуоси и отведите в сторону. 2. Подденьте монтировкой и достаньте из редуктора фланец. .

9.19 Редуктор задней оси

Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль, слейте масло из редуктора. 2. Отсоедините карданный вал от фланца редуктора. Закрепите вал, не допуская провисания на подшипнике опоры. 3. Достаньте из редукто.

9.20 Сальник ведущей шестерни редуктора

Ориентация резинового упругого шарнира опоры редуктора Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля. 2. Снимите редуктор. 3. Нанесите метки взаимной ориентации .

Ремонт бмв 3: сцепление bmw 3 (e30). описание, схемы, фото

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту БМВ 3 83-94 г.в.
Сцепление

9.2 Технические данные
Расстояние от кромки педали до перегородки

Биение фрикционного диска

Допустимые люфты фланцев:

– Осевой люфт фланца КПП

9.3 Проверка сцепления

9.4 Главный цилиндр сцепления

9.5 Педаль сцепления

9.7 Рабочий цилиндр сцепления

9.9 Детали сцепления

9.10 Карданный вал

9.11 Эластичная муфта

Проверка и замена

1. Проверьте наличие на муфте трещин, разрывов и деформаций. Сильно изношенную муфту замените.

2. Снимите карданный вал.

9.12 Средняя опора

9.13 Карданные шарниры
Состояние шарниров проверяется поворотом карданного вала при фиксации фланцев редуктора или вала КПП. При ощущении люфта шарниры следует заменить.

9.14 Передняя центрирующая втулка

9.15 ШРУС карданного вала
На части автомобилей в передней части карданного вала предусмотрен ШРУС, который крепится болтами к фланцу вала трансмиссии.

9.16 Полуоси

1. Снимите колпак колеса, расконтрите и отпустите гайку ступицы.

2. Поднимите автомобиль и снимите задние колеса (колесо).

3. Очистите ШРУСы и отверните 6 болтов.

9.17 ШРУСы и чехлы

9.18 Сальники редуктора задней оси

Снятие и установка

1. Поднимите автомобиль, слейте масло из редуктора, достаньте из редуктора полуоси и отведите в сторону.

2. Подденьте монтировкой и достаньте из редуктора фланец.

9.19 Редуктор задней оси

9.20 Сальник ведущей шестерни редуктора

1. Введение
1.0 E30 – BMW 3 серии (2-дверное купе, 4-дверный седан), 1983-91 гг. выпуска 1.2 Габаритные размеры 1.3 Место водителя 1.4 Панель приборов 1.5 Ключи для автомобиля, оборудованного иммобилайзером 1.6 Стеклоподъемники 1.7 Подушки безопасности 1.8 Бортовой компьютер 1.9 Указатели 1.10 Вольтметр 1.11 Тахометр 1.12 Счетчик суммарного пройденного пути 1.13 Звуковой сигнал 1.14 3-ступенчатая автоматическая трансмиссия 1.15 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия 1.16 Механическая коробка передач 1.17 Ручной тормоз 1.18 Период обкатки автомобиля 1.19 Топливо 1.20 Тройной каталитический нейтрализатор 1.21 Масло двигателя 1.22 Тормоза 1.23 Правила размещения груза в багажнике 1.24 Пуск двигателя и управление автомобилем 1.25 Приемы вождения 1.26 Буксировка прицепа 1.27 Действия при отказе пуска двигателя 1.28 Порядок запуска от дополнительной батареи 1.29 Если двигатель заглох во время движения 1.30 Действия при перегреве двигателя 1.31 Действия при проколе колеса 1.32 Правила буксирования 1.33 Проверка давления в шинах 1.34 Проверка состояния и замена шин 1.35 Перестановка колес 1.36 Установка зимних шин и цепей 1.37 Проверка внешнего состояния батареи 1.38 Зарядка батареи 1.39 Технические данные

2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.2 Рекомендуемые смазочные материалы и жидкости 2.3 Периодичность обслуживания 2.4 Особенности текущего обслуживания автомобиля 2.5 Общие сведения по дополнительному техническому обслуживанию 2.6 Проверка уровня жидкостей 2.7 Проверка состояния шин и давления в шинах 2.8 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.9 Проверка и восстановление уровня жидкости в руле 2.10 Проверка уровня жидкости в автоматической трансмиссии 2.11 Перестановка колес 2.12 Проверка и замена шлангов в моторном отсеке 2.13 Проверка, регулировка и замена ремней привода навесных агрегатов 2.14 Проверка и регулировка оборотов и качества смеси (СО) холостого хода 2.15 Проверка состояния и зарядка батареи 2.16 Проверка и замена свечей 2.17 Проверка высоковольтных проводов, бегунка и крышки распределителя 2.18 Проверка уровня масла в механической КПП 2.19 Проверка уровня масла в главной передаче 2.20 Проверка и регулировка зазоров в клапанах (кроме двигателя М40) 2.21 Тяга дроссельной заслонки 2.22 Замена воздушного фильтра 2.23 Проверка топливной системы 2.24 Проверка системы охлаждения 2.25 Проверка выхлопной системы 2.26 Проверка амортизаторов, подвески и рулевого управления 2.27 Проверка чехлов полуосей 2.28 Проверка тормозов 2.29 Проверка щеток стеклоочистителей 2.30 Замена жидкости в автоматической трансмиссии и фильтра 2.31 Система охлаждения – замена жидкости и промывка 2.32 Замена топливного фильтра 2.33 Замена масла в механической КПП 2.34 Замена масла в картере главной передачи 2.35 Проверка системы улавливания паров бензина (EVAP-системы) 2.36 Установка световой сигнализации необходимости техобслуживания 2.37 Замена зубчатого ремня

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1. Технические данные двигателя 3.2. Демонтаж и капитальный ремонт двигателя 3.3. Электрооборудование двигателя 3.4. Система зажигания 3.5. Система заряда батареи

4. Система охлаждения
4.0 Система охлаждения 4.2 Технические данные 4.3 Антифриз 4.4 Термостат 4.5 Радиатор 4.6 Вентиляторы и муфта привода 4.7 Насос охлаждающей жидкости 4.8 Датчик температуры охлаждающей жидкости

5. Отопление и вентиляция
5.0 Отопление и вентиляция 5.2. Система кондиционирования

6. Топливная система
6.0 Топливная система 6.2 Технические данные 6.3 Проверка системы впрыска 6.4 Измеритель потока воздуха 6.5 Дроссельный патрубок 6.6 Регулятор давления топлива 6.7 Форсунка пуска холодного двигателя и термореле времени 6.8 Проверка и замена форсунок 6.9 Воздушный корректор холостого хода 6.10 Порядок декомпрессии топливной системы 6.11 Проверка давления топлива 6.12 Топливный насос, насос подкачки и датчик уровня топлива в баке 6.13 Бензопроводы и штуцера 6.14 Топливный бак 6.15 Воздушный фильтр 6.16 Трос привода дроссельной заслонки 6.17 Карбюратор

7. Выхлопная система
7.0 Выхлопная система 7.1. Выхлопная система автомобилей 318i 7.2. Система снижения токсичности отработанных газов

8. Коробки передач
8.0 Коробки передач 8.1. Технические данные 8.2. Автоматическая трансмиссия

9. Сцепление
9.0 Сцепление 9.2 Технические данные 9.3 Проверка сцепления 9.4 Главный цилиндр сцепления 9.5 Педаль сцепления 9.6 Блокирующий выключатель сцепления 9.7 Рабочий цилиндр сцепления 9.8 Удаление воздуха из гидропривода сцепления 9.9 Детали сцепления 9.10 Карданный вал 9.11 Эластичная муфта 9.12 Средняя опора 9.13 Карданные шарниры 9.14 Передняя центрирующая втулка 9.15 ШРУС карданного вала 9.16 Полуоси 9.17 ШРУСы и чехлы 9.18 Сальники редуктора задней оси 9.19 Редуктор задней оси 9.20 Сальник ведущей шестерни редуктора

10. Тормозная система
10.0 Тормозная система 10.2 Технические данные 10.3 Антиблокировочная система (ABS) 10.4 Колодки дисковых тормозов 10.5 Суппорт дискового тормоза 10.6 Диск тормоза 10.7 Колодки барабанных тормозов 10.8 Главный цилиндр тормозов 10.9 Вакуумный усилитель тормозов 10.10 Трос(ы) ручного тормоза 10.11 Регулировка ручного тормоза 10.12 Механизм ручного тормоза 10.13 Педаль тормоза 10.14 Выключатель сигнала торможения 10.15 Шланги и линии гидропривода тормозов 10.16 Удаление воздуха из гидропривода тормозов

11. Ходовая часть
11.0 Ходовая часть 11.1. Технические данные 11.2. Рулевое управление

12. Кузов
12.0 Кузов 12.2 Виниловая отделка 12.3 Ремонт незначительных повреждений кузова 12.4 Ремонт значительных повреждений кузова 12.5 Петли и замки 12.6 Ветровое стекло и неподвижные стекла 12.7 Передняя решетка 12.8 Капот 12.9 Бамперы 12.10 Внутренняя панель двери 12.11 Дверь 12.12 Крышка багажника/ крышка заднего отсека 12.13 Замок двери, барабанный выключатель замка и дверные рукоятки 12.14 Дверное стекло 12.15 Стеклоподъемник 12.16 Наружное зеркало 12.17 Кожух рулевой колонки 12.18 Сиденья 12.19 Проверка ремней безопасности

13. Электрооборудование
13.0 Электрооборудование 13.1. Поиск неисправностей 13.2. Электросхемы

Bmw 3 (e30) | замена главного цилиндра привода выключения сцепления | бмв 3

Вам потребуются: ключи «на 10», торцовая головка «на 13», специальный ключ «на 10» для гаек трубопроводов, удлинитель, вороток, пассатижи.

1. Отверните пробку бачка и откачайте (например, большим медицинским шприцем) тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

2. Снимите расширительный бачок системы охлаждения двигателя (см. «Снятие и установка расширительного бачка» ).

7. В салоне автомобиля под панелью приборов отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра (см. «Снятие и установка педали сцепления» ).

10. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления» ).

11. Проверьте работу привода и при необходимости отрегулируйте ход педали сцепления (см. «Проверка и регулировка привода выключения сцепления» ).

Читайте также: