Чистка гидроблока вариатора хонда цивик

Обновлено: 05.05.2024

Honda Civic Hatchback › Бортжурнал › Гидроблок вариатора SLYA. Знакомство. Чистка. Воспитание.

Статья большая, так что читать ее лучше перед тем, как вы собрались лезть в гидроблок, и желательно прочитать еще несколько подробных статей об этой операции. Все распечатать, выделить несколько важных для вас моментов и расположить все по пунктам и шагам. Она, в целом, не пошаговая инструкция, а больше уточнение, которые бы мне помогли в данной процедуре. И теперь, когда я прошел ее, хочу поделиться. И не говорите, что много "воды", скорее всего это для вас элементарщина, но для меня этой информации, как раз и не хватало. И хочу поблагодарить всех тех авторов статей, а это скорее всего все, кто писал статьи на данную тематику, что помогли мне в этой процедуре!)

Прошлой осенью-зимой, Хонда начала капризничать при старте: на прогреве, при переключении на D, резкое падение оборотов, через секунду — возвращались, через секунду опять падение, и так весь цикл повторялся непрерывно до того, как тронусь с места (насчитал 20 циклов). На светофоре (D на тормозе) такая же беда стала уже нормой. Заметил, что если прокачать тормоз раз 5, то все успокаивалось. Также, падал вольтаж стабильно до 12.6, но с этим помогли разобраться ребята.

Короче, есть факт, двигатель или что то работает хреново, ищем причины в БЖ Хондоводов. Причин много, мнений еще больше. Знакомлюсь со всеми подряд, на сколько есть выдержки перечитывать одно и то же, но чем больше узнаю об одном и том же с разных сторон, тем более точнее будет собрана картина о предстоящем ремонте у меня в голове.
Рисую виртуальную схему, капризы оборотов и что может быть причиной, пусть даже маловероятные (например — передняя подушка двигателя, никогда бы не мог подумать). Далее вычеркиваю из схемы то, что уже просмотрено и исправлено. Оставшееся, делим на легко-устранимое (быстро по времени, легко в техническом плане) и геморрой — "да что то я очкую, Славик".

Из сложных причин остается чистка гидроблока. Почему не начал с легкого — потому что гидроблок, рано или поздно, придется чистить или самому, или платить дяде, но так как дядей уверенных и опытных в этом деле я никогда не встречал, решил чистить сам, тем более, как пишут, это не так уж и сложно, и не долго. (ну как — "не долго"? Если кто то мне скажет, что он почистил гидроблок за 5 часов, и это с момента заезда в гараж, до момента выезда, то я, типа, как бы, скорее всего скажу, что поверил, но подумаю, что гидроблок почищен с такой же тщательностью и аккуратностью, как чистка унитаза. А может это просто я медлительный и все такое… Но я чистил гидроблок часов 12 + обед, перекуры…

Выбрал время, чтобы день на "разборку-чистку-установку-тестирование" и день на "что то пошло не так"…

Приготовил:
4 балона карбклинера (разных фирм и самые дешевые)
Масло для вариаторов Totachi CVT Fluid 1л (для промывки и доливки)
Внешний фильтр
2 старых хлопковых халата для тряпок и "скатерти"
Бутылки 5л чистые 2шт, высушенные (для слитой жидкости)
Прокладка поддона
Набор ключей, трещотка, головки, шестигранники
Крючок для вязания, либо сделать из проволоки (для вытаскивания стопорных загогулин)
Ватные палочки (чистить лабиринты)
Емкость с чистой водой, типа тазика (для промывки от кислоты)
Очки (для защиты глаз)
Ровную поверхность (лучше 2), для раскладки гидроблока грязного и чистого
Заряженный фотоаппарат или телефон
Хорошее освещение
Ну и готовность к тому, что если вы накосячите, то придется покупать контракт.

И так, подготовка…
Загнал машину, заглушил, открыл капот — пусть остывает ДВС, включил музыку…
Разбирать буду без ямы, а значит, как можно выше поднимаем машину, и надежно фиксируем, чтобы даже если сильно ее толкнуть, она не то чтобы упасть с упоров, а даже качнуться не должна — это безопасность!
На ровную поверхность расстилаю целлофан (чтобы поверхность не пропиталась маслом), на него два халата, один для грязных, другой для чистых деталей.
Готовлю (отмываю) инструмент от всякой грязи, раскладываю рядом. Так же открываю баллончики с карбклинером, пакет с ватными палочками, нарезаю кусочки ткани… (чтобы потом не делать лишних движений).
Приготовил проход до умывальника (и сделал это совсем не зря, так как, даже через очки, когда брызгал в лабиринты, попал кислотой в глаз, четко тютелька-в-тютельку через щелку на переносице).
Много тряпок для пола — вытирать масло (но я постелил мешки строительные).
Описывать некоторые элементарные процессы я не буду, там поймете все сами.

Приступаем…
Нигде не читал, но для меня это был очень важный момент! — отмыть вариатор от грязи. Я отмыл только поддон, но лучше еще и сантиметров 10 выше. Потому что, когда собирал все на место, задевал грязь и она сыпалась в глаза, в поддон и создавало впечатление, что я лошара с колхозного подвального автосервиса, где постоянно пахнет перегаром (в таком мне зарядили 6 тыр за чистку гидроблока — "через 3 часа заберешь").

Вытираем воду, раскладываем мешки, готовим тряпки, освещение, ключи, отвертки, плоскогубцы, головки и удлинитель на трещотку и ключ для сливной пробки, баклашку 5 л для жижи, ведро или какую то подставку, для снятого гидроблока (чтобы не висел на проводах) и фотоаппарат.

Дальше есть три четыре фишки с разных сторон. (2 фишки с одной и 2 с другой стороны)

С первого взгляда, пока не отсоединишь, перепутать их невозможно, но это заблуждение. При сборке я их перепутал и даже объясню, почему). Длина проводов между фишками сделана не пропорционально расположению их посадочных мест, дальняя фишка понятна, а две, которые рядом и на разной высоте — путают именно из за этого соотношения, скорее всего, думают, что фишка на проводе выше остальных, значит цепляется за самое верхнее посадочное место. Так я и подсоединил сначала, но перепроверил по фото, и понял, что тоже ошибся. (Поэтому, снимаем фишки чуть позже, когда сняли гидроблок, положили его на специально подготовленную подставку, сделали фото с разных сторон, чтобы было видно цвета проводков, и только потом отсоединяем фишки.)

Делаем фото гидроблока полностью, и лучше с разных сторон. Откручиваем болт, который держит фишки. Оставляем его в той железяке, которую от держит, чтобы не перепутать.
Откручиваем болты в гидроблоке, лучше ключом, так как можно понять, с каким усилием они закручены.
Запоминаем каждый, потому что у них разная длина, если отличается, то делаем фото болта и место, куда он вставляется.

Но вообще, свободное посадочное расстояние от шляпки до тела гидроблока у всех болтов должно быть одинаковое. Складываем все болты в отдельную емкость. Перед тем, как выкрутить последний, а он должен быть где то посередине, вылазим из под машины идем пить кофе, чай, молоко… Ставим емкость (поддон), для еще одного "маслопада". Можно его принять головой, можно по рукам спустить, но лучше слить в емкость, хотя потечет оно с разных сторон, так что тут не угадаешь)

Сам гидроблок не тяжелый, но к тому времени руки у вас затекут, поэтому резкое изменение тяжести на руки, масло по рукам, и не отсоединенные фишки, принесут вам тот еще "бляяя". Поэтому перед этим отдыхаем, и спокойно откручиваем, ставим на подставку и изучаем, что куда подсоединяется.

Можно оценить состояние ремня, конусов, хотя бы маленького участка (если заглянуть в глубь вариатора).

Дальше, несем гидроблок на операционный стол. Оставшееся масло в нем, можно слить опять в туже емкость.
Теперь делаем полный анализ и фото со всех сторон, это вам поможет потом правильно (быстрее и легче) его собрать. И вообще, после каждой открученной составляющей — делаем фото. Да, это затрачивает много времени, но потом вы поймете, что это облегчит вам вторую половину работы.

Теперь, откручиваем все болты с каждого узла и аккуратно отсоединяем "этажи и пристройки", выкладываем их отдельно (блок и болты от него должны быть вместе, желательно болты вставить опять в те же отверстия).

А лучше фото) потому что, если пара болтиков будут отличаться по длине, и вы думаете, что запомните его расположение, то вы просто так думаете… Да и вообще, зачем запоминать, хранить в голове лишнюю информацию о расположении определенного болтика, когда можно просто сфотографировать и не париться.

Чтобы располовинить блок, не нужно никаких металлический предметов, только пластик.

Перед вами будет разобранный блок, но не до конца. В нем еще клапана.

И тут мнения и опыт, который я читал на разных сайтах, расходятся. Кто то нажимает на клапана и у кого то они двигаются, у кого то нет, а у кого то не двигаются только некоторые. И кто то паникует, типа задиры и все такое. Так вот, ребята, клапана там двух видов: первые фиксируются (а именно фиксируется шляпка, она чуть чуть люфтит, но продавить вы ее не сможете), а вторые только ограничиваются (они продавливаются внутрь). Фото выше.
Чтобы снять первые (которые не продавить), понадобиться крючок. НИКАКИХ ШИЛ и ОТВЕРТОК! иначе это замятие пластины и будет бугорок в пол миллиметра, который потом скажется в виде щели…Короче, просто отверткой туда не лезьте. Крючком цепляем за стопорную петельку и вытаскиваем ее, но смотрите, чтобы не улетела он в далекие края).

Вытаскиваем пробочку и перевернув блок, должен выпасть клапан, если нет, то поможем ему пластиковым хомутиком или заточенной палочкой для суши. Вообще, в идеале, клапан должен легко перемещаться в своем канале под своим весов. Если же не хочет сам, то пока никаких шкурок, просто откладываем вместе с пружинкой. А вообще, делаем фото, где он располагается и с какой пружинкой. Я этого не сделал (увлекся процессом) и потом запутался, причем перепутал и клапана и пружинки (хотя все лежало в своей отдельной кучки, но когда дернул за скатерть, на которой все лежало, клапана и пружинки покатились и смешались).

Резиночки, в которых сеточки. Их просто вытаскиваем, они везде одинаковые по размерам. Карбклинером их чистить можно. Сеточку нужно вытащить из резинки, там очень много грязи (запомните стороны расположения сеточки и резинки, они разные).

Далее, все вытираем тканью или бумажными полотенцами,

и когда у вас все разложено по своим местам, то надеваем очки, берем карбклинер и опрыскиваем все, ждем пару минут. Берем теперь все по отдельности и чистим уже основательно, кислотой и зубной щеткой, потом опять споласкиваем кислотой и кладем на место. Так с каждой деталькой. (позже все промыть в воде (лучше дистиллированной) от кислоты и насухо вытереть)
Пластины между этажей шкуркой проходить не нужно, если вы после чистки увидите налет по этим лабиринтам, вы его не отмоете и не ототрете шкуркой (у меня не получилось). Ну, если очень-очень руки будут чесаться, то нулевкой и в масле). Посадочные места клапанов, тоннели, тоже чистим ватными палочками. Лабиринты моем им же, сушим, вытираем их, я еще и феном прогрел, чтобы нигде не осталось воды.

И так, все отмыли, ополоснули и высушили.

Теперь надо проверить все клапана на предмет задиров и потертостей. Пробуем, как ходит клапан в своем тоннеле, предварительно смазываем маслом и опускаем его туда, если легко проваливается — это хорошо, теперь таким же способом, при помощи гравитации — вытаскиваем. Хорошо? — тогда все собираем. Смазываем тоннель, пружинку, клапан. Если нет, ищем причины, что то мешает, а может просто клапан не в свой тоннель впихуеваете. Если нашли выработку, то просто нужно клапан прокрутить на 180 градусов (для этого нужно сразу запомнить в каком положении он находился. Я этого не сделал, поэтому чисто визуально осматривал, где он мог сточиться и прокручивал его). Если есть задиры (что очень маловероятно), то стачиваем его нулевкой в масле (очень ювелирно).

Теперь собираем все "этажи и пристройки". Перед этим, все-все протираем маслом. Все плотно должно прилегать, Думаю, ошибиться нельзя, но лучше посматривать на фотографии, которые вы заранее сделали.

Как закручивать, с каким усилием? это нужно было учитывать, когда откручивали… я запомнил, что пальцами закрутили, и еще ключом на 180 градусов.
Когда все собрано, готовите болты, чтобы крепить блок обратно, готовите место, вытираете масло с пола из под машины, ищете фото с расположением фишек.

Тут, следующим шагом, должно быть очень важное действие, о котором почти все умалчивают (может это и все знают и оно должно быть по-умолчанию, но я не знал, да еще и забыл, и огреб очень много неприятных эмоций в последствии). Перед тем, как устанавливать гидроблок обратно, нужно залить в него масло. Иначе там будет воздушная подушка, с которой насос будет долго и громко бороться, говоря вам, какой вы "не хороший человек" очень громкими и страшными звуками, конусы не получат давления, и тоже вас поблагодарят… Ну, короче, в тот момент, когда завел машину, я сразу понял свою ошибку. И всех, кого читал, и кто об этом не писал, я вспомнил очень плохими словами.

Берем ключи на 10 и головку с трещоткой и удлинителем, берем тонкую короткую металлическую линейку, чистый поддон отмытыми магнитами и прокладкой, фотик и лезем под машину. Очищаем верхнюю площадку от старой прокладки. Цепляем фишки на свои места, прикручиваем крепление фишек, устанавливаем гидроблок на место. Затягиваем руками + 180 градусов (мои расчеты) у вас может быть и больше и меньше. Устанавливаем фильтр. Обезжириваем поверхность для прокладки и закрываем все поддоном. Закручиваем все от руки. Далее по мануалу лучше посмотреть, в какой последовательности закручивать болты (это от центра к краям по диагонали. Усилие не знаю какое, закручивал по ощущениям. Я люблю срывать головки от перетяжки, поэтому закручивал по 10 раз… после прогрева коробки еще раз затягивал, через день еще раз, потому что сопливило… Меняем колечко на сливном болте, закручиваем.

Масло, что слилось, я отфильтровал через новый самый дешевый фильтр, не помню какой, типа бензиновый или масляный. Стекало все долго, час наверное… Заливаем все обратно в вариатор и доливаем (я долил пол литра). Короче, на холодном моторе, масла должно быть где то на 1 см выше максимальной риски. Колеса должны быть оторваны от земли — заводим и прислушиваемся. Я слышал как насос пытается впустую что то там качать (уже не помню, на P или на D). Потом начались страшные звуки (это уже точно была D), скрежет, визг, гудение и все такое… тут я понял, что не залил в гидроблок масло, и при переключении на S, L, R звуки повторялись. Погонял по скоростям, поддавливал обороты… Через час звуки плавно пропали, начались дерганья. Калибровка в стоячем положении через скрепку не дали ничего, точнее, как не получалось откалибровать, так и сейчас вылазила ошибка… Прогрел варик, погулял по передачам и оборотам, проверил поддон, подтянул болты, спустил машину на колеса, проверил уровень масла, опять прогрел, заглушил, еще раз проверил. Масла на максимальной риске… и в 4 часа утра пошел спать (Кстати, начал эту процедуру я в 10 утра).
Уснуть не мог, и в 6 утра, в надежде, что будет все и сразу идеально, я поехал калибровать вариатор. Отключил все потребители, разогнался до 65, на ровной дороге, бросил газ и качусь пока вариатор не перейдет в режим самостоятельного хода (это когда при старте переключился на D и машина сама катится без подгазовки). Так вот, машина проехала метров 300 и остановилась. И так раз 5. Плохи дела, подумал я…
Поехал просто кататься тихонько, км 40-50 в час… Пиналась, толкалась, обороты плавали и плавно и резко, и вариатор отказывался ехать вообще, а потом толкал так, что шею можно было сломать… Глох раза 4… Но, через час, вроде как немного усмирился… Вышел, покурил, улыбнулся, и поехал плавно домой…

Через день поехал покататься, и заметил, что после простоя, машина стала лучше себя чувствовать, провалы оборотов пропали, толчки стали намного слабее… Решил дать ей жару, разогнался до 140 и на D и на S отлично себя ведет! Но пинается. Начал опять калибровать. Разогнался до 65, бросаю газ, качусь (все в том же месте стартовал), качусь, качусь… примерно 700м катился, ну как катился. вариатор помогал… и так бы и катился (на 20 км и не ниже) пока бензин был. Короче, в стартовый режим вариатор не переключался… С мыслью о том, что вариатор привыкает от 100 до 500 км езды, я забил на него…
И вот сейчас, прошло месяце 5 уже, все отлично! Нет ни толчков ни рывков, никто за жопу не тянет, но иногда (я так и не нашел закономерность) плавают обороте на старте. Сегодня поменял еще раз внешний фильтр (еще промыл демексидом движок, поменял помпу, ролик, и датчик распредвала, залил масло, посмотрю на результат и отпишусь) и стала машинка пободрей. Единственное, что мне не нравится, появившийся свист в районе вариатора… как будто синхронно с оборотами, какой то гномик сидит и подсвистывает…

21814-P4V-000 лучше прокладку, а не резинку.
25420-PLY-003 внутренний фильтр (JS Asakashi JT443K уже идет с резинкой)
25430-PLR-003 внешний фильтр.

И так, кто дочитал, тот Красавчик!)
Не надо писать, что много букв и все и так понятно, потому что излагал я это почти весь день, и не потому что мне это интересно и делать нечего, а старался для людей, которым это придется пережить, и пусть им будет попроще. Я сам с низким поклоном отношусь к ребятам, кто залез туда, куда даже в автосервисах за деньги не хотят, так эти ребята еще и фото делают, и потом все это вспоминают по деталям!
Глаза бояться, а руки чешутся и попа жаждет приключений.

Если в комментариях будут уточняющие вопросы, то буду дополнять их в статье, ну и отвечать в коментах.

Honda Civic Бритва › Logbook › Планы на отпуск. Часть третья. Чистка гидроблока вариатора

Всем привет!
Отпуск продолжается. Поиски виновного в ситуации с вариатором, которой не едет после 4500 оборотов, тоже продолжаются.

На очереди мойка гидроблока вариатора
Отчётов на D2 хватает, описаний тоже. Поэтому буду краток и опишу основные моменты.

Жижу решено было менять, поэтому сливали и проливали не переживая за потери.

Что хочу ещё добавить:
1. Фиксируйте на фото все этапы разбора (особенно если первый раз и в одно лицо делаете всю процедуру) и даже съём фишек с гидроблока (мы умудрились их перепутать местами).
2. Проверяйте нажимаемость клапанов и ход плунжеров. У меня тяжело ходил 1 плунжер. Вытаскивается его защёлка, вытаскивается плунжер, протирается он и моется его посадочное место.
3. При сборке гидроблока каждый слой заливайте маслом! Не собирайте на сухую!
4. Бояться в процедуре абсолютно нечего. Самые сложные процедуры это снятие и установка гидроблока в коробку. Ломать в гидроблоке нечего.
5. Не забывайте скинуть клемму аккумулятора, т.к. комп увидит что вы отключали клапана и может накидать ошибок, поставив тем самым АКПП в аварийный режим.
6. Авто сразу не поедет!
Всё правильно: мы же установленное давление жидкости в системе сбили. Просто прогреваем авто и начинаем переключаться P->R->P, начинаем чувствовать что коробка просыпается и пытается сдвинуть авто с места. Продолжаем процедуру P->R->P, стараемся переключаться на P сразу же как чувствуем что нагрузка пошла большая и двигатель может заглохнуть.
Как только чувствуем что R начинает включаться без ощутимой просадки оборотов переходим к этапу 2 — начинаем включать N->D->N. Здесь всё будет чуть дольше, т.к. снятием аккума мы ещё и сбили калибровку стартового пакета. Аккуратность и терпение и D будет включаться без сильной просадки оборотов и авто начнёт пытаться ехать вперёд.
Потом немного покатаетесь и стартовое сцепление окончательно откалибруется — уйдут провалы оборотов при остановке и при включении D.

Для процедуры понадобилось 6 банок CVTF (0,94 л вроде они идут). Ушло 2 банки очистителя карбюратора. В идеале нужно 3.
По времени: если делать спокойно то часа за 3-4 уложитесь. А может даже быстрее.

Какие-то выводы уже появились, но мы ещё понаблюдаем. Во вторник Бритве снова на межгород.
Спасибо что читаете, что пишете!
Задавайте вопросы, если что не дописал.

Качественный ремонт гидроблока вариатора

Вариаторы сегодня постепенно отвоевывают репутацию, потерянную после массового использования первых ненадежных версий. Сейчас этот тип трансмиссии ненамного проигрывает классическому автомату в плане надежности и долговечности. Единственный значимый нюанс – это то, что у CVT-коробок есть некоторые ограничения. Например, буксировка даже небольших прицепов может пагубно отразится на здоровье вариатора. Для управления вариаторными трансмиссиями, аналогично АКПП, применяется гидроблок. В материале статьи рассмотрим некоторые характерные неисправности в этом узле, а также разберем причины их появления.

Особенности работы гидроблока вариатора

Особенность работы заключается именно в способе регулировки скоростей вращения и величины крутящего момента. Если в АКПП изменение этих параметров в механической части происходит ступенчато, то в CVT-коробке все регулировки плавные.

Причем очень важным пунктом здесь выступает согласованность работы гидравлических цилиндров, которые сдвигают и раздвигают тарелки шкивов. Если даже немного нарушается заложенная конструкцией синхронность, то сбои в работе коробки передач проявятся моментально.

Именно поэтому гидроблоку вариатора уделяется особое внимание. И система смазки CVT-коробок в обязательном порядке оснащается фильтром тонкой очистки масла.

Причины и признаки неисправности гидроблока

Неисправности с вариаторной коробкой передач зачастую сходны по симптомам с проблемами в АКПП. Однако есть и свои различия. И главное, сама трактовка той или иной проблемы может отличаться.

Существует несколько причин, которые могут вывести из строя гидроблок:

несвоевременная замена рабочей жидкости и фильтра;
использование неподходящего масла;
перегрев вариатора;
повышенные нагрузки коробки;
эксплуатация авто при экстремально низких температурах без предварительного прогрева.

Рассмотрим основные неисправности, которые характерны для гидроблока коробки-вариатора.

Проблемы с гидроблоком вариатора могут быть более заметны в эксплуатационном плане и более разрушительны для механической части, чем аналогичные неисправности в автоматических коробках передач. Поэтому ремонтировать гидроблок вариатора необходимо сразу после обнаружения сбоев в его работе.

Профессиональный ремонт

У нас, помимо промывки, производится восстановление даже проблемных гидроблоков, которые в других автосервисах отказались ремонтировать. Это стало возможным благодаря следующим особенностям нашего автосервиса:

штат высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы по ремонту и восстановлению вариаторов;
наличие всего необходимого инструмента и специализированного оборудования для диагностики и ремонта гидроблоков;
сжатые сроки ремонта;
справедливое и прозрачное ценообразование;
гарантия качества, которая реально работает.

Если вы заинтересованы в качественном и быстром ремонте гидроблока вариатора на вашем автомобиле – обращайтесь к нам.

Чистка блока управления вариатора Honda (с фотографиями)

Операция, о которой пойдет речь в этой статье, на самом деле, является достаточно сложной, очень ответственной, и ни в коем случае не “профилактической”! Работы, а также материалы, используемые при работе, могут нанести вред автомобилю при неправильном их применении, или недостаточной подготовке. Предписанием к подобным действиям может быть однозначная диагностика проблемы именно с вариатором, при устранении всех остальных проблем с двигателем (системами зажигания, подачи топлива, нарушения электроцепей).

Выполнять операцию, о которой пойдет речь в этой статье, обязательно только в условиях теплого, светлого помещения и с максимальной аккуратностью.

Итак, сегодня речь пойдет о чистке блока управления вариатора в Honda. Сразу хотелось бы отметить, что в статье будет выложена инструкция для вариаторов первого поколения, первого и второго типа (автомобили, например, Honda Civic EK3 и Honda Civic EU1). Вариаторы третьего типа (Fit) и последующих поколений ремонтировать, ориентируясь на эту статью, не получится, поскольку они имеют конструктивные отличия от первых двух типов.

Предпосылкой к подобной операции могут быть проблемы с CVT такого рода, как “плавание” оборотов тахометра, “пинки” при трогании, “размазанная” реакция коробки на работу двигателя. При этом, в обязательном порядке должны быть устранены все остальные проблемы с автомобилем, связанные с зажиганием, и прочим. Прежде чем снимать “мозги” вариатора, необходимо точно убедиться, что дело в нем, а не, допустим, в плохих высоковольтных проводах.

“Моделью” для сегодняшней статьи будет автомобиль Civic EU1, попавший к нам именно с однозначной проблемой работы вариатора. В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали, как менять спецжидкость в вариаторе. ⅔ действий из той статьи предстоит сделать и в этот раз. Прежде чем доставать “мозг”, необходимо будет слить спецжидкость и снять поддон. Если Вы давно не меняли спецжидкость, будет отличный повод сделать это сейчас. Дальнейшие действия мы будем сопровождать фотографиями с комментариями.

Неспеша, аккуратно отвинчиваем длинные болты крепления блока управления к поддону. Поскольку вся конструкция алюминиевая, никакой чрезмерной силы прикладывать нельзя. Если что-то не откручивается или не отсоединяется, не торопитесь, и сначала все внимательно осмотрите.

Отсоединяем и отвинчиваем крепление проводов. Внимание! Запомните цвета и местоположение фишек!

Вынимаем “мозги” из посадочного места.

Само место посадки выглядит так.

Если посветить лампочкой, то можно увидеть тот самый вариаторный ремень.

Детали лучше всего раскладывать в последовательности снятия, так проще будет собирать назад.

В нашем случае, мы использовали поддон в качестве ванны для мытья и протирки элементов. Просто и удобно, на самом деле.

Для того, чтобы извлечь клапан из канала, требуется вынуть вот такую скобу. Для ее извлечения мы использовали самодельное шило с длинным тонким концом и кольцом вместо ручки.

После извлечения скобы, в идеальном случае, клапан должен сам выпасть из паза. Если не выпадает, необходимо ему помочь.

Если клапан плохо извлекался и стенки цилиндра имеют неровности (определить можно только хорошо смазав клапан HMMF-кой и уронив его обратно) можно аккуратно почистить цилиндр основательно вымоченной все в той же HMMF (CVTF) нулевкой-наждачкой. ВНИМАНИЕ! Эта операция требует минимального усилия, и времени. Не стоит тереть наждачкой в цилиндре долго, или даже с каким-то усилием. Счет зазоров в этом узле идет на микроны, поэтому наждачка нужна только для того чтобы снять с поверхности цилиндра возможные вкрапления более твердых частиц. Сама по себе эта операция некорректна, поэтому предписанием к ней может быть только однозначный износ вариатора. Проведение этой операции на рабочем вариаторе для “профилактики” НЕДОПУСТИМО.

На самом поршне также может быть выработка, как например, на этой фотографии. Метод устранения такой же. Предупреждения те же, что и в предыдущем случае.

После чистки клапанов, сами платформы-лабиринты тщательно промываются карбочистом на предмет удаления всевозможных микрозагрязнений. Обратите внимание на маленькие металлические сетки в больших платформах. Они содержат очень много грязи, поэтому должны быть также скурпулезно промыты. Теперь можно приступать к обратной сборке.

Металлическая пластина между двумя блоками, перед установкой должна быть тщательно отмыта от грязи (на ней ее много), и погружена в HMMF, для того, чтобы иметь масляную пленку с обеих сторон.

Осуществляем сборку в обратном порядке.

Главное не торопиться, тщательно подбирая последовательность деталей. Ошибиться достаточно тяжело. Затяжка болтов должна производиться аккуратно. Не забывайте, что все детали алюминиевые.

Водружение всей конструкции на место производится в обратном порядке, отображенном на первых четырех фотографиях.

Если Вы считаете, что Вашему автомобилю необходима такая операция, сначала проконсультируйтесь с мастерами, и обязательно, удостоверьтесь, что проблемы Вашего автомобиля проистекают именно из вариатора, а не из других узлов. В противном случае, такой ремонт может только навредить.

Те, кто готов рискнуть и попробовать отремонтировать узел самостоятельно, могут использовать этот материал в качестве некоей инструкции порядка действий. Но, если совсем честно, лучше доверить эту сложную операцию профессионалам.

Во-первых, операция действительно не для слабонервных и рассеяных. Элементы конструкции перепутать сложно, но можно, если хоть на минуту отвлечься на полпути. Клапаны в вариаторах первого типа не стальные, а какие-то титановые, или что-то на это похожее. Некоторые клапаны в моем автомобиле (Honda Capa) были застрявшими насмерть, приходилось все разбирать и чистить.

В общем, эксперимент продолжается.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Чистка гидроблока вариатора хонда цивик

Цели чистки были такие:
1. При первых километрах езды, при трогании и остановке на светофоре, были рывки/толчки сцепления(смыкание и тут же размыкание стартового пакета). Но не всегда.
2. При резкой остановке, был рывок/толчок сцепления(смыкание и тут же размыкание стартового пакета). Но тоже не всегда.
Первый этап разборки.

Снимаем корпус воздушного фильтра.
Получаем такое:

Отсоединяем все разъемы со всех мешающихся соединений и отгибаем все разъёмы в сторону салона.
В кружке - блок распределительных клапанов.

Откручиваем 8 болтов.
Осторожно, там бумажная прокладка, не порвите!
У меня она была как будто приклеена. тяжко очень отсоединялся блок от вариатора, использовал все подручные инструменты, чтобы её от туда отслоить.
Вскрываем и получаем вот такое

Снятый блок выглядит так.
Далее откручиваем 8 золотистых болтов.

И блок разделяется на 2 вот такие части, между ними металлическая прокладка, запомните как она лежит.
Там могут выпасть две трубочки. Не пугайтесь, как их вставить разберетесь, лишних дырочек нету и не ошибетесь.

У меня этот клапан (или как он там называется), его клинило. При его вдавливании внутрь, он там и оставался.
Чистил всё Карбклинером фирмы Hi-Gear, синтетическая формула.

Чистим всё, промываем карбклинером.
Проверяем соленоиды на исправность, подавая на них 12 Вольт. Полярность значения не имеет, если исправный, он должен щелкать и двигать стержень.
У меня все они были отлично работающие, так что им внимание уделял минимальное.
Последняя стадия чистки, это было обливание всех этих канавок бензином и последующего высыхания.
После чистки, имеют вот такой новенький вид.

В масле стружки замечено не было. Масло в хорошем состоянии, так как менял 300 км назад.

Собираем все обратно, в обратном порядке.
Вся процедура элементарная, не пугайтесь.

На всю неспешную работу ушло 3 часа, делал первый раз, поэтому спешить не хотелось.

Отдельное спасибо Yurich и всем кто помогал советами и документальной помощью.

P.S.
1. а) До начала работ, утром когда ехал в гараж был очередной толчок/рывок сцепления при трогании и остановке на светофоре. (Но катаясь перед этим 3 дня, рывков не было). Ага думаю, вот сегодня та я тебя и устраню.
б) После проведения работ, катаясь в течении всего дня, не было рывков/толчков , когда при включении D и отпусканию Тормоза, у меня был рывок/толчок.
2. Плохая новость. При резкой остановке, но не всегда, происходит толчок/рывок сцепления. т.е ничего не изменилось, ЛИБО это так задумано МОЗГАМИ вариатора. Не знаю.
3. Сейчас весна, поменял резину на летнюю, во дворах вода, ледяная колея, и всякое подобное. Когда пытался после чистки блока, поставить на стоянку, буксовал в такой ледяной колеи, на D жму газ, пытаюсь выехать, потом приходит момент когда надо нажать ТОРМОЗ, но обороты высокие, то в такой момент происходил рывок/толчок сцепления.
Вот не знаю, опять же, правильная ли это работа МОЗГОВ вариатора или это уже другой орган отвечает за такие действия и его тоже надо вскрывать, смотреть или менять.

Ездит отлично! никаких минусов нету!
Все изменения и замечания в езде буду выкладывать сюда, постепенно.

Маленький отчет после замены масла в вариаторе и сразу же возникшие вопросы.

дошло!! заглушили проверили опять норма. Были в ступоре.

Решили чтоб не рисковать перелить слитую жижу в 5 литровую

канистру и посмотреть сколько вышло из него(вариатора). А вышло

почти если на глаз 4.5 литров не смотря на то что грамм 100-150

каполо на землю!! Были опять в ступоре!! Дабы не рисковать

долили еще грамм 400-450.
И что получилось в итоге в конце когда двиг не заведен

показывает га щупе выше шкалы, когда заведен показывает по

Вот вопросы возникли в итоге такие:
1. Когда необходимо смотреть уровень масла как написано в книге

при
заведеном двигателе или все же при заглушенном?
2. Какой у меня уровень масла теперь после добавления это

много, и
вообще если масла больше уровня чем это грозит?
3. Оставить такой уровень масла или все же до уровня откачать?

Еще один момент в книге написано что после замены масла варик

надо обучить (так сказать калибровка стартовой муфты:
-прогреть двиг до рабочей температуры
-убедится что неисправностей вариатора нет (не мигает D)
-выключить зажигание
-нажать педаль тормоза
-включить кондиционер на мин мощность
-запустить двигатель и установить селектор в N
-переключить селектор в следующие положения N-L-N-L-N-L-N
-провести эту операцию в течении 20 сек после запуска двигателя
Это правильно написано или нет?
Я все таки так сделал!!

Вложения

Пользователь

alexzar

Новичок

Всем доброго времени суток.
Закупив все нужные фильтры и масла готовился менять. Наконец

стала теплая погода сегодня и я решился поехать к другу у

которого гараж с ямой со словами Что то я очкую!! взялись за

дело открутили пробку слили масло с поддона варика. открутили

поддон полилось и покаполо и каполо всю дорогу жижа! Сняли

большой фильтр еще подарок сново сильно полилось (но так как

читал инфу на сайте уже ждал этого а не все внезапно

произошло). Начали снимать маленький фильтр его снимать кстати

очень удобно снизу машины , сняли и опять потекло. пока там

все стекало и каполо я помыл бензинчиком поддон снял магниты

(ну очень они уж черные были) отмыл там же в бензине. Вроде все

процедуры проделаны собираем все в обратном порядке. Нашли

шланг лейку воткнули в отверстие где щуп и полили 4 литра

фирменной HMMF ушла вся канистра!! проверили уровень масла

показывало по середине шкалы. как написано в мануале завели и

дали поработать так же в мануале написано что проверять масло

якобы надо при работающем двиге. Проверили при работающем

только на конце щупа не много было масла до шкалы даже не

дошло!! заглушили проверили опять норма. Были в ступоре.

Решили чтоб не рисковать перелить слитую жижу в 5 литровую

канистру и посмотреть сколько вышло из него(вариатора). А вышло

почти если на глаз 4.5 литров не смотря на то что грамм 100-150

каполо на землю!! Были опять в ступоре!! Дабы не рисковать

долили еще грамм 400-450.
И что получилось в итоге в конце когда двиг не заведен

показывает га щупе выше шкалы, когда заведен показывает по

Вот вопросы возникли в итоге такие:
1. Когда необходимо смотреть уровень масла как написано в книге

при
заведеном двигателе или все же при заглушенном?
2. Какой у меня уровень масла теперь после добавления это

Еще один момент в книге написано что после замены масла варик

на 6м поколении цивиков процедура такая: прогреть вариатор (по моему проехать 10км надо) затем заглушить мотор и мерять уровень в промежутке между 60-90 секунд с момента остановки двигателя. Подробно процедура расписана на форуме хондамотор.ру

Что касается калибровки вариатора, информация есть на хондамотор, но на сколько я помню на машинах с 1997года калибровать варитор не надо уже.

глохнет на d

почистил гидроблок, собрал все в правильном порядке. самодиагностика ошибок не показала. включаю д или р машина дергается и глохнет. в чем может быть проблема?

Civic eu1 d15b Вариатор

Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. ).

Глядя даже в сети как народ лазит в гидроблоки, сваливая все в кучу и ничего не подписывая надеясь на авось.

Я не удивляюсь что пациент сдох. Не выходя из комы.

Все прокладки в гидропанели верно поставили. Точно. Там можно вверхногами попутать кое что. ).
Калиброванные пружинки местами не меняли. Штоки не полировали.
Тряпок в гидропанели не оставили.
Блок при сборке проливали HMMF.

Разъем общий на соленоиды у вас не протух? Контакты не замяли (сломали)?

Я так не говорил. Есть еще "реанимационная". ). только уже в других руках и за другие деньги.

Может поможет, а может и нет. Только я это говорю теоретически.

если не отдаете себе отчета в том, куда лезете, и не можете все вернуть назад, лучше уж тогда не лазайте и не создавайте другим геморрой, в том числе и на форуме.

А то напакостили, а теперь на форуме выспрашиваете о своих-же пакостях. Мы то не кашпировские тут, знать что Вы там накосячили.

Как раз самый нужный, он быстро криворуким мозг вправляет.

Я Вам вопросов назадавал, а Вам хотьбы хны, похоже ничего этого Вы не делали и не проверяли, и собрали абы как криворуко. Вот Вам и награда (не работает хотябы так как работало)!

Все прокладки в гидропанели верно поставили. Точно. Там можно вверхногами попутать кое что. ).
Калиброванные пружинки местами не меняли. Штоки не полировали.
Тряпок в гидропанели не оставили.
Блок при сборке проливали HMMF.

Разъем общий на соленоиды у вас не протух? Контакты не замяли (сломали)?

1) Прокладки в гидропанели перепутать невозможно! Все встает четко на свои места по направляющим.
2) Пружинки местами не менял. Штоки не полировал.
3) Тряпок не оставлял.
4) Блок проливал HMMF.
5) Общий разъем на соленоиды вообще не трогал.

Разборка гидроблока вариатора. Нужна помощь.

Разборка гидроблока вариатора. Нужна помощь. ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Трансмиссия

Я думаю, что это номер коробки

Шарик, который выпал

Верхняя крышка гидроблока

Пластина

Нижняя крышка гидроблока

Сам гидроблок посмотрел 2 небольших отчета по трансмиссии, "шарик" так и не увидел

и

С фильтром понятно, его я поменяю. Разговор про гидроблок. На ютубе нашёл видео, где разбирали мой ГБ. Так вот, там, на общем плане, когда ГБ ещё собран, мелькнул этот шарик. Это навело меня на мысль, что его можно вытащить при собраном ГБ. Изучив верхнюю крышку и посадочное место в корпусе коробки, могу предположить, что это место по центру. Отверстие в корпусе коробки сужается, как раз под диаметр шарика.

Предпологаемое место на ГБ

Вид поближе

Место в корпусе коробки

sergvv , как выпал этот шарик?

в каком положении был гидроблок при вскрытии?
Пружинки какие-нибудь есть в гидроблоке?

Я давненько, работая в сервисе собирал гидроблок от гидроавтомата, там была куча пружинок, шариков и закруглённых цилиндриков, вот это была беда.
Наши механики разбирали коробу чтобы промыть от трансмиссионки, которую туда залил дед-хозяин, после того как пробил поддон.
Ну и заодно гидроблок разобрали, а он при вскрытии как склееный был. А потом раскрылся. И полетели пружинки и шарики в разные стороны
Ну мне, как электронщику доверили это хлопотное дело, собрать эту . но таки после долгих мучений собрал.

РЕМОНТ ВАРИАТОРА И ПРОМЫВКА ГИДРОБЛОКА НА Honda Civic VIII Hybrid

Александр Кравченко: Не подскажите где найти этот подшипник? В каталогое его нет. Можно номер подсказать. Тоже загудел.

дes соs: У меня такая же пробег 240000, варик как новый,трогаюсь плавно и торможу так же.правильно сказал,300000 для него это легко при бережной эксплуатации.

Ольга Шестакова: Доброго дня суток!Можно узнать название сервиса и контакты,в Краснодаре вы работаете,и стоимость ремонта.У меня хонда цивик гибрид 2007,причину объясню по телефону за ранее спасибо.

Владислав Тиляков: здравствуйте, подскажите. хонда цивик гибрид ES9. двигатель LDA. подойдёт ли на него вариатор sbla от инсайта 2 поколения? там двиг такой же. а то szca тяжело найти

Александр Лобанов: Братан помоги советом,Хонда H-RV 2001 год левый руль 4wd,машина не переключает скорости,едет как будто на первой обороты до 2000 тысяч,загорается чек,начинает моргать D,и самое интересное либо переключает и едет тачка,либо едет так же словно на первой скорости,помоги советом ((

HELL27 адский: Супер видос молодца✌

Poison: Ох..енное масло, коллега) Делал такой варик на сивика с движком д15б, ещё в старом кузове, до сих пор ремень лежит от него, варик то норм по железу в принципе, у него блядский клапан в гидропанели мозг еб..т, который идёт в паре с трубкой Пито.Скажу тебе как механик в коробасе до тебя уже были это раз и что бы разбить этот подшипник надо очень постараться. Это из за масла, и кстати жижа из за того что оригинал масла смешали с обычной трансмиссионкой ГУРа. Пластины всегда клал в поршень штамповкой вниз, а фрикционные штамповкой им на встречу. В принципе то варик хороший но дебильный клапан "первой" передачи(так называемый стартовый пакет) единственное слабое место этого варика, маленький такой в правой части гидропанели стоит он размером 10х30мм примерно сейчас не помню точные размеры, микрометром мерил, из за него коробас и пинается. Пинки лечатся просто очень, нужна паста ГОИ её надо смешать с маслом и накапать на клапан, клапан подпружинен, его фиксирует п образная скобка, нужен шуруповёрт с каким-нибудь штоком с магнитом, капаешь на клапан смесь, вставляешь в клапан этот шток что бы он прилип к днищу клапана и потихоньку на второй крутишь клапан поджимая его туда сюда. В итоге получается что то типа хонинговки в итоге клапан снова двигается плавно и пинки исчезают. Удачи дружище)

Иван Барабанов: Чёто не то с вариатором?)))Это как же должны были гудеть и орать эти подшипники в таком состоянии?:))Думаю водитель ждал когда сама полечится машинка, а тут еще и пенки начались, пришлось таки на СТО ехать)). Жесть..

Артем Русинов: Мак привет , очень нужен совет твой , у меня хонда интегра 1999 г , поставил контрактный вариатор , проблема в том что когда при нажатой педали тормоза включаю D и через пару секунд как бы небольшой толчок происходит в коробке и нагрузка появляется на двигатель , обороты сильно падают из-за этого он начинает трястись то что оборотов мало , все это при нажатой педали тормоза , как бы сцепление не выжимается и буксует простыми словами , пробовал калибровал по инструкции прогревал машину разгонялся до 60 и сбрасывал газ до полной остановки , пока все горячее нормально , D включаешь на тормозе обороты так не падают сильно и двигатель не трясется , а когда остынет машина все по новой , вот приходиться включать нейтраль на светофорах , а то вибрация и руль трясется , не приятно все это , вот подскажи в чем может быть дело , стартовый пакет износился или я в одном видео слышал что надо вариатор правильно настроить относительно датчика положения дросельной заслонки ?

Станислав Мастявин: Макс подскажите что может быть, при резком нажатии на педаль газа машина дёргается когда трогаешься. Цивик гибрид

Zhora Zhyliziaka: без воды и пустоты!очень профессионально и доходчиво!а то теорию читать хорошо конечно а тут показали "зверя" лицом!спасибо!удачи в работе!

Анатолий Своя: сними замену масла а вариаторе Кашкай с 2014г.

Асхат Ынтыкбаев: Макс,без базара,очень хороший и полезный канал,в наш регион по больше бы таких специалистов своего дело,а то у нас обращаешся некоторым, ведут себя важными как будто в департаменте работают

dromtest: А зачем прокладки гидроблока менять? сильно влиет на работу? Какие симптомы выработки прокладок гидроблока?

Виталий Курепин: дружище хочу к тебе в сервис дай адрес машинку мою перетрехнуть надо

Карагандинец: Меня немного смутил подшипник, который рассыпался и в корпусе прокрутился. Вы просто заменили без расточки? Подшипник ведь должен сесть с небольшим натягом.Как то так :)

Alexandr Sagan: макс где ты берешь запчасти?и вообще есть ли не ремонтоприготные вариаторы

Михаил Труш: можете ли поменять масло с фильтрами на рено флюенс 2 литра вариатор и сколько по цене ?

Иванов Иванов: Привет где ваш гараж можно к вам обратится?

Олег Бычков: Максим, приветствую! Подскажи, пожалуйста! Недавно мне сделали капиталку вариатора Ниссан Жук, дали год гарантии - мастерская Андрея Измайлова. Как сделать обкатку, насколько км, потом надо жижу менять? Залили Идемитсу вместо НС2, клялися, что она дешевле и лучше, а как обкатать, кто что говорит.