Буксует сцепление киа спектра

Обновлено: 03.05.2024

Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.

Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.

Вам потребуются: ключи «на 6», «на 12», линейка.

1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 199–207 мм.

2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1–3 мм.

При полном отсутствии зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра возможно неполное включение сцепления (сцепление «буксует»).

3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют указанным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.

Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.

При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.

4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4–13 мм.

5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20±2) мм.

Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.

Если по окончании регулировки свободный ход педали больше нормы или сцепление «ведет», значит, по какой-то причине в гидропривод попал воздух (например, из-за ослабления затяжки гаек трубопровода, болтов-штуцеров главного и рабочего цилиндров или клапана выпуска воздуха рабочего цилиндра) или неисправен главный или рабочий цилиндр. Устраните причину попадания воздуха и прокачайте гидропривод (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»). Если это не приведет к желаемому результату, замените цилиндры (см. «Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления»; «Замена рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления»).

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

повышенный расход топлива;
перегрев КПП (особенно в случае с «роботом»);
ускоренный износ масла в КПП;
износ первичного вала коробки и его подшипников;
неравномерная выработка поверхности и деформация маховика;
полный отказ сцепления.

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

неправильная установка или настройка;
температура окружающей среды;
агрессивная манера езды;
большая нагрузка (например, прицеп);
естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

Проблема	Причина	Что делать
буксует сцепление на холодную или зимой	холодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику.	если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения.
буксует сцепление на холодную или зимой	в колокол кпп попала вода (снег).	если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть
буксует сцепление на горячую	при нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кпп	если на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла.
буксует сцепление после преодоления брода или больших луж	если после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисков	нужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи.
буксует сцепление после ремонта	не притерлись детали	проверить регулировку, пройти обкатку сцепления
	неправильная регулировка привода	отрегулировать механизм выжима сцепления
	неправильная сборка	осмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно
	несовместимость узлов или износ старых деталей	если буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки
буксует сцепление новое	неправильная регулировка (пережата корзина)	проверить регулировку, ослабить нажим корзины
	неправильная сборка	проверить корректность сборки, собрать правильно
	выбраны несовместимые детали	сверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:

Проскальзывают фрикционы АКПП. Фрикционы представляют собой мини-версию мокрого многодискового сцепления, отдельного для каждой передачи. Именно при их износе кажется, что начало буксовать сцепление на АКПП, ведь симптомы аналогичны: обороты плавают, машина вяло разгоняется, возникают рывки в движении.
Выходит из строя гидротрансформатор. Изношенный «бублик», исполняющий роль главного сцепления, тоже может пробуксовывать. Если машина вяло набирает скорость, мотор стал постоянно держать более высокие обороты (хотя нагрузка не выросла), расход топлива увеличился – гидротрансформатор изношен.

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

избегать резких стартов и ускорений;
поменьше тормозить двигателем;
не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
не перегружать автомобиль;
отказаться от буксировки прицепов и машин.

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Вам потребуются: ключи «на 6», «на 12», линейка.

Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.

Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.

С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.

Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.

Пробуксовка сцепления: на что обратить внимание

Итак, как уже было сказано выше, сцепление позволяет передавать и прерывать подачу крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки. При этом ресурс данного механизма ограничен.

Первыми признаками износа сцепления и его пробуксовки является потеря динамики автомобиля. Например, водитель включает передачу при старте с места, отпускает сцепление и жмет на газ.

Если газовать сильно, в салоне можно почувствовать характерный неприятный запах горелого сцепления (аналогично тому, когда водитель подпаливает сцепление во время пробуксовок колес в грязи, снегу или на льду). Единственная разница, что сцепление подпаливается, однако колеса при этом не буксуют.

В дальнейшем изношенное сцепление приводит к тому, что кроме потери тяги возникают трудности с переключением передач. Параллельно во время работы сцепления (как при включении, так и при выключении) могут появляться посторонние звуки (хруст, стуки, скрежет, скрипы и т.д.).

Так или иначе, но появление таких признаков (как отдельных, так и в комплексе), говорит о проблемах с данным узлом. Запах гари сцепления, особенно если водитель не резко бросает педаль, указывает, что диски сцепления «буксуют» вместо того, чтобы уверенно входить в зацепление и передавать момент на коробку передач.

В подобной ситуации потребуется, как минимум, замена ведомого диска сцепления. При этом важно своевременно провести диагностику сцепления, так как существуют риски повредить маховик двигателя или первичный вал КПП.

Если буксует сцепление: как проверить и что делать водителю

Чтобы провести проверку на предмет того, буксует сцепление или нет (особенно если признаки только первичные или проблема плавающая), не обязательно сразу ехать на СТО. Проверить сцепление на пробуксовку можно своими силами:

сначала потребуется завести двигатель, далее нужно хорошо затянуть ручник (стояночный тормоз);
теперь следует включить первую скорость и начать медленно трогаться (ручник не опускается);
при старте нужно слегка нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление, выполняя действия параллельно;
после того, как сцепление «схватится», мотор в норме должен заглохнуть (это говорит о том, что сцепление не буксует, нагрузка на ДВС растет, но мотор не «вытягивает» и глохнет).
Если этого не произошло, то есть двигатель продолжает работать, тогда очевидны признаки пробуксовки сцепления.

Допустим, водитель обнаружил, что буксует сцепление. Опять же, не во всех случаях нужно сразу обращаться к специалистам или менять комплект сцепления, то есть выполнять сложный и дорогой ремонт. Не всегда, но часто решить проблему пробуксовки сцепления можно своими руками в условиях обычного гаража. Главное, знать, почему сцепление буксует.

Чаще всего пробуксовки возникают в результате того, что изнашиваются (стираются) фрикционные накладки. Все буде зависеть от того, какова степень их износа.

Если между рабочими поверхностями расстояние находится на отметке 0.2 миллиметра, можно выполнить регулировку свободного хода педали сцепления. Если же износ окажется большим, тогда ведомый диск с накладками нужно менять.

Еще одной причиной, по которой сцепление буксует, является масло на фрикционных накладках. В случае, когда на накладки попало масло, накладки нужно очистить и высушить.

Для очистки достаточно протирки керосином, после чего накладки также протираются сухой чистой ветошью и слегка зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном.

Следующей в списке причиной пробуксовок сцепления могут оказаться элементы и детали гидропривода, изготовленные из резины. Фактически, такие детали разбухают, в результате чего гидропривод не способен нормально работать и сцепление буксует.

Завершающим этапом становится замена тормозной жидкости, после чего прокачивается тормозная система и дополнительно выполняется прокачка сцепления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, для чего предназначен нажимной диск сцепления, что это такое, как устроен и работает нажимной диск. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и конструкции данного элемента сцепления.

Также специалисты выделяют потерю эластичности нажимных пружин. Если машина с пробегом и возраст ТС превышает десятилетнюю отметку, при этом общий износ сцепления может быть незначительным, даже в этом случае эластичность нажимных пружин ухудшается.

В результате давление этих пружин оказывается слабее, чем нужно, пружины не давят на ведомый диск в полной мере, сцепление буксует. Чтобы провести проверку пружин, нужно снимать диск сцепления. Как правило, если дело доходить до снятия сцепления, а пробег у автомобиля больше 70 тыс. км, отдельно рекомендуется сразу менять механизм полностью, то есть устанавливать новый комплект.

Дело в том, что уже через 10-20 тыс. км. потребуется заново снимать сцепление по причине неизбежного износа тех элементов, которые не были заменены ранее. С учетом того, что сама процедура замены сцепления трудоемкая, лучше сразу менять весь механизм комплектом.

Подведем итоги

Как видно, с проблемой, когда буксует сцепление, рано или поздно может столкнуться каждый автовладелец. Дело в том, что сам механизм сцепления представляет собой узел с ограниченным соком службы (обычно, 80-100 тыс. км.), а в тяжелых условиях отдельные элементы (например, ведомый диск или выжимной подшипник) могут выйти из строя намного быстрее.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает сцепление в трансмиссии автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении и принципах работы сцепления.

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

– рывки при работе сцепления;

– неполное включение сцепления (сцепление "буксует");

– неполное выключение сцепления (сцепление "ведет").

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски и подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ "на 14".

. оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни). Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

1. Снимите коробку передач (смотрите "Монтаж КПП").

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя (помечены голубой краской).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик большой отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания.

4. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите кожух.

6. . и ведомый диск сцепления.

7. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

8. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

9. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.

10. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

14. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

15. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

16. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск, а затем на три центрирующих штифта – кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

При нажатии на педаль привод сцепления воздействует на выжимной подшипник путем перемещения вилки. Предпоследний элемент нажимает на лепесток пружины нажимного диска, которые затем углубляются в сторону маховика двигателя. При этом тангенциальные пружины воздействуют на нажимной элемент. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от маховика к коробке. Когда водитель отпускает педаль, специальные пружины разжимаются и вводят в контакт ведомый с нажимным диском, а также с маховиком. Благодаря силе трения накладки, производится «притирка» элементов – передача крутящего момента возобновляется.

Почему пробуксовывает сцепление

В данной статье мы расскажем, почему пробуксовывает сцепление, и как это можно отремонтировать.

Сцепления является важнейшим агрегатом автомобиля, без которого мы не сможем передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии и на колеса. Соответственно, без сцепления автомобиль не сможет ездить. Многие автомобилисты, которые имеют машины с механической коробкой передач, сталкивались с тем, что механики на СТО заявляли им о пробуксовке сцепления. В данной статье мы расскажем, почему пробуксовывает сцепление, и как это можно отремонтировать.

Вся функция двигателя автомобиля заключается в получении крутящего момента от тяжелого маховика. Чтобы передать этот крутящий момент на коробку передач и далее на колеса, автомобилю необходим механизм, который будет соединять маховик двигателя с коробкой передач и разъединять. Таким механизмом является сцепление. Для правильной работы автомобиля очень важно, чтобы крутящий момент передавался от двигателя к коробке передач достаточно плавно. В противном случае мотор при соприкосновении с коробкой передач просто заглохнет. Сцепление автомобиля является так называемым выключателем, работающим мягко.

Принцип работы сцепления с точки зрения механики довольно прост. Передать круговое движение от маховика к другому диску можно, если крепко их соединить между собой. Сцепления имеет диск, который и будет присоединяться к маховику двигателя. При вращении диск тесно прижимается к маховику двигателя и начинает вращаться вместе с ним, получая от него крутящий момент. Далее сцепления будет запускать в движение шестерёнки коробки передач. Таким образом, передастся крутящий момент от двигателя к колёсам. В состав конструкции сцепления входит не только диск, но и особые механизмы с прокладками, которые будут прижимать диск к маховику двигателя.

Проверка пробуксовки сцепления

К основным признакам пробуксовки сцепления можно отнести следующие:

– запах гари со стороны двигателя время движения;

– плохой разгона автомобиля по сравнению с тем, когда он был новым;

-медленный разгон на подъем.

При всех этих признаках причиной будет одно – сцепления автомобиля не включается до конца, вследствие чего оно и пробуксовывает. Есть один простой способ проверки пробуксовки сцепления. Для этого необходимо включить стояночный тормоз. После этого мы включаем первую передачу коробки передач. Далее начинаем нажимать на педаль акселератора и при этом плавно пускаем сцепление. Если сцепление не пробуксовывает, тогда двигатель заглохнет даже при открытом дросселе и отпущенном сцеплении. Если после такой процедуры двигатель будет продолжать работу, это значит одно – сцепления автомобиля пробуксовывает.

Есть один простой способ проверки пробуксовки сцепления. Для этого необходимо включить стояночный тормоз. После этого мы включаем первую передачу коробки передач. Далее начинаем нажимать на педаль акселератора и при этом плавно пускаем сцепление.

Причины пробуксовки сцепления автомобиля

Зачастую сцепление автомобиля начинает пробуксовывать из-за неправильной шлифовки маховика, а также при выявлении недостатков при выключении сцепления. Это бывает, когда на автомобиль ставят сцепление от другой модели.

К основным причинам пробуксовки сцепления относят следующие:

– Износ фрикционных накладок;

– Поломка пружина диафрагмы;

– Фрикционная накладка замаслена либо засалена;

– Отсутствие свободного хода педали сцепления;

– Отсоединение либо выгорание накладки на диске сцепления.

Устранения проскальзывания сцепления

Каждую причину пробуксовки сцепления автомобилисту необходимо исправлять разными способами и методами.

Каждую причину пробуксовки сцепления автомобилисту необходимо исправлять разными способами и методами. В таблице ниже приведены причины пробуксовки сцепления и способы устранения этой неполадки.

Причина	Способ ремонта
Отсутствие свободного хода педали сцепления	В случае отсутствия свободного хода педали сцепления нам необходимо отрегулировать эту педаль и проконтролировать сам показатель свободного хода. Диагностика пробуксовки сцепления всегда начинается с проверки свободного хода педали сцепления. Только если после регулировки свободного хода педали сцепления мы ощущаем все те же признаки, тогда уже необходимо снимать сцепление с автомобиля и ремонтировать.
Нажимные пружины утратили упругость	Первым делом производят замену нажимных пружин, утративших упругость. Эта замена производится вместе с заменой шайб термоизоляции. Чтобы отремонтировать сцепление автомобиля, его необходимо снимать вместе с коробкой передач. При снятии коробки передач нужно помнить, что коленчатый вал двигателя является всегда уравновешенным. Именно поэтому при монтаже маховика со сцеплением необходимо накинуть расположения кожуха сцепления самого маховика. При этом болты для крепежа необходимо отворачивать один за другим постепенно, по диаметру, чтобы не деформировать сам кожух сцепления.
Износ фрикционных накладок	Самыми первыми из строя вследствие износа выходят фрикционные накладки диска сцепления. Если на фрикционных накладках расстояние до заклёпок тоньше, чем 0,2 мм, тогда их необходимо заменить их на новые. Вместе с фрикционными накладками заменяется и замаслившиеся накладки.
Разбухание уплотнительных колец цилиндра привода	В случае пробуксовки сцепления вследствие разбухания платит уплотнительных колец цилиндра привода сцепления нам необходимо заменить вилку, которая выключает сцепление.
Компенсационное отверстие забилось	Также сцепление может пробуксовывать в случае засорения компенсационного отверстия. В этом случае кольцо разбухает из-за плохого качества тормозной жидкости либо попадания минерального масла внутрь контура.
Снятия цилиндра сцепления	Если ничего не помогло и сцепление пробуксовывает и дальше, тогда необходимо снимать цилиндр сцепления, разбирать его и промывать. С помощью мягкая проволоки необходимо будет очистить компенсационные отверстия и заменить все детали, которые пришли в износ. Промывать цилиндр сцепления необходимо специальной приобретенной жидкостью. После сборки цилиндра сцепления его необходимо наполнить тормозной жидкостью, которая подходит именно для вашей модели автомобиля.

Поделись с друзьями

Можно ли ездить при таких неисправностях?

Если наблюдаются подобные неисправности сцепления, ездить на таком автомобиле каждый день запрещено. В крайнем случае вы можете добраться до гаража или СТО. Чтобы максимально сберечь узел, следует аккуратно ехать, без рывков и подгазовок, аккуратно переключая скорости. Специалисты рекомендуют в данной ситуации использовать двойной выжим. Те, кто учился ездить на ЗИЛах, хорошо знают данную технологию.

Суть ее в следующем. Чтобы переключиться на повышенную передачу, нужно выжать педаль и перевести рычаг КПП в нейтральное положение. Далее педаль отпустить, затем снова нажать и уже включить нужную скорость. На пониженную передачу переключаться таким же способом. Единственное, чтобы сберечь синхронизаторы, рекомендуется немного добавить обороты перед включением путем нажатия педали газа. Кстати, такой способ можно использовать «на повседнев». Опытные автомобилисты говорят, что двойной выжим значительно сохраняет узлы коробки и сцепления. Особенно увеличивается ресурс синхронизаторов, которые при такой эксплуатации работают практически без нагрузок.

Если буксует сцепление: как проверить и что делать водителю

сначала потребуется завести двигатель, далее нужно хорошо затянуть ручник (стояночный тормоз);
теперь следует включить первую скорость и начать медленно трогаться (ручник не опускается);
при старте нужно слегка нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление, выполняя действия параллельно;
после того, как сцепление «схватится», мотор в норме должен заглохнуть (это говорит о том, что сцепление не буксует, нагрузка на ДВС растет, но мотор не «вытягивает» и глохнет).
Если этого не произошло, то есть двигатель продолжает работать, тогда очевидны признаки пробуксовки сцепления.

Чаще всего пробуксовки возникают в результате того, что изнашиваются (стираются) фрикционные накладки. Все буде зависеть от того, какова степень их износа.

Еще одной причиной, по которой сцепление буксует, является масло на фрикционных накладках. В случае, когда на накладки попало масло, накладки нужно очистить и высушить.

Следующей в списке причиной пробуксовок сцепления могут оказаться элементы и детали гидропривода, изготовленные из резины. Фактически, такие детали разбухают, в результате чего гидропривод не способен нормально работать и сцепление буксует.

Также специалисты выделяют потерю эластичности нажимных пружин. Если машина с пробегом и возраст ТС превышает десятилетнюю отметку, при этом общий износ сцепления может быть незначительным, даже в этом случае эластичность нажимных пружин ухудшается.

Причем, делается это независимо от состояния уже установленного сцепления. Причина — средний срок службы сцепления составляет около 80-100 тыс. км., то есть оставлять старое сцепление или менять отдельные детали (только выжимной подшипник, ведомый диск или корзину) попросту нецелесообразно.

Почему возникает пробуксовка и повышенный износ?

Подобные неисправности сцепления появляются вследствие жесткой эксплуатации автомобиля. К примеру, в зимнее время машина села «брюхом» на снег. Пытаясь выехать из этого «капкана», автовладелец усиленно жмет на педаль акселератора. То же самое касается езды по грязи и песку. Застряв там, не нужно жечь сцепление – так вы зароетесь колесами еще больше. Ну и, конечно же, способствуют этому резкие старты со шлифом и езда «до отсечки».

Это сокращает ресурс диска как минимум втрое. Но не только этот элемент имеет свойство изнашиваться. Также нагрузкам поддается подшипник сцепления. Определить его неисправность довольно просто. Как и любой другой подшипник, он начинает визжать и издавать другие характерные звуки. При полностью выжатой педали сцепления, стоя на «нейтралке», этот звук пропадает. Но как только вы уберете ногу, в районе коробки передач снова появляться визги. На автомобилях, где установлен тросик сцепления, он имеет свойство растягиваться.

Как проявляются неисправности сцепления

Проблема со сцеплением не возникает за час, минуту или пару дней. Поскольку она, в большинстве случаев, связана с механическим износом агрегатов, водитель за некоторое время до возникновения неисправности может ее диагностировать по «поведению» машины. При следующих симптомах водителю следует насторожиться и провести диагностику сцепления машины, чтобы избежать серьезных проблем:

При работе сцепления появились посторонние звуки, которые могут проявляться стуками во время выжима или отжима педали сцепления. Если на выжатом сцеплении шум прекращается, можно говорить о проблемах с выжимным подшипником механизма;

В рекомендациях по техническому обслуживанию автомобилей производители указывают, через сколько километров требуется производить замену элементов сцепления, например, ведомого диска.

Как ехать без подшипника?

Если «выжимному» пришел конец, у вас не получится полностью выключить сцепление. Поэтому трогаться нужно по-особому. На заглушенной машине включаем первую передачу, затем заводим ее на передаче. Если аккумулятор имеет хороший запас заряда, вам удастся завестись и приехать на первой скорости до ближайшей мастерской. При этом переключение на повышенную производить не рекомендуется. Диск находится в постоянном зацеплении, поэтому шестерни коробки передач будут терпеть большие нагрузки. При наличии возможности, рекомендуется доехать на буксире или эвакуаторе.

Однако некоторые автомобилисты делятся советами, как переключиться с первой на вторую и третью без использования сцепления. Для этого необходимо набрать определенное количество оборотов – чем выше, тем лучше. Дальше сбрасывается педаль акселератора и без подгазовок включается следующая передача. Если не соблюсти нужный момент оборотов, вы услышите характерный хруст. Поэтому производить подобные действия допускается лишь в крайнем случае, при отсутствии вызвать эвакуатор или «дернуть» на буксире. Что касается такого элемента, как тросик сцепления, его обрыв или заедание может спровоцировать отказ в работе узла. Диск будет находится неизменно в одном положении. Если это гидравлический привод, возможны также потеки жидкости из привода. Вследствие этого возникают неисправности сцепления, такие как пробуксовка и неполное включение/выключение передачи.

Что делать если сцепление неисправно

Регулировка сцепления

При возникновении неисправности необходимо как можно скорее узнать, что делать, если сцепление пробуксовывает, ведь устранять поломку желательно в кратчайшие сроки, чтобы при передвижении по сложной местности эта поломка не привела к окончательному выходу из строя двигателя автомобиля.

Перед тем как разбирать двигатель и проверять износ самого механизма сцепления, стоит убедиться в достаточном свободном ходе педали. Для этого необходимо при помощи линейки замерить свободный ход упорной площадки педали по центру упорной площадки для ноги. Для наиболее распространенных отечественных автомобилей ВАЗ 2101, 2106 свободный ход составляет 20—30 мм. Если нет уверенности в том, каким должно быть расстояние свободного хода, стоит уточнить это в сервисной книге на автомобиль или на сайте производителя.

После этого если свободный ход находится в пределах нормы, желательно обратиться на ближайшую СТО, потому как, когда у автолюбителя нет опыта разборки и регулировки сцепления, он может повредить его. Если все-таки ремонтом решили заняться самостоятельно, то необходимо аккуратно разобрать «корзину» сцепления и внимательно осмотреть диски. Обращать внимание стоит на степень износа, наличие масла и посторонней жидкости, на состояние пружин. Отдельно стоит осмотреть выжимной подшипник, так как большинство неисправностей системы связано именно с ним.

Читайте также: