Схема сцепления опель зафира

Обновлено: 13.05.2024

Инструкция по установке гидравлического подшипника сцепления

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

Важная информация для правильной установки гидравлического выжимного подшипника (CSC) 510 007310

Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
Снимите колпачок со штуцера прокачки.
Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:

eisenstahl › Блог › Opel Zafira Easytronic — замена сцепления (Z18XER)

И-так, пациент — Zafira B 2012 года с мотором Z18XER и коробкой Easytronic на базе МКПП F17.
Пробег на момент замены сцепления — 98000 км.

Список запчастей (с учетом полной замены масла в КПП):

HANS PRIES Прокладка картера КПП 1 — 110.00 р
7584 LIQUI MOLY Масло трансмиссионное * 2 — 967.00 р

13208079 GENERAL MOTORS Гайка ступичная * 2 — 73 р.

ZA3103B2 FTE Выжимной подшипник 1 — 5 059.00 р
3000951182 SACHS Сцепление (комплект корзина + диск) 1 — 10 481.00 р

Так же понадобится немного (100-200 мл) тормозной жидкости DOT4

Примерный список необходимого инструмента:
1. Набор торцевых головок E (особенно Е10, Е14, Е18)
2. Набор торцевых головок шестигранных (особенно 10, 13, 17, 18)
3. Трещотки, воротки
4. Тонкая шлицевая отвертка
5. Отвертка/ключ Т25
6. Ударная шлицевая отвертка/монтировка
7. Домкраты, козлы
8. Траверса для вывешивания мотора/таль/мощные доски + цепи/тросы/стропы
9. Глубокая головка 32 (например, 660232 ДЕЛО ТЕХНИКИ) (для ступичной гайки) + гайковерт/длинный вороток+труба
10. Набор комбинированных ключей (особенно 15, 17, 18)
11. Съемник рулевых наконечников (желательно, если нет — то сбивайте молотком)
12. Жидкий ключ
13. Силикон
14. Трубочка + шприц 10 кубов (для прокачки сцепления)
15. Канцелярский нож (для удаления остатков прокладки с привалочной плоскости картера КПП + корщетка на дрель для особо тяжелых случаев + очиститель карбюратора для смыва следов использования кор-щетки из дифа + чистые салфетки
16. Помощник, начиная с этапа отсоединения КПП от двигателя (в идеале два, особенно при установке подрамника)

Приступаем к работе:

— Поднимаем морду, ставим машину на страховочные упоры
— Снимаем колеса
— Откручиваем ступичную гайку (глубокая головка 32):
а. Просто гайковертом, придерживая за тормозной диск
б. Вороток+труба, помощник держит ногу на тормозе
в. Вынимаем заглушку из колеса, ставим колесо на ступицу, опускаем колесо на землю (предварительно машину можно не поднимать), срываем гайку
— Далее накручиваем гайку обратно, чтобы не повредить резьбу, и через проставку выбиваем привода из поворотного кулака

— Откручиваем рулевой наконечник (ключ 18)
— В какой-то момент гайка перестанет идти, палец начнет проворачиваться, в данном случае необходимо прижать наконечник обратно к уху, чтоб скрутить гайку до конца
— Откручиваем болт шаровой (головка 18), выбиваем его из кулака
— Выбиваем палец шаровой из кулака, постукивая по рычагу
— Тянем кулак на себя и снимаем с приводов, может получиться так, что привод выпадет из КПП (вытечет определенное количество масла), в случае с правым приводом — можно смело убирать его в сторону, левый же будет нужен нам на месте в КПП для вывешивания
— Включаем зажигание, включаем 1 передачу (в дальнейшем это будет необходимо для попадания первичным валом в диск сцепления при монтаже КПП
— Выключаем зажигание, снимаем АКБ, снимаем его площадку (головка 13)

— Откручиваем гайки приемной трубы (головка 13), предварительно смочив их ВДшкой
— Отсоединяем разъем второй лямбды, используя тонкую плоскую отвертку, срезаем хомут, держащий шнур, (кронштейн шнура позволяет потом продеть в него новый хомут).
— Снимаем среднюю часть глушителя с резинок (силикон в помощь) и отводим в сторону, хомут перед резонатором ослаблять НЕ нужно!

— Подвешиваем радиатор за телевизор
— Откручиваем рулевой карданчик (головка на 13)
— Снимаем обе передние половины подкрылков (справа + слева фартук шкива КВ) (отвертка Т25, головка на 8)
— Освобождаем 6 клипс, держащих фартук бампера (в идеале иметь вилку-съемник для клипс)

— Освобождаем разъема блока изитроника (см. фото)
— Желательно отключить разъем электромоторов, чтобы не повредить его тросом при вывешивании КПП

— Снимаем жабо при помощи съемника клипсы (тонкая отвертка будет портить и заминать пластик)
— Откручиваем полку при помощи отвертки Т25/головки на 10
— Снимаем с полки 2 кронштейна с проводкой и убираем полку в сторону

— Вывешиваем мотор за 2 левых уха (по ходу движения)
— Вывешиваем КПП, продевая трос под колоколом — сначала сзади между блоков электромоторов, потом под колоколом ближе к привалочной плоскости КПП, далее наверх спереди в районе трубки сцепления (пропускаем так, чтобы при натяжении трос не заламывал трубку, завязываем узел (это ВАЖНО, т.к. если Вы используете буксировочный трос, то пропуская трос сквозь карабин, вы рискуете тем, что карабин в один прекрасный момент раскроется и КПП поедет вниз, как у меня и получилось) на крюке, который будет держать КПП, пропускаем трос сзади вниз вокруг основания ЛЕВОГО привода, далее наверх и цепляем за крюк.
— Для надежности можно так же прокинуть цепь 6мм под кронштейн верхней опоры КПП.
— Откручиваем верхний кронштейн верхней опоры КПП (головка Е14)

— Откручиваем саму опору от кузова (возможно она будет мешать при обратной установке КПП) (ключи/головки Е10/накидной ключ на 8мм вместо Е10 + головка 13 мм для откручивания гайки в левой арке под подкрылком)
— Откручиваем кронштейн передней подушки от КПП
— Откручиваем кронштейн задней подушки от КПП
— Откручиваем подрамник от кузова (сначала от задних треугольник, потом откручиваем по 1 болту каждого треугольника, а оставшиеся ослабляем и отводим треугольники в сторону, затем остальные 2 болта по середине и 2 спереди)
— Подрамник повиснет зажатым на рулевом карданчике, тянем его вниз, подрамник висит на стойках стабилизатора

— Откручиваем 3 болта сверху КПП, 3 болта снизу КПП и 2 спереди (один из них с гайкой на 15)
— Верхний болт КПП, который ближе к кузову проще всего крутить из ямы, если чуть приопустить КПП и мотор
— Для удобства возможно потребуется отключить разъем первой лямбды и другие разъемы поблизости
— Вставляем отвертку между колоколом КПП и мотором и пытается отвести КПП в сторону, если все открутили — она довольно легко начнет отходить от двигателя. Если не отходит — проверяйте, все ли болты откручены.
— Опускаем КПП вниз и разворачиваем в сторону, помощник придерживает КПП в таком положении

— Откручиваем корзину (6 болтов на 10)
— Вынимаем корзину и диск
— Ставим новый диск сцепления, сверху наживляем корзину на болты, центруем от руки на глаз (в идеале один из арки центрует диск, придерживая рукой, а помощник протягивает болты, чтоб диск не сместился)

— Откручиваем 3 винта выжимного подшипника (Т25) и трубку сцепления (рожковый ключ на 11 мм)
— Ставим новый выжимной подшипник, моменты затяжки обычно указаны в прилагаемой инструкции, проверяем чтоб прокладка легла ровно
— Желательно, чтобы убедиться, что трубку прикрутили нормально, провести процедуру прокачки сцепления сразу после установки (процедура описана ниже)

— Вставляем правый привод в КПП
— Подводим КПП в двигателю
— Готовим 2 длинных болта от опоры КПП
— Помощник поднимает КПП вверх, когда монтажные отверстия окажутся на одной оси, наживляем 2 длинных болта (один снизу сзади КПП, другой сверху спереди)
— Помощник из арки давит ногой на КПП, она подходит ближе к мотору, далее подтягиваем немного длинные болты
— После этого можно наживить несколько коротких болтов
— Берем в руку правый привод и чуть вращаем из стороны в сторону, помощник снова давит на КПП ногой из арки, таким образом мы вращаем первичным вал, одновременно пытаясь попасть им в диск сцепления и придавить коробку к мотору
— После того, как вал вошел в диск и коробка прилегла к двигателю, затягиваем оставшиеся болты КПП-двигателя

— Сборка в обратной последовательности
— Затяжку болтов опор КПП желательно производить после того, как мотор немного поработает на холостых

Прокачка сцепления Easytronic вручную
Узлы, нужные нам для данной процедур выделены на фото ( исключая сапун КПП )

— Предварительно я замерил % воды в жидкости, показал менее 1%, жидкость менялась тысяч 30 назад (

2 года)
— Для прокачки сцепления откачиваем грязную тормозную жидкость шприцем из бачка, следим чтобы система не глотнула воздуха
— Доливаем до верха чистой жидкости
— Снимаем крышку с привода сцепления (желательно крышку поддеть, а не просто тянуть вверх, тк пластик "ушей" хрупкий)
— Крутим плоской отверткой до упора по часовой стрелке (

20 оборотов) — сцепление выжимается — в системе создается давление
— Открываем прокачной штуцер (ключ рожковый 11) — даем вытечь жидкости с пузырьками (или без)
— Закрываем штуцер
— Подливаем жидкость в бачок
— Крутим против часовой стрелки (

20 оборотов) до небольшого сопротивления
Процедуру повторить 4-5 раз, пока не пойдет чистая жидкость без пузырей

Полная замена масла в МКПП/РКПП F17

— Заливать масло будем через сапун КПП, контроль уровня осуществляется через пробку за левым приводом КПП, пробка находится на 1 линии с подрамником, поэтому видно её плохо

— Откручиваем болты картера КПП
— Начнет постепенно выливаться масло, в один момент масло пойдет достаточно сильно, лучше дать ему стечь в емкость, чтоб потом спокойно докрутить болты и сильно не облиться
— Снимаем поддон, возможно получится так, что прокладка "прикипит" к корпусу КПП и будет отделяться мелкими частями

— В такой ситуации для удаления остатков прокладки рекомендую использовать канцелярской нож (снимает плотный верхний красный слой) + латунную корщетку на дрели (удаляет тонкий внутренний коричневый слой)
— Вымываем карбклинером из дифа всю пыль, которая образовалась от удаления прокладки, вытираем чистыми салфетками
— Точно так же очищаем поддон
— Устанавливаем на место поддон и новую прокладку, протягивая болты крест-накрест (18 Нм)

— Откручиваем верхний сапун КПП (накидной изогнутый ключ 17)
— Заливаем примерно 1,5 литра масла (спасибо Ликви Моли за удобное выдвижное горлышко — бутолчку оставил на память)
— Контролируем уровень, открутив боковую пробку (см. фото выше), излишки стекут на пол, либо в предварительно подставленную емкость
— Заворачиваем контрольную пробку на место

Далее производим адаптацию точки касания Изитроника удобным Вам способом (это отдельная тема для обсуждения)
Сначала может показаться, что замена сцепления не дала ничего и поведение машины не изменилось такая же дерганая и т.д., но спустя 500-700 км сцепление притрется: средний расход топлива снизится, переключения станут мягче, трогание плавнее, тяга выровняется.
Делаем вторую адаптацию после притирки сцепления.

Схема сцепления опель зафира

Сцепление - общая информация и проверка состояния компонентов
Конструкция сцепления и компонентов его привода

1 — Гидравлическая линия приводного тракта выключения сцепления
2 — Демпфер
3 — Шланг, соединяющий главный цилиндр с резервуаром
4 — Шток толкателя главного цилиндра сцепления
5 — Кронштейн педали сцепления
6 — Датчик-выключатель положения педали сцепления (модели с темпостатом)
7 — Уплотнительное кольцо
8 — Сборка исполнительного цилиндра сцепления с выжимным подшипником
9 — Гидравлическая линия
10 — Болт крепления корзины сцепления
11 — Сборка корзины сцепления с нажимным диском
12 — Ведомый (фрикционный) диск сцепления
13 — Направляющая втулка
14 — Штуцерная гайка

На всех моделях, оборудованных РКПП, используется однодисковое сцепление сухого типа с диафрагменной пружиной. Ступица фрикционного (ведомого) диска оборудована продольными шлицами, входящими в зацепление со шлицами цапфы первичного вала трансмиссии. Фрикционный и нажимной диски сцепления удерживаются в контакте друг с другом за счет усилия, развиваемого диафрагменной пружиной нажимного диска. Конструкция сцепления и его привода — см. иллюстрацию Конструкция сцепления и компонентов его привода.

Выключение сцепления производится гидравлическим способом. Привод выключения состоит из педали сцепления, главного гидравлического цилиндра с резервуаром, соединительных линий и объединенного с выжимным подшипником, посаженного непосредственно на входной вал коробки передач, исполнительного цилиндра (см. иллюстрацию Конструкция сцепления и компонентов его привода).

При выжимании педали в тракте системы поднимается гидравлическое давление, которое в результате прикладывается к вмонтированному в исполнительный цилиндр выжимному подшипнику. Подшипник под воздействием гидравлического усилия прижимается к лепесткам диафрагменной пружины нажимного диска в корзине сцепления. Выгибаясь, пружина прерывает контакт нажимного и ведомого дисков, освобождая последний.

При обслуживании сцепления, помимо замены компонентов, имеющих очевидные повреждения, необходимо произвести некоторые первичные проверки (предполагается, что коробка передач находится в исправном состоянии):

Замена сцепления на коробке передач «Изитроник» (Easytronic) автомобиль марки Опель.

Огромное распространение в автомобилестроении получили роботизированные коробки передач (робот) с функцией автоматического переключения передач и возможностью ручного управления. Это связано с низкой себестоимостью агрегата по сравнению с классической автоматической коробкой передач. В основе конструкции устройства изитроника (робота) лежит обычная механическая коробка. На нее установлен дополнительно механизм с блоком управления, позволяющим переключать передачи в автоматическом режиме, как на обычном автомате, с функцией принудительного, т.е. самостоятельного выбора передач водителем. При этом конструктора отказались от третьей педали – педали сцепления, в управлении автомобиля и их осталось две, как в варианте управления с автоматической коробкой или вариатором. Данной коробкой передач в разное время оснащались автомобили Opel Astra H Opela Astra J Opel Corsa C Opel Corsa D Opel Zafira B Opel Zafira C и другие автомобили Opel.

На автомобилях марки Опель производитель использует робот с торговым обозначением Easytronic. Схема использует: гидровыжимной подшипник, ЭБУ коробки передач совмещенный с гидронасосом, электромоторы - сервоприводы выбора передач, селектор джойстик выбора передач, коробка стандартная механическая 5 ступенчатая. За время эксплуатации система зарекомендовала себя достаточно надежной схемой, правда первые серийные образцы имели проблему с ЭБУ коробки, решилось заменой на новый вариант блока. Продолжительность срока службы Easytronic определяется несколькими факторами и составляет срок не менее срока службы простой механической трансмиссии. Правильность содержания это основное в поддержание системы в исправном состоянии, своевременное проведение ТО и выполнение всех предписанных регламентом работ, основа долговечности системы Easytronic.

Основные ошибки владельцев автомобилей Опель с системой Изитроник - робот: не переключают рычаг селектора выбора передач в положение нейтрали или паркинг при движении в пробках и на светофорах при не продолжительных остановках. Продолжительное удержание педали тормоза с включенной передачей коробки не допустимо, т.к. это сильно влияет на износ элементов сцепления, ведомого диска сцепления и гидровыжимного подшипника сцепления. Каждые 2 года или 30ткм необходимо менять гидравлическую жидкость, в системе используется обычная тормозная жидкость тип - ДОТ4. При проведении планового технического обслуживания рекомендуется провести процедуру обучения точки схватывания сцепления с помощью диагностического оборудования. Замена изнашиваемых деталей сцепления: корзина, диск, выжимной подшипник происходит по мере выработки накладок диска и выхода параметров регулировок за заданные значения. Комплект сцепления - корзина и диск, для данной схемы робота используется свой, специально для Изитроника.

Замена комплекта сцепления на автомобиле марки Опель с системой Изитроник (робот) производится по рекомендованной процедуре завода изготовителя. Начинать процедуру необходимо с подключения диагностического компьютера, необходимо опросить все системы на предмет наличия ошибок, при необходимости устранить обнаруженные неисправности во всех системах, особенно стоит обратить внимание на работу ламп стоп сигнала, которые могут являться причиной неисправности системы Изитроник. Замена сцепления на автомобиле Опель производится со снятием коробки переменных передач, при этом стоит обратить внимание на состояние маховика, если на поверхности существует ступенька, следы износа, следы перегрева, следует заменить неисправную деталь. При снятии маховика, для замены, можно внимательно осмотреть состояние заднего сальника коленчатого вала, если присутствует запотевание или следы течи масла из двигателя, заменить задний сальник коленчатого вала. При замене сцепления на автомобиле Опель одновременно необходимо заменить гидровыжимной подшипник сцепления, ресурс этой детали примерно чуть больше ресурса сцепления, но не в два раза. При замене сцепления, при снятии приводов, стоит заменить уплотнительные сальники приводов находящиеся в коробке передач, со временем уплотнение теряет эластичность и появляется течь масла из коробки передач. После замены сцепления, сборка производится в обратном порядке. Обязательно меняется гидравлическая жидкость сцепления, прокачка производится с помощью подключения диагностического компьютера, удаляются все ошибки из памяти ЭБУ. Проверяются все параметры автомобиля заданные заводом изготовителем для нормальной работы системы. Делаются необходимые процедуры обучения ЭБУ Изитроник - робот с помощью диагностического оборудования ( через ноутбук), проводится тестовая поездка на автомобиле, для обучения - заучивания параметров ЭБУ коробки передач в различных режимах движения автомобиля.

На сегодня дальнейшее развитие роботизированных схем коробок передач получило в реализации схемы двойного сцепления, которое тянет за собой и изменение конструкции самой коробки переменных передач, увеличивая скорость переключения и устраняя характерный для прошлого этапа толчок при включении или выключении сцепления.

"РСВ Сервис" Москва предлагает стоимость работы по замене сцепления на легковых автомобилях марки Опель с коробкой передач типа "изитроник", МТА, в размере 7 - 7.5 т. рублей (зависит от конкретной модели), и производит "адаптацию" сцепления в размере 1.5 - 2 т. рублей. Работы производятся по предварительной записи.

Опель зафира регулировка сцепления

Приветствуем вас, дорогие автовладельцы! Конечно же, каждому нравится, когда в машине все работает, все механизмы выполняют свои функции, когда не возникает постоянной необходимости что-то менять или ремонтировать.

В нашей статье мы как раз и уделим внимание такой проблеме, как регулировка педали сцепления. Как ни странно, но чтобы произвести такую регулировку, не нужна квалификация слесаря или высшее образование. Педаль сцепления вполне можно отрегулировать самостоятельно, ведь это проще чем самостоятельная диагностика турбины авто.

Когда необходима регулировка сцепления

На классическом примере попробуем разобрать процесс регулировки привода сцепления. Сначала ответим на вопрос – для чего вообще нужна регулировка? А делается она для того, чтобы в один прекрасный момент не пришлось делать полный ремонт дисков сцепления или производить ремонт механической коробки передач. Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход. При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, т.е. крутящий момент теряется.

Как правильно провести диагностику работы сцепления

Как обычно, нам в помощь народный опыт. Вам потребуется линейка. Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Если при плавном начале движения, вы почувствовали удары, рывки, при включении передач услышали шум или педаль сцепления стала западать, значит, вам необходимо провести регулировку сцепления. Вдобавок, вы вполне сможете самостоятельно провести ремонт передней подвески — замену пружин своими руками. Ничего особенного для этого не потребуется. Заводите двигатель и, медленно отпуская педаль сцепления, начинаете движение. Свободный ход отсутствует в том случае, если автомобиль пришел в движение сразу же, как только вы стали отпускать педаль сцепления. Ну, а если машина осталась стоять, даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. Если у вас получилось 160 мм (среднестатистическое значение), значит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.

Процесс регулировки сцепления

Чтобы привести механическое сцепление в рабочее состояние, необходимо отрегулировать привод, а если быть точным, регулировочный болт. Под капотом на окончании троса находится болт, он законтрогаен. Регулируем ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.

Ход педали должен составлять 120-130 мм.

Чтобы увеличить ход, необходимо закрутить гайку на наконечник, а чтобы уменьшить, наоборот, отвинтить.

После того, как вы провели регулировку, нажмите на педаль сцепления 3 раза и замерьте расстояние от площадки педали до пола. Если необходимость еще есть — регулируйте, пока не добьетесь нужного расстояния. Теперь расскажем, как производится регулировка гидравлического сцепления. Общая длина от выжимной вилки до штока толкателя должна быть не больше 5 мм. С кронштейна рабочего цилиндра и вилки снимаем пружину. Закручивая или же откручивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, добиваемся того, чтоб свободный ход вилки составил 5 мм .

Обратите внимание! Рассмотренные примеры касаются только классических моделей сцепления. Не обязательно, что у вашего авто будут те же параметры (например, у автомобилей Land Rover и BMW параметры отличаются в значительной степени). Поэтому, прежде чем начать регулировку сцепления на своей машине, для начала изучите инструкцию по обслуживанию и ремонту от производителя.

Содержание

Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления

Ход педали сцепления в автомобиле Opel Astra проверяют для оценки его технического состояния и при выяснении причин ненормальной работы (сцепление «ведет», «пробуксовывает» и пр.).

Вам потребуются: ключи «на 9», «на 12», «на 13», линейка.

1. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.

2. Не изменяя положения линейки, нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком. Разность двух измерений должна быть (135 ±5) мм. Регулировка полного хода и высота педали привода выключения сцепления в эксплуатации не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного значения, сопровождающееся ненормальной работой сцепления (сцепление «пробуксовывает», «ведет», рывки в момент трогания с места), свидетельствует о повреждении сцепления или привода его выключения. При незначительных отклонениях хода от указанного значения, но при исправной работе сцепления, его можно продолжать эксплуатировать.

3. Проверьте свободный ход педали своего Опеля. Для этого нажмите на педаль до появления ощутимого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в пределах 6-12 мм. Если свободный ход педали больше, возможно нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезмерно малом свободном ходе или его полном отсутствии сцепление не полностью включается (сцепление «пробуксовывает»).

4. Проверьте момент включения сцепления при отпускании педали. При работающем на холостом ходу двигателе нажмите на педаль до упора, включите первую передачу и начинайте медленно отпускать педаль, стараясь определить, при каком расстоянии площадки педали от пола автомобиль начинает двигаться. Если сцепление и привод его выключения в нормальном состоянии, это расстояние должно быть 30-40 мм. Если ход педали до включения сцепления меньше или больше указанного значения, проверьте следующее:

свободный ход педали сцепления;
полный ход педали сцепления. При меньшем, чем допустимо, ходе проверьте состояние привода выключения сцепления;
наличие воздуха в гидроприводе выключения сцепления. При необходимости прокачайте гидропривод;
состояние нажимного и ведомого дисков сцепления. При необходимости замените дефектные узлы и детали.

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Можно как-то сделаь что-бы педаль пораньше схватывала?

Долго мучился с этим вопросом, но после всез попыток пришел к выводу, что это невозможно!! Кстати диллер так-же сказал Вообщем оно на Астре не регулируемое

Точно так же как и на других иномарках. Сцепление — саморегулирующееся. Удачи.

а как надо сделать что-бы оно отригулировалось так, что-бы схватывало пораньше. а то у меня вообще в самом конце.

а у опелей помоему у всех так еще с далеких времен заведено ИМХО.

поднималась тема сия. я б тоже отрегулировал педаль (ход и момент включения). дилер сказал — катайтесь на тазах (так и сказал )

У меня машины нет, поэтому могу глупость сказать.
А почему бы не сделать по совковому. Сделать так чтобы она не поднималась выше положеного. Так сказать если на определенном интервале сцепеление нереагирует никак, надо этот интервал убрать.

Будет всегда притоплена немного.

Сцепление

На рисунке под номером 15 главный цилиндр сцепления.
Регулировка может ( по логике ) производится путём вкручивания или выкручивания штока из цилиндра, или самой головки которая крепится к педали.

Кхм. Это скорее регулировка высоты самой педали, а не момента схватывания.
А нет случайно чертежика вилки сцепления(или что там приводит выжимной подшипник)? Если там есть какая-нить ось, то переставить вилку на шлицах=изменить момент схватывания сцепления. Правда, геморно это дело — коробку снимать, скорей всего, нужно. А если как в фольсвагене, тогда, однозначно, пролет — там толкатели.

З.Ы. Где б нарыть нормальную книжку по ремонту, никто не в курсе?
З.З.Ы. С машинкой все ок, просто ковыряться люблю

Как Прокачать Сцепление На Опель Зафира

Закрутил штуцер. Друг медленно отпустил педаль. Повторили еще несколько раз, больше жидкость не текла. Так как же все таки правильно прокачать сцепление, чтобы заменить ТЖ в системе?

Zafira 1,8 МКП г. Включите прокачивающее устройство, поверните муфту см.

Прокачку следует продолжать до того времени, пока не закончится выделение воздушных пузырьков из сливного шланга. Вручную затяните муфту, отключите прокачивающее устройство и снимите переходник с резервуара тормозной воды.

По мере надобности прокачайте гидравлическую линию меж стыковочным узлом и исполнительным цилиндром сцепления, зачем подсоедините приспособление МКМ к МКМ и опустите свободный конец шланга в сливную емкость с тормозной жидкостью.

Попросите помощника на сто процентов выдавить педаль сцепления и задерживать ее в нажатом положении. Вручную затяните муфту, и вытяните и установите педаль сцепления в обыденное положение.

Выждите приблизительно 5 секунд и повторите вышеперечисленную операцию еще 4 раза. По окончании процедуры затяните муфту с усилием 5 Нм и снимите все устанавливавшиеся составляющие. Удалите следы потеков тормозной воды. Установите на место аккумуляторную батарею если снималась. Проверьте исправность функционирования привода сцепления, также все составляющие привода на наличие утечек. Как включить омыватель фар опель астра Установка как прокачать сцепление опель зафира б форсунок омывателя ветрового стекла от Insignia без снятия жабо.

Opel Astra: Как установить веерные форсунки омывателя самостоятельно.

Омыватель фар Sonata V. Хоть какой автомобиль, как российского, так и зарубежного производства, оснащае Как прокачать сцепление на сузуки гранд витара Отрегулировать зажигание на движке дизельном. ВидеогалереяВидео ремонт: Пежо Механизм в сборе Авто опель астра, которые выполняются с механической коробкой переключения передачоснащаются сцеплением с однодисковой системой.

На этом диске диафрагменная пружина размещается по центру. Кожух нажимного диска делается процессом штамповки, и в нем по периметру высверливаются отверстия в количестве 6 штук для крепления к маховику мотора. Последующая часть сцепления это ведомый диск. Как прокачать сцепление опель зафира б часть механизма устанавливается на первичный вал двигателя посредством шлицевого соединения и сверху зажимается кожухом.

Получается так, что диафрагменная пружина плотно его зажимает. И в результате ведомый диск находится между маховиком мотора и нажимным диском. Как уже как прокачать сцепление опель зафира б, подшипник включения, и цилиндр выключения устройства расположены рядом и соединены в один механизм.

Этот механизм крепится к картеру четырьмя болтами.

ОПЕЛЬ КЛУБ

Механизм приведения в необходимое положение цилиндра, осуществляется посредством гидравлического привода. Опель корса D д прокачка сцепления робота рассказываю и показываю как прокачать сцепления на изитронике опель сцепление автомат робот opel corsa d ремонт. Подмена сцепления ВАЗ своими руками: Так намного проще работать комфортно, ничего не мешает.

Но ремонт можно выполнить и без снятия КПП. Правда, придется попытаться как прокачать сцепление опель зафира б этого работа ювелирная предстоит. Но до т Звуковой сигнал Рено Логан не работает: Не работает звуковой сигнал на Opel Astra h gtc. Не работает сигнал на Рено Сандеро: Как прокачать тормоза на фольксваген пассат б3 федор У меня пассат Б3 Вариант г.

Неувязка с утра на прохладную при запуске движок работает неровно с перебоями из трубы идет темный дым после… всем привет ребято полмогите востановить в3 синхро нужен кардан и задниии привода в сборе стоимость?

Тема: Opel zafira и регулировка сцепления инструкции ремонта

Проверьте свободный ход педали. Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления Опель Астра h Можно прикрутить новую запчасть к старому автомобилю.

С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. При необходимости, замените уплотнительное кольцо. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.

Различие высоты концов диафрагменной пружины: Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.

8.2. Регулировка педали сцепления

Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.

Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Проверка подшипника выключения сцепления Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.

Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Самостоятельная регулировка педали сцепления

Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.

Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход.

При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, то есть крутящий момент теряется. Как правильно провести диагностику работы сцепления Как обычно, нам в помощь народный опыт.

Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Если при плавном начале движения, вы почувствовали удары, рывки, при включении передач услышали шум или педаль сцепления стала западать, значит, вам необходимо провести регулировку сцепления.

Заводите двигатель и, медленно отпуская педаль сцепления, начинаете движение. Свободный ход отсутствует в том случае, если автомобиль пришел в движение сразу же, как только вы стали отпускать педаль сцепления.

Видео инструкция: opel zafira и регулировка сцепления

Ну, а если машина осталась стоять, даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. Если у вас получилось мм среднестатистическое значение , значит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.

Под капотом на окончании троса находится болт, он законтрогаен. Регулируем ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.

Ход педали должен составлять мм. Чтобы увеличить ход, необходимо закрутить гайку на наконечник, а чтобы уменьшить, наоборот, отвинтить.

Vectra Club Russia

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Читайте также: