Bmw e34 как снять кпп
Обновлено: 18.05.2024
Коробку было решено снимать по причине заклинившего выжимного подшипника.
Загоняем авто на смотровую яму, ставим на нейтралку, подкладываем противооткаты под колеса (при снятии кардана машину нужно будет перекатывать)
Сначала снимаем глушитель. Лямбда-зонд можно не откручивать, а просто развернуть в яме.
После этого снимаем кардан, откручиваем всю металлическую защиту (красные стрелки на фото). Муфту пока не откручиваем (зеленые стрелки на фото). Откручиваем три болта крепления к КПП.
Тут придется катать авто, т. к. ко всем болтам сразу подлезть невозможно.
ВАЖНО! Необходимо пометить исходное расположение кардана и потом ставить его так же. После этого снимает подвесную муфту, загибаем кардан, вытягиваем его из фланца коробки и подвешиваем таким образом, чтобы передняя часть кардана не соскочила со шлицов.
Теперь переходим к самой коробке. Откручиваем от кузова крепление коробки (4 болта на 13).
После этого аккуратно опускаем заднюю часть коробки. При этом заранее нужно подготовить под коробку подкладки либо установить домкрат, так как заднюю часть коробки придется поднимать-опускать несколько раз.
Далее нужно снять тяги выбора передач. На нижней тяге шток зафиксирован металлической пластиной, а на верхней откидной защелкой накрытой куском хомута.
Можно сразу сделать замену двух задних сальника. Чтобы заменить большой сальник нужна головка на 30 (тонкая и длинная).
Далее откручиваем рабочий цилиндр сцепления и не спеша его вытягиваем (чтобы не попал воздух).
Отключаем фишки с «лягушки» заднего хода.
Откручиваем болты крепления КПП по кругу (11 шт., ТОРКС-головки 14,е12, е10 и ключ на 17 для болтов с гайками крепящих стартер).
Верхние болты можно открутить либо с низу при помощи карданчиков-удлинителей, либо сверху. Труднее всего придется с двумя верхними, один из которых — верхний болт крепления стартера.
После этого снимаем коробку (идет она неохотно, но это нормально)
После того как коробка снята снимаем выжимной подшипник.
Меняем старый солдатик (красная стрелка на фото).
Для замены сальника на первичном валу нужно открутить направляющую для выжимного (зеленая стрелка нафото, по кругу 6 болтов). Если КПП Getrag, то сниматься будет неохотно, т. к. направляющая установлена на герметике. В другой должна стоять резиновая прокладка — меняем так же и ее (сальник обозначен на фото красной стрелкой).
Меняем сальник, предварительно удалив старый герметик наносим новый и обратно собираем. Устанавливаем новый выжимной подшипник, в выжимном подшипнике и в выжимной вилке наносим смазку на все трущиеся места.
ВАЖНО! Как описано в мануале, во избежание заклинивания запрещено смазывать направляющую втулку выжимного подшипника. Так же нельзя смазывать рабочую поверхность подшипника (место, которое сопрягается с лерестками корзины сцепления). Хотя и рекомендуется специальная смазка, можно смазать обычной графитовой — хуже не будет.
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной батареи.
• Снимите брызговик двигателя.
• Снимите выпускную систему.
• Снимите тепловой экран выпускной системы.
• Отверните болты крепления эластичной муфты к фланцу вторичного вала коробки передач (указаны стрелками). При встроенном гасителе колебаний отверните гайки на эластичной муфте.
• Отверните на несколько оборотов резьбовое кольцо (указано стрелкой) с помощью трубного ключа.
• Отверните болты (А) крепления промежуточной опоры карданной передачи
• Наклоните карданный вал вниз и снимите его с центрирующей втулки коробки передач.
Внимание: подвяжите карданный вал, чтобы не допустить падения шарниров.
• Удалите стопорную скобу (1) тяги переключения передач (карданный вал должен быть снят), снимите шайбы на обоих концах тяги и выньте тягу.
• Отсоедините провод от выключателя фонарей заднего хода, расположенного в задней части коробки передач.
• Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления. Внимание: не отсоединяйте шланг.
• Установите под коробку передач домкрат.
• Отверните поперечину (1).
• Опустите коробку передач до поперечины передней подвески.
• Вытолкните с помощью отвертки пружину (1) из выступа (2) на корпусе и отведите вверх.
• Снимите опорный палец.
• Отверните болты крепления коробки передач к двигателю, используя torx-головку.
• Отсоедините коробку передач от двигателя и вместе с помощником снимите вниз.
Владельцы автомобилей BMW E34 не всегда радуются прекрасной езде на своём автомобиле. Узлы и агрегаты этих машин не вечные, поэтому их приходится периодически чинить. Некоторые, заметив незначительную поломку, сразу бегут на различные станции технического обслуживания, где тратят большие суммы денег, другие пытаются сделать это самостоятельно в условиях собственного гаража. Поэтому данная статья рассчитана на тот контингент владельцев знаменитой пятерки БМВ, которые не боятся периодически лезть под капот своего любимого автомобиля и устранять возникающие поломки самостоятельно. Ремонт кулисы БМВ Е34 своими руками
Как производить ремонт кулисы на автомобиле BMW E34
Если владелец БМВ чувствует, что при переключении передач начинает ощущаться значительный люфт, значит, пришла пора ремонтировать кулису своего любимца.
Сразу же нужно сказать, что люфт и другие технические неисправности могут возникать из-за большой изношенности отдельных частей кулисы, поэтому к её ремонту необходимо отнестись ответственно. В среднем процесс разборки составляет около одного часа, а сборки и того меньше – от 20 до 30 минут.
Кулиса автомобиля BMW E34 выглядит следующим образом.
Схематическое изображение кулисы BMW E34
Для её ремонта используется ремонтный комплект.
Детали, которые вам понадобятся для починки кулисы
Итак, перейдем к процессу разборки.
- Автомобиль ставится на подъёмник или загоняется на яму. Разборка самой кулисы начинается с салона. Прежде всего необходимо снять набалдашник КПП (№ 10 на первом рисунке, здесь и далее), защитный чехол (№ 9), резиновый пыльник (№8) и основание (площадку).
- Внутри кулисы находится деталь под номером 7, которую необходимо повернуть на 90 градусов, таким образом, чтобы специальные фиксирующие усики стали напротив кулисных пазов. После этого необходимо вытащить эту деталь. Если свободным путем вытащить не получается, то деталь № 7 придётся сломать.
- Салонные работы по снятию кулисы закончились, теперь необходимо проникать под автомобиль. Первое, что нужно сделать, это осуществить снятие детали под номером 6. Для того чтобы это получилось, отщелкивается стопор (№7) и вытаскивается в сторону рычаг (№ 11). В результате этого снимаются пластиковые шайбы, которые нужно отложить в сторону.
- Осмотрев снятую деталь под номером 6, можно увидеть овальную выработку втулки, благодаря которой и происходит увеличение хода при переключении передач. Эта неисправность устраняется при помощи нового ремонтного комплекта. Старая втулка выбивается, а на её место ставится новая. Если ремонтного комплекта нет, то втулку можно выточить самому с помощью подручных инструментов, но точных с оригиналом размеров.
- После снятия детали под № 6 снимается рычаг № 11. Одна сторона его уже свободна, а со стороны КПП необходимо снять стопор № 17, после чего с усилием выдернуть этот рычаг № 11.
- Весь этот процесс можно посмотреть на рисунке ниже.
Процесс разборки и ремонта кулисы
Рычаг свободно вынимается движением в сторону КПП
Важно знать: при вытаскивании рычага нужно не порвать резину, поэтому вынимать надо очень осторожно, можно залить WD-40.
Ремонт кулисы по данной пошаговой инструкции можно осуществить без привлечения специалистов СТО. Это экономит не только время, но и значительные финансы владельца BMW E34.
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной батареи.
• Снимите брызговик двигателя.
• Снимите выпускную систему.
• Снимите тепловой экран выпускной системы.
• Отверните болты крепления эластичной муфты к фланцу вторичного вала коробки передач (указаны стрелками). При встроенном гасителе колебаний отверните гайки на эластичной муфте.
• Отверните на несколько оборотов резьбовое кольцо (указано стрелкой) с помощью трубного ключа.
• Отверните болты (А) крепления промежуточной опоры карданной передачи
• Наклоните карданный вал вниз и снимите его с центрирующей втулки коробки передач.
Внимание: подвяжите карданный вал, чтобы не допустить падения шарниров.
• Удалите стопорную скобу (1) тяги переключения передач (карданный вал должен быть снят), снимите шайбы на обоих концах тяги и выньте тягу.
• Отсоедините провод от выключателя фонарей заднего хода, расположенного в задней части коробки передач.
• Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления. Внимание: не отсоединяйте шланг.
• Установите под коробку передач домкрат.
• Отверните поперечину (1).
• Опустите коробку передач до поперечины передней подвески.
• Вытолкните с помощью отвертки пружину (1) из выступа (2) на корпусе и отведите вверх.
• Снимите опорный палец.
• Отверните болты крепления коробки передач к двигателю, используя torx-головку.
• Отсоедините коробку передач от двигателя и вместе с помощником снимите вниз.
Прежде чем приступить к описанию процесса замены АКПП на МКПП, нужно определиться со списком нужных запчастей. А так же, с тем, где взять эти запчасти. Есть два варианта: купить все новое или найти машину-донора, с которой и снимется коробка передач со всем прилагающимся. Первый вариант проще, удобнее, надежнее, но намного дороже. Второй вариант дешевле, если повезет – то совсем дешевый, но придется потратить немало времени на поиски донора. К тому же, рекомендуется все необходимое брать с одной машины, чтобы потом не возникало никаких проблем с совместимостью запчастей.
Список запчастей.
- Коробка передач.
- Маховик с болтами.
- Кулиса с задней опорой.
- Комплект сцепления.
- Болты крепления коробки.
- Редуктор.
- Кардан.
- Цилиндр сцепления на МКПП.
- Цилиндр сцепления на педаль.
- Площадка МКПП с чехлом и ручкой.
- Разъем двухконтактный для провода датчика заднего хода.
- Провод от датчика заднего хода.
- Защитный щиток.
- Траверсы (задняя, передняя).
- Педали тормоза, сцепления.
- Болт, на который крепятся педали тормоза и сцепления.
- Передний подшипник коробки передач.
- Задний сальник коленвала.
- Прокладка крышки заднего сальника коленвала.
- Гайки для соединения кардан-редуктор, для болтов между коробкой и карданом.
- Центрирующая втулка кардана.
- Прокладка между редуктором и шрусом кардана.
- Опоры МКПП и гайки к ним.
- Топливный шланг 8мм – 3225-00053, около 1 м.
- Передний тормозной шланг – 34 32 1 159 891.
- Трубка – 35 31 1 158 873.
- Для штока переключения передач – сальник.
- Пружинка для рычага выжимного.
- Для рычага выжимного – пружинка, опорный палец.
- Для выпускной системы – гайки, прокладки.
- Тормозная жидкость.
- Масло для коробки передач (около 2 л).
- Масло в редуктор, тоже примерно 2 л.
- Герметик.
- Фиксатор резьбы (синий).
Пошаговая инструкция замены АКПП на МКПП своими руками.
1. Слить масло из АКПП.
2. Нужно снять защиту картера.
3. Снять рулевой щиток маятника.
3.Разобрать выхлопную трубу.
4. Снять тепловой экран, расположенный под карданом.
5. Отвинтить крепления подвесной опоры.
6. Отсоединить кардан от фланца редуктора.
7. Вынуть кардан, предварительно открутив болты эластичной муфты.
8. Открутить переднюю траверсу коробки передач.
9. Отсоединить тросик селектора и трубки охлаждения масла коробки передач.
10. Открутить и опустить вниз заднюю траверсу коробки передач.
11. Вынуть заглушку в картере маховика (со стороны масляного поддона). Выкрутить болты крепления гидротрансформатора, вращая маховик с помощью отвертки.
12. Открутить болты крепления коробки передач (болты откручиваются по ходу сверху вниз). Понятно, что без удерживающих болтов коробка передач падает – это нужно учитывать. Желательно проводить замену коробки с помощником.
13. Еще один момент – при снятии АКПП гидротрансформатор лучше слегка подталкивать, хотя бы той же отверткой, но так, чтобы он не слетел с вала.
14. Снять площадку, ручку АКПП.
15. Отвинтить и вынуть селектор вместе с тросиком.
16. Со стороны колеса открутить шрусы приводов и опустить привод вниз, вытолкнув из редуктора.
17. Отсоединить редуктор (сначала заднее крепление к балке, потом переднее).
18. Заменить заднюю опору балки.
19. Установить и привинтить новый редуктор.
20. Снять маховик, открутив все болты.
21. Открутить и снять крышку сальника, вместе с сальником.
22. Очистить крышку, заменить сальник.
23. Очистить блок.
24. Прикрепить новую прокладку задней крышки, смазав ее низ герметиком.
25. Снять и привинтить оправку.
26. В коленвал запрессовать передний подшипник первичного вала.
27. Установить маховик, уже механической коробки передач. Для более надежного крепления болты маховика смазать фиксатором. Момент затяжки болтов указан в TIS для авто.
28. Установить диск сцепления.
29. Прикрутить корзину сцепления, вынуть оправку. Опять же, болты корзины обработать фиксатором резьбы.
30. Заменить опорный палец рычага выжимного подшипника на МКПП. Для этого выпрессовать старый палец, запрессовать новый, установить на него новую пружинку.
31. Установить выжимной подшипник и рычаг.
32. Заменить сальник штока выбора передач.
33. Установить и закрепить МКПП.
34. Установить заднюю траверсу, установить эластичную муфту.
35. Закрепить заднюю опору кулисы.
36. Установить кулису.
37. Прикрепить заднюю и переднюю траверсу.
38. Вытащить старую центрирующую втулку из кардана.
39. Новую втулку смазать трансмиссионной жидкостью и вставить в кардан.
40. Шрус кардана смазать новой смазкой, установить уплотнитель (новый), после чего вставить его во фланец заднего моста и эластичную муфту.
41. Прикрутить кардан.
42. Прикрутить подвесную опору.
43. В салоне авто снять щиток над педалями, открутить болт крепления педали тормоза, после чего снять стопорную пластинку, вынуть фиксирующий педаль шток.
44 .Из отверстий для шланга подачи тормозной жидкости на цилиндр и для шланга высокого давления вынуть заглушки.
45. Установить новую педаль тормоза.
46. Привинтить новые педали с помощью нового болта крепления.
47. Топливный шланг просунуть в верхнее отверстие, таким образом, чтобы он подходил к бачку с тормозной жидкостью, пройдя под ВУТ.
50. Под машиной – найти нижнее отверстие под ВУТ. Установить в него металлическую трубку – по ней будет идти тормозная жидкость.
51. Трубку привинтить к цилиндру сцепления, после чего сам цилиндр привинтить на место и надеть подающий шланг, надев на него хомут.
52. Трубку, идущую от главного цилиндра сцепления, подогнуть и закрепить.
53 .Шланг от передних тормозов вкрутить в рабочий цилиндр сцепления.
54. Соединить трубку и шланг, закрепить.
55. Подсоединить к бачку с тормозной жидкостью подающий шланг ГЦС.
56. Долить тормозной жидкости, прокачать систему (о том, как это сделать читайте тут).
57. В салоне – выбить заглушку из отверстия для провода заднего хода, вставить в отверстие провод, подключить его к датчику МКПП.
58. В проводке АКПП найти провода включения заднего хода, припаять к ним двухконтактный разъем, подключить провод от коробки.
59. Стартер – под капотом открыть коробку с реле, заменить реле оранжевого цвета на перемычку 61 31 1 379 817 (верхний ряд, левое реле).
Вторичный вал коробки передач вертикально в тисках, на губках которых имеются накладки из мягкого металла.
Снятие корзинки и диска сцепления BMW E34
Наружное кольцо 1 подшипника картера коробки передач опирается на две специальные пружинные шайбы 2направленные выпуклыми частями друг к другу, причем шайба меньшего диаметра находится на дне гнезда.
Труднее всего придется с двумя верхними, один из которых — верхний болт крепления стартера. Потом через часа 4 забрал и поехал в гараж.
Отвинтить стопорный болт, снять вал выключения сцепления и выжимной подшипник. Интересует, что могло стать причиной того, что выпал шток из рабочего цилидра сцепления и в результате "провалилась" педаль.
После этого снимает подвесную муфту, загибаем кардан, вытягиваем его из фланца коробки и подвешиваем таким образом, чтобы передняя часть кардана не соскочила со шлицов.
Теперь переходим к самой коробке. Откручиваем от кузова крепление коробки 4 болта на После этого аккуратно опускаем заднюю часть коробки.
При этом заранее нужно подготовить под коробку подкладки либо установить домкрат, так как заднюю часть коробки придется поднимать-опускать несколько раз.
Далее нужно снять тяги выбора передач.
На нижней тяге шток зафиксирован металлической пластиной, а на верхней откидной защелкой накрытой куском хомута. Можно сразу сделать замену двух задних сальника.
Чтобы заменить большой сальник нужна головка на 30 тонкая и длинная.
Похожие записи
Далее откручиваем рабочий цилиндр сцепления и не спеша его вытягиваем чтобы не попал воздух. Откручиваем болты крепления КПП по кругу 11 шт.
Извлечь вилки включения передач и фиксатор селектора. Одновременно достать из картера первичный и вторичный валы и промежуточную шестерню заднего хода. Извлечь подшипник вторичного вала из картера сцепления, для чего последовательно с помощью отвертки или пинцета достать ролики подшипника, наружное кольцо подшипника и маслоотражатель.
Из обоих картеров извлечь уплотнительные кольца и наружные кольца роликовых конических подшипников дифференциала.
Наружное кольцо 1 подшипника картера коробки передач опирается на две специальные пружинные шайбы 2 , направленные выпуклыми частями друг к другу, причем шайба меньшего диаметра находится на дне гнезда. Разборка первичного вала Первичный вал коробки передач выполнен как единый блок шестерен, с него могут сниматься для замены только подшипники.
Для снятия подшипников необходимо использовать универсальный съемник, желательно с двумя захватами. При снятии переднего подшипника захваты съемника цепляются за торец наружного кольца, а при снятии заднего подшипника — за кольцевую канавку для стопорного кольца или за установленное повторно стопорное кольцо подшипника. Разборка вторичного вала Закрепить вторичный вал см. Вторичный вал коробки передач вертикально в тисках, на губках которых имеются накладки из мягкого металла. Расположение вала — ведущей шестерней дифференциала вниз.
Снять с двух сторон синхронизатора пружины. Сунул палец, чтобы коснуться вилки там, или того что там осталось.
Что-то нащупал, может выпавший шток с пыльником, не знаю, но это что-то от касания пальцем куда-то укатилось, наверное на дно картера сцепления, о чём меня оповестил короткий звук.
Ещё показалось, что нащупал ребро вилки, но не уверен.
Другие публикации рубрики "Документация"
При замене масла коробки передач вы не только дадите коробке передач свежее масло. У вас также будет возможность очистить все мелкие металлические фрагменты. Которые были созданы внутри коробки передач и собраны на небольшом Магните на сливной пробке.
Инструменты, Навыки И Запчасти
Работа очень проста в выполнении и не требует каких-либо специальных инструментов.
уровень сложности:
Для этой конкретной работы требуются следующие инструменты
- коробчатый ключ (17 мм)
- гнездо (19 мм)
- тарированный ключ
Для этой конкретной работы требуются следующие запасные части. Обратите внимание, что внутренние номера BMW предназначены для BMW 535i E34 -89.
| Castrol TQ Dexron III (2×1 литр) | N/A | 210 шведских крон |
| сливная пробка (опционально) | 23 11 7 546 876 | 45 SEK |
| заполняющая пробка (опционально) | 23 11 7 527 440 | 38 SEK |
Слив Трансмиссионного Масла
Езжайте вокруг своего автомобиля около 10-15 минут. Чтобы разогреть трансмиссионное масло.
Поднимите машину с помощью подъемника. Автомобиль должен быть ровным при заправке трансмиссионного масла. Иначе вы получите неправильный уровень масла в коробке передач. Найдите заправочные и сливные пробки на коробке передач.
Коробка передач (Getrag 260/6) с видимой заправочной пробкой (1) и сливной пробкой (2).
Сначала выньте заполняющую пробку! Если вы по какой-либо причине тормозите или не можете снять пробку заполнения. Вы только закончите незаконченную работу. И вы можете поехать домой и закончить ее в другой день. Но если вы сначала снимите сливную пробку и полностью слейте масло из коробки передач. А затем обнаружите. Что вы не можете добавить масло в коробку передач. Вы, вероятно. Хотели бы сначала прочитать это.
Более пристальный взгляд на коробку передач (Getrag 260/6) и сливные и заправочные пробки.
Поместите сливной поддон под сливную пробку и отвинтите пробку. Подождите, пока все масло не будет полностью слито. Установите сливную пробку на место и крутите ее с правильным количеством крутящего момента.
Заправка Трансмиссионного Масла
Когда вы собираетесь переустановить сливную пробку, вы можете сделать это двумя способами. Либо очистите существующую сливную пробку (восстановив все металлические фрагменты. Собранные на магните). Либо используйте новую сливную пробку.
Это зависит от вас, чтобы решить, в какую сторону идти. Важно то, что все металлические фрагменты удалены и Магнит полностью работоспособен. На рисунке ниже показан пример количества металлических фрагментов. Которые магнит на сливной пробке собрал за пару лет.
Металлические фрагменты, происходящие из шестерен внутри коробки передач. Были должным образом собраны магнитом на сливной пробке.
Конечно, будут работать и другие бренды, соответствующие спецификации Dexron III. Еще одним популярным трансмиссионным маслом для этой конкретной коробки передач (Getrag 260/6) является Castrol Transmax Z. основное различие между Castrol TQ Dexron III и Castrol Transmax Z заключается в том. Что Dexron III является минеральным. А Transmax Z-синтетическим. Что делает его более подходящим для более длительных интервалов замены.
Примечание относительно названий продуктов. Около 2005 года продукт А весной 2011 года он снова сменил название на”Castrol Transmax Dex III MultivehicleНо это тот же самый продукт.
Теперь начните медленно добавлять масло через заливное отверстие. Пока оно не начнет переливаться. Правильное количество трансмиссионного масла просто заподлицо с нижней частью заливного отверстия. Убедитесь, что вы не можете добавить больше масла. Установите на место заливную пробку и крутите ее с правильным количеством крутящего момента.
Заправочная пробка (23 11 7 527 440)с шестигранной головкой 17 мм. 
Сливная пробка (23 11 7 546 876)с шестигранной головкой 17 мм.
Демонтаж и монтаж Ркпп и Ат
Здесь обрисовывается демонтаж Ркпп. Предписания по снятию Ат представлены отдельно.
Демонтаж
1. Отделите провод массы от аккумуляторной батареи. Батарея распологается в багажнике сзади правой боковой обшивки.
При отсоединении батареи стираются данные в электронных блоках памяти, например, памяти поломок мотора. Обратитесь к рекомендациям Раздела Демонтаж и монтаж аккумуляторной батареи.
2. Приподнимите и поставьте транспортное средство на подпорки и демонтируйте систему выпуска отработавших газов, обратитесь к Разделу Демонтаж и монтаж системы выпуска.
3. Отделите у Ркпп провод рычага переключения задней передачи.
4. Открутите болты фиксации и отделите от Ркпп диск карданного шарнира. Чтобы диск не деформировался, отворачивайте только гайки, не трогая болтов.
5. Отстраните карданный вал в сторону и демонтируйте с центрирующей цапфы.
Привяжите карданный вал проволокой к кузову. Не допускайте его перелома в шарнире.
6. Открутите болты фиксации и демонтируйте крепеж нижнего щитка моторного отделения (1) и (2) и теплозащитный экран (3)..
7. Демонтируйте рабочий цилиндр привода сцепления.
Не отсоединяйте гидропровод, обратитесь к Разделу Демонтаж и монтаж рабочего цилиндра сцепления.
БМВ 5 снятие коробки передач
8. Отделите с обеих сторон от стабилизатора нажимные штанги. При этом держите гаечным ключом шаровую подпорку за грани под ключ. Отклоните стабилизатор наверх..
9.
Немного приподнимите Ркпп с участием гаражного домкратом. После этого открутите болты фиксации и отделите поперечину от днища (стрелки на пояснительной иллюстрации).
10. Проложите меж поддоном картера и балкой передней подвески деревянную прокладку или особенный приспособление Bmw 11 7 370, чтобы не повредить поддона.
11. Опустите коробку гаражным домкратом.
12. Подведите второй гаражный домкрат в передней части двигателя, т. к. после демонтажа Ркпп силовой агрегат может опрокинуться вперед..
13. Демонтируйте стопорную скобу (4) с тяги переключения. Демонтируйте шайбы (5) с обеих сторон тяги и извлеките саму тягу.
14. Отклоните наверх отверткой палец тяги переключения. Извлеките палец.
Автоматическая трансмиссия
Порядок Осуществления
1. Отделите трос привода у Ат, обратитесь к Разделу Корректировка привода переключения передач.
2. Разделите штекерное соединение у Ат, раскрыв стопор.
3. Открутите болты фиксации и демонтируйте крепеж маслопровода, идущего к масляному радиатору, у поддона картера.
БМВ 5 снятие коробки передач
4. Отделите крепеж (1) маслопровода у Ат. Извлеките маслопроводы. Обратитесь к пояснительной иллюстрации.
Для сбора вытекающего масла подставьте емкость. Не разрешается попадание загрязнений в маслопроводы. Закройте их полиэтиленом и зафиксируйте резиновыми кольцами.
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора кулиса BMW 5 Series III E34 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска кулиса
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Смотрите так же другие запчасти
Ремонт кулисы КПП BMW Е34
Все делается с подъемника или ямы, ничего не снимая. Все детали без труда нащупываются согласно схемы ЕТК.
Сначала снимаем наболдажник ручки КПП из салона (№10) и чехол (№9), резиновый пыльник (№8) и площадку КПП. После этого прокручиваем на 90 градусов внутри кулисы деталь №7, таким образом, чтобы небольшие усики оказались напротив пазов на кулисе. Если вытащить не получается — ломаем. Лезем под автомобиль. Снимаем деталь под №6, для чего нужно отщелкнуть стопор (№13) и вытащить в сторону рычаг (№11).
Откладываем в сторону снятые пластиковые шайбочки. После снятия детали №6 осматриваем ее и видим овальную выработку втулки из-за которой и возникает увеличение хода при включении передач. Берем ремкомплект втулок или вытачиваем сами, выбиваем старую втулку и на ее место вставляем новую. Далее снимаем делать под №11. Т.к. Одна сторона уже снята, остается освободить рычаг со стороны КПП. Снимаем стопор (№17) и выдергиваем рычаг (№11), не забываем собрать шайбы.
После этого переходим к снятию детали №14. Несмотря на первый взгляд ее сложность, разобравшись в ее устройстве, она снимается за 5 минут. Желательно хорошо очистить от загрязнений соединение под №14, чтобы на ощупь было понятнее. Небольшой отверткой поддеваем и сталкиваем в сторону КПП деталь №19. После этого при помощи тонкой проволоки проталкиваем снизу вверх проталкиваем штифт (№19), следует помнить что отверстие в нем расположено строго вертикально. После этого деталь под №4 свободно выйдет. Втулится данная деталь по тому же принципу что и деталь под №6. В конце снимаем деталь под №1. Рукой нащупываем скобу №3 и отщелкиваем ее вниз.
После этого свободно вынимаем в сторону скобу со штифтом. Рычаг под №1 удерживает только деталь №4, при этом свободно вытаскивается из нее в сторону КПП (чтобы не порвать резину вынимать нужно осторожно, можно залить WD-40). После очистки всех деталей приступаем к ликвидации люфтов в соединениях: После втуливания деталей №6,14 весь люфт кулисы убирается на 80-90 %. Проверяем на выработку металла на шкивах у детали №11 — если выработка большая, то втулки могут не помочь и потребуется замена всей детали. Заменяем втулку под №7, слегка смазав — убирает люфт детали под №6 (в самой кулисе и на нейтрали). Втулим детали №6 и №14, заменяем детали № 17,18,19,20, 12,13,7,2 и получаем идеальное переключение. Если все сделано правильно, то переключение можно осуществлять одним пальцем. По времени вся процедура заняла около часа, причем снятая кулиса неспеша устанавливается на место буквально за 20 минут.
Добавлено: 17.11.2013 23:15
Освещение
Лампочки, Лампа фары, Галогеновые лампы, Ксеноновые лампы, Диодные лампы, Лампа Птф, Лампа заднего Птф, Лампа заднего фонаря, Лампа тормоза, Лампочка подсветки номера, Лампочка стоп сигнала, Лампа заднего хода, Лампочка габаритов, Лампочка поворотника, Лампа панели приборов, Лампа багажника, Лампа подкапотная, Лампа освещения салона, Лампа подсветки печки, Фара, Фара левая, Фара правая, Фара ксенон, Омыватель фар, Насос омывателя фар, Форсунка омывателя фар, Корректор фар, Дополнительная фара, Фара искатель, Блок розжига фары, Датчик дорожного просвета, Крепление фары, Крышка фары, Отражатель фары, Светодиодная фара, Стекло фары, Противотуманка (ПТФ), Противотуманная фара, Крепление Птф, Противотуманный фонарь, Рамка Птф, Задний фонарь, Фонарь заднего хода, Стоп сигнал, Ходовые огни, Габаритные огни, Отражатель (катафот), Боковой габарит, Стояночные огни, Поворотник, Боковой поворотник, Задний поворотник, Передний поворотник, Повторитель, Плафоны, Подсветка номера, Подсветка багажника, Подсветка двери, Подсветка двигателя, Подсветка панели приборов, Подсветка салона, Проблесковый маячок
Кулиса МКПП (ремонт болтанки) — бортжурнал BMW 5 series Белая Е34 535i M30B34 1992 года на
Вот дошли руки до проблемы с кулисой кпп.Проблема стара как мир, и актуальна наверное для всех моделей, точно для Е30,Е36,Е34…
Суть: болтается рычаг переключения как хуплавок в проруби…=) Причиной тому износ деталей системы переключения передач… Вот собстно все эти детали:
И так. Проблема возникает в большинстве случаев из-за раздраконивания отверстий в деталях №6(кулиса) и №14(обойма переключения кпп, хотя яб ее назвал втулкой), куда входят пальцы детали №11(тяга).Ну и как в моем случае это еще и износ детали №11. точнее пальцев — стали похожи на бочки..
также часто страдает деталь №7 и №2
По порядку чтоб было понятно что куда и почему:
№7-пластиковая втулка облегающая и удерживающая кулису за шар. вытаскивается вместе с кулисой после поворота самой втулки внутри детали №1 на 90градусов по часовой стрелке (делать из салона сняв пыльник №8), по средствам отвертки — стотит копейки кат номер 25111220600 (примерно 350р) заменитель тайвань BB1790 (примерно 150р)
№11 — стальная тяга, . Кат номер 25111221517 (примерн 1200р и очень долго ждать) заменителей нет. .(конкретно эта тяга применима ко всем у каво м30, 530-535,730-735, а также к дизелям 518)
№14 — обойма механизма переключения. Соединяет весь механизм со штоком выбора передач в кпп. Если как отсоеденить от нее тягу понятно (сняв контр шайбу), то снять ее со штока проблематично, если понятно устройство, то это делается в слепую с ямы не демонтируя кпп. Находится сверху коробки чуть дальше к двигателю относительно эластичной муфты. Надо разжать пружинную втулку №19 и сдвинуть ее в сторону кпп, затем проволочкой выдавить штифт сверху вниз, в верх он не вылезет целиком (отверстие вертикально), и штифт главное не потерять. Кат номер обоймы 25117503525 (прим. 1400р) аналогов нет.Для ясности что нужно сделать чтоб отсоединить от кпп
Еще хорошо поменять втулочку №2 . резиновая втулка. чтобы до нее добраться надо снять деталь №1 для этого надо отщелкнуть вниз скобу детали №3 и повернуть в сторну двигателя, чтобы ее положение было так как на общей картинке с деталями. затем вытащить в левою сторону. После чего деталь №1 выдергивается в сторону двигателя и полностью освобождается (при условии снятой кулисы). кат номер втулки 25117519669 (400р) зам Мале 3002511101 (100р), вытаскивается очень трудно и вставляется наместо тож трудно. Ее замена уберет поперечный люфт в опоре кулисы.
И до кучи желательно поменять№20 — параллоновая проставка, снимает часть нагрузки с штифта в детали №14. кат ном 25 11 1 434 194 (70р)
И вот изучив все это дело решил что все шибко дорого и долго да еще и не очень надежно. Поэтому решил проблему решить колхозным способом с участием такарного станка.=)))) Снял все эти деталюхи с машины и понеслась.
1. Мне нужна была новая тяга, с нормальными пальцами, покупать долго. Поэтому снял размеры со старой и забацал чертежДля других моторов меняется только длина тяги, как уже писал выше эти размеры для всех у каво М30.
2. Нужно было чтото сделать с раздолбленными дырами в кулисе и в обойме переключения. Решение очевидно, рассверлить и запресовать втулки.Опятьже были сняты размеры и сделан чертеж.Изначально планировал делать втулки с разным внешним диаметром. но в конечном итоге решил что более целесообразно сделать одинаковые с внешним диаметром 15мм.
3. Ну и по инерции (люблю чертить), решил сделать чертеж самой этой обоймы, лишним не будет, вдруг пригодится.
Озадачил токаря, который меня уже однажды выручал, и охрененно заделал мою трапецию дворников с прижимом=)))
Через день получил две втулочки и тягу…
Прикупил шайбочек, и детальку №7, покрасил тягу, чтоб не ржавела и пошел ставить=)Ну вот и все замечательно.
Эффект изумительный, я до этого так и не понимал что такое короткоходная кулиса, и как втыкаются восхитительно передачи, видимо придется заново привыкать=)
PS. Прежде чем писать мне ЛС: У меня нет ни возможности ни времени делать данные ремкомплекты, и уж темболее заниматься их рассылкой. А также у меня нет контактов людей которые это делают. Так же я не могу гарантировать что данные ЗЧ подойдут к другим моделям, т.к. не имею опыта владения. Если у Вас появился такой опыт, напишите об этом и я обязательно внесу эту информацию в пост.Спасибо за понимание.
ремонт кулисы е34 — logbook BMW 5 series *Мурзота* 1991 on DRIVE2
проблема стара как мир для е34.
в моем случае на удивление втулка номер 14 и пальцы тяги 11 были почти в идеальном состоянии, их не трогал, но ооочень разбилась втулка в рычаге 6
, втулка 7 (ее покупал, оригинал 15у.е., вроде аналогов нет) и чуть износилась деталь 2.снял кулису (снимается она довольно просто если разобраться ничего не снимая, на просторах интернета есть видео и инфа) выбил втулку, она кстати была родная, с завода… проездила 23 года… померял и отдал токарю на завод. Материал втулки 6 выбрали капролактан, из него вроде на заводе даже шестерни для станков делают, и из него же заказал шайбы 15 и 12.
втулочки и шайбы
Запресовал втулку 6
, с ней особо проблем не было, а вот с втулкой под номером 2 пришлось повозиться. Дело в том что это обрезиненная стальная втулка, резина износилась и надо было чем-то заменить ее, долго не думая подобрал примерный топливный шланг, на подгонку ушло уйма времени, возился часа 1.5-2 но все получилось.
рядом старая резинка
Заодно естественно заклеил площадку, которую буквально раздробило от включения задней передачи, и поменял чехол.
Перед установкой все соединения смазал. Поставил все обратно буквально за пол часа.У кого такая проблема не ленитесь, работы тут не так много, но в итоге сколько удовольствия от переключения, все четко( правда туговато, пока притрется или это от того что не привык). Всем удачи!
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной батареи.
• Снимите брызговик двигателя.
• Снимите выпускную систему.
• Снимите тепловой экран выпускной системы.
• Отверните болты крепления эластичной муфты к фланцу вторичного вала коробки передач (указаны стрелками). При встроенном гасителе колебаний отверните гайки на эластичной муфте.
• Отверните на несколько оборотов резьбовое кольцо (указано стрелкой) с помощью трубного ключа.
• Отверните болты (А) крепления промежуточной опоры карданной передачи
• Наклоните карданный вал вниз и снимите его с центрирующей втулки коробки передач.
Внимание: подвяжите карданный вал, чтобы не допустить падения шарниров.
• Удалите стопорную скобу (1) тяги переключения передач (карданный вал должен быть снят), снимите шайбы на обоих концах тяги и выньте тягу.
• Отсоедините провод от выключателя фонарей заднего хода, расположенного в задней части коробки передач.
• Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления. Внимание: не отсоединяйте шланг.
• Установите под коробку передач домкрат.
• Отверните поперечину (1).
• Опустите коробку передач до поперечины передней подвески.
• Вытолкните с помощью отвертки пружину (1) из выступа (2) на корпусе и отведите вверх.
• Снимите опорный палец.
• Отверните болты крепления коробки передач к двигателю, используя torx-головку.
• Отсоедините коробку передач от двигателя и вместе с помощником снимите вниз.
Читайте также: