Буксует сцепление на высоких оборотах приора

Обновлено: 16.05.2024

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

повышенный расход топлива;
перегрев КПП (особенно в случае с «роботом»);
ускоренный износ масла в КПП;
износ первичного вала коробки и его подшипников;
неравномерная выработка поверхности и деформация маховика;
полный отказ сцепления.

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

неправильная установка или настройка;
температура окружающей среды;
агрессивная манера езды;
большая нагрузка (например, прицеп);
естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

Проблема	Причина	Что делать
буксует сцепление на холодную или зимой	холодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику.	если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения.
буксует сцепление на холодную или зимой	в колокол кпп попала вода (снег).	если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть
буксует сцепление на горячую	при нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кпп	если на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла.
буксует сцепление после преодоления брода или больших луж	если после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисков	нужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи.
буксует сцепление после ремонта	не притерлись детали	проверить регулировку, пройти обкатку сцепления
	неправильная регулировка привода	отрегулировать механизм выжима сцепления
	неправильная сборка	осмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно
	несовместимость узлов или износ старых деталей	если буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки
буксует сцепление новое	неправильная регулировка (пережата корзина)	проверить регулировку, ослабить нажим корзины
	неправильная сборка	проверить корректность сборки, собрать правильно
	выбраны несовместимые детали	сверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:

Проскальзывают фрикционы АКПП. Фрикционы представляют собой мини-версию мокрого многодискового сцепления, отдельного для каждой передачи. Именно при их износе кажется, что начало буксовать сцепление на АКПП, ведь симптомы аналогичны: обороты плавают, машина вяло разгоняется, возникают рывки в движении.
Выходит из строя гидротрансформатор. Изношенный «бублик», исполняющий роль главного сцепления, тоже может пробуксовывать. Если машина вяло набирает скорость, мотор стал постоянно держать более высокие обороты (хотя нагрузка не выросла), расход топлива увеличился – гидротрансформатор изношен.

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

избегать резких стартов и ускорений;
поменьше тормозить двигателем;
не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
не перегружать автомобиль;
отказаться от буксировки прицепов и машин.

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Во включенном состоянии (педаль сцепления отпущена, передача включена, автомобиль движется), сцепление должно без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии (коробке передач). Это достигается за счет того, что ведомый диск плотно прижат ведущим диском корзины к маховику двигателя и вращается вместе с ним и первичным валом коробки передач. Выжимной подшипник прижат к лепесткам демпферной (нажимной) пружины корзины, но не нажимает на них и так же вращается вместе с ней.

Если сцепление пробуксовывает - это значит, что ведомый диск по каким-то причинам не плотно прижимается ведомым диском к маховику и проскальзывает относительно них. В такой ситуации присутствует потеря передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

На примере сцепления автомобиля ВАЗ 21093 попробуем разобраться какие существуют признаки и причины "пробуксовки" сцепления.

Признаки пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093

В движении, при нажатии на педаль «газа», двигатель набирает обороты, «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Затруднено трогание с места. Двигатель может глохнуть при отпускании педали сцепления. Требуется больше «газовать» чтобы сдвинуть машину с места.

Появляется запах пригоревших накладок ведомого диска.

Заметно повышается расход топлива.

Проверка наличия пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093

На ранних стадиях возникновения неисправности, когда нет еще явных признаков, можно провести диагностику сцепления по тахометру. В движении резко нажимаем на педаль «газа» и наблюдаем за тахометром. Обороты подскочили, а автомобиль вяло ускоряется, после чего обороты несколько падают, автомобиль начинает нормально ускоряется – сцепление скоро потребует регулировки или ремонта.

Причины пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093

Не отрегулирован привод сцепления

Возможно после проведения ремонта сцепления, замены его элементов, привода и т. д., в ходе предварительной регулировки возможно сцепление было «сильно затянуто», рабочий ход педали получился больше 125-135 см и «схватывать» сцепление будет высоко. В результате сцепление «буксует». Необходимо как можно быстрее отрегулировать его привод, в противном случае происходит сильный износ фрикционных накладок ведомого диска и ситуация с пробуксовкой быстро усугубляется. Педаль сцепления должна находится приблизительно на уровне педали тормоза.

Пробуксовка сцепления в автомобиле, в первую очередь, влияет на ухудшение тяги, а также негативно сказывается на динамике. Существует несколько причин, по которым сцепление может начать буксовать, в этой статье вы узнаете детально о каждой из них, а также о том, как устранить такую неприятность как пробуксовка сцепления.

Буксует сцепление — причины:

Слишком маленький ход педали сцепления;
Слишком изношенные фрикционные накладки;
Плохая эластичность нажимных пружин;
Попадание масла на фрикционные накладки.

Признаки буксующего сцепления:

Специфический запах похожий на запах горелой резины;
Машина плохо набирает скорость;
На подъемах двигатель "не тянет".

КАК ПРОВЕРИТЬ БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ?

Заведите мотор и затяните ручник.
Включите передачу и начинайте плавно подгазовывать, одновременно отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего авто заглохнет, можно будет сделать вывод о том, что со сцеплением у вас ок. Если же мотор не заглох, а машина начала движение, делаем вывод о том, что у вас буксует сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, обнаружив какие-либо проблемы попытайтесь выполнить регулировку сцепления. Возможен вариант когда буксует сцепление из-за серьезного износа фрикционов, в таком случае вам следует выяснить насколько большой износ. Если износ небольшой, убрать пробуксовку сцепления можно путем регулировки свободного хода педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками. Как правило, это делают в случае когда между рабочими элементами и заклепками расстояние превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут замасливаться из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также по вине забитых дренажных отверстий маховика. Решение данной ситуации будет довольно простым, все что необходимо — выполнить промывку накладок при помощи керосина. После такой мойки все поверхности тщательно вытираются и обрабатываются "шкуркой".

Встречаются случаи когда сцепление буксует из-за разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо выполнить следующее:

Демонтируйте рабочие цилиндры вместе с главным;
Используя спирт, промойте всю систему;
Детали, которые разбухли замените новыми;
Выполните чистку компенсаторных отверстий;
По завершению процедуры залейте тормозную жидкость и выполните прокачку тормозов.

У машин, возраст которых 10 и более лет, пробуксовка сцепления возможна из-за потери эластичности нажимных пружин, в итоге давление на ведомый диск становится не достаточно большим, как результат — проблемы с пробуксовкой. Чтобы оценить состояние пружин потребуется снятие диска сцепления целиком, при необходимости пружины меняются или выполняется полная замена сцепления.

У меня все. Жду ваших комментов. Спасибо, что читаете ВАЗ Ремонт своими руками, до новых встреч!

Всем привет. От слов сразу к делу. Только — только я отошел от ремонта коробки и всем сопутствующим ее вещам (для тех, кто не знает — пробил корпус КПП об асфальтовое покрытие, если таковое можно так назвать), только — только поставил защиту, как вдруг… Дело было так. Совершая динамичный обгон, почувствовал, что сцепление слегка пробуксовывает. Попытался резко ускориться — вроде всё нормально. Ну, думаю, может показалось. А хрен там! День за днем симптомы буксующего сцепления всё больше проявляли себя. Напомню, что сцепление я менял 35000 назад и поставил комплект Валео. Езжу я достаточно аккуратно, сцепление не жгу. Да и что нужно с ним делать, чтобы ушатать за 35 тыщ?! Тут явно в другом причина. И эта самая причина довольно быстро нашлась — подтёк масла на стыке коробки и мотора. Проверил — моторное…
Как бы вот сейчас описать все мои чувства, не используя ненормативную лексику? Наверное никак. Нужно опять снимать коробку…Как же не хотелось этого делать.
Работа по замене сальника не особо сложная, но физически затратная. А на тот момент за 1,5 месяца на своей машине и на машинах друзей я снимал коробку в сумме 5 раз и так устал от этой процедуры! Потому как весь ремонт происходил в хреновых условиях. Первый раз за свою автомобильную карьеру я задумался о том, чтобы съездить на сервис. Сальник стоит 200 рублей. А работа 3500. Решил да ну его нафиг. Буду делать сам.
В общем где то 1000 км я так и проездил, не желая туда лезть. Стиль езды стал строго "дедушка в магазин". У меня даже приора показывала рекордные показатели по расходу бензина :D Но так продолжаться вечно не может. Езда по трассе стала просто напросто опасной — обогнать очень сложно. Да и в городе неудобно. Деваться некуда, надо делать. Набрался терпения и поехал. В общем-то ничего особенного. Вывешиваем морду, Снимаем стартер и тэ дэ тэ пэ. Откручиваем 3 болта и одну гайку крепления коробки к мотору. Скидываем. Ну и что видим. Всё в говнище просто. Весь узел сцепления в масле. Немудренно, что пробуксовывало. Ездил так, чтобы не было пробуксовки ( приноровился ), поэтому корзина сцепления и маховик не пострадали. Уже хорошо. Диск сцепления решил все же поменять, хотя он пробежал не очень много, но все же считаю, что такая маслянная ванна на его здоровье отразилась не лучшим образом. По поверхности диска это было видно. Но это всё следствие НЕкачественной работы сальника к/в, поэтому не долго думая ставлю на всякий случай метку на маховике и снимаю его. Догадки подтвердились. Сальнику хана. И ведь буквально какие-то 7-10 дней назад, когда мы варили коробку и ставили ее, не было ни капли масла! Побежал бы хотя бы тогда уже, падла!
Едем в магазин, покупаем необходимое.

Сальник Балаково, диск сцепления ВИС ( давно было интересно как оно работает ). Также взял на всякий случай фиксатор резьбы для болтов маховика, ну и по мелочи.
Убираю остатки масла от старого сальника и аккуратно ставлю новый, предварительно смазав моторным маслом рабочую поверхность.

И начинается сборка в обратной последовательности. Единственное, что обезжирил маховик и корзину, ну и в целом как мог убрал там все следы масла. Фух. Ну вроде всё собрали с другом. Пришлось еще сгонять докупить маслеца в коробку.

Поменял сальник. Поставил вот из такого набора.

И чисто для своего успокоения снял маховик и проверил сальник к/в, который менял чуть более недели назад. Он был сухой. Перекрестился и собрал всё обратно. Пока всё ездит. Очень хочется верить, что коробку больше снимать не придется. Надоело.
Как-то вот так вот. Катаемся дальше.

Сцепление ведет

Определить эту неисправность сцепления можно при запущенном двигателе. Выжимаем педаль сцепления и пробуем включить первую передачу. Если включение происходит с трудом или же вообще не включается, то скорей всего причиной тому есть недостаточно полный ход педали выключения сцепления. Проверьте свободный ход и при необходимости отрегулируйте его. Также одной из причин этой неисправности может стать поломка ведомого диска сцепления. Со временем диск может деформироваться, а его фрикционные накладки раскрошится, что повлечет за собой не полное выключение сцепления. При такой поломке снятие и полный ремонт сцепления неизбежен.

Сцепление буксует

Данная неисправность сцепления чаще всего случается после долгой или неправильной эксплуатации автомобиля. Со временем фрикционные накладки ведомого диска стираются, что приводит к слабому их сцеплению между собой, как следствие при нагрузках, от плохого сжатия они начинают прокручиваться и эффективность сцепления теряется. Двигатель полностью не передает крутящий момент на колеса автомобиля и слышен неприятный запах накладок диска сцепления. Чтобы убедится в наличии этой неисправности сцепления ВАЗ 2107, проделываем следующие действия:

Если при плавном отпускании педали автомобиль глохнет, следовательно, сцепление исправно. В том случае если автомобиль не заглох, и двигатель продолжает работать еще некоторое время – необходим ремонт сцепления ВАЗ 2170, а именно замена ведомого диска. Как и в первом случае, данную процедуру невозможно произвести без полного снятия и разборки механизма сцепления автомобиля ВАЗ 2170.

Существует еще целый ряд неисправностей, которые приводят к различным симптомам, указывающие на поломку или выход из строя деталей сцепления. Так если во время троганья с места автомобиль двигается с рывками, также необходима замена фрикционных накладок ведомого диска. А вот если при нажатии на педаль сцепления слышен повышенный шум, значит, причиной этому может стать выход из строя выжимного подшипника или же поломка демпферных пружин ведомого диска.

Если во время езды на автомобиле Лада Приора вы слышите щелчки, значит, привод сцепления неисправен. Эту проблему можно решить собственноручно, если приложить немного усилий и желания. Если же вы плохо разбираетесь в своем транспортном средстве и не желаете сами его ремонтировать, вам необходимо отвезти машину в автосервис. В первую очередь это надо для безопасности авто.

Как отрегулировать сцепление Приоры: удаление щелчков

Для регулировки сцепления, когда щелчки постоянно слышатся во время езды, нужно воспользоваться простым, на первый взгляд, предметом – обыкновенной линейкой. В основном щелчки исходят от автомата привода сцепления. Для предотвращения этого нужно произвести такие действия:

открыть капот авто;
осмотреть место левее аккумулятора;
для осмотра надо его вытащить из вилки;
используя обычную линейку, надо измерить расстояние между основанием и регулируемым винтом;
надо, чтобы расстояние было 27 мм, если больше или меньше, то щелканье будет продолжаться.

Регулировка сцепления на Лада Приора —

Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления, посторонние щелчки, плохая тяга автомобиля или нечеткое переключение передач из-за неполного выключения сцепления. Все эти неисправности указывают на то, что необходима периодическая регулировка сцепления. Приора, как и все автомобили ВАЗ, нуждается в таком обслуживании.

Лада Приора относится к семейству автомобилей ВАЗ, и впервые была выпущена в 2007 году. Сейчас существует несколько модификаций Приоры. Модель продолжает совершенствоваться и приобретать новые качества, облегчающие жизнь за рулем. Тем не менее, недостатки как в изначальной сборке, так и при эксплуатации имеют место быть.

Видео регулировки сцепления на Приоре.

Комплектующие автомобилей отечественного производства достаточно быстро приходят в негодность, и многие автомобилисты наших машин уже давно свыклись с этой мыслью. Кроме этого стоит учесть и стиль вождения, а также качество дорог, по которым чаще всего приходится ездить. Впрочем, детали все равно не вечные, и некоторые из них приходится менять, либо регулировать элементы механизмов. К одному из «ненадежных» и «капризных» элементов авто Лада Приора относится механизм сцепления двигателя с коробкой переключения передач. Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления, посторонние щелчки, плохая тяга автомобиля или нечеткое переключение передач из-за неполного выключения сцепления. Все эти неисправности указывают на то, что необходима периодическая регулировка сцепления. Приора, как и все автомобили ВАЗ, нуждается в таком обслуживании. Ни для кого не секрет, что немаловажно иметь исправное сцепление на машине: от этого зависит безопасность и предсказуемость на дорогах. Неправильное натяжение троса заставит педаль болтаться без дела, а в самом устройстве будет наблюдаться повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска из-за дополнительного трения о маховик коленвала. Скорость существенно снизится из-за потери крутящего момента, переключать передачи также будет проблемно с заедающей педалью и не полностью выключенным сцеплением. Регулировка механизма может включать в себя как настройку тросика сцепного устройства, так и его полную замену вкупе с датчиком и втулкой. Ниже будет рассмотрено следующее: Как делать регулировку сцепление на Приоре методом изменения зазора от троса до регулировочного винта.

Замена троса привода сцепления.

Настройка троса привода

Замена и регулировка троса сцепления на Лада Приора

Работа разделяется на три этапа: демонтаж, установку и регулировку. Инструменты, которые потребуются для работы: ключ на 17 мм и на 8 мм, либо универсальный гайковерт. Шестигранник для фиксации детали и отвертка.

Демонтаж троса

В первую очередь необходимо снять с двигателя воздушный фильтр. Далее натягивается трос механизма сцепления для того, чтобы вынуть из рычага тросовый поводок. Снятие выполняется следующим образом: при помощи гаечного ключа 17 ослабляется фиксационная гайка наконечника троса. Деталь при этом фиксируется шестигранным ключом. Делается съем наконечника с кронштейна, находящийся в салоне автомобиля Лада Приора. Для более наглядного представления, где что находится, приводится схема механизма сцепления на Приоре:

Сцепление состоит из поводка наконечника (1), рычажной системы вилки отключения (2), нажимного диска (5), нажимной пружины (11), ведомого диска (7), подшипника выключения сцепления (12), картера сцепления (10). Весь механизм располагается в кожухе сцепления – 3. Рядом расположены такие детали, как первичный вал КПП (8) и маховик (6), закрепленный к сцеплению болтом 4. Полезный совет: регулировка сцепления на Лада Приора и замена составляющих может осложниться тем, что механизм находится в достаточно неудобном месте. Чтобы работу сделать быстрее, надо подтолкнуть и снять педаль. Сделать это можно с помощью отвертки, достаточно аккуратно поддеть педаль. Трос вытаскивается из чехла уплотнения, после чего снимается поводок тросика. Также нужно осмотреть датчик сцепления и пластиковую втулку. Если датчик пришел в негодность (а это видно при эксплуатации авто, когда сцепление не полностью отключается), его снимают и меняют на новый. Аналогично поступаем со втулкой. Новые палец и втулку перед заменой требуется смазать специальным средством.

Установка нового тросика сцепления

Трос сцепления устанавливается через специальное щитковое отверстие в канал из автосалона в пространство двигателя. Первоначально ставится уплотнительный чехол, после чего монтируется сцепной механизм на тросовый палец. Фиксируется сначала тросиковый палец, а затем крепится оболочка. Регулировка троса сцепления на Приоре проводится так, как было описано выше. Трос до упора монтируется на наконечник, а зазор между ним и рычагом должно составлять не меньше и не больше 27 мм. Настройка привода сцепления достигается путем поворота наконечника троса и нивелирования его с поводком. Регулировка привода позволяет устранить ненужные зазоры, а также сбросить нагрузку и получить плотное прилегание к рычажной системе. Правильно натянутый трос и ориентированный привод позволят сцеплению автоматически регулироваться при эксплуатации автомобиля. Оптимальный полный ход педали сцепления должен быть 146 мм. Измерить расстояние лучше твердой линейкой, не рекомендуется применять мягкий сантиметр во избежание погрешностей. Что еще нужно учитывать? Однозначно, операцию по замене троса не следует проводить, если не удается долгое время настроить трос или все сцепное устройство имеет обширные повреждения. В ряде случаев требуется комплексная диагностика на профессиональном оборудовании, а также полная замена трансмиссионного узла. Лучшим решением будет обращение в специализированную автомобильную мастерскую, где быстро определят проблему и устранят все негативные последствия.

Какие могут быть причины неполадок

Отечественные производители не отличаются высококачественной и долговечной автомобильной техникой. Детали машин, как правило, приходится заменять после 1-2 лет езды. Многие элементы авто часто выходят из строя и отремонтировать их невозможно. Приходится лишь брать новые. Однако не стоит все сваливать на создателей, так как часто неправильная эксплуатация и плохой уход приводят к тому, что машина некачественно функционирует. Довольно часто встречается проблема недостаточного хода педали механизма сцепления. Возникает такая проблема обычно из-за повреждения запчастей. Для того чтобы такой проблемы не было, нужно регулярно проводить профилактические работы.

Как проверить сцепление на машине

Для детальной диагностики элементов системы сцепления необходимо дополнительное оборудование и зачастую их демонтаж. Однако перед тем как перейти к этим сложным процедурам можно просто и достаточно эффективно проверить сцепление и убедиться, в том, что оно вышло из строя или нет не снимая коробки. Для этого существует четыре несложных способа.

Проверка на 4 скорости

Для автомобилей с механической трансмиссией существует один простой метод, с помощью которого можно убедиться, что сцепление МКПП частично вышло из строя. Достаточно показаний штатных спидометра и тахометра автомобиля, расположенных на приборной панели.

Перед проверкой необходимо найти ровный участок дороги с гладким покрытием длиной около одного километра. По ней нужно будет проехаться на машине. Алгоритм проверки буксует ли сцепление следующий:

разогнаться на автомобиле до четвертой передачи и скорости около 60 км/ч;
после этого прекратить разгон, убрать ногу с педали газа и дать машине сбавлять обороты;
когда машина начнет «захлебываться», или приблизительно на скорости 40 км/ч резко дать газу;
в момент разгона необходимо внимательно следить за показаниями спидометра и тахометра.

При исправном сцеплении стрелки двух указанных приборов будут двигаться вправо синхронно. То есть, с увеличением оборотов двигателя будет увеличиваться и скорость автомобиля, инерционность будет минимальна и обусловлена лишь техническими характеристиками двигателя (его мощностью и массой машины).

В случае, если диски сцепления значительно изношены, то в момент нажатия на педаль газа будет иметь место резкое увеличение оборотов двигателя и его мощности, которая, однако, не будет передаваться на колеса. Это означает, что скорость будет повышаться очень медленно. Это будет выражается в том, что стрелки спидометра и тахометра двигаются вправо не синхронно. Кроме этого, в момент резкого увеличения оборотов мотора из него будет слышен свист.

Проверка на ручном тормозе

Представленный метод проверки можно выполнять лишь в случае, если должным образом отрегулирован ручной (стояночный) тормоз. Он должен быть хорошо настроен и четко фиксировать задние колеса. Алгоритм проверки состояния сцепления будет следующим:

установить машину на ручной тормоз;
запустить двигатель;
нажать педаль сцепления и включить третью или четвертую передачу;
попытаться тронуться, то есть, нажать педаль газа и отпустить педаль сцепления.

Если при этом двигатель дернется и заглохнет — значит, со сцеплением все в порядке. Если же двигатель будет работать, то налицо износ дисков сцепления. Диски восстановлению не подлежат и необходима либо регулировка их положения либо полная замена всего комплекта.

Внешние признаки

Об исправности сцепления также косвенно можно судить и просто при движении автомобиля, в частности, в гору или под нагрузкой. Если сцепление пробуксовывает, то велика вероятность появления запаха гари в салоне, который будет исходит от корзины сцепления. Другой косвенный признак — потеря динамических характеристик машины при разгоне и/или при движении вгору.

Сцепление «ведет»

Как указывалось выше, выражение «ведет» означает, что ведущий и ведомый диски сцепления не расходятся полностью при выжимании педали. Как правило, это сопровождается проблемами при включении/переключении передач в МКПП. Параллельно из коробки передач слышатся неприятные скрипящие звуки и скрежет. Проверка сцепления в данном случае будет выполняться по следующему алгоритму:

запустить двигатель и дать ему работать на холостых оборотах;
полностью выжать педаль сцепления;
включить первую передачу.

Если рычаг включения передач без проблем устанавливается в соответствующее посадочное место, процедура не занимает много усилий и не сопровождается скрежетом — значит, сцепление не «ведет». В противном случае имеет место ситуация, когда диск не отцепляется от маховика, что приводит к описанным выше проблемам. Обратите внимание, что такая поломка может привести к полному выходу из строя не только сцепления, но и привести к неисправности коробки передач. Устранить описанную поломку можно прокачкой гидравлики либо регулировкой педали сцепления.

Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.

С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.

Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.

Пробуксовка сцепления: на что обратить внимание

Итак, как уже было сказано выше, сцепление позволяет передавать и прерывать подачу крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки. При этом ресурс данного механизма ограничен.

Первыми признаками износа сцепления и его пробуксовки является потеря динамики автомобиля. Например, водитель включает передачу при старте с места, отпускает сцепление и жмет на газ.

Если газовать сильно, в салоне можно почувствовать характерный неприятный запах горелого сцепления (аналогично тому, когда водитель подпаливает сцепление во время пробуксовок колес в грязи, снегу или на льду). Единственная разница, что сцепление подпаливается, однако колеса при этом не буксуют.

В дальнейшем изношенное сцепление приводит к тому, что кроме потери тяги возникают трудности с переключением передач. Параллельно во время работы сцепления (как при включении, так и при выключении) могут появляться посторонние звуки (хруст, стуки, скрежет, скрипы и т.д.).

Так или иначе, но появление таких признаков (как отдельных, так и в комплексе), говорит о проблемах с данным узлом. Запах гари сцепления, особенно если водитель не резко бросает педаль, указывает, что диски сцепления «буксуют» вместо того, чтобы уверенно входить в зацепление и передавать момент на коробку передач.

В подобной ситуации потребуется, как минимум, замена ведомого диска сцепления. При этом важно своевременно провести диагностику сцепления, так как существуют риски повредить маховик двигателя или первичный вал КПП.

Если буксует сцепление: как проверить и что делать водителю

Чтобы провести проверку на предмет того, буксует сцепление или нет (особенно если признаки только первичные или проблема плавающая), не обязательно сразу ехать на СТО. Проверить сцепление на пробуксовку можно своими силами:

сначала потребуется завести двигатель, далее нужно хорошо затянуть ручник (стояночный тормоз);
теперь следует включить первую скорость и начать медленно трогаться (ручник не опускается);
при старте нужно слегка нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление, выполняя действия параллельно;
после того, как сцепление «схватится», мотор в норме должен заглохнуть (это говорит о том, что сцепление не буксует, нагрузка на ДВС растет, но мотор не «вытягивает» и глохнет).
Если этого не произошло, то есть двигатель продолжает работать, тогда очевидны признаки пробуксовки сцепления.

Допустим, водитель обнаружил, что буксует сцепление. Опять же, не во всех случаях нужно сразу обращаться к специалистам или менять комплект сцепления, то есть выполнять сложный и дорогой ремонт. Не всегда, но часто решить проблему пробуксовки сцепления можно своими руками в условиях обычного гаража. Главное, знать, почему сцепление буксует.

Чаще всего пробуксовки возникают в результате того, что изнашиваются (стираются) фрикционные накладки. Все буде зависеть от того, какова степень их износа.

Если между рабочими поверхностями расстояние находится на отметке 0.2 миллиметра, можно выполнить регулировку свободного хода педали сцепления. Если же износ окажется большим, тогда ведомый диск с накладками нужно менять.

Еще одной причиной, по которой сцепление буксует, является масло на фрикционных накладках. В случае, когда на накладки попало масло, накладки нужно очистить и высушить.

Для очистки достаточно протирки керосином, после чего накладки также протираются сухой чистой ветошью и слегка зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном.

Следующей в списке причиной пробуксовок сцепления могут оказаться элементы и детали гидропривода, изготовленные из резины. Фактически, такие детали разбухают, в результате чего гидропривод не способен нормально работать и сцепление буксует.

Завершающим этапом становится замена тормозной жидкости, после чего прокачивается тормозная система и дополнительно выполняется прокачка сцепления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, для чего предназначен нажимной диск сцепления, что это такое, как устроен и работает нажимной диск. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и конструкции данного элемента сцепления.

Также специалисты выделяют потерю эластичности нажимных пружин. Если машина с пробегом и возраст ТС превышает десятилетнюю отметку, при этом общий износ сцепления может быть незначительным, даже в этом случае эластичность нажимных пружин ухудшается.

В результате давление этих пружин оказывается слабее, чем нужно, пружины не давят на ведомый диск в полной мере, сцепление буксует. Чтобы провести проверку пружин, нужно снимать диск сцепления. Как правило, если дело доходить до снятия сцепления, а пробег у автомобиля больше 70 тыс. км, отдельно рекомендуется сразу менять механизм полностью, то есть устанавливать новый комплект.

Дело в том, что уже через 10-20 тыс. км. потребуется заново снимать сцепление по причине неизбежного износа тех элементов, которые не были заменены ранее. С учетом того, что сама процедура замены сцепления трудоемкая, лучше сразу менять весь механизм комплектом.

Подведем итоги

Как видно, с проблемой, когда буксует сцепление, рано или поздно может столкнуться каждый автовладелец. Дело в том, что сам механизм сцепления представляет собой узел с ограниченным соком службы (обычно, 80-100 тыс. км.), а в тяжелых условиях отдельные элементы (например, ведомый диск или выжимной подшипник) могут выйти из строя намного быстрее.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает сцепление в трансмиссии автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении и принципах работы сцепления.

Двигатель автомобиля передает свою энергию грузному маховику. При управлении акселератором можно уменьшить или увеличить число оборотов. А для того, чтобы машина двинулась с места,подобное движение должно быть передано на «механический» редуктор – в нашем случае на коробку передач автомобиля. Чтобы машина не заглохла, вращение должно передаваться с максимальной плавностью. Аналогичные требования предъявляются и к остановке транспортного средства. Сцепление – именно тот вспомогательный элемент, без которого это было бы невозможно реализовать.

Работу сцепления объяснить не сложно!

Функционирование механизма сцепления автомобиля.

Составные элементы механизма сцепления.

Как ведет сцепление

Движение автомобиля нарушается рывками, возникает затруднение в переключении передач. Удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум – все это признаки неисправности, о которой говорят, что «сцепление ведет», то есть при нажатии на педаль диски полностью не расходятся, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.

Степень выключения сцепления можно проверить следующим образом. При малых оборотах коленчатого вала двигателя следует выжать педаль сцепления до отказа, и если первая передача включается бесшумно, то сцепление выключается полностью. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или включается с трудом, то сцепление «ведет».

Причинами могут быть: большой свободный ход педали, попадание воздуха в гидропривод системы, утечка тормозной жидкости

Возможно, что просто ослабли винты крепления двигателя с коробкой передач или полностью выработалась смазка в подшипниках. Причин для возникновения неисправности довольно много, а вывод один – их необходимо устранять, и чем раньше, тем лучше и значительно дешевле.

Способы уточнения диагноза, методы регулировки и ремонта довольно затруднительно изложить на газетной полосе. Дальнейшая работа по устранению неприятных явлений должна быть поручена специалистам.

Причины пробуксовки сцепления:

Чтобы своевременно устранить неисправность, необходимо четко знать причины ее появления.

Визуальная оценка состояния диска сцепления.

В случае пробуксовки сцепления их можно выделить несколько – износились,засалились или замаслились фрикционные прокладки,пришла в негодность пружина диафрагмы,отсоединилась или сгорела накладка,в педали нет свободного хода и так далее.

Отсутствие нужного хода допуска педали механизма сцепления.

В случае, если причина пробуксовки – нехватка свободного хода,устройство сцепления необходимо снять с автомобиля, хорошенько промыть и заменить все накладки.Пружины утратили упругость? – Тогда произведите их замену, не забыв обновить и шайбы термоизоляции. Чтобы снять сцепление обязательно отсоедините от него коробку. При этом делать это желательно максимально аккуратно,чтобы вес коробки не оказался на ведомом диске.

Сцепление буксует: причины, устранение неисправности

Уважаемые автолюбители, очень нужен Ваш совет.
Машина пробежала около 150тыс. Начало буксовать сцепление.Я ни на секунду не сомневаясь в том, что само сцепление свое отжило — приобрел новое сцепление Valeo и отдал машину вместе с деталью на сто с просьбой «заменить сцепление». Это было моей ошибкой номер №1.

После замены сцепления я первый день постоянно «глох» при старте, потому что как только педаль на 1мм отпустишь — уже машина заглохла. Но через день как то привык. И вроде как несколько дней сцепление не буксовало. Но прошло 3-4 дня, а буксует как будто ничего и не меняли. За следующие пару дней мою голову посетило очень много мыслей, и одной из них было то что сцепление вовсе не меняли, и там все еще стоит старое сцепление (ведь старую деталь мне не отдали).

Я обратился на СТО, обьяснил проблему и попросил отдать старое сцепление. Мне сказали «без проблем», и через 10 минут вынесли коробку LUK с каким то ржавым сцеплением. Мыслей в голове появилось больше, но я сказал что это не мое сцепление, и я привозил VALEO коробку. Правда еще спустя 5 минут нашлось мое сцепление в моей коробке…

В целом посоветовались, решили поменять трос сцепления. Он и вправду последние пол года вел себя странно, сцепление выжималось ступенями…

Замена троса не помогла, сцепление буксует дальше. Я уже прилично нервничаю, ведь получается что проблема не в тросе и не в сцеплении, и все это были пустые траты.

Сотрудники сервиса начали говорить, что стыкаются с таким впервые в жизни, от чего мне стало печально. Ведь я вообще не хотел бы вникать в проблему, а просто хотел, чтобы люди, для которых это является профессией, просто сказали в чем проблема, сколько стоит ее решить и решили ее.

Но раз уж сотрудники сам не знают, приходится начинать думать самому. Диалог:я: а что, если на сцепление попадает масло?м(мастер, старший по цеху): Такого быть не может, сцепление отделено от сальника коленвала маховиком, масло попадать не может.я: а когда разбирали, там все было сухо?м: дая: ну так что делать?м: давай разберем, посмотрим, если косяк наш — исправим бесплатно. Если твой — оплатишь работу.

Ну, если чесно, я не знаю в чем может быть мой косяк, если я обратился на сервис… Но весь намек на то, что я купил «неправильное сцепление», и что покупал деталь не у них.Мое мнение такое: даже если я купил не то сцепление, то на СТО должны сказать «братан, так оно не подходит»… Ведь я не обязан быть специалистом, чтобы обратиться на сервис?

Короче разобрали. Оказывается все в масле. Все в ебучем масле.Но ведь старший по цеху день назад убеждал меня что такого быть не может? Когда я задал вопрос по этому поводу, он сказал:Ну это масло из коробки, а не из двигателя, а я тебе говорил о сальник двигателя!

Ну заебись, нервы на пределе, но подумал что главное решить проблему и забыть обо всем этом недоразумении.

Значит нужно купить 4 сальника: коленвала(на всякий), первичного вала(основная причина течи), и два сальника полуосей. Я позвонил знакомым, стоимость в два раза меньше, но нужно ждать, на СТО детали есть, вечером можно будет забрать машину. Сальники оплачиваю я, ведь вина не СТО…

Соглашаюсь на детали от СТО (а то еще снова скажут что не те детали, да и ждать несколько дней без машины не охота).

Приезжаю вечером забирать машину, человек, который делал «тест драйв» говорит: «оно все равно буксует»…Бля, я чесно в шоке, не знаю что сказать. Просто пиздец какой то.

Короче говоря, это и есть текущим состоянием дел:Новое сцепление, новый трос, новые сальники коленвала, первичного вала, полуосей. А сцепление буксовало так, как и раньше.

Подскажите, может у когото есть идеи, из за чего может быть такая ситуация?

А данное СТО я прийму решение «рекламировать» или нет, когда точно буду знать в чем была проблема. Хотя и скорее всего «отрекламирую», ведь я уже потратил 6000грн, а проблема не решена. Но должен сказать, что обслуживался у них по сути всегда, и до этого проблем ранее не было.

Сцепление в автомобиле необходимо, чтобы включать и выключать крутящий момент, путем соединения маховика двигателя с первичным валом коробки передач во время старта с места или переключения на повышенную передачу.

Сцепление, как и любой другой элемент автомобиля, может со временем выйти из строя. Чаще всего это проявляется пробуксовкой сцепления, что прямо сказывается на динамических характеристиках автомобиля. Если буксует сцепление, снизится динамика машины и ухудшится тяга, а со временем могут возникнуть проблемы с коробкой передач. Чтобы этого не допустить, следует знать, почему буксует сцепление и что делать в такой ситуации.

Проблема со сцеплением не возникает за час, минуту или пару дней. Поскольку она, в большинстве случаев, связана с механическим износом агрегатов, водитель за некоторое время до возникновения неисправности может ее диагностировать по «поведению» машины. При следующих симптомах водителю следует насторожиться и провести диагностику сцепления машины, чтобы избежать серьезных проблем:

При работе сцепления появились посторонние звуки, которые могут проявляться стуками во время выжима или отжима педали сцепления. Если на выжатом сцеплении шум прекращается, можно говорить о проблемах с выжимным подшипником механизма;
Вибрация педали сцепления. При изменении ощущений от работы педали сцепления, следует обращаться на диагностику. Наиболее частой проблемой является вибрация педали, но также возможны ее провалы или тугость нажатия;
Запах гари от сцепления. Чаще всего «горит сцепление» из-за неправильной работы с ним водителя, который резко вводит в зацепление маховик двигателя с первичным валом коробки при переключении передач.

В рекомендациях по техническому обслуживанию автомобилей производители указывают, через сколько километров требуется производить замену элементов сцепления, например, ведомого диска.

Проблемы в функционировании сцепления всегда сказываются на поведении автомобиля. Но водители, особенно неопытные, не всегда связывают появившиеся изменения в движении машины с работой сцепления. Давайте рассмотрим, как самостоятельно проверить, буксует ли сцепление.

Самым распространённым симптомом, свидетельствующим о возникновении неполадок в этом агрегате, является неполное выключение. Проявляться эта неисправность может по-разному. В некоторых случаях машина может двигаться с рывками, возможно появление вибрации при нажатии на педаль, не исключено появление посторонних шумов при переключении передач.

В большинстве случаев, если сцепление выключается не до конца, при работающем моторе возникают проблемы с переключением ступеней коробки, при этом можно услышать скрежет, треск и другие нехарактерные звуки. При некоторых неисправностях можно заметить увеличение свободного хода педали.

Часто пробуксовка сцепления сопровождается горелым запахом – это подгорают накладки ведомого диска. Косвенный признак проблем со сцеплением – увеличение расхода горючего, повышенный нагрев мотора, заметное ухудшение динамики.

Но поскольку подобные симптомы характерны и для некоторых других неисправностей, при их возникновении желательно произвести тщательную диагностику автомобиля.

Пробуксовка часто является следствием неправильной эксплуатации транспортного средства. Существует категория водителей, которым нравится стартовать с пробуксовкой – в таких случаях сцепление долго не ходит. К таким же результатам приводит езда по бездорожью, когда автомобиль застревает в грязи или снегу, и чтобы выбраться, водитель начинает газовать с полувыжатой педалью сцепления.

При поломке выжимного подшипника при нажатии педали раздаётся пронзительный визг, свидетельствующий о необходимости его замены.

При наличии нескольких признаков пробуксовки сцепления можно проверить узел самостоятельно, не прибегая к услугам платных специалистов. Примерный алгоритм действий:

заводим мотор, предварительно затянув до упора стояночный тормоз;
включаем первую передачу и пробуем медленно начать движение при зажатом ручнике;
нажимаем на педаль газа, параллельно отпуская сцепление;
если мотор заглох, это будет свидетельствовать об отсутствии проблем – при затянутом ручнике так и должно быть;
если двигатель продолжает работать – налицо неполное разъединение валов коробки и силового агрегата.

Как узнать, буксует сцепление или нет

Пробуксовку сцепления водитель может определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности ему кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

Завести мотор;
Поставить автомобиль на ручник;
Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Читайте также: