Сколько ходит сцепление на форд фьюжн
Обновлено: 29.04.2024
Ford Fusion Чёрный бурундук › Бортжурнал › Замена сцепления, впечатления
Пробег у машины на данный момент составляет около 84000 км. Поскольку я второй хозяин, думаю тысяч 20 скрутили, т.е. пробег реальный около 104 тысяч км.
Сцепление умирало. В последние дни начал уже замечать, что машина разгоняется нехотя, при том, что обороты двигателя растут нормально. Кроме этого, на первой и второй передаче переключения просходили с рывками, как бы плавно не отпускал сцепление. Еще одним признаком износа сцепления был шум, при отпущенной педали сцепления (шумит выжимной подшипник).
Было принято решение поменять сцепление. Обычно я обслуживаюсь в сервисе Комфорд Подольск (не реклама), просто цены нормальные и ребята специфику дела (надеюсь) знают, во всяком случае, форды у них на подъёмниках частые гости)).
Позвонил мастеру, но, к сожалению, в связи с резким понижением температуры, на выходные у них всё было расписано на шиномонтажи. Но зато, получил другую важную информацию — что надо покупать.
Машина мне нужна по работе каждый день, поэтому вариант разобрать и потом купить то, что полетело не рассматривался. Тем более в такой ситуации приходится покупать из наличия, а это будет дороже, чем в экзисте заранее заказать.
В общем вот список того, что надо купить:
1. 3000 951 006 Диск и корзина сцепления
2. 510 0058 10 Подшипник выжимной гидравлический
3. 1 712 552 Сальник вала приводного (2 шт)
4. На выбор 137013 — Масло трансмиссионное синтетическое "G-F TOP 75W-85", 1л, надо 2 литра.
5. На всякий случай тормозная жидкость 1 литр.
Вся эта радость кроме тормозной жидкости (оставалась, недавно тормозуху менял, так как плотность упала, соответственно эффективность тоже) обошлись мне в 8162 рубля при заказе в Экзист.
Теперь немного расскажу, что зачем нужно.
Выжимной подшипник у нас объёдинен с рабочим цилиндром. Привод сцепления на фьюжах МКПП — гидравлический. Питание тормозной жидкостью из бачка тормозов.
На подшипнике есть две пимпочки, в одну приходит шланг с жидкостью, другая предназначена для прокачки.
Далее идёт корзина сцепления с ведомым диском:
К коленчатому валу двигателя прикручен маховик. Его функция — стабилизация работы двигателя (за счёт массы выравнивает работу двигателя), передача усилия в коробку и участие в запуске двигателя. Для запуска двигателя, на маховике есть зубчики, в эти зубчики вставляется привод стартера и раскручивает коленвал двигателя.
Как мы видим на картинке, с левой стороны кожуха видно отверстие под стартер. На маховике видно три направляющие (штыри) для центровки корзины.
Далее к маховику прикручивается корзина сцепления. Ведомый диск при этом зажимается между маховиком и корзиной. Перед затяжкой болтов корзины, ведомый диск необходимо отцентровать. Делается это при помощи специальной оправки (по слухам можно использовать оправки для переднеприводных авто ВАЗ) или, если есть))), ненужного первичного вала коробки передач.
В центре ведомого диска есть отверстие со шлицами. В это отверстие входит первичный вал коробки передач (тоже соответственно со шлицами).
Как работает сцепление:
1. В выключенном положении (педаль не нажата) диафрагменная пружина корзины (лучики торчат в центре) прижимает ведомый диск к маховику. При этом ведомый диск естественно крутится, как и первичный вал коробки передач, как и выжимной подшипник.
2. Когда вы нажимаете педаль сцепления, выжимной подшипник давит на диафрагменную пружину. Противоположные концы пружины отжимаются к коробке. В результате ведомый диск отходит от маховика и связь между коробкой передач и двигателем разрывается, что позволяет вам переключать передачи.
Сальники приводных валов (шрусов) купил на всякий случай, так как иногда при их извлечении из КПП они повреждаются. Масло КПП тоже решил сразу поменять.
Теперь об этом наборе запчастей и выборе производителя.
Поскольку стоимость замены почти соразмерна стоимости запчастей (8162 руб. и 5000 руб.), стоит заменить сразу и корзину с ведомым диском и выжимной подшипник.
В результате гугления форумов я выбрал корзину и диск Sashs, выжимной подшипник Luk, сальники Ford, масло Zic.
Оригинал корзины с диском стоит — от 11 600 до 65 000 руб. Я купил за 4053 руб.
Оригинал выжимного стоит — от 4 024 до 6717 руб. Я купил за 2586 руб.
Сальники решил брать оригинал, поскольку информацию о приличных заменах не нашёл, а масло Zic, вроде как марка на слуху.
Самый приятный сюрприз ожидал меня, когда сняли коробку и скинули корзину и выжимной:
Ford Fusion – слияние восприятий
Автор: Валерий Моторин Раздел: FORD
Субкомпактвэн Форд Фьюжн начал выпускаться осенью 2002 года и протянул на конвейере до середины 2012 года. Fusion был разработан Европейским отделением Ford на базе Ford Fiesta. Задача Фьюжен состояла в заполнении ниши между популярными моделями Fiesta и Focus. Сборка производилась в Германии, на заводе в Кельне. В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения коснулись переднего и заднего бампера, светотехники и передней панели.
Двигатели
В арсенале Ford Fusion три бензиновых мотора и два дизельных. Самый скромный бензиновый атмосферник рабочим объемом 1,2 л мощностью 75 л.с., появившийся после рестайлинга, не получил широкого распространения. Наиболее популярны автомобили с бензиновыми двигателями 1,4 л 80 л.с. и 1,6 л 100 л.с. Так же распространена дизельная версия с агрегатом 1,4 TDCi 68 л.с. Вышедший после рестайлинга, 1,6TDCi 90 л.с. встречается реже.
На бензиновых модификациях Фьюжн с двигателями 1,4 и 1,6 л встречаются малоприятные случаи разрыва пластикового впускного коллектора. Стоимость нового коллектора около 15-25 тыс. рублей. Инциденты редки и возможно связаны с неправильной работой ЭБУ и топливных форсунок.
Двигатель 1,6 л нередко глохнет сразу после старта и запускается лишь со второго или третьего раза – «дабл старт». Причина такого поведения не ясна. Замена свечей, топливного фильтра и чистка дроссельной заслонки с форсунками не помогает. Замечено, что «дабл старт» проявляется в межсезонье и при повышении влажности. Большинство владельцев смирились и не обращают никакого внимания на проблему.
1,4 TDCi после 100-150 тыс. км может потребовать замены медных уплотнительных колец под форсунками или чистки клапана EGR. За процедуру прочистки попросят около 3 тыс. рублей, новый клапан обойдется в 12-13 тыс. рублей.
«Помпа» на Фордовских движках может потечь после 60-100 тыс. км. Новый оригинальный насос системы охлаждения стоит около 4-6 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. Примерно в это же время может «засифонить» и радиатор. После 100-130 тыс. км возможно появление подтекания прокладки термостата или покоробившегося от нагрева пластикового корпуса. После 150-200 тыс. км встречаются случаи растрескивания расширительного бачка.
Из-за отложений на дроссельной заслонке после 60-100 тыс. км могут заплавать обороты холостого хода, двигатель глохнет после прогрева, а на приборной панели загорается «шестеренка». После прочистки заслонки недуг уходит.
После 60-120 тыс. км может перестать срабатывать стартер из-за отказа бендикса – около 500 рублей. Опоры (подушки) двигателя служат более 100-150 тыс. км. К этому же времени может «откланяться» и каталитический нейтрализатор.
Трансмиссия
На Форд Фьюжн устанавливалось три типа коробок передач: 5-ти ступенчатая механика с любым из двигателей, 5-ти ступенчатый «робот» с бензиновым 1,4 л или дизельными 1,4 TDCi и 1,6 TDCi, а так же 4-х ступенчатый «автомат» с бензиновым 1,6 л.
Наибольшее распространение получила 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Сама коробка надежна. Диск сцепления с выжимным подшипником, установленные на конвейере, нередко сдаются после 60-120 тыс. км. Стоимость нового диска с корзиной в официальных сервисах около 13-15 тыс. рублей, а выжимного – около 6-7 тыс. рублей. В автомагазинах комплект сцепления дешевле: около 9-10 тыс. рублей – оригинальный диск с корзиной, 3-4 тыс. рублей – аналог и около 3-4 тыс. рублей – оригинальный выжимной, 2-3 тыс. рублей – аналог.
Многие владельцы Fusion замечают появление щелчков при нажатии педали сцепления. Щелчки издает шток главного цилиндра сцепления – особенность узла. Многие отъездили со щелчками более 100 тыс. км, но «главный» так и не вышел из строя. Замена ГЦС не гарантирует, что вскоре щелчки не появятся вновь.
Нередко после 60-80 тыс. км начинает подтекать сальник привода полуоси (300-500 рублей). На этом же пробеге может загудеть подвесной подшипник промежуточного вала правого привода. Новый оригинальный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей.
При пробеге более 60-100 тыс. км зачастую становится тугим ход рычага переключения передач, и с трудом включаются задняя и 3-4-5 передачи. Ситуация особенно усугубляется с приходом морозов. Для излечения необходима очистка и смазка механизма переключения передач.
Роботизированная и механическая коробки передач полностью идентичны. Отличаются они только наличием у РКПП сервопривода вместо тросов и большим размером диска сцепления РКПП. Ресурс сцепления и порядок цен примерно соответствует аналогам на МКПП. Здесь так же, как и на МКПП, приходиться сталкиваться с необходимостью замены сальника привода и подвесного подшипника промежуточного вала правого привода. Кроме того после 70-120 тыс. км встречаются случаи подтекания сальника штока выбора передач.
Одна из особенностей работы «робота» неполный выжим сцепления из-за чего передачи переключаются с характерным звуком. При пробеге более 50-100 тыс. км часто возникают проблемы с работой роботизированной коробки из-за обрыва провода в электрожгуте, свободно свисающем под агрегатом. Для возвращения коробки в строй необходимо найти обрыв, соединить провода, хорошо заизолировать и закрыть жгут защитной гофрой. Процедура несложная и не требует больших затрат. После 100-140 тыс. км возможно подклинивание штоков сервоприводов исполнительного устройства. Новое исполнительное устройство дорого – около 40-45 тыс. рублей. Но работоспособность сервопривода можно восстановить: для этого необходимо убрать задиры и смазать узел.
Жалоб на работу автоматической коробки передач практически не встречается.
Ходовая
Первыми в подвеске через 60-80 тыс. км сдаются стойки переднего стабилизатора (300-400 рублей). Задние амортизаторы выхаживают более 60-100 тыс. км. Стоимость нового оригинального амортизатора – около 4-5 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Передние амортизаторы, как правило, служат дольше – более 80-120 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 4-5 тыс. рублей. Рычаги подвески редко изнашиваются до 150-200 тыс. км. После 150-200 тыс. км встречаются случаи поломки витка передней пружины. Рулевые наконечники и тяги отхаживают до 80-100 тыс. км.
Передние ступичные подшипники ходят более 60-100 тыс. км (2-4 тыс. рублей за аналог), задние – более 80-120 тыс. км. Наружный ШРУС может потребовать замены после 80-120 тыс. км.
Нередки случаи выхода из строя насоса ГУР после 60-100 тыс. км. Предвестник поломки – появившийся гул. Стоимость нового насоса у «официалов» около 14-16 тыс. рублей. Из-за конструктивного недостатка после 50-100 тыс. км зачастую начинает подтекать трубки ГУР. Стоимость новой трубки около 3 тыс. рублей. После 100-150 тыс. км встречаются случаи подтекания рулевой рейки. Стоимость переборки рейки - около 12-14 тыс. рублей.
Кузов и салон
Качество лакокрасочного покрытия кузова Фьюжен обычное для современных автомобилей: легко царапается и со временем обрастает сколами. На автомобилях старше 4-5 лет часто отклеиваются молдинги на боковых дверях. Зимой в морозы при попытке открыть капот за решетку радиатора, нередко ломается крепление решетки.
Вода в задних фонарях может появиться из-за прохудившегося уплотнения. Из-за забитых дренажных отверстий в порогах нередко скапливается вода.
Обогрев боковых зеркал при регулярном использовании редко служит более 60-80 тыс. км. Через 4-5 лет эксплуатации зачастую появляются проблемы с открытием двери багажника из-за отказа моторчика электропривода замка. Стоимость нового замка около 3-5 тыс. рублей. Но многим удается сэкономить, подобрав аналогичный моторчик. После 100-150 тыс. км нередко отказывает электромоторчик привода заднего стеклоочистителя.
Стуки в задней части Ford Fusion могут появиться из-за выскочившего из крепления тросика стояночного тормоза, который начинает брякать по кузову. Пластик в салоне часто скрипит: чаще «сверчки» поселяются в передней панели и средних стойках. Нередко при «перекатывании» через неровности поскрипывают дверные проемы из-за уплотнителей или замков дверей.
После 60-80 тыс. км появляются потертости на чехле рычага коробки передач, руле и внутренних дверных ручках.
Встречаются случаи появления воды в салоне Fusion. Как правило, обнаруживается один из следующих путей ее попадания: в месте перехода в моторный отсек рулевой колонки, электрожгута или тросика открытия замка капота из-за усыхания уплотнителя; из-за забитых дренажей порогов и через потерявших герметичность мест крепления петель амортизаторов двери багажника к кузову.
Вентилятор отопителя может засвистеть после 70-140 тыс. км. Из-за выхода из строя термопредохранителя (100-200 рублей) может отказать регулятор скорости вентилятора, который начнет дуть только на 4-ой скорости, игнорируя режимы 1-2-3. Проблемы с охлаждением салона, как правило, связаны с потерей герметичности трубок кондиционера. Стоимость новой оригинальной трубки около 7 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей.
Нередко владельцам Форд Фьюжен приходиться менять перегорающие лампы наружного освещения через каждые 20-30 тыс. км. Чаще всего перегорают лампы ближнего света и стоп-сигналов. После 60-100 тыс. км возможен выход из строя подрулевого переключателя – сгорают контакты. Проблемы с генератором встречаются после 150-200 тыс. км.
Стоит ли покупать?
Подводя итоги, можно сделать вывод, что Ford Fusion вполне надежный автомобиль. Во всяком случае, не придется раскошеливаться на дорогостоящие ремонты двигателя и коробки. Подвеска недостаточно выносливая, но и не затратная в ремонте. По остальным направлениям картина мало отличается от большинства современных автомобилей данного ценового диапазона.
Ремонт и обслуживание сцепление Форд Фьюжен 1.6
Тип сцепления и его устройство
Подшипник выключения сцепление на Фьюжен 1.6 создатели удобно объединили с рабочим цилиндром привода выключения сцепление, который крепится к картеру. Привод, что приводит сцепление в движение, является гидравлическим. Он состоит из рабочего цилиндра, что установлен в корпусе, а сам корпус объединён с подшипником выключения сцепления. Педаль сцепления, вернее? ее кронштейн просто прикреплен к щиту днища автомобиля. В верхнее положение педаль возвращает пружина. Сцепление выключается штоком главного цилиндра, которой с помощью вилки с педалью. А сам главный цилиндр соединяется через шланг с расширительным бачком, который установлен на главном тормозном цилиндре Фьюжен 1.6 (бачок предусмотрен общий для обоих цилиндров).
Диагностик хода педали
Сцепление Форд Фьюжен 1.6
Демонтаж и установка сцепления
Основные неисправности, при которых сцепление придется все-таки разбирать:
- Наличие неестественного шума при включении сцепления.
- Рывки при включении и выключении сцепления Форд Фьюжен 1.6.
- Неполное включение и выключение сцепления.
Первым делом нужно снять КПП. Если в корзине не будет найдено поломок, и она будет ставится обратно как есть то для сохранения балансировки лучше пометить как расположены кожух диска и маховик, чтобы все в обратно в таком же виде. Маховик нужно зафиксировать любым удобным способом, чтобы он не вращался. Далее, нужно открутить болты крепления кожуха к маховику. Ослаблять болты нужно равномерно: по паре оборотов ключа на один болт, и так по кругу до полного снятия.
Замена рабочего цилиндра
Замена сцепления на Ford Fusion
Данный фотоотчет подробно демонстрирует как проводится полная замена сцепления на автомобиле Ford Fusion, включая такие детали, как корзина сцепления, диск сцепления, а также выжимной подшипник.
Вся процедура выполнима своими руками, при условии что опыт в подобной работе уже имеется, а также при наличии всех необходимых инструментов. Их список включает следующее:
- набор головок, из них понадобятся на 8, 10, 13, 15, 19, а также 32 если возникнет необходимость в снятии полуосей. Ко всему этому добавить удлинители и «карданчик»;
- набор накидных ключей — на 10, 13 и 15;
- набор шестигранников и «звёздочек»;
- набор отверток — необходимы пара плоских, одна побольше, другая поменьше;
- зубило;
- молоток;
- проникающая смазка типа WD-40;
- графитовая смазка;
- тормозная жидкость (при снятии коробки передач, обычно, вытечет практически полный бачок);
- домкрат;
Какую корзину сцепления ставить на Ford Fusion?
Оригинальный номер 2S61-7563-BD, 2355 руб.
- Mecarm MC7100 — 2218 руб.
- Sachs 3082 000 299 — 2942 руб.
- Sassone 8017 — 4262 руб.
Какой диск сцепления ставить на Ford Fusion?
Оригинальный номер 1 513 981, средняя цена 6822 руб.
- Stellox 07-00135-SX — 1118 руб.
- Sachs 1878 001 816 — 4665 руб.
- Fenox CP61039 — 1377 руб.
Какой подшипник сцепления ставить на Ford Fusion?
Оригинальный номер 1 837 710, средняя цена 4761 руб.
- Luk 510 0058 10 — 3219 руб.
- Sachs 3182 654 145 — 2542 руб.
- JP group 1530301200 — 2224 руб.
На фото — новое сцепление, включающее корзину, диск и выжимной подшипник.
Те же детали с другой стороны.
Ключом на 10 снимаем аккумулятор. Откручиваем «мозги», держащиеся на паре шурупов.
«Мозги» вместе с проводами отводим в сторону.
Снимаем полку аккумулятора.
Для этого откручиваем три винта на 13.
Отсоединяем клеммную колодку.
Для чего немного отгибаем ее от полки аккумулятора и вынимаем вверх.
Вынимаем полку аккумулятора. Внизу находится гайка подушки КПП на 19, её можно сразу открутить.
С помощью ключа на 10 откручиваем три винта крепления кронштейна полки аккумулятора и вынимаем его. Там же два болта крепления подушки к кузову, откручиваем их ключем на «10»
Далее лезем под автомобиль, открываем крышку КПП, для чего поддеваем защелки небольшой отверткой.
Затем отверткой побольше поддеваем шарниры тросиков.
Оранжевая защелка в утопленном положении служит для регулировки хода рычага, ее лучше не трогать. Шарниры отсоединены.
Тросики снимаются проворачиванием проворачиваем вот эту часть против часовой стрелки. Отводим тросы наверх.
Далее головкой на 8 откручиваем четыре винта черного пластика.
Сливаем масло из коробки передач, должно вылиться около двух литров. В данной процедуре из инструментов понадобится длинный шестигранник, выкрутить пробку отверстия для залива масла и ключ на 19 для пробки слива масла.
Вынимаем трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления, поддев отверткой стопорную пружину. На фото справа — штуцер прокачки и трубка подачи тормозной жидкости.
Ключами на 10 и 13 откручиваем клеммы стартера, предварительно открыв крышку, закрывающую клеммы, поддев ее отверткой.
Вид в снятом состоянии.
Чтобы выкрутить стартер откручиваем три болта, которые его держат.
Попутно выдергиваем колодку из датчика заднего хода.
Ставим автомобиль на домкрат, снимаем колеса, наносим WD-40 на гайку рулевого наконечника, гайку болта шаровой и гайку стойки стабилизатора.
Все указанные гайки — на 15, откручиваем их, возможно понадобится шестигранник для наконечника и стойки стабилизатора, если они будут проворачиваться.
Для болта шаровой возможно понадобится звездочка, с той же целью. Чтобы без проблем снять стойку, не забываем прижимать стабилизатор к рычагу.
Если необходимо, палец наконечника рулевой тяги и болт крепления шаровой выбиваются через латунную проставку.
После того, как выбили шаровой болт, проворачиваем термоэкранчик для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Разжимаем поворотный кулак молотком и зубилом. Отделяем рычаг от стойки.
Откручиваем гайки опорного подшипника.
Если имеем дело с левой стойкой, можно отвести стойку и вынуть полуось. Стоит учесть, что на левой полуоси есть стопорное кольцо, поэтому она снимается с усилием.
Вот что имеем в снятом виде.
С другой стороны.
С правой стороны аналогично, с одним отличием — необходимо открутить промежуточную опору (две гайки на 13).
Справа стопорное кольцо отсутствует.
Ставим двигатель на домкрат и снимаем центральную опору КПП.
Сверху есть пара болтов, к котором очень сложно подлезть. Тем не менее откручивать надо. Выкручиваем болты, держащие коробку передач.
Далее КПП снимается, лучше с помощником.
Болты предварительно обрабатываются проникающей смазкой.
Коробка передач снята.
Откручиваем корзину сцепления на шести болтах на 10, а также три болта выжимного подшипника.
Старый и новый выжимные подшипники.
Старое и новое сцепление, диск и корзина.
Измерим для сравнения толщину старого ведомого диска.
Как видно, старый диск полностью лысый. Пробег около 180 тыс.
К слову о толщине и стертости. Одна фрикционная накладка на ведомом диске сточилась до заклепок, тем самым в корзине немного пропахало бороздку. Плюс ко всему трещина на накладке и легкое биение, из-за этого машину трясло при старте.
Смазываем шлицы КПП смазкой которая идет в комплекте. Прикручиваем сцепление на место, не забывая про центровку ведомого диска. После того, как вставили полуоси, проводим сборку в обратном порядке. Заливаем масло, прокачиваем цилиндр сцепления и проверяем.
Замена сцепления на Ford Fusion
Помните, что процедура не совсем из лёгких и вам придётся значительно потрудиться, а также набраться терпением.
Рекомендуем вам попросить помощи друга, так как придётся прибегнуть к ней при снятии коробки передач.
Вы справитесь без помощи специалистов, если будет желание и нужные инструменты под рукой.
И так, нам нужно следующее:
-Головки на "8","10","13","15","19","32". Также возьмите удлинитель и кардан.
- Накидные ключи на "10", "13","15".
-Шестигранный ключи, звёздочки.
- Отвёртки, именно нужны плоские, будет лучше, если одна будет размера побольше, другая меньше.
- Зубило.
- Молоточек.
- Смазка ВДешка.
- Смазкая графитовая.
- Жидкость тормозная.
Посмотрите на фотографии показано уже новое сцепление, корзина, диск, подшипник.
Теперь осмотрим детали с другой стороны.
Теперь возьмём ключ на "десять" и демонтируем аккумулятор. Теперь нам нужно выкрутите его, для этого избавьтесь от несколько шурупов крепления.
Теперь нам нужно также отвести провода в сторонку.
Полку аккумулятора демонтируйте.
Теперь возьмём ключ на "тринадцать" и выкрутим несколько винтов крепления.
Колодку клеммную следующим действием отсоедините.
Чтобы это сделать, нам нужно аккуратно её отвести от аккумуляторной полки и по направлению вверх достать.
Полку достали, теперь посмотрите гайку, которая располагается на подушке КПП, возьмём ключ на "девятнадцать" и выкрутим.
ВОзьмём ключ на "десять" выкрутим винты, которые крепят кронштейн полки аккумулятора, достаньте. Далее два болта, которые крепят подушку и кузов выкручиваем. Чтобы это сделать, возьмём ключ на "десять".
Работать будем под автомобилем, крышку коробки передач откроем. Теперь возьмём отвёртку и аккуратно подденем защёлки.
Далее понадобится отвёртка размером побольше, с помощью которой мы подденем шарнир троссов.
Защёлка оранжевого цвета отвечает за регулировку хода рычага, советуем вам к ней не прикасаться. Шарниры разъеденены.
ДЛя того, чтобы снять тросы, прокрутите часть, которая показана на фото против направления часовой стрелки. После тросы поднимите наверх.
ВОзьмём головку на "восемь", с помощью которого мы сможем выкрутить 4-е винтика из пластика чёрного цвета.
Начинаем сливать масло, которое находится в коробке передач. Выйдет примерно литра два. Чтобы слить масло возьмите шестигранный ключ, пробку отверстия, в которое масло заливается нужно выкрутить с помощью ключа на "девятнадцать".
Трубку, которая подаёт жидкость достаньте. Аккуратно отвёрткой подденьте пружину стопорную. Посмотрите на фотографии с права показан штуцер прокачки, а также там имеется трубка, которая отвечает за подачу жидкости тормозной.
Возьмём ключ на "тринадцать" и "десять" клеммы стартера выкрутите. Советуем вам открыть крышку, за которой скрываются клеммы. Аккуратно поддеваем отвёрткой.
Вот так они выглядят в демонтированном виде.
Для того, чтобы демонтировать стартер выкручиваем болты, которые удерживают его.
Колодку вытаскиваем из датчика заднего хода.
Теперь нам нужно установить автомобиль на домкрат, колесо демонтировать, обработать гайку рулевого наконечника ВДешкой. Также обрабатываем ею гайку болта шаровой, гайку стойки стабилизатора.
Гайки на "пятнадцать" аккуратно выкрутите, понадобится шестигранный ключ, для того, чтобы выкрутить наконечник и стойки стабилизатора(мы их придержим, чтобы не прокручивались).
Чтобы выкрутить болты шаровой опоры, возьмём звёздочку. Она поможет нам демонтировать стойку. Аккуратно прижмите стабилизатор и рычаг.
Если нужно, тогда можете палец наконечника выбить через проставку латунную.
И так, мы выбили болт шаровой, теперь можете термоэкранчик прокрутить, это обеспечит доступ к кулаку поворотному. Возьмём молоток или зубило и кулак поворотный разожмём. Рычаг отделите от стойки.
Гайки подшипника опорного выкрутите.
Если вы будете работать с левой стойкой, тогда можете её немного увести в сторонку, а полуось достать. Помните, что на левой полуоси есть кольцо стопорное, чтобы демонтировать, нужно приложить немного усилий.
Посмотрите как всё выглядит в снятом виде.
Вот так выглядит всё с другой стороны.
С другой стороны всё можно сделать точно также. Для этого просто выкрутите опору промежуточную, выкрутите гайки на "тринадцать".
Справа стопорное кольцо отсутствует.
Теперь установите двигатель на домркат, далее можете выкрутить пору центральную.
Там есть несколько болтов крепления, здесь к ним сложно подобраться. Их нужно выкрутить нужно. Болты аккуратно подкрутите, которые удерживают КПП.
Теперь можете коробку передач снять, желательно, если вам кто-нибудь поможет.
Болты, перед тем, как установить обратно обработайте спец.смазкой.
Таким образом мы демонтировали коробку передач.
Корзину сцепления, которую удерживают шесть болтов на "десять" выкрутите, советуем ещё выкрутить несколько болтов подшипника выжимного.
Посмотрите как выглядят старый и уже новый подшипники.
На фото показано сцепление старое и новое, а также диск с корзиной.
Измерьте толщину дисков, сравните толщину старого и нового.
Посмотрите, старый диск очень тонкий, отслужил практически 180 тысяч километров.
Мы видим, что накладка стёрлась настолько, что в корзине немного появилась бороздка.
Шлицы обработайте смазкой, обычно она уже есть в комплекте. Теперь нужно аккуратно сцепление прикрутить, помните что диск нужно центровать. И так, полуоси мы вставили, можем выполнить сборку в обратной последовательности. Масло зальём, а цилиндр хорошенько прокачаем, проверьте в работе.
Масло начинаем аккуратно шприцем заливать, в этом поможет спец. приспособа.
Замена сцепления, бачка ГУР и новые проблесы
Всем привет. Решил дополнить отзыв. Продолжаем веселиться дальше. Почти 2 месяца машина простояла пока я собирал деньги в связи еще с этим вирусом жена не работала, денег сложно собрать.
В итоге купил сцепление и выжимной SACHCS, сальник колена задний оригинал, сальники приводов тоже оригинал, масло в коробку фирму позабыл, почитал по стандартам подходило в магазине, тормозуху оригинал, бачок ГУР оригинал, жидкость ГУР оригинал.
Самое забавно началось утром когда надо было ехать на станцию, открываю машину а у меня кроме водительской больше двери не открылись, у меня сразу нехорошие подозрения, смотрю часы не горят ну думаю хана, зажигание не щелкает даже, дверь багажника не открывается с кнопки, побежал в ближайщий магаз за новым аккумом, там же взял погонять ключ на 10 прибежал старый снял, на вид ему было не хорошо совсем. Старый сдал, купил новый со скидкой небольшой, фирмы MUTLU продавец посоветовал + я быстро про него почитал вроде ничего страшного не пишут цена 4800, хотел варту или боша взять но ценник в 7-8 к меня отпугнул я к такому не был готов. Там же купил ключ на 10 ,а то дожил блин что и аккум снять не могу. Надо было наверно перед такой длительной стоянкой скинуть клеммы и все, ну ничего, дурак учится на своих ошибках, а я еще и на деньгах.
Все поставил отогнал на сервис, через 2 с лишним часа звонят мол все готово но есть замечания( я просил их посмотреть что есть течь жижи ГУР помимо бачка, но не был уверен на 100%, просто с утра в районе водителя было пятно масла на асфальте мокрое).
Приехал, мне сказали что насколько там все излазили то течет сильно в соединении шланага высокого давления ГУР на стыке с рейкой и оно реально сильно течет. Я пока парковался прям видел как капли на асфальте идут, и машина пока 5-10 минут стоит под ней лужица на капывает. За несколько часов я как понимаю бачок жижи весь вытекает..
Еще сказал сильный износ передний тормозных дисков, про это я тоже знал, но пока не в приоритете было. Замена правой гранаты, гул промежуточного подшипника( я так и не понял в итоге что за подшипник, очень много инфы он мне говорил в итоге после последнего у меня первое уже вылетело), оторвана нижняя опора МКПП.
У меня сразу бомбануло, ну ведь я же был на 3 СТО до этого, ну почему блин мне только на третей говорят где течет и это очень правдоподобно звучит после того как я почитал про эту трубку.
Но самое печальное это цена, мастер сказал что у меня не родная стоит и там колхозили, а родная стоит у них заказать 22900р, ну сказать что я в шоке ничего не сказать, я был готов даже 10к цену услышать но не это, при этом работа по замене всего 1600р.
Если посчитать все запчасти + работа по замене то нужно 40к готовить, вся работа всех запчастей всего 5к остальное запчасти.
Я очень не хочу брать оригинальную трубку эту, сам починить не смогу, нет навыков ,ни инструмента, ни ямы. И знакомых таких нет, все на СТО чинятся.
На той СТО мне сразу сказали что колхозить не будут, если я возьму не оригинал и она не подойдет, то что-то проваривать подкладывать, наматывать "синюю изоленту" они не будут, они там чисто фордами занимаются и маздами в основном оригинал запчасти, сказали мне что заменителей именно этого шланаг который встанет нормально не могут сказать, там как повезет. На остальное можно и сэкономить чуть-чуть.
В инете по форумам там в основном занимаются кустарным ремонтом с колхозом , многие пишут что если есть коррозия на железной части то ничего не поможет кроме замены. Про оригинал замены только одну статью нашел выглядит очень правдоподно, т.к уже отремонтировали трубку и потекло.
Брать б/у с разбора вариант заманчивый только как ее проверить что она нормальная я тоже не знаю, в глаза эту трубку не видел, только на картинках и не понимаю толком какая комплектация должна быть, а то еще на Б/У как всегда каких нибудь пистонов не будет или колечек или штуцера какого-нибудь который обязательно в сборе идет и который нельзя купить отдельно.
Короче геморой продолжается, все кроме этого шланга это решаемо и стоит не дорого.
Ford Fusion › Бортжурнал › Ресурс сцепления
Всем Привет! Хочу поинтересоваться у вас когда вы меняли сцепление и почему. У меня сейчас пробег 240000 км. Проблем со сцеплением не наблюдаю (проверял "дедовскими" способами). Но на СТО сказали что протекает задний сальник коленвала и его надо менять. Вот и логично было бы поменять и сцепление вместе, но это тоже деньги не малые. Вот я и на распутье. Какие мысли будут?
Машины в продаже
Ford Fusion, 2008
Ford Fusion, 2005
Ford Fusion, 2011
Ford Fusion, 2006
Комментарии 18
1 раз сцепление менял 260ткм около того
Короче съездил еще на одно СТО. Диагноз тот же: течь сальника коленвала. Но течь не большая, просто немного сопливит. Сказали, что можно ездить, наблюдать за уровнем масла и ждать пока сцепление накроется и тогда уже все менять вместе. Так что пока еще покатаемся.
Первый раз менял сцепление сразу после покупки на 68 тысячах. Незнаю, как дедушка так смог спилить сцепление.
Второй раз на 173 тыс. Но я много гонял по городу, по работе, резко стартовал и т.п.
крафтеч 150000 уже 2е ставлю
Менял ровно на 200000 тыс, на трассе передачи стали плохо вкл, после это ещё 600 км проехал до дома, на следующий день передачи вообще не вкл.
Пробег 168000 всё родное, мкпп. 1.6л
"дедовскими" способами-это как?
1.Тронуться с 3 передачи например (должна заглохнуть если сцепление норм).
2. В интернете есть еще пару способов)
Та вроде с 5й деды говорили
Утечка масла через задний сальник будет только прогрессировать. У меня было так на Корсе, ездили около 2 лет, перед заменой сцепления и сальника доливали масло по 1 литру в месяц. На Форде заменил сцепление при пробеге 150 тыс. на ведомом диске были легкие потертости на 2-х заклепках, задний сальник также заменил. (КПП робот).
175 тысяч. Сцепление не менял. Со свистящим выжимным проехал уже более 100 тысяч. Иногда буксует на задней передаче.
90 тыс прошло родное, но его подпалила жена, побуксовав в снегу
Я бы не лез менять сцепление из-за подиекающего сальника. Вот начнет буксовать тогда да
Может и сальник тогда не трогать? Следить за уровнем масла и все.
Да, оно того не стоит
Сколько самому сцеплению? Если те же 240к.км и вы планируете лезть в то пространство, то менять однозначно.
Будет просто обидно через полгода (когда оно скоропостижно скончается) снова выложить деньги на подъёмник и снятие коробки.
Хорошо бы сразу заменить выжимной подшипник, если финансово приемлемо.
Форд Фьюжн Фиеста Сцепление Ford Fusion Fiesta
Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.
Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.
На автомобили Ford Fiesta и Fusion, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит…
…из главного цилиндра, установленного в салоне…
…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…
…и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.
В исходное положение педаль возвращает пружина. Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью вилкой. Главный цилиндр сцепления соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
Замена сцепления Форд Фьюжн своими руками
Замена сцепления — сложная и не всегда выполнимая в домашних условиях процедура. Главными признаками я необходимости заменить сцепление являются следующие факторы: сцепление пробуксовывает, сцепление ведет, во время переключения передач слышны посторонние звуки, рывки во время переключения.
Перед тем как заменить сцепление необходимо иметь следующее:
- Ну, во-первых новое сцепление FordFusion.
- Торцовые ключи на: "8", "10", "13", "15", "19" и желательно удлинители к ним.
- Домкрат.
- Пустая тара для слива масла.
- Набор шестигранников.
- Пару отверток (плоская и крестовая).
- Молоток и зубило.
- "Волшебная" жидкость WD-40.
- Графитная смазка. (пока будете снимать КПП то он практически весь вытечет).
- Желательно наличие помощника.
Замена сцепления Форд Фьюжен — пошаговая инструкция
1. Первым делом снимите АКБ ключом на "10".
2. Далее снимаем "мозги", для этого открутите несколько шурупов.
3. Теперь нужно демонтировать полку АКБ, это сделать довольно просто — достаточно открутить 3 винта ключом на "13".
4. Отключите клемную колодку, затем отогнув немного в сторону, тянем вверх и достаем.
5. Достаньте полку аккумулятора, внизу нужно открутить гайку подушки КПП ключом на "19".
6. Далее ключом на "10" открутите 3 крепежных винта кронштейна полки АКБ, после чего достаньте его.
7. Ключом на "10" открутите 2 болта крепления подушки к кузову.
8. Продолжение работы будет уже под машиной. Откройте крышку КПП, для этого подденьте отверткой защелки и шарниры тросиков.
9. Защелка оранжевого цвета немного утопленная служит для регулировки хода рычага, ее трогать совсем не обязательно.
10. Когда шарниры отсоединены нужно снять тросики. Для этого проверните против часовой стрелки.
11. Открутите пластик черного цвета, который крепится на 4 винта под головку на "8".
12. На этом этапе необходимо слить масло с КПП. Установите пустую емкость для масла, затем возьмите шестигранник и открутите заливную пробку, а также пробку сливного отверстия ключом на "19".
13. После того как масло сольется закрутите пробки на места.
14. Поддев отверткой стопорную пружину, извлеките трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления.
15. Снимите отверткой крышку закрывающую клеммы, затем ключом на "10", "13" открутите клеммы стартера.
16. Затем выкрутите три болта крепления стартера.
17. Установите домкрат и поднимите машину, затем снимите колеса.
18. Обработайте жидкостью WD-40: гайку болта шаровой, гайку рулевого наконечника, а также гайку стойки стабилизатора.
19. Далее необходимо открутить гайки ключом на "15" для наконечника и стойки стабилизатора, возможно потребуется шестигранник. Для болта шаровой потребуется TORX или в простонародье звездочка.
20. Прижмите стабилизатор к рычагу для того чтобы снять стойку.
21. Для того чтобы выбить болт крепления шаровой и палец наконечника рулевой тяги используйте наставку из латуни или любого другого мягкого металла.
22. Когда болт шаровой выбит, проверните термоэкран для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Возьмите зубило и молоток потяжелее и разожмите поворотный кулак.
23. Затем разъедините рычаг и стойку. Открутите гайки опорного подшипника. В случае если вы работаете с левой стойкой ее можно отвести и извлечь полуось. На левой полуоси имеется стопорное кольцо, поэтому для снятия необходимо приложить усилие.
24. Повторите все то же самое с правой стороны, есть правда момент — необходимо откручивать промежуточную опору.
25. Едем дальше. При помощи домкрата немного домкратим мотор.
26. Далее необходимо снять центральную опору коробки передач. Выкрутите болты крепления КПП, здесь придется повозиться, поскольку в верхней части расположены труднодоступные болты.
27. В результате этого ваша трансмиссия должна отделиться от двигателя.
28. На данном этапе вам потребуется помощник, поскольку коробка вещь довольно тяжелая.
29. Теперь необходимо снять корзину, для этого нужно открутить шесть болтов ключом на "10".
30. Открутите выжимной, там 3 болта под ключ на "10".
31. Используя смазку, которая идет в комплекте, нужно смазать шлицы коробки.
32. Теперь нужно прикрутить сцепление на место дальнейшей эксплуатации. Следите за тем, чтобы ведомый диск был строго по центру.
Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. По окончанию залейте масло до уровня, и прокачайте цилиндр сцепления. Ну и не забудьте проверить все после завершения. На этом замена сцепления Форд Фьюжн своими руками может считаться завершенной. Если все делать по инструкции, то у вас все должно получиться. Желаю удачи, надеюсь, статья поможет вам решить вашу проблему.
Читайте также: