Фольксваген бора сцепление регулировка

Обновлено: 01.05.2024

Volkswagen Bora Белабрысая › Бортжурнал › КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ. Замена сцепления и капитальная переборка DUU (послесловие, устранение ошибок и впечатления)

После скидывания коробки и старого комплекта сцепления с маховиком стало понятно, что же послужило его неадекватной работе.
Из комплекта снятого старого сцепления были обнаружены:
— практически без износа диск сцепления
— подпаленная корзина сцепления
— прижимная пластина сцепления с немного смещенной в сторону и продавленной штангой нажимной привода сцепления ямкой, глубиной примерно в 2-3мм
— штанга нажимная привода сцепления изношена на 1мм, остаточная длина ее составляет 341мм
— маховик подпаленный, неплоская поверхность прилегания, фактически отсутствую явные следы соприкосновения с диском сцепления.
Таким образом, в моем случае, вибрации и дерганья при трогании на одном сцеплении (пробуксовка сцепления) вызваны неплотным прилеганием диска сцепления к поверхности маховика при полностью отпущенной педали сцепления.

Так как коробку передач перебирал мастер без моего присутствия, после осмотра замененных в ней запчастей и более-менее детального их анализа, обнаружены:
— алюминиевые заклепки крепления шестерни дифференциала
— 2 неопознанных подшипника
— 2 подшипника дифференциала
— 1 задний подшипник вала
— задняя крышка (5 передачи) со следами износа внутри
— механизм переключения передач со следами износа
— 2 сателлита дифференциала со следами износа
— оригинальный выжимной подшипник
— непонятно какого качества и свойств масло.

И вот настал тот день, когда я радостный, но сосредоточенный пришел забирать машинку с сто.
Пришел, завел, потыкал передачами, поездил и могу сказать следующее.
Прошли и больше меня не беспокоят:
— троллейбусный вой при езде накатом на 2 передаче
— дерганья при разгоне на 2 передаче после проезда лежачего полицейского
— проскальзывания при наборе скорости на 2 передаче

Под пристальное мое внимание попали те моменты, которые не дали мне ощущения космоса после проделанных работ:
— вибрации и дерготня при плавном трогании только на сцеплении, без участия педали газа
— толчки при переключении передач (отпускании педали сцепления)
— тугой разгон на 1-2-3 передача и тугое включение передач

В чем же состоит моя ошибка?

Новая штанга нажимная привода сцепления Chery Amulet 015141741AA. Ее длина составляет 344мм.
Оригинальная штанга нажимная привода сцепления имеет длину 342 мм.
Вот эти 2мм не давали возможности плотно соприкасаться поверхностями диска сцепления и маховика. Опять пробуксовка сцепления.

Было решено переустановить штангу правильной длины.
Заказана штанга Swag 99915916 (342мм).

Такая штанга стояла прежде, отходила 40 тысяч и имела износ 1мм, то есть показала себя хорошо.

На том же сто была произведена замена вместе с установкой новой крышки зеленой КПП AND 14141002.

Нюансы при замене сцепления, VW с мотором 1.4 CAXA

Продолжаю вносить свои 5 копеек в копилку ваших знаний :-)
Мотор 1.4 CAXA ставился на большое количество автомобилей концерна VAG, и большинство из них с механической трансмиссией. Замена сцепления, к сожалению, не такая уж редкая работа. Особенно когда владельца ещё в автошколе приучили не убирать левую ногу с педали. Сегодняшний «пациент» — яркое тому доказательство. Знакомьтесь:

Сцепление на этом автомобиле будет меняться второй раз. Пробег не скручен, владелец – первый и единственный. И он подтвердил мою версию с левой ногой: действительно, есть такая привычка. И сегодня за неё очередная расплата.
Симптомы неисправного сцепления:
Это может быть пробуксовка, неприятный запах при трогании, затруднённое включение передач, включение с хрустом, чрезмерно низкое или высокое положение педали, при котором автомобиль начинает движение. Далеко не для каждого из этих пунктов необходимо менять сам пакет сцепления, иногда виноваты кулиса или система выжима. Но в нашем случае всё очевидно: обороты растут, а скорость – нет.
У меня, как обычно, нет задачи составить подробный мануал с поэтапным описанием действий. Я искренне считаю, что эту работу должны выполнять профессионалы. Однако далеко не все, кто работает в автосервисе, могут таковыми считаться. И я постараюсь подсказать вам пару нюансов, которые позволят определить квалификацию исполнителя и тем самым избежать пустой траты денег и времени.
Снятие коробки передач.
Несмотря на кажущуюся наполненность подкапотного пространства, для доступа к стыку двигателя и коробки достаточно демонтировать корпус воздушного фильтра, аккумулятор и аккумуляторную полку.

И сразу внимание на кулису. Надо проверить состояние тросов и наконечников. Нередко резиновый демпфер рвётся, что приводит к ощущениям, что передача «не там, где надо».

Следующим шагом следует открутить от корпуса коробки рабочий цилиндр сцепления и заглянуть под резиновый чехол.

7. Сцепление

1 – болт, 20 Нм. Затягивание болтов производите равномерно накрест;
2 – маховик. Поверхность, сопрягаемая с диском сцепления не должна иметь канавок и на ней должно отсутствовать масло и смазка. Используются маховики двух типоразмеров. Они отличаются по цвету в обозначении резьбовых пробок в картере сцепления;
3 – диск сцепления. Смажьте шлицы диска сцепления смазкой на основе дисульфида молибдена. Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления, что может нарушить его работу;

Механизм выключения сцепления на моделях 1,4-/ 1,6-I

1 – картер коробки передач;
2 – шпилька с шаровым наконечником, 25 Нм. Шаровой наконечник смазывается смазкой на основе дисульфида молибдена;
3 – уплотнительное кольцо приводного вала. Установка уплотнительного кольца производится до упора;
4 – направляющая втулка. Уплотнительное кольцо направляющей втулки не заменяется отдельно. Поверхность, сопрягаемую с выжимным подшипником, смажьте тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена;
5 – пружинная защелка;
6 – болт, 20 Нм;
7 – рычаг выключения сцепления. Все контактирующие поверхности рычага смажьте тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена;

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. Сцепление является неотъемлемой частью трансмиссии для обеспечения удержания автомобиля относительно дороги при включенной передаче, плавного трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей.

При включенном сцеплении, т.е. когда педаль сцепления находится в верхнем положении, тарельчатая пружина ведущей части сцепления перемещает нажимной диск сцепления в сторону двигателя. При этом диск сцепления, снабженный фрикционными накладками, зажат между нажимным диском и маховиком, и крутящий момент передается от двигателя на коробку передач. При нажатии педали сцепления упорный подшипник сцепления перемещает нажимной диск назад. При этом освобождается диск сцепления, после чего вал двигателя и вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

На всех моделях устанавливается сухое однодисковое сцепление, которое состоит из диска сцепления, нажимного диска, тарельчатой пружины, кожуха и нажимного подшипника.

Диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает тарельчатая пружина. С двух сторон диска сцепления приклепаны фрикционные накладки. Ведущая часть диска сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними.

Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим. При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления, а также вследствие неравномерной работы двигателя в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии. Неравномерность крутящего момента двигателя может вызвать значительные перегрузки в трансмиссии вследствие возникновения крутильных колебаний и резонанса при совпадении частот, передающихся нагрузок с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей, когда амплитуда колебаний достигает большой величины. Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель.

Выжимной подшипник установлен с передней стороны коробки передач. Перемещение подшипника производится рычагом выключения сцепления. Нажатие педали сцепления перемещает поршень в главном цилиндре и сжимает жидкость, которая по шлангу передается к рабочему цилиндру сцепления. Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещается и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает выжимной подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от диска сцепления. Регулировка сцепления происходит автоматически.

В зависимости от конструкции маховика, установленного на двигатель, используются различные диски сцепления. Если установлен маховик, состоящий из двух секций с пружиной и демпфирующей системой, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний. Если на двигателе установлен маховик, состоящий из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний (классический диск сцепления).

Если на автомобиле установлен маховик, состоящий из двух секций, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний.

Если маховик состоит из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний, причем пружины должны находиться со стороны нажимного диска.

Установка диска

Регулировка тросов кулисы на МКПП VAG

Данная инструкция предназначена для водителей чей выбор пал на автомобили VAG с пятиступенчатой и шестичтупенчатыми механическими коробками передач платформ PQ35 и MQB. Данная процедура необходима для решения таких проблем как:

уменьшения свободного хода КПП
настройки более "четкого" включения передач
уменьшения так называемого "уступа" при включении передачи
делается после замены коробки, сцепления и крайне рекомендована при замене масла

В данной статьей описана процедура регулировки кулисы на примере автомобиля Skoda Octavia A7fl 2017 г.в. с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и двигателем 1.4 150 л.с.

Для того, чтобы отрегулировать тросы:

1) Следует зафиксировать положение кулисы коробки передач. Для этого нужно открыть капот и найти ее (кулису КПП). Она представляет из себя металлическую лапку с противовесом. Задача кулисы переключать передачи в коробке в зависимости от ее положения. Положение кулисы регулируется с помощью двух тросов, которые идут от рычага переключения передач (в салоне) непосредственно к ней самой. 1 трос отвечает за горизонтальное положение, кулисы, а второй трос за вертикальное. Так вот, у основания кулисы есть специальный Г-образный пластиковый рычажок.

Изначально он находится в паралелльном состоянии относительно земли. Чтобы зафиксировать кулису неоходимо одной рукой притопить ее вниз (почти до упора), а второй рукой повернуть рычажок по часовой стрелке на 90 градусов. Сразу оговорюсь, что процедура может получится не сразу, при этом не стоит силой пытаться поворачивать рычаг, так как есть вероятность его деформирования. Поэтому аккуратно, найдите ту высоту кулисы при которой рычаг аккуратно повернется.

2) Далее находим 2 троса кулисы. У них необходимо ослабить пружины. Для этого находим пластиковые кольца, которые зажимают резьбовые фикстаторы, беремся за них пальцами и отжимаем пружины "на себя" до упора. Затем поворачиваем их по часовой стрелке, тем самым фиксируя в крайнем нижнем состоянии. Данную процедуру необходимо произвести с обоими тросами.

3) Теперь идем в салон автомобиля, где снимаен накладку рычага МКПП. Для этого сначала вынимаем резиновый коврик в пенале за рукояткой МКПП, беремся за облицовочный кожух рукоятки и тянем на себя. После чего кожух должен спокойно отщелкнуться:

4) Под ним находим 2 отверстия, которые необходимо совместить специальным ВАГовским фиксатором: T10027 A

Но если данного инструмента нет, то вполне подойдет обычно сверло на 5мм. Сверло необходимо вставить в оба паза, тем самым зафиксировав положение рычага КПП.

5) Теперь можно вернуться к подкапотному пространству и отщелкнуть пластиковые кольца на тросиках, которые фиксировали пружины. Делать это необходимо просто поворачивая их по часовой стрелке. Под действием пружины стопорный механизм вернется в свое исходное состояние:

6) Ну и последний штрих - снять фиксацию самой кулисы, надавив на нее одной рукой и повернув фиксирующий ключик против часовой стрелки в изначальное положение.

На этом регулировка кулисы переключения передач на механической коробке закончена. Также можно ознакомиться с официальной документацией по регулировке тросов кулисы для МКПП VAG

Также есть отличный ролик, где рассказывается и показывается данная процедура на снятой коробке передач:

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Volkswagen Bora Белабрысая › Logbook › КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ. Замена сцепления и капитальная переборка DUU (подготовка и запчасти)

Любой уважающий себя автолюбитель в курсе, что самыми важными элементами автомобиля являются двигатель и коробка переключения передач. Так, как двигатель перебирался в полном объеме еще в сентябре 2012 года, то осталось для полного фен-шуя еще перебрать коробку переключения передач.
Раз снимать коробку для замены сцепления, значит было бы неплохо продефектовать ее и заменить то, что уже отслужило свое. Не забыл об алюминиевых клепках на дифференциале… Это было одним из пунктов по коробке.

Что меня беспокоило и послужило поводом для замены сцепления и переборки КПП.
1. Вибрации и дерготня при плавном трогании только на сцеплении, без участия педали газа
2. "Проскальзывания" при наборе скорости на 2 передаче
3. Дерганья при разгоне на 2 передаче после проезда "лежачего полицейского"
4. Толчки при переключении передач (отпускании педали сцепления)
5. На прогретой до рабочей температуры коробке тугой разгон на 1-2-3 передача и тугое включение передач
6. Подтекающие сальники приводов, вала управления переключением передач
7. "Троллейбусный" вой при езде накатом на 2 передаче
Все работы выполнялись на сто, поэтому не могу похвастаться достаточным количеством фотографий.

Схематично запчасти, которые были мною приобретены до проведения дефектовки самой коробки переключения передач, можно разделить на следующие группы.
1 группа: Сцепление и элементы, которые приближают его работу к заводскому состоянию
Комплект сцепления 210мм
— Sachs 3000822601
Штанга нажимная привода сцепления 344мм (заводская длина — 342 мм)
— Chery 015141741AA
Оригинальная бронзовая втулка штанги нажимной привода сцепления (первичный вал)
— 020311107D
Подшипник выключения сцепления
— Sachs 3151802003
Оригинальный рычаг выключения сцепления (курок)
— 02K141709A

2 группа: Сальники коробки переключения передач
Сальник первичного вала 23,9X40X8
— Corteco 12016924B
Сальник внутри первичного вала 14Х4
— Corteco 01020437B
Сальник вала выключения сцепления 19Х27,5Х6
— Corteco 01032060B
Сальник вала управления переключением передач 18X30X8
— Corteco 01019317B
Сальник приводного вала 50X65X10 (2 шт.)
— Corteco 12016928B

3 группа: Вал управления переключением передач
Оригинальная втулка-подшипник вала управления переключением передач
— 02K301266
Оригинальная втулка-подшипник вала управления переключением передач 18X24X22
— 020311648

4 группа: Расходные материалы
Оригинальное масло в коробку переключения передач (заправочный объем – 1,6 литра. На СТО было сказано, что заливать нужно больше на 0,5 литра)
— G060726A2
Крышка пятой передачи (зеленая)
— Febi 36917
Оригинальная пробка заливная/сливная (2 шт.)
— WHT001937

После снятия и дефектовки коробки переключения передач был приобретен мною
Ремонтный комплект болтов крепления шестерни дифференциала 9мм
— AND 11498003

Время шло, работа делалась, я ждал. Сто такие сто. Не могу сказать, что на 100% доволен ребятами, но в деталях и некоторых моментах делают как для себя. Это, в основном, меня и радовало.

Сцепление и его замена на VW Jetta

сцепление
Существует целый перечень неисправностей, с которыми довольно часто сталкиваются автовладельцы. Как показывает практика, именно замена сцепления на автомобиле Фольксваген Джетта наиболее часто выполняемая услуга в автомастерских. Однако нет ничего сложного в том, чтобы выполнить данную техническую операцию самостоятельно и сейчас мы рассмотрим один из способов.

Итак, если вдруг у вас возникло ощущение, что происходит не полное выключение сцепления VW Jetta, то вам стоит проверить гидравлическую систему: существует вероятность, что повышен уровень жидкости или произошел износ самого механизма VW Jetta. Также не стоит исключать и того, что происходит заедание ведомого диска. Во всех перечисленных выше случаях потребуется замена сцепления VW Jetta.

Инструкции по разборке сцепления новых моделей Фольксваген Джетта

Для того чтобы заменить неисправное сцепление на модели Фольксваген Джетта, следует:

выкрутить все болты, предназначенные для фиксации кожуха сцепления;
снять кожух и ведомый диск;
после того, как диск снят, обязательно проверяем его на наличие каких-либо повреждений, износа и трещин;
если были выявлены подобные дефекты, тогда необходима и его замена;
осматриваем рабочую поверхность ведомого диска и маховика;
проверяем опорные кольца, которые относятся к нажимному диску и если они имеют повреждения, то заменяем их;
так же если на диафрагментарной пружине имеются трещины, то ее тоже следует заменить на новую;
проверяем надежность фиксации и крепления всех элементов;
после полного осмотра и замены всех вышедших из строя деталей, ведомый диск необходимо разместить в кожухе нажимного диска;
на завершающем этапе сборки сцепления необходимо проверить надежность всех фиксаторов и болтов, которые снимались в процессе замены.

Замена сцепления на старых моделях VW Jetta

Если рассматривать более старые модели VW Jetta, то замена тросика сцепления осуществляется по следующему регламенту:

для начала ослабьте конец тросика, который находится ближе к коробке, после этого отсоедините ваш трос и его кожух;
если у вас автоматическая регулировка, то поверните там сегмент вперед, а затем закрепите его именно в этом положении;
если же у вас ручная, то просто отсоедините его от педали;
если будет необходимо, снимите направляющую втулку;
посмотрите внимательно, хорошо ли вы установили шайбу и кольцо кабеля;
затем установите себе новый трос, и соберите все назад;
убедитесь, хорошо ли вы установили уплотнительное кольцо, которое ближе к перегородке, затем смажьте тросик сцепления VW Jetta универсальной смазкой;
так же вам стоит убедиться, правильно ли внутренний уплотнительный выступ расположен, а именно параллельно торцевой заглушке, иначе сапун вполне возможно будет засоряться, чего не стоит допускать.

После того, как механизм VW Jetta был заменен, требуется регулировка сцепления. Поэтому далее необходимо выполнить несколько простых действий, чтобы регулировка была идеально выполнена.

если у вас автоматическая регулировка, то после простой установки пару раз нажмите на сцепление;
если ручная, то измерьте свободный ход педали;
если расстояние не совпало, то попробуйте отрегулировать другим способом;
хорошо ослабьте крепление на кронштейне КПП Фольксваген Джетта и удерживайте кожух в неподвижном состоянии, поворачивайте диск, до того момента пока не добьетесь правильного и идеального хода педали;
затем нажмите на педаль до упора и так повторите пару раз, и еще раз проверьте, хорошо ли выполнена регулировка, и лишь потом закрутите хорошо контргайку.

В результате замена сцепления и его регулировка на любой из моделей Фольксваген Джетта займет минимум времени, и вы потратите минимум средств на обслуживание своего автомобиля.
А пока посмотрите урок о принципах работы сцепления.

Как отрегулировать педаль сцепления

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

Педаль имеет три положения:

крайнее верхнее;
крайнее нижнее (диск отжат);
среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет собой сцепление в коробке-автомат. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сцепления на автоматической коробке передач, его собенностях, принципах работы и неисправностях.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Между деталями привода сцепления должен быть зазор, пока педаль сцепления находится в отпущенном состоянии. В зависимости от конструкции привода свободный ход педали сцепления либо регулируется, либо выставляется автоматически.

Зазор в приводе сцепления должен гарантировать разгрузку выжимного подшипника от усилия нажимной пружины при включенном сцеплении. Если зазора нет, то уменьшается усилие, сжимающее ведомый диск. Это может привести к проскальзыванию ведомого диска.

Если зазор велик, то хода педали не хватит для полного выключения сцепления.

При износе фрикционных накладок ведомого диска зазор уменьшается.

Автоматическая регулировка свободного хода педали сцепления

С 1986 г. параллельно с обычным приводом сцепления устанавливался привод с автоматической регулировкой. При износе на-кладок ведомого диска трос сцепления должен удлиняться. Это осуществляется за счет автоматического укорачивания оболочки троса. При отпущенной педали сцепления оболочка троса находится в свободном со-стоянии. При нажатии на педаль она жестко соединяется с тросом.

Рис. 95. Слева: элементы автоматического регулятора свободного хода педали сцепления: 1 — трос сцепления; 2 — пружина; 3 — зажимной конус; 4 — шарики; 5 — обойма шариков; 6 — зажим на тросе; 7 — опора на коробке передач; 8 — рычаг вала выключения сцепления. Справа: привод сцепления: 9 — регулируемый привод; 10 — педальный узел; 11 — педаль сцепления

Конец оболочки троса входит в обойму для шариков в корпусе автоматического регулятора. Обойма для шариков жестко закреплена на тросе. Автоматический регулятор установлен на опоре троса, на коробке передач (рис. 95). При нажатии на педаль шарики зажимают конус на конце оболочки. При отпускании педали оболочка освобождается. При износе ведомого диска рычаг вала выключения сцепления тянет трос вниз. Он увлекает за собой обойму для шариков и соответственно оболочку троса. Если на вашем автомобиле установлен привод с автоматической регулировкой зазора, то соответствующие работы по проверке и регулировке вам выполнять не нужно.

Сцепление Фольксваген Гольф 4

Механизм выключения сцепления на моделях 1,4-/ 1,6-I

Читайте также: