Bmw k1200gt замена сцепления

Обновлено: 14.05.2024

Симптомами ремонта двигателя на BMW K 1200 GT являются:

Этапы работ по ремонту двигателя BMW K 1200 GT:

Все работы по ремонту двигателя проводит высококвалифицированный моторист с большим опытом работы. Дается гарантия 1 год на все производимые работы.

Регулировка клапанов BMW K 1200 GT

Проверяют тепловые зазоры клапанов согласно сервисному руководству на Ваш BMW K 1200 GT, а также после разборки головки или замены цепи привода ГРМ или при появлении характерного "цокота" из головки цилиндров.

Увеличенные клапанные зазоры приводят к появлению повышенного шума при работе двигателя, а при слишком малых зазорах клапана не будут закрываться, и двигатель не будет развивать номинальную мощность, а порой и трудно заводиться.

Наш сервисный центр осуществляет:

Обращаем ваше внимание, что после регулировки клапанов в ряде случаев необходима синхронизация карбюраторов.

Ремонт и замена сцепления BMW K 1200 GT

В качестве одного из важнейших механизмов BMW K 1200 GT является сцепление. Это хоть и достаточно простой конструктивный элемент, однако на него возложена важная задача. В основе работы сцепления лежит сила трения между его дисками. Осуществляется передача крутящего момента мотора ведомым деталям, которые в свою очередь передают крутящий момент КПП.

Необходимость в ремонте сцепления в Москве продиктована различными факторами, среди которых можно выделить интенсивный режим эксплуатации. Кроме того, ремонт сцепления BMW K 1200 GT востребован в случае планового износа отдельных его элементов.

Распространенные неисправности сцепления BMW K 1200 GT

Ремонт или техническое обслуживание сцепления предполагает следующие работы:

Диагностика и замена цепи ГРМ, ремонт натяжителя цепи ГРМ BMW K 1200 GT

Довольно часто неисправность цепи газораспределительного механизма (ГРМ) BMW K 1200 GT обусловлена увеличением шага между звеньями. Как результат, двигатель начинает неправильно работать на холостом ходу. Поэтому вовсе неудивительно, что цепь начинает перескакивать одновременно на несколько зубьев. Чем это чревато? Во-первых, двигатель будет глохнуть. Во-вторых, могут быть замяты клапаны. А это в свою очередь может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Поэтому при обнаружении первых признаков неисправности рекомендуется заменить цепь ГРМ на BMW K 1200 GT.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя BMW K 1200 GT

Ремонт головок блока (ремонт ГБЦ) - объемный комплекс работ, требующий достаточное количество специального оборудования, высококвалифицированного персонала и богатого опыта.

Всем привет. Решил описать полностью процедуру замены сцепления на BMW K серии, начнем естественно с разборки мотоцикла с полным описанием процедуры замены сцепления со всеми нюансами и закончим соответственно сборкой. В сети уже есть и текстовая информация наша и видео на западных ресурсах, но как говориться, знаний мало не бывает. Описание дано на примере K1200LT 2004 года выпуска, после рестайлинга пробег 39 000 км. И так поехали.

В моем случае сам диск сцепления еще бы побегал, но подкачал сальник в промежуточном картере. Течь, и маслом закидало сцепления, а на K-серии оно сухое. Кто- то еще винит уплотнительное кольцо на валу, склонен верить в обе версии. И да это слабое место K-серии, губит РТИ не пробег, а годы. Об оригинальном сальнике BMW расскажу позже и подробней.
Вообще если предстоит замена сцепления, то следует проверить/заменить/сделать профилактику еще следующим элементам:
1. Сальник первичного вала КПП-я лично поменял
2. Сальники: датчика включенной передачи, включения реверса, задний сальник первичного вала так же поменял, сопливили. Сальник выходного вала выглядел отлично, его не трогал.
P.S. уже после сборки обнаружилась течь сальника вала выбора передачи, почему сразу не поменял не знаю, меняйте и его то же.
3. Стартер -почистил, смазал.
4. Генератор — ммм, хотел, но снять не удалось, походу надо полностью опускать двигатель…
5. Маслопомойка -у меня она потрескалась и плевала на движок, поэтому было сделано следующее (см. фото)
6. Т.к делал новую маслопомойку то и блок заслонок -промыт и почищен. Резинки форсунок заменены.
7. Цилиндр сцепления — был разобран, промыт и смазан.
8. Подшипники ноги и редуктора проинспектированы, промыты и смазаны
9. Фетровое кольцо на штоке сцепления, было дубовое — заменил.
Кто-то еще лезет в коробку и меняет подшипники, но на своем пробеге я посчитал это лишним. Думаю на пробеге к/за 100 000 км. стоит поменять.

Теперь об оригинальном сальнике BMW. Конструкция оригинального сальника примитивна, отсутствует прижимная пружина, и нет пыльника, но судя по цвету внутреннего уплотнения, вроде как изготовлено из материала FPM но имеет более грубую структуру. Сальник старой конструкции вообще не имели резиновую оболочку по внешнему диаметру, видимо перекочевал с K75 мотора. Поэтому покупку оригинального сальника я даже и не рассматривал. Для себя выбрал вариант Corteco 12000732B материал ACM (по температурным и скоростным характеристикам подходит) сальник с пыльником и пружиной, если есть желание можете поискать еще лучше из материала FPM.
Для замены сальника первичного вала КПП со стороны двигателя советую рассматривать варианты либо из ACM либо из FPM так же с пыльником и пружиной (мой вариант Corteco 12014038B/FPM), на оригинальном сальнике фетровый пыльник считаю так себе задумка

Далее инструмент, который вам понадобится, разделим его на две части.
1-покупной (можно купить в любом крупном магазине запчастей)
2-изготовление

Список инструмента покупного:
1. Набор головок с воротками
2. Набор рожковых ключей
3. Динамометрический ключ или два нужен диапазон 5-210 НМ
4. Ключ угловой затяжки, он же- шкала доворотная, он же -лимб
5. Резиновый молоток
6. Вороток 450-500 см
7. Монтировка
8. Головка на 30 мм (пойдет на доработку)
9. Шестигранник рожковый 12 мм. (пойдет на доработку)
10. Головка для снятия датчиков на 17 мм.
Список инструмента и приспособлений на изготовление
1. Фиксатор корпуса сцепления.
2. Стопорная пластина сцепления.
3. Направляющие для установки коробки( шпильки крепления сапуна ВАЗ 01)
-отрезать часть с гайкой
4. Направляющая для диска сцепления.
5. Головка на 30 мм. (после доработки п. 8 списка покупного инструмента)
6. Шестигранник 12 мм. (после доработки п.9 списка покупного инструмента)
7. Оправки для установки сальников (из подручных средств или изготовление)

1. Фиксатор корпуса сцепления

2. Стопорная пластина сцепления

3. Направляющие КПП

4. Направляющая диска сцепления

5. Головка на 30 мм. (после доработки п. 8 списка покупного инструмента)

6. Шестигранник 12 мм. (после доработки п.9 списка покупного инструмента)

Так же понадобится: домкрат, треноги для авто 2 шт или подручные средства
Еще понадобится немного специфической смазки это:
1. Optimoly MP 3-для смазки шлицов коленчатого вала и вала первички.
2. Staburags NBU 30PTM-для смазки резиновых кожухов ноги кардана.
Для себя я нашел следующие замены:

Optimoly MP 3= Sachs 4200 080 060
Staburags NBU 30PTM= LM25042

Разборка.
Под переднее колесо ставим подкаты, подвешиваем мотоцикл страховочными ремнями.

1. Снимаем весь боковой пластик, верхний пластик и бак
2. Снимаем/откручиваем платформы подножек
3. Снимаем заднее колесо
4. Снимаем задний тормозной суппорт.
5. Снимаем редуктор. Нагреваем газовой горелкой или феном резьбовые соединения, начинаем с внутренней контргайки.
6. Снимаем ногу кардана. Реактивную тягу и амортизатор. Так же газовой горелкой или феном нагреваем резьбовые соединения подшипников ноги, начинаем с левой контргайки.
7. Снимаем кардан. Кардан со стороны выходного вала имеет фиксирующее кольцо, подцепив кардан монтировкой, сдергиваем с вала.
8. Снимаем глушитель.
9. Подставляем треноги под подрамник.
10. Снимаем привод центральной подножки (для мотоциклов с 2004 года) снимаем центральную подножку.
11. Откручиваем цилиндр сцепления, отсоединяем все датчики КПП
12. Отсоединяем механизм переключения передач и реверс.
13. Откручиваем перемычку рамы.
14. Ослабляем и отсоединяем крепление воздушных патрубков к блоку заслонок.
(Это необходимо сделать т.к. следующим этапом будем опускать двигатель вместе с КПП)
15. Подставляем под промежуточный картер двигателя домкрат, ослабляем ТОЛЬКО ДВА ПРАВЫХ. винта фиксирующих основной поперечный болт крепления КПП. Откручиваем болт, вынимаем.
16. Медленно опускаем двигатель, контролируем все привода, провода и патрубки, может, что забыли открутить. Когда немного опустим двигатель появиться доступ к клеммам стартера- отсоединяем, контролируем провода генератора. Контролируем переднюю часть двигателя, патрубки радиатора.
17. Под картер двигателя подставляем заранее подготовленные бруски. Откручиваем болты крепления КПП, один болт короткий, помечаем его место.
18. Снимаем КПП, нашему взору открывается сцепление.
19. ДЕЛАЕМ МЕТКИ: на плите сцепления, корпусе сцепления и прижимной пластине, обратно собрать должны по меткам.
20. Откручиваем 6 винтов крепления плиты сцепления, при необходимости используем приспособление, № запоминаем расположение элементов сцепления.
21. Используя приспособление, № откручиваем гайку крепления корпуса сцепления. Снимаем резиновое кольцо. Извлекаем корпус сцепления.
Все сцепление разобрано. Проводим дефектовку, чистку элементов сцепления, промежуточного картера двигателя и КПП. Элементы сцепления обезжириваем.
Извлекаем старый сальник. Слегка смазываем по внешнему диаметру сальник и с помощью оправки устанавливаем. Важный момент. Сальник устанавливается вровень с корпусом.
И в дальнейшем остальные сальники не устанавливаете до упора, замеряйте глубину перед демонтажем, упорных фасок нет.
Все элементы сцепления у нас высушены и обезжирены. Приступаем к сборке.
Смазку наносим не большим количеством и только в места указанные ниже. Избыток смазки может попасть на рабочие поверхности сцепления.

1. Смазываем шлицы коленчатого вала и корпуса сцепление небольшим количеством Sachs 4200 080 060, устанавливаем упорную шайбу, затем аккуратно сдвигаем корпус муфты на выходной вал. Убедитесь, что все стоит ровно и надавите на него, что бы он прошел через уплотняющее кольцо сальника.

2. Смазываем новое уплотнительное кольцо моторным маслом и надеваем на выходной вал.
3. Обезжириваем резьбу. Даем просохнуть. Надеваем новую упорную шайбу и новую гайку.
4. Затягиваем гайку до 140 Нм
5. Полностью ослабляем гайку
6. Заново затягиваем гайку до 50 Нм
7. Используя длинный вороток и доворотную шкалу, дотягиваем гайку до 60 градусов.
8. Смазываем торцы выжимной диафрагмы небольшим количеством Sachs 4200 080 060
9. Устанавливаем элементы сцепления с помощью центровочного ключа. Не забываем про метки.
10. Используя новые винты и шайбы, затягиваем плиту сцепления. Момент затяжки 18 Нм., затягиваем равномерно по диагонали, от одного до двух оборотов за раз.
11. Устанавливаем КПП, предварительно смазав шлицы первичного вала и шлицы диска сцепления Sachs 4200 080 060. При необходимости используем направляющие.
12. Затягиваем болты крепления КПП, параллельно устанавливаем раму реверса т.к. один болт у них общий.
13. Устанавливаем цилиндр сцепления, шток сцепления и все датчики.
14. Поднимаем КПП и не забываем подсоединить провода стартера.
15. Устанавливаем механизм переключения передач
16. Устанавливаем перемычку рамы.
17. Устанавливаем ногу карданного вала, предварительно смазав подшипники ноги и посадочное место резиновой гофры, для гофры используем LM25042. Заводим ногу прикручиваем осевые болты подшипников моментом 160 Нм. Далее затягиваем правую крышку-подшипник моментом 200Нм, затем левую моментом 10Нм. И контрим левую сторону гайкой моментом 160Нм. Надеваем стопорные кольца.
18. Устанавливаем карданный вал предварительно смазав шлицы Sachs 4200 080 060, кардан со стороны КПП имеет фиксирующее кольцо, поэтому вставляем силой до упора, свободно кардан выходить не должен.
19. Смазываем шлицы редуктора и кардана Sachs 4200 080 060, смазываем подшипники редуктора. Наживляем болты подшипников, сначала левую сторону затем правую. Затягиваем правый болт усилием 160Нм. Левый болт усилием 7 Нм. Затягиваем контргайку усилием 160 Нм. Тут есть небольшой нюанс. Если после затяжки у вас наблюдается люфт в подшипниках, дотяните до 10 Нм. Проверку проводить при снятой реактивной тяге. Если не помогло, подшипники под замену.
20. Прикручиваем задний амортизатор момент затяжки 43Нм. к раме и 50Нм. к ноге.
21. Ставим реактивную тягу, момент затяжки 43Нм.
22. Устанавливаем глушитель.
23. Устанавливаем заднее колесо. Сначала устанавливается центральный болт, затем по диагонали проводим первичную затяжку усилием 50 Нм, Окончательная затяжка так же по диагонали усилием105 Нм.
24. Заводим, проверяем. Если все ок, то остается накинуть пластик и в путь.

P. S. Данное руководство не является учебным пособием и не претендует на 100% мнение механика эксперта.
Перед проведением работ изучите мануал и все моменты затяжки, а то мало ли, человеческий фактор никто не отменял.

Мотоцикл BMW K 1200 GT не продается в России в салонах официальных дилеров BMW.

Технические характеристики BMW K 1200 GT

Модельный год	2006
Тип	Мотоцикл
Класс	Мотоцикл спорт-туризм
Длина, мм	2318
Ширина, мм	965
Высота, мм	1438
Высота по седлу, мм	820
Страна сборки	Германия

Модификации BMW K 1200 GT

BMW K 1200 GT 157 hp

Максимальная скорость, км/ч	249
Время разгона до 100 км/ч, сек	3.7
Двигатель	Бензиновый инжекторный
Число цилиндров / расположение	4/Рядный
Количество тактов	4
Рабочий объем, см 3	1171
Мощность, л.с. / оборотах	157/9500
Момент, н·м / оборотах	130/7750
Расход топлива, л на 100 км	5.8
Снаряженная масса, кг	249
Тип коробки передач	Механическая
Система охлаждения	Жидкостная
Показать все характеристики

Одноклассники BMW K 1200 GT по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников.

Отзывы владельцев BMW K 1200 GT

BMW K 1200 GT, 2006 г

Первые три дня я просто не слезал с BMW K 1200 GT. Мне хотелось ехать еще и еще. Как же здорово, он управляется. Процесс руления чувствуется каждой клеточкой тела, а 270 килограмм снаряженной массы, растворяются без остатка. Не скажу, что это 125-кубовый нейкид, все-таки мы все люди взрослые, и должны быть реалистами, но по сравнению с японскими одноклассниками, очень и очень забавная вещь. Позднее я узнал, что при разработке рядной четверки, немцы пошли очень хитрым путем, заставив работать поршневую группу вперед, а не вверх. Тем самым сильно загрузили переднее колесо и понизили центр тяжести, чем добились такой отточенной управляемости. Единственное, что настораживало в процессе эксплуатации BMW K 1200 GT - очень сильное клацанье при включении трех первых передач. Заехал на официальный сервис - говорят все в порядке, мокрое сцепление так и должно работать. Коробка секвентальная, синхронизаторов нет, так что катайся и радуйся, главное, чтобы вылетов не было и ложных включений, но это пока тебе не грозит. Я все-таки не унимался, заехал в другой сервис к знакомому, с огромным опытом ремонта подобной техники. В итоге залили более вязкое масло одного очень раскрученного производителя. И, правда, стало лучше. Передачи стали включаться тише и четче, так что мой огромный привет официалам. Главное, что начинаешь ценить только с годами и с опытом эксплуатации - это тормоза. А на любом БМВ, это лучшее что может быть в природе. Кто ездил, тот меня поймет. Феноменальная чувствительность и обратная связь на рычаге. Отдельный комплимент – электрорегулируемой подвеске BMW K 1200 GT. Прямо на ходу, одним нажатием кнопки, можно изменять жесткость, как переднего, так и заднего амортизатора. Удобно очень. Пока не попробовал на себе, тоже думал, что игрушка, а оказалась полезная в хозяйстве штука.

Достоинства : тормоза. Мотор. Эргономика - целый день за рулем. Удобство управления. Качество исполнения. Посадка. Дизайн. Рулевой демпфер.

Недостатки : нет таких.

BMW K 1200 GT, 2005 г

Мотоцикл реально красивый. Большой. Статный и элегантный. Всем свои видом и устройством, BMW K 1200 GT показывает, что его стихия – автострады и дальние путешествия. Посадка классическая, прямая. А благодаря регулировке руля и седла по высоте, практически любой пилот может легко подстроить комфортное положение под себя. Широкое «платье» BMW K 1200 GT отлично защищает от дождя и набегающего ветра. Никуда не задувает и не заливает, ну разве что немного в локти. Пассажир в этом плане немного обделён, потому что он сидит выше и набегающий поток воздуха на высокой скорости практически сносит шлем с головы. Так же пассажиру сильнее задувает в локти и колени. Седло, как у пилота, так и у пассажира узкое, жёсткое и не комфортное (хорошо, что есть подогрев). Первые 200 км пути даются достаточно легко, а потом начинают болеть ягодицы, так как седло именно в этом месте сужается. Так же бак упирается в пах, что вкупе с наклоном седла вперёд, доставляет ещё большего дискомфорта. В общем, мой совет – меняйте по возможности седло, или перешивайте. Регулируемое по высоте стекло так же дополняет общее ощущение некоторой «автомобильности» байка. Базовый подогрев ручек руля и раздельный подогрев седла пассажира и пилота (при включении которого, на панели приборов отображается уровень подогрева того или другого сегмента седла) позволяют непринуждённо переносить длительные поездки в дождь или прохладу. Круиз-контроль, так же стандартный для этих моделей, работает от 40 км/ч до 180 км/ч и, благодаря тяговитому мотору, позволяет держать заданную скорость даже на крутых подъёмах магистралей. Но в диапазоне от 120 до 160 км/ч (4200-7000 об/мин) от двигателя идёт невероятная вибрация, чётко отдающая на руль и подножки. То есть держать на трассе скорость в пределах «средних крейсерских» для спорт-туристов в 140-150 км/ч у вас не получится, ну разве что в том случае, если вы мазохист.

Надо ли говорить о том, что подвеска и тормоза – это единственное, что отличает мотоциклы BMW от всего остального!? Именно ходовая и те, несравнимые ни с какими другими мотоциклами, ощущения, которые даёт BMW с жёсткой рычажной подвеской снабжённой электро-регулировками, и предустановленным демпфером руля, с использованием двигателя, как несущего элемента рамы, наделяют этот мотоцикл эталонными в своём классе ходовыми качествами. Срезанный ли асфальт, колея ли от грузовиков, ляпы ли дорожных работников на покрытии, разметка ли – ему всё равно. Плавность хода, непробиваемость и полный контроль над мотоциклом – этого у BMW K 1200 GT не отнять. За те полгода и 23000 км, которые я провёл с мотоциклом, поломок у меня не случалось. Но обслуживать, конечно же, приходилось. Я не буду рассказывать о ценах на расходники. В принципе, BMW K 1200 GT предрасположен к самостоятельному обслуживанию и «ковырянию» его отвёрткой в гараже. Но только по механике. Та куча электроники, датчиков и «удав» проводов, которые установлены на этого баварца, требуют опытных рук «сервисменов» и компьютера.

Достоинства : отличный мотоцикл для путешествий. Красивый. Большой. Вместительный. Имеет кучу приятных вспомогательных «цацок» и «прибамбасов». Мощный. Быстрый. Управляемый и прогнозируемый. Экономичный. С отличными тормозами и подвеской!

Недостатки : широкий, тяжёлый, высокий и неповоротливый.

BMW K 1200 GT, 2004 г

Мотоцикл этот мне нравился огромным моментом в первую очередь, динамика-пуля. Да, коробка громкая, но четкая и особо не смущала. Мотоцикл на первый взгляд жестковат (по мелким неровностям), но по большим дефектам - отлично отрабатывает и ест, но нет никакого пробоя. Руление - самое лучшее в своем классе. Сиденье не смущало ни меня, ни супругу, особенно после установки удлиненных подножек - посадка кардинально изменилась, плюс установил проставки руля, т.к. регулируемый руль - недостаточно. Кофры очень вместительные, но боковые заметно выдаются, и жена неоднократно ботами чиркала по ним (я при этом содрогался). Ветрозащита (в сравнении с PanAmerican) заметно отстает (ставил верхние «крылышки», турист). Зеркала в целом устраивали (не лазил в междурядье, а вибрации незначительно искажают видимость). Тормоза великолепные (наверное), т.к. быстро сломался блок АБС, а неоднократные ремонты ничего не дали, так и продал BMW K 1200 GT с дефектом. Мотоцикл интересный и как еще один я бы взял (но, наверное, 1300), но вернулся к пану и не жалею (небольшой «дальнячок» под Туапсе с женой подтвердил это). Все ломается, вот на «Пане» под Ростовым накрылся бензонасос (замена от Лады 10-ки) и вперед.

Достоинства : большой тяговый момент. Хорошие тормоза. Вместительные кофры. Удобное сиденье.

BMW K1200RS
Мотоцикл BMW K1200RS — основные технические характеристики:
Модельный ряд: BMW K1200RS;
Тип двигателя: четырехцилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения, 16-клапнный, DOHC;
Рабочий объем двигателя, см3: 1171;
Максимальная мощность, лошадиные силы: 130; есть 98 л с.
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин: 8750;
Максимальная скорость км/ч (миль/ч): 256 (160);
Рама: открытая, из алюминиевых профилей
Шины: передняя 120/70 17, задняя 170/60 17
Привод: карданный вал
Коробка передач: 6-ступенчатая
Полная масса мотоцикла, кг: 285.
боковые кофры – базовое оснащение для BMW K 1200 RS

У меня такая же конструкция. Пугаю нежных владельцев рисомолок, выкручивая газ после старта. Там дыма, как от древнего Камаза :rofl:.
Мотор на самом деле трудноубиваемый и сильно задушенный инженерами ради ресурса. Масла кушает тем меньше, чем оно хуже.

ТО 60 тыс требует замены натяжителей цепи ГРМ.
Это рекомендация производителя (по мануалу). В реальном режиме на 60 000км обычно меняют планки натяжителя, потому что цепь на этих моторах ходит под 100 000км! По крайней мере у меня так было, менять не пришлось.

К тому же, что бы проделать эту процедуру, двигатель снимать не надо. Достаточно снять пластик и открутить переднюю и верхнюю крышку ДВС. В общем замена цепи — около 5 часов работы не спеша. Намного геморойнее менять сцепление, тогда остаётся только рама и передняя вилка с колесом.
Байк хорош и надежен.
Схема сцепления как на автомобилях.
Большинство сальников подойдет от Газели.
Как и на все другие модели множество всякого оригинального тюнинга и прибамбасов.
Схема всего байка отработана и проверена десятилетиями.
Пластик достаточно прочный и толстый и от возраста не трескается и не скрипит.
Главный трабл этих байков в том,что найти их в живом состоянии и с небольшим пробегом очень сложно,а в России просто невозможно. За хорший байк цена не будет гуманной,да и таможенный платеж на них совершенно не детский……

Про ошибки ABS: если тормозуху будешь менять постоянным притоком, то ничего не вылезет.
Ошибка вылезает только в случае критического падения количества.
Ошибку надо снимать у официалов или купить сканер.
Стоит чаще менять тормозуху-и проблем с абс не будет. До 2002 года на биммеры ставилась абс,с которой ошибки можно убрать только сканером. Я задолбался ездить к од и в итоге купил себе-сам читаю и скидываю ошибки. Вещь. Теперь совсем обхожусь без сервиса-аппарат простой,все можно сделать самому,а со сканером еще проще-показывает работу любого датчика.
все это в принципе ко всем биммерам старше 5 года относится.

BMW K1200GT 2003г. Советы покупателю.
31 марта, 16:34
Ну вот и продан мой «кирпичик»… Долго сомневался и размышлял, стоит ли его продавать и какие перспективы в будущем. Но после доводов и аргументов супруги, в пользу покупки следующей модели GT, всё же решился. За все годы владения данным аппаратом и пробега, без малого 80 000км, у меня накопилась достаточная информационная база по обслуживанию, эксплуатации и тонкостей содержания этой модели, чем я хочу с вами поделиться. Особенно полезна эта информация будет тем, кто собирается завести этого зверька в своём гараже.

Итак. Вы с полной уверенностью решили, что следующий ваш конь будет BMW K1200GT/RS (K41) и уже нашли подходящий вариант, который готовы поехать посмотреть. На что следует обратить внимание, чтобы максимально оградить себя от попадалова?

Внешний вид. Сколы и маленькие царапки в расчёт не берём. Мотоцикл туристический, не новый и, как правило, на нём ездят много, быстро, и далеко, поэтому к этому не стоит особо придираться. В случаях же падений, у мотоцикла этой модели зачастую страдают водительские подножки. Они алюминиевые и легко ломаются. Обратите внимание на них. Чтобы не было следов от попыток сварки аргоном.

Так же обратите внимание на крышку картера двигателя, она видна в дырке с правой стороны пластиковой боковины. В случаях заваливания на правый бок, крышка двигателя может даже пробиться. Загляните внутрь рамы мотоцикла, снизу, с правой стороны, где КПП. В месте стыковки КПП и двигателя не должно быть масляных подтёков и испарины. Это грозит заменой сальника вала КПП и полной разборки мотоцикла.

Тщательно осмотрите кардан и редуктор. Все резиновые манжеты должны быть сухими, так же без масляных подтёков и масляных пятен. Особенно в месте соединения крышки кардана и редуктора, справа, сзади. Если там видны следы масла, то это грозит заменой сальника редуктора и, скорее всего, подшипников редуктора. Поставьте мотоцикл на центральную подножку, чтобы вывесилось заднее колесо. Обхватите колесо двумя руками и покачайте его перпендикулярно мотоциклу. Колесо должно сидеть плотно и не должно быть никакого люфта и даже малейшего стука. Если присутствует люфт или звук «тюк-тюк», это значит, что главный (большой) подшипник редуктора требует замены

Внимательно осмотрите спереди мотоцикла, под фарой, посадочные места шаровой опоры, где крепится вилка. Уплотнительная резинка должна быть сухой и без трещин. Если есть трещины, то скорее всего внутри уже грязь и песок, что приведёт к быстрому износу и необходимости последующей замены опоры. Обхватите шаровую рукой и покрутите руль влево-вправо. При этом не должно быть слышно каких либо скрипов, шумов и «»закусываний».

Обратите внимание на демпфер руля (под фарой, сверху переднего крыла). Он должен иметь свободный, небольшой, лёгкий ход влево-вправо и не иметь внешний повреждений, и должен быть сухим. (знайте, что раскачивать вилку сидя на мотоцикле и дёргая рель сверху вниз-вверх не стоит. Она не продавится, так как это не телескоп).

Не поленитесь заглянуть под днище мотоцикла и осмотреть крышку гнезда масляного фильтра. Она должна быть сухой. если есть масляные следы и подтёки, значит уплотнительная резинка фильтра скорее всего не менялась и в масло могла попасть грязь.

Осмотрите тормозные диски. Не должно быть каких либо трещин либо других дефектов. K1200GT имеет очень мощную, умную тормозную систему и использование не оригинальных тормозных колодок очень быстро приводит к износу тормозных дисков. Если толщина дисков менее 4мм, то им требуется замена.

Включите зажигание. Вы должны услышать несколько щелчков, гул инжектора и характерный короткий звук («вжик») исправности тормозов. При нажатии на ручку или педаль тормоза, вы должны слышать звук работы серво-усилителей — «вввжжжжжж». Если педаль или рычаг отпустить, то звук пропадает. Это говорит об исправной системе серво-приводов. На табло должна гореть красная лампа зажигания и должна мигать лампочка «ABS». Это говорит о том, что система самодиагностики тормозной системы пройдена успешно и тормоза готовы к использованию.

Запустите двигатель. Не пугайтесь! Двигатель BMW работает действительно жёстко и может создаться впечатление, что он неисправен. Из трубы пошёл синеватый дым? — это абсолютно нормально! Особенно если мотоцикл долгое время не ездил или стоял на боковой подножке. Не стоит это воспринимать, как износ поршневой группы или как другую неисправность мотора. Примите за его особенность. Через 10-15 минут выключите двигатель, подождите 3-5 минут и запустите снова, и дыма уже не будет. Вы слышите монотонный достаточной чёткий стук в районе КПП? — это так работает сухое сцепление. Нажмите на рычаг сцепления и звук может приглушиться или изчезнуть совсем. Это тоже нормально и является особенностью мотоцикла. Моё личное наблюдение показывает, что стучат абсолютно все К41. У кого-то стучит громче, у кого-то тише, но стук сцепления присутствует у всех. И это нормально. Проверьте всё электро-оснащение мотоцикла. Включите подогревы руля и седла. Поднимите и опустите стекло. Включите повортники и «аварийку». Проверьте работу всех сигнальных и световых приборов. Всё должно работать. Кнопки на пультах руля должны иметь мягкий ход, без «залипаний». Выключите зажигание. Включите и снова нажмите кнопку «старт»! Мотор должен запускаться легко и практически моментально. Если медлит — возможно требуется замена свечей или аккумулятора.

Если вам повезло и вы удостоились тест-драйва! Включите первую передачу. Характерный жёсткий «КЛАЦ!» отобразится цифрой «1» на панели приборов — это значит, что индикатор КПП работает исправно. Отпускаем сцепление и трогание с места происходит примерно в середине — или 3/4 хода рычага. Если сцепление срабатывает «в конце», то тут два варианта; 1) необходимо отрегулировать ручку сцепления под себя, изменив положение шайбы на ручке на более высшую цифру, 2) если шайба стоит на №4, а сцепление так же «в конце», то это первый сигнал к скорой замене тарельчатой пружины корзины сцепления и, вероятнее всего, всей корзины целиком. А это очень трудоёмкая работа, о которой я писал в прошлом дополнении.

Тронувшись с места, на маленькой скорости мотоцикл может показаться увальнем! Да, он имеет склонность к заваливаниям на скоростях до 30км/ч. Но с ростом скорости он должен становиться более лёгким и послушным. Включите разные передачи. Передачи должны включаться достаточно жёстко (это не Хонда), но легко и чётко! Номер выбранной передачи должен отображаться на индикаторе приборной панели. На скорости 35-40км/ч включите третью передачу и резко откройте газ — мотоцикл без рывков, чиханий и захлёбываний, плавно но со стабильно нарастающей мощностью должен ускориться. Если произошёл рывок, или громкий хлопок, или захлёб — требуется замена воздушного фильтра с чисткой впускного канала, а возможно так же и полной замены патрубков. Если произошёл рост оборотов двигателя, но скорость набирается медленно или с характерным «пробуксовыванием», то это сто-процентный сигнал, что сцепление требует замены.

При первой поездке будьте внимательны к тормозам! Тормозите очень нежно и плавно! Мотоцикл,своим мощным и резким торможением, может даже испугать! На второй передаче разгонитесь до 60км/ч и включите нейтраль. Потом плавно, немного, нажмите на рычаг переднего тормоза и держите не увеличивая усилия. Вы должны почувствовать, как мотоцикл сам дотормаживает и замедление происходит, как бы, волнообразно, но без вашего участия. Это говорит о полностью исправной тормозной системе.

Если есть возможность и место, то проверьте круиз-контроль. Должна загореться жёлтая лампочка на панели. Разгонитесь до 60км/ч и включите круиз нажатием клавишы слева «от себя». Ручка газа должна, как бы, немного накрутиться. Нажмите ту же клавишу ещё раз «от себя» — скорость должна расти. Нажмите «к себе» — скорость должна уменьшится. Нажмите тормоз — жёлтая лампочка должна погаснуть и мотоцикл должен начать замедление. Это значит, что система круиз-контроля работает исправно. Если круиз не включается или происходят рывки, то осмотрите, не зажаты ли тросики газа, отходящие от правой ручки.

Ну вот мы и рассмотрели, пожалуй, все пункты, на которые необходимо обратить внимание при осмотре и выборе данного мотоцикла. Вообще K1200GT очень надёжный мотоцикл с колоссальным запасом ресурса и особых проблем в эксплуатации не приносит. Главное во время менять масло, фильтры и делать комплексный полный осмотр хотя бы один раз в год. Я это всегда делал зимой, а всё лето только «бензин, масло и мойка». 🙂

PS: после продажи «кирпичика», был приобретён мотоцикл следующей генерации — К44. Отзыв и наблюдения о нём я опубликую осенью 2015 года.

С уважением, Александр BLACKBIRD.

ГТ от РС отличается, по большому, дополнительными дефлекторами на пластике, подогревом сиденья, и круиз-контролем.
У меня уже 3 сезона, меньше 400 км в одну сторону не ездил, не считая недели плотной езды по москве в жару. Заточен под трассу, длинная база, тяжелый но, с низким центром тяжести. По прямой прет как по рельсам. В повороты вкладывается очень хорошо, хотя и не так как РТ (там база меньше). Тормоза-офигенные. АБС ,наверное, работает хорошо-просто у меня ни разу не срабатывала…или я не замечал))) Комбинированные, с электроусилителем. Очень комфортный мот.
Особенности — для слива масла необходимо частично демонтировать пластик (со стороны картера), снимается ненапряжно. Для снятия масляного фильтра нужен оригинальный БМВшный съемник (фильтр установлен в глубоком колодце, с очень маленьким зазором между ним и стенками колодца). Пластиковый бак, так что сумка на бак с магнитами не пройдет. Масло в движок льется обычное автомобильное, равно как и в коробку и задний мост. Заднее колесо-консольное, при демонтаже оч удобно.
При покупке имеет смысл обратить внимание на индикацию АБС. Если после теста и разгона до 10 км/ч лампа продолжает мигать или горит — трабл с АБС. А ремонт ее ,по затратам — аллес капут. Так же, периодическое срабатывание лампы АБС может служить предвестником поломки редуктора. Так же имеет смысл проверить сцепление. Выезжаешь на трассу, включаешь 6-ую передачу и интенсивно разгоняешься. Надо отследить показания спидометра и тахометра. Если обороты растут быстро а скорость медленно-пипец сцеплению. Дорого. Еще одно больное место — редуктор. Замена — только в сборе, но мотики этой модификации вроде не страдают их повышенной ломкостью.
Расходники-вполне сопоставимы с расходниками на джапы, можно экономить на масле. Если что-то по серьезному ремонтировать — запчасти не дешевые. Ремонтируется не на коленке, но при наличии правильно заточенных рук и мануала — все гораздо проще.
Мое мнение-бери, если для дальних поездок по асфальту. Мот офигенный!
ЗЫ. Разговаривал как-то с ребятами в дилерке, эти мотики народ не очень охотно продает, ибо удачный аппарат получился.

BMW K1200RS
BMW K1200RS
BMW K1200RS

Всем огромный привет! Поверьте не нужно бояться что Бмв трудно или сложно обслуживать!

Главное во Время!

Все тех жидкости для каждого разные, ниже исключительно мой пример.

Для ТО нам надо хороший набор торексов (звезд) ,

большая трещотка со средним удлинителем,

Масло MOTUL 7100 5W40 4L

Масло в редуктор MOTUL GEAR 300W 75W90 180ml,

Смазка в шлицы на кардане я брал Liqui Moly (давно пользуюсь все устраивает)

Масляный фильтр Хифло или чемпион так же как в воздухан!

Свечи для инфы NGK 93444 каталожный номер.

Начнём мой любопытный друг!

Все фото по порядку как что откручивать, но я всё ровно опишу как это делать для тебя, а ниже будут фото!

1. Откручиваем 3 болта держащие заднее крыло.

1.1 Откручиваем колесо! если стоит прямоток то и сразу суппорт, легче вытащить, ибо если стоит АкраповичЪ он чутка жирнее стока и без снятия суппорта можно поцарапать краску на диске выдирая колесо.

2. Откручиваем суппорт.

3. Откручиваем датчик абс с заднего редуктора, его можно найти со стороны ступицы промеж торм диска, аккуратно его вытаскиваем и вытираем, вместе с суппортом можно откинуть в сторону,

4. Откручиваем две пробки на заднем Мосту(редукторе кому как) нижняя слив, верхняя залив!

5. Сливаем всё с моста и не забываем в нижней пробке с магнитом прочистить сам магнит от стружки! Да и поверьте в Бмв ее будет не мало)) и это не мешает ему долго катать с приличным ресурсом и должным уходом за ним!

6. Слили масло закручиваем нижнюю пробку слива.

7. Откручиваем Болта на тяге который держит тягу и задний редуктор, спешить никуда не нужно, БУДЕТ ИДТИ ТЯЖКО он на лактайте(фиксаторе резьбы)с завода так что не пугайтесь! Достаём болт, аккуратно снимаем провод датчика абс с железкой и убираем в сторону вместе с суппортом он мешать не будет. Дальше нЭжно опускаем редуктор и нажимаем отверткой или пальцем на защитный пыльник редуктора-Кардана, там 3 паза , с первого раза может быть сложновато но вроде на 3-х мотах делал ТО не ломался он ни разу. После снятия кожуха редуктор резко падает вниз, но вы его заведомо держите в руках он не в себе! Что мы видим ? Сухие шлицы мать его! Ай да БМВ! берем смазку для КарданидзЕ и мажем но не с запасом но нормально.

8. А вот тут самая хитрость! Что бы пазы шлицов крестовины попали обратно на шлицы редуктора, нужно изогнуть его практически буквой Г посадив его на длинную отвертку, так вы сможете быстрее и проще попасть Папой в маму так сказать)) Попав все по пазам втыкаем болт с железочкой обратно в тягу моста-редуктор. И спокойно собираем всё в обратном порядке!

Масло в редуктор 180мл (я ливанул чутка больше но это моё решение)

9. Собираем всё в обратном порядке, и переходим мотору!

10. Откручиваем 5-ть болтов на защите пуза.

11. Откручиваем заливную крышку масла на правом Цилиндре(она откручивается частью разборной отвертки штатной,под сидением)

12. Откручиваем сливную пробку на картере двигателя, она там одна и большая я думаю тежело её не заметить!

13. Сливаем старое масло попутно откручивая масляный фильтр под левым цилиндром, не забываем всё хорошо вытирать.

14. Слив масло, закручиваем пробку , накручиваем новый масляный фильтр( в фильтр можно немножко масла(ну привычка такая и хуже не будет),прикручиваем защиту пуза.

15. Заливаем смело 4 литра масла, ну вот прям смело даже не думая"!" Залив закручиваем пробку в цилиндре.

Идём к воздушному фильтру.

16. Снимаем сидение водителя.

Берем штатную отвертку с торексэм, и крутим два болта где сидение водителя,

и 3 болта где руль, центральный болт держащий пластик длиннее и жирнее остальных не перепутаете, и еще два в в мини-кофре который у горловины бака это у Адвенчера, у обычного Гуся нету 2х болтов .

17. Открутив болты , тянем в сторону сидения пластик до щелчка и поднимаем вверх защелки чуть ниже горловины держат пластик и по этому очково его тянуть.Сняв пластик видим 4ре болта торекс. Что бы снять открученное окно в воздухан нужно слегка оттянуть пластик в разные стороны и первую часть достать ту которая ближе к горловине бака.

17.2. У обычного гуся касета с фильтром вынимается с боку.

18. Вынимаем воздушный фильтр в пластиковой обрешетке, Только не трясите его, могут лететь сухие мухи пчелы и прочая нечисть!

19. Ставим всё в обратном порядке.

дальше инфа по замене свечей, у Адвенчера нужно снимать дуги об хитрить не выйдет увы.

зато у обычного гуся все легко и просто.

20. Если меняем свечи, то откручиваем 1 болт на пластиковой крышке цилиндра, снимаем ее, снимаем фишку с катушки, вынимаем катушку, у кого то спец съёмник , а у кого то смекалка=)

21. Берём длинную тонкую головку свечную и откручиваем свечу.

22. Сборка в том же порядке.

Кстати грязный мот не моЙ)) просто делаю ТО(друзьям и не только).

В этом посту одна беда, я не смог победить поворот фото, разминайте шею))

Модель BMW K1200GT была впервые представлена в 2002 году и построена на базе рамы, двигателя и ходовой от BMW K1200RS, отличаясь от последней более развитой ветрозащитой, электрорегулируемым ветровым стеклом, более широким седлом и более удобной эргономикой руля и подножек.

Основные поколения BMW K1200GT:

BMW K1200GT K41 (2002-2005) – первое поколение. Модели этих годов построены на базе BMW K1200RS и отличаются дизайном пластика. Двигатель: продольный 4-цилиндровый блок 1171 куб.см. на 130 л.с.
BMW K1200GT K44 (2006-2008) – второе поколение. Модель получает новый внешний вид, новый вертикальный двигатель 1157 куб. см. на 152 л.с. от K1200S и K1200R, Duolever вместо Telelever и полуинтегральную ABS III без электроусилителя. В качестве опции доступна электронная регулировка подвески.

В остальном модель BMW K1200GT имеет классические черты мотоциклов BMW K-серии: рядный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, фирменные подвески Telelever и Paralever, ABS и карданный привод. Из туринговых опций следует отметить регулируемый руль и седло, подогрев рукояток, электрорегулировка высоты ветрового стекла, штатные крепления для кофров, круиз-контроль и прочее.

Модель BMW K1200GT производилась до конца 2008 года, после чего была заменена на обновленную версию – BMW K1300GT.

Отзыв BMW 03-05 (2003 г.)

Ну вот и продан мой «кирпичик»… Долго сомневался и размышлял, стоит ли его продавать и какие перспективы в будущем. Но после доводов и аргументов супруги, в пользу покупки следующей модели GT, всё же решился. За все годы владения данным аппаратом и пробега, без малого 80 000км, у меня накопилась достаточная информационная база по обслуживанию, эксплуатации и тонкостей содержания этой модели, чем я хочу с вами поделиться. Особенно полезна эта информация будет тем, кто собирается завести этого зверька в своём гараже.

С уважением, Александр BLACKBIRD.

Технические характеристики

Технические характеристики BMW K1200GT:

Модель	BMW K1200GT
Тип мотоцикла	спорт-турист
Год выпуска	2002-2008
Рама	алюминиевая
Тип двигателя	4-цилиндровый рядный, продольного (с 2006 г. — поперечного) расположения
Рабочий объем	1172 куб.см. (с 2006 г. — 1157 куб. см.)
Диаметр цилиндра х Ход поршня	70,5х75 мм (с 2006 г. 79х59 мм)
Степень сжатия	11.5:1 (с 2006 г. — 13.0:1)
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов	DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива	инжектор Bosch Motronic MA 2.4 (с 2006 г. — BMW-K)
Тип зажигания	электронное
Максимальная мощность	130 л.с. при 8750 об/мин (с 2006 г. — 152 л.с. при 9500 об/мин)
Максимальный крутящий момент	117 Нм при 6750 об/мин (с 2006 г. — 130 Нм при 7750 об/мин)
Коробка передач	6-ступенчатая
Тип привода	кардан
Размер передней шины	120/70 ZR17
Размер задней шины	180/55 ZR17
Передние тормоза	2 диска, 320 мм , 4-поршневые суппорта (ABS)
Задние тормоза	1 диск, 285 мм, 4-поршневой суппорт (ABS) (с 2006 г. — 294 мм, 2-поршневой суппорт)
Передняя подвеска	BMW Telelever, ход — 115 мм (с 2006 г. — Duolever)
Задняя подвеска	маятниковая BMW Paralever (регулировка преднатяга и отбоя), ход — 150 мм (с 2006 г. — 135 мм)
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2250 x 920 x 1340 мм (с 2006 г. — 2318х990х1438 мм)
Высота по седлу	820-840 мм (800-820 мм — с низким седлом)
Емкость бензобака	20,5 л (с 2006 г. — 24 л)
Максимальная скорость	230 км/ч (с 2006 г. — 253 км/ч)
Разгон до 100 км/ч (0-100)	3,4 сек (с 2006 г. — 2,8 сек)
Масса мотоцикла (снаряженная)	300 кг (с 2006 г. — 282 кг)

K1200GT

Это K1200GT образца 2007 года. Яркий представитель замечательного семейства, которое берет начало от легендарного «кирпича».

Это бессовестный вымогатель, провокатор и редкостный хам! И он ох…. ..енный!

В нем порядочного только костюм. Солидный такой с виду, обилием пластмасс даже под скутер косит.

Хотя он ещё несет отголоски теплых времен, но мне кажется на именно на нём маркетологи уже начали готовить публику к тому что мотоцикл с проьбегом за 30 ткм содержать будет дорого. ооочень дорого. Совсем свежие примеры, надругавшиеся над моей бережливостью: пакет фрикционов сцепления от 45 тр. Рабочий цилндр сцепления от 36 тр. Последний поменян из-за манжеты, маленького такого резинового колечка, идет только в сборе с левым пультом. Интернеты пугают слабой коробкой, и карданной передачей, цены на эти позиции даже смотреть не хочу и так очень грустно.

Сколько, сколько раз выезжая из дома я говорил себе: еду спокойно, плавно и гордо несу себя над дорогой и надменно и холодно взираю на поток. Это солидный баварский мотоцикл. Я взрослый солидный дядька. Но этот же товарищ, он не умеет ездить плавно. У него из плавного только настройки подвески в режиме комфорт. Мотор ниже двух тыс дергается, ему надо добавлять, ну уж раз добавлять, подвеску поджал, в повороте наклонился, тут чують быстрей…. и вот ты уже надираешь задницу какому нибудь безусому спортоводу, лупишь по трассе под 200 или за, кладёшь его из поворота в поворот ну и делаешь другие нелицеприятные вещи.

Он очень своеобразно рулится. на малых скоростях рулем лучше не ворочать, он повернет ровно настолько настолько — насколько ты его наклонил. На месте его перекатывать то ещё силовое упражнение. Про поднимать его упавшего не хочется даже вспоминать (при чем даже не касаясь мыслями грядущую после падения покраску пластика). Центр тяжести хоть и достаточно низко из-за наклоненного вперед мотора и традиционного отсутствия рамы, до Гуся однако в этом плане далеко. Но я до сих пор не понимаю куда размазываются его 320 и мои 90 килограмм, если он едет. Он не простит ни одной ошибки, при этом, если ты все делаешь академически правильно, он позволяет в московских пробках, с кофрами, ехать за мопедами и в спину их подталкивать.

У него 160 лошадиных сил, у него какое то нескромное количество крутящего момента, у него максималка 260 и то по ограничителю, но мой собственный ограничитель срабатывает все равно раньше.

У него расход 6,5 литров/100 км в режиме «война» и 4,5 литра в режиме «в Финляндии самые большие в мире штрафы».

У него подогревы всего и вся, регулируемый ветровик, регулируемое сиденье, регулируемая подвеска, по загрузке и поджатию, при чем с кнопки на руле, при чем прямо на ходу. У него куча чего то ещё полезного и очень приятного, но этим всем совершенно не пользуешься, потому что просто некогда незачем и вообще на ходу про это забываешь.

Но отметить такую чудесную вещь как интелектуальную абс, комбинированные тормоза (при нажатии на рычаг переднего активизируется задний) причем распределяется усилие по потребностям, антипробуксовочную систему в этом же комплексе стоит, как архиполезные.

Ну про ветрозащиту надо отдельно сказать: аэродинамика на высоте. За полностью поднятым ветровиком можно ехать, хоть и не в кепочке с логотипом ГолдВинг, но с открытым визором точно, вплоть до 140 км/ч, дальше визор закрывается сам. На нем в дождь мокнут только плечи в небольшой части, главное не сбрасывать скорость ниже ста. Сухими остаются даже ноги, правда левую приходится немного подворачивать носком к мотору. Но если сухо и тепло, самое надлежащее положение ветровика внизу, а тела над баком. Тогда воздушный поток плотно обхватывает плечи, держит голову, при этом завихрения распределены так, что шею назад не оттягивает, и … это неповторимое чувство, это как полет или танец.

Дааа… Это лучший мотоцикл, и ему абсолютно нет альтернативы. Тестил и гантелю и ДжиТи 1600 (между ними к стати нашел очень мало отличий), это абсолбтно не то. Они мягенькие, абсолбтно размеренные, не агрессивные и очень экологично задушены. при этом весят на добрые 40 кг больше. F800GT правда ещё есть, однако тут у меня отношение классическое — не ездил , но осуждаю! K1300S, конечно, долго оставался в строю и это прекрасный мотоцикл, но ветрозащита и посадка у него несколько радикальнее, как следствие значительно ниже туристический потенциал. RT-ха, тоже конечно тоже хороша, но сравнивать её с моим… ну это как отличника боевой и политической с разрядником по шахматам. Про гусей молчу, ибо в чипыжи хоть своего и загоняю, но жалкаааа.

Правда ходят слухи, что где то во мире бывают мотоциклы других производителей, но мне кажется что пи… врут.

А ещё мой, крайний из семейства с раздельными переключателями указателей поворотов, да за одно это можно всё простить…

Читайте также: