При езде с 2-3 пассажирами стало трудно включать 1-ую передачу. Особенно когда нужно тронуться в горку. Как-то не так действует сцепление, при этом проявляется дергание, вроде как пробуксовывает, ручку КПП при таком дерганье начинает страшно колотить.
Знающие можут подскажут- что это такое ? То ли я не умею плавно отпускать педаль, когда машина нагружена, то ли это признак неисправности сцепления.
Когда еду один вроде все как надо. Поеду в сервис, но боюсь не смогу продемонстрировать эту проблему. Также показалось, что педаль туго ходит, не так как раньше.
badcompany
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от badcompany
Показывал машину сервису, в дерганье подозревают двигатель. Вчера залил новый бензин, сегодня посмотрю, будут ли эти дерганье при трогании. До этого только начал заправляться на БиПи их 95 Алтимут. Дергания происходят обычно когда мотор полностью прогревается, после 1-2 часа, чаще в пробке и когда в машине хоть 1 пассажир. Сказали, что если дергания не прекратятся с новым бензином, то сделают промывку инжектора, посмотрят свечи.
да, действительно, после того, как разбавил бензин БП бензином проверенной заправки колотун в коробке прекратился. сегодня отьездил без проблем, машинка стала как и раньше резво бегать.
больше не пойду на БП за 95 алтимутом, последние 3-4 заправки были там, оказывается это тоже лотерея, раз на раз не приходится, не повезет, можно попасть на бодягу, наверное, оператор на заводе с бодуна сыплет щедро присадков.
Добрый день. Сегодня, на почти остановившейся машине хотел включить вторую. и случайно включил четвертую. Машина не заглохла, но прежде чем я понял, что случилось - успел нажать газ в пол и проехать метров 5 - 7.
После этого при трогании "в натяг" машину трясет (но похоже не всегда). Иногда при интенсивном разгоне тоже стала появляться вибрация на пару секунд в районе 60 км/ч на третьей.
Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.
С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.
Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.
Пробуксовка сцепления: на что обратить внимание
Итак, как уже было сказано выше, сцепление позволяет передавать и прерывать подачу крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки. При этом ресурс данного механизма ограничен.
Первыми признаками износа сцепления и его пробуксовки является потеря динамики автомобиля. Например, водитель включает передачу при старте с места, отпускает сцепление и жмет на газ.
Если газовать сильно, в салоне можно почувствовать характерный неприятный запах горелого сцепления (аналогично тому, когда водитель подпаливает сцепление во время пробуксовок колес в грязи, снегу или на льду). Единственная разница, что сцепление подпаливается, однако колеса при этом не буксуют.
В дальнейшем изношенное сцепление приводит к тому, что кроме потери тяги возникают трудности с переключением передач. Параллельно во время работы сцепления (как при включении, так и при выключении) могут появляться посторонние звуки (хруст, стуки, скрежет, скрипы и т.д.).
Так или иначе, но появление таких признаков (как отдельных, так и в комплексе), говорит о проблемах с данным узлом. Запах гари сцепления, особенно если водитель не резко бросает педаль, указывает, что диски сцепления «буксуют» вместо того, чтобы уверенно входить в зацепление и передавать момент на коробку передач.
В подобной ситуации потребуется, как минимум, замена ведомого диска сцепления. При этом важно своевременно провести диагностику сцепления, так как существуют риски повредить маховик двигателя или первичный вал КПП.
Если буксует сцепление: как проверить и что делать водителю
Чтобы провести проверку на предмет того, буксует сцепление или нет (особенно если признаки только первичные или проблема плавающая), не обязательно сразу ехать на СТО. Проверить сцепление на пробуксовку можно своими силами:
сначала потребуется завести двигатель, далее нужно хорошо затянуть ручник (стояночный тормоз);
теперь следует включить первую скорость и начать медленно трогаться (ручник не опускается);
при старте нужно слегка нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление, выполняя действия параллельно;
после того, как сцепление «схватится», мотор в норме должен заглохнуть (это говорит о том, что сцепление не буксует, нагрузка на ДВС растет, но мотор не «вытягивает» и глохнет).
Если этого не произошло, то есть двигатель продолжает работать, тогда очевидны признаки пробуксовки сцепления.
Допустим, водитель обнаружил, что буксует сцепление. Опять же, не во всех случаях нужно сразу обращаться к специалистам или менять комплект сцепления, то есть выполнять сложный и дорогой ремонт. Не всегда, но часто решить проблему пробуксовки сцепления можно своими руками в условиях обычного гаража. Главное, знать, почему сцепление буксует.
Чаще всего пробуксовки возникают в результате того, что изнашиваются (стираются) фрикционные накладки. Все буде зависеть от того, какова степень их износа.
Если между рабочими поверхностями расстояние находится на отметке 0.2 миллиметра, можно выполнить регулировку свободного хода педали сцепления. Если же износ окажется большим, тогда ведомый диск с накладками нужно менять.
Еще одной причиной, по которой сцепление буксует, является масло на фрикционных накладках. В случае, когда на накладки попало масло, накладки нужно очистить и высушить.
Для очистки достаточно протирки керосином, после чего накладки также протираются сухой чистой ветошью и слегка зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном.
Следующей в списке причиной пробуксовок сцепления могут оказаться элементы и детали гидропривода, изготовленные из резины. Фактически, такие детали разбухают, в результате чего гидропривод не способен нормально работать и сцепление буксует.
Завершающим этапом становится замена тормозной жидкости, после чего прокачивается тормозная система и дополнительно выполняется прокачка сцепления.
Рекомендуем также прочитать статью о том, для чего предназначен нажимной диск сцепления, что это такое, как устроен и работает нажимной диск. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и конструкции данного элемента сцепления.
Также специалисты выделяют потерю эластичности нажимных пружин. Если машина с пробегом и возраст ТС превышает десятилетнюю отметку, при этом общий износ сцепления может быть незначительным, даже в этом случае эластичность нажимных пружин ухудшается.
В результате давление этих пружин оказывается слабее, чем нужно, пружины не давят на ведомый диск в полной мере, сцепление буксует. Чтобы провести проверку пружин, нужно снимать диск сцепления. Как правило, если дело доходить до снятия сцепления, а пробег у автомобиля больше 70 тыс. км, отдельно рекомендуется сразу менять механизм полностью, то есть устанавливать новый комплект.
Дело в том, что уже через 10-20 тыс. км. потребуется заново снимать сцепление по причине неизбежного износа тех элементов, которые не были заменены ранее. С учетом того, что сама процедура замены сцепления трудоемкая, лучше сразу менять весь механизм комплектом.
Подведем итоги
Как видно, с проблемой, когда буксует сцепление, рано или поздно может столкнуться каждый автовладелец. Дело в том, что сам механизм сцепления представляет собой узел с ограниченным соком службы (обычно, 80-100 тыс. км.), а в тяжелых условиях отдельные элементы (например, ведомый диск или выжимной подшипник) могут выйти из строя намного быстрее.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает сцепление в трансмиссии автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении и принципах работы сцепления.
Сцепление служит для кратковременного отсоединения работающего двигателя от коробки передач и ведущих колес и плавного его подключения в момент трогания с места автомобиля, а также для переключения передач в коробке передач в процессе движения. Дополнительно сцепление служит для предохранения деталей двигателя и коробки передач от перегрузок, которые возникают при некоторых дорожных ситуациях (резкое торможение или разгон). Сцепление устанавливается только на автомобилях с механической коробкой передач.
Привод сцепления тросовый с автоматическим регулированием зазора, возникающего при износе фрикционных накладок.
Сцепление сухое однодисковое с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Конструктивно сцепление состоит из кожуха сцепления с нажимным диском, ведомого диска и механизма выключения сцепления. Ведомый диск с пружинным демпфером надет на шлицы первичного вала коробки передач. Диаметр ведомого диска составляет 200 мм. Диск включает в себя две фрикционные накладки, толщина которых в сжатом состоянии равна 6,8 мм.
При нажатии на педаль сцепления усилие через тросовый привод передается на рычаг выключения сцепления, в результате чего передвигается расположенный в муфте подшипник выключения сцепления, который сжимает центральную часть диафрагменной пружины. Наружные концы пружины отводят нажимной диск от накладок ведомого диска и последний отходит от маховика. Сцепление выключается, и вращение коленчатого вала не передается на коробку передач.
При отпускании педали нажимной диск вновь прижимает ведомый диск к маховику. Теперь вращение от маховика через ступицу ведомого диска передается первичному валу коробки передач.
K4j
26 шлицев D = 200 мм Е = 6,8 мм GB = серо-синий BL = светло-синий V = зеленый
K7j
26 шлицев D = 181.5 мм Е = 6.8 мм
Сцепление сухое, однодисковое с тросовым управлением и постоянным давлением на выжимной подшипник.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ
Снятие, проверка и установка сцепления
Момент затяжки Болты крепления корзины сцепления. 20 Нм
Снятие сцепления :
Осмотрите контактные поверхности ведомого диска сцепления на отсутствие признаков износа,
повреждения пружин и загрязнений. Если фрикционный материал имеет трещины, обгоревшие участки, выбоины, испорчен грязью или маслом (блестящие черные пятна), изношен, замените ведомый диск (Рис. 4.3). Перед установкой устраните источник замасливания фрикционных накладок – это может быть или сальник коленчатого вала, или сальник первичного вала коробки передач.
Установка сцепления :
После установки КПП подсоедините к вилке выжимного подшипника трос управления, отрегулируйте трос. Проверьте ход выключения сцепления: ход X должен быть равен 27.5 - 30.9 мм.
Примечание: При установленной КПП никогда не поднимайте вику выжимного подшипника во избежание выхода из зацепления вилки из прорезей (А) подшипника.
Маховик
Специальный инструмент Фиксатор маховика . Mot. 582 или 582-01 Момент затяжки Болты крепления маховика. 20 Нм + 60°
Замена 1. Снимите сцепление. 2. Отверните и выбросите болты крепления маховика. Примечание: - Болты крепления маховика повторно не устанавливайте. - Восстановление поверхности маховика механической обработкой не допускается.
3. Прочистите резьбовые отверстия под установку болтов маховика в коленчатом валу. 4. Удалите смазку с поверхности подшипника в коленчатом валу. 5. Установите маховик. От руки затяните болты крепления. 6. Заблокируйте маховик фиксатором Mot. 582. 7. В диагональной последовательности затяните болты моментом 20 Нм и доверните их на угол 60°.
Примечание: Болты крепления маховика должны периодически заменяться.
МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ ИЗНОСА
Специальные замечания Сектор компенсации износа приводится пальцем храповика. Храповик должен возвращаться в нулевое положение свободно. Трос у вилки выключения сцепления имеет слабину около 2 см. Полный ход вилки выключения сцепления X равен 27 - 30 мм. Ход вилки выключения сцепления проверяйте перед вмешательством в систему сцепления.
Всем привет! Ну вот и я "докатался") Терпел почти 15 тысяч километров буксующее сцепление. Точнее дело было так: сначала буксовало только при сильном разогреве или в летнюю жару (зимой я вообще не ощущал, что есть какая-то неисправность, и даже подумал, что обошлось), потом буксовать стало в любую погоду при резких ускорениях(при плавных всё было отлично), после стал ощущать потерю тяги на подъемах, а в конечном итоге просто нельзя было нажимать педаль газа больше 1/5 без "проскальзывания" сцепления. Стрелка тахометра уверенно бежала вверх, а спидометр оставался почти неподвижным. Всё это стало сопровождалось чаще и чаще вибрацией при трогании на первой передаче… Появился также скрип при выжиме, виной которого был опорный грибок вилки сцепления. Смазка его помогала, но буквально на день-два…В общем, на смазку я в конечном итоге забил, слушал скрип и ждал замены сцепления… Менять ввиду отсутствия гаража, желания, некоторого инструмента, подъемника и плохой осенней погоды, запланировал в сервисе у знакомого мастера. Поэтому ниже представлю только закупку запчастей с артикулами для 8-кл мотора и фотоотчет о замене что называется "взглядом со стороны" Итак, поехали:
Попутно решил заменить левую подушку двигателя. Насколько понял, она не менялась с завода. Купил Hutchinson, так как заранее знал, что эта фирма лежит в оригинале. И действительно, но новой подушке спилены шильдик, артикул и надпись "Renault" )))
Далее по замене. Всех перед заменой стращают болтами подрамника. Закладные гайки там действительно геморойные, но при правильном подходе откручиваются довольно легко. Сначала были тщательно очищены компрессором от песка и грязи, далее замочены на некоторое время в WD-40. Три из четырех открутились вообще без проблем. Четвертая (задняя левая закладная гайка) немного сопротивлялась и уже собиралась вывернуть усы. Закрутили обратно, снова продули, замочили ещё на некоторое время и всё пошло без проблем. Откручивали и закручивали вручную, без пневмогайковерта (желательно без резких телодвижений).
Итак, замена сцепления своими силами: 1. Обустраиваем рабочее место, чтобы было удобно работать и замазываем номер в фотошоп е ( шутка) :
2. Снимаем Аккумулятор и Гофру воздушного фильтра (потом и сам короб фильтра при снятии рейки):
3. Снимаем левое колесо, снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей и диском со стойки и
двух пальцев (поворотного и нижнего рычага)
4.Снимаем разъемы датчиков задней передачи и скорости: (лучше засунуть какую-нибудь тряпку
в отверстие картера главной передачи после вытаскивания левого вала, чтобы пыль не летела).
5.Отцепляем сапун КПП от рамки Аккумулятора, Откручиваем от КПП держатель троса сцепления,
отвинчиваем два болта крепления проводов массы:
6. Снимаем Подрамник:
Откручиваем 2 болта с левой стороны (передний и задний) НЕ ДО КОНЦА и
передний справа (полностью) , а также полностью стяжки подрамника (слева и справа).
Также подпираем подрамник опорами (кирпичами):
Откручиваем 2-а болтика крепления пластиковой защиты спереди подрамника, И при начале
опускания подрамника следим за штырьком-опорой радиатора, который должен выйти из
подушки на подрамнике (у меня он просто сломался):
Откручиваем болты крепления скоб-держателей рейки от аналогичных скоб подрамника,
чтобы высвободить рейку (скобы подрамника приварены к подрамнику). Для нижних болтов
придется освободить их головки от закерненных бортиков.
Далее, выводим рейку из зацепления с рамой и опускаем подрамник ниже насколько возможно
(открутив полностью левые болты подрамника):
7.Подпираем двигатель снизу подкачным домкратом под масляный картер (где сливная пробка):
И подвешиваем ЕГО с левой стороны за Ушк о( например за стилаж гаража):
И откручиваем 3 болта (на 16) крепления левой опоры к КПП ( не видно на фото):
8. Окручиваем Заднюю опору от КПП (болт на 13) (к сожалению нет фото).
и тягу ручки переключения передач (гайка на 10 под пыльником):
9. Откручиваем коробку от двигла :
Снизу машины открутить гайку задней шпильки, и 4 нижних болта.
Болты будут упираться в теплозащиту катализатора и тем самым отжимать КПП
( три болта так и останутся болтаться в свих отверстиях ).
Сверху (из моторного отсека) открутить гайку передней шпильки и два болта верхнего крепления КПП.
В результате КПП останется висеть только на двух шпильках:
Сдвигая коробку по шпилькам и П оддерживая снизу (ОСТОРОЖНО ВЕСИТ ОКОЛО 30 КГ ):
кладем ее на крыло подрамника:
Ближе – видим такую картину:
10. Окручиваем корзину (6 болтов):
Сравниваем диски (слева старый, справа – новый):
Как видно, слева – износ не большой, но уже видно, что корд протерся до проволоки.
В принципе, старое тысяч 10 еще отходило бы, но в пробках задолбало своей трясучкой при перегреве,
к тому же пружины у старого – разболтанные, и «выжимной» шуршит (как будто без смазки).
11. Самое вкусное – на десерт – Замена Опоры вилки сцепления (на фото уже поставлена новая, слева – старая):
_________________ Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20) СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК. Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО
С уважением, Сашка
Самое печальное ,что код dialogys не дает,и не дает что то менять после ввода VIN.Я вот одного не пойму,если артикул маховика ,первичного и вилки одинаковые,то почему два варианта сцепы зависимо от даты выпуска?
-- 31 окт 2018, 17:09 --
_________________ Говори, что думаешь и думай, что говоришь.
afdmit писал(а): попробуйте подойти с другой стороны: если код тех.особенностей 49, то 302057303R; если код тех.особенностей другой например 48, 50, . то 7701477017
Самое печальное ,что код dialogys не дает
afdmit писал(а): попробуйте подойти с другой стороны: если код тех.особенностей 49, то 302057303R; если код тех.особенностей другой например 48, 50, . то 7701477017
Самое печальное ,что код dialogys не дает
Честно говоря,не особо понял где искать.Но судя по информации из инета по расположению на табличке символов выходит что у меня на этом месте TLRUSS
_________________ символ 2007-меган 2008-дастер 2013
Ага.И похоже что с 2011 гв будет еще сложней!Машина та же артикулы новые.Все в оригинале ничего не заменяется на аналоги.Просто перед выбором именно этой модели долго ползал по каталогам и считал во что может вылиться обслуживание данного автомобиля
-- 02 ноя 2018, 14:00 --
В общем связался с техподдержкой валео.Самое забавное, что предварительно уточнив досконально все данные авто, мне дали третий артикул который не попадался вообще на глаза!821071 !Цена более чем удивляет!прихожу к выводу,что надо заказать 302057303R и 821071 и отдать их слесарю.Если валео не подойдет,то хотя бы слесаря не задерживать. А если все ок - верну оригинал в магазин.
Судя по каталогу да.Но как мне пояснил представитель валео 826898 устаревший арт.821071 его прямая новая замена.Да и по размерам они D=200,зубов на диске 26.Вариантов нет.Надо пробовать.Тем более я писал представителю на почту,получил оф.ответ. В любом случае напишу все тут чтоб другие симоводы с этим не мучались
-- 03 ноя 2018, 12:26 --
Ребят,подскажите!тоже не смог найти на форумах.задний сальник колена 8мм и 9мм толщиной. Полагаю какой то из них ремонтный.Какой заказывать?Пробег 115тык. И стоит ли вообще его менять вместе со сцепой если все сухо?Просто кто то мне вообще сказал "ЭТО РЕНО!Работает - не лезь" ,а кто то говорит "если сцепление меняешь ,то замени и сальник КВ. " И еще вопрос.Масло в КПП ELF TRANSELF NFJ 75W-80? заказывать 4литра?
-- 03 ноя 2018, 14:14 --
И еще вопрос!Говорят,что нужно еще менять направляющую выжимного подшипника.у меня на схеме она есть а артикула нет.Как быть?
я тоже сначала подумал что промахнулся.Но тот дал вполне аргументированный ответ.Суть в том,что делался запрос на сам завод со всеми данными моего авто.Завод же дал этот номер.Вообще на данный момент для номеров 302057303R = 7701477111 = 7701475557 они выпускают только 821071,а 826898 снят с производства.В каталогах это нигде не обозначено,так никто об этой проблеме не знал.Или (лично я полагаю) никто просто связываться с геморойщиками из renault не хотел.Новый номер renault - новый номер valeo.А со старыми никто сравнивать не стал.
-- 04 ноя 2018, 09:57 --
Вообще мое письмо выглядит так: "еще раз добрый день!Это из Ярославля по сцеплению на renault symbol.VIN автомобиля VF1LBVA0543540684 Ситуация следующая:авто выпуска 06.2010.Так вот по VIN дается арт. 302057303R который равен 826898.Но вообще данный авто выпускается с 2008г. Если отключить в каталоге renault фильтр VIN,то при подборе сцепления каталог спросит "до 05.2010 или после" Так вот до мая 2010г выходит сцепление 7701477017 (786024),а после 302057303R(826898) .Опять же если не включая фильтр vin в каталоге renault, введя необходимые для подбора этого узла данные авто ( модель LU3R, двс K4J712 , кпп JB3971) каталог renault не спрашивая дату выпуска дает,что все окружающие узлы (маховик,первичный вал КПП,вилка выжима и колокол КПП) имеют один артикул.Дилеры renault в своих каталогах не видят пересечения 7701477017 и 302057303R.а я вот прихожу к выводу,что 826898,786024,821342 и 826813 одинаковые."
Мне кажется куда уж больше!Не должен же завод при таком количестве информации дать какую-то левую инфу. В любом случае уже все заказал.И с возвратом проблем не будет.
За это сообщение автора denccchik поблагодарил: anded (04 ноя 2018, 10:01)
Denccchik, я чего так «зацепился» за Вашу тему, заинтересовался и ее поддержал. У меня 4фаза модель LB2B, но тот тоже двигатель K4J 712 и та же коробка JB3. Мой оригинальный комплект сцепления 7701477017 У вас с тем же двигателем K4J 712 и той же коробкой 302057303R.
Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.
Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент.
Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления. Как бороться с тугой педалью сцепления Большинство водителей не хотят мириться с тугое сцепление на рено симбол положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления. Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие: Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие.
Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия; Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей.
Тугое сцепление на рено симбол получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло; Замена троса более прочной тугое сцепление на рено симбол, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.
Чем смазывать? Одни используют графитовую смазку или Литол, другие — WD Аэрозоль в последнее время стал чуть ли не панацеей от всех неполадок, связанных с трением, коррозией и еще целым рядом явлений.
Если скрипит педаль сцепления на Рено Логан: методика борьбы
Однако если прислушаться к специалистам, все перечисленные варианты неприемлемы. Смазка наносится на открытые участки троса, при этом делаются возвратно-поступательные движения.
Смазка паза зубчатого сегмента педали Шум со стороны педального узла внутри салона бывает связан с зубчатым кулачком педали муфты, который расположен под приборной панелью.
В зубчатом сегменте расположен паз, по которому проходит трос управления.
Для устранения проблемы постороннего шума достаточно смазать Литолом внутреннюю плоскость паза. Перед началом операции тросик нужно потянуть на себя и извлечь тугое сцепление на рено симбол из специального держателя педали.
Смазываем опору вилки В случае, когда педаль сцепления на Рено Логан продолжает скрипеть, нужно осмотреть еще один узел — опору вилки.
При необходимости ее нужно очистить и положить новую смазку. Простая на первый взгляд операция требует наличия довольно внушительного набора: Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке. Очиститель для тормозных дисков и сцепления в аэрозольном баллончике. Круглая кисточка с длинной ручкой для удаления сильного загрязнения.
Смазки отличаются темно-синим цветом. Одноразовый пластиковый шприц на 10 мл.
Renault Scenic
Колпачок нужно обрезать под углом, именно с его помощью выполняется смазывание. Довольно часто причиной скрипа из муфты является опора вилки, причина — грязь и все ее разновидности. Многим процедура помогает, поэтому не стоит пренебрегать. Тугое сцепление на рено симбол трудностей с реализацией нет — это не замена шаровой опоры Renault передней подвески.
Очень тугая педаль сцепления
А я к другу в десятку сел, сцепления вообще не почувствовал Дима Смаленский скажет что это тугое сцепление на рено симбол изношенной корзины.
Итак, замена сцепления своими силами: 1. Обустраиваем рабочее место, чтобы было удобно работать и замазываем номер в фотошоп е ( шутка) :
2. Снимаем Аккумулятор и Гофру воздушного фильтра (потом и сам короб фильтра при снятии рейки):
3. Снимаем левое колесо, снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей и диском со стойки и
двух пальцев (поворотного и нижнего рычага)
4.Снимаем разъемы датчиков задней передачи и скорости: (лучше засунуть какую-нибудь тряпку
в отверстие картера главной передачи после вытаскивания левого вала, чтобы пыль не летела).
5.Отцепляем сапун КПП от рамки Аккумулятора, Откручиваем от КПП держатель троса сцепления,
отвинчиваем два болта крепления проводов массы:
6. Снимаем Подрамник:
Откручиваем 2 болта с левой стороны (передний и задний) НЕ ДО КОНЦА и
передний справа (полностью) , а также полностью стяжки подрамника (слева и справа).
Также подпираем подрамник опорами (кирпичами):
Откручиваем 2-а болтика крепления пластиковой защиты спереди подрамника, И при начале
опускания подрамника следим за штырьком-опорой радиатора, который должен выйти из
подушки на подрамнике (у меня он просто сломался):
Откручиваем болты крепления скоб-держателей рейки от аналогичных скоб подрамника,
чтобы высвободить рейку (скобы подрамника приварены к подрамнику). Для нижних болтов
придется освободить их головки от закерненных бортиков.
Далее, выводим рейку из зацепления с рамой и опускаем подрамник ниже насколько возможно
(открутив полностью левые болты подрамника):
7.Подпираем двигатель снизу подкачным домкратом под масляный картер (где сливная пробка):
И подвешиваем ЕГО с левой стороны за Ушк о( например за стилаж гаража):
И откручиваем 3 болта (на 16) крепления левой опоры к КПП ( не видно на фото):
8. Окручиваем Заднюю опору от КПП (болт на 13) (к сожалению нет фото).
и тягу ручки переключения передач (гайка на 10 под пыльником):
9. Откручиваем коробку от двигла :
Снизу машины открутить гайку задней шпильки, и 4 нижних болта.
Болты будут упираться в теплозащиту катализатора и тем самым отжимать КПП
( три болта так и останутся болтаться в свих отверстиях ).
Сверху (из моторного отсека) открутить гайку передней шпильки и два болта верхнего крепления КПП.
В результате КПП останется висеть только на двух шпильках:
Сдвигая коробку по шпилькам и П оддерживая снизу (ОСТОРОЖНО ВЕСИТ ОКОЛО 30 КГ ):
кладем ее на крыло подрамника:
Ближе – видим такую картину:
10. Окручиваем корзину (6 болтов):
Сравниваем диски (слева старый, справа – новый):
Как видно, слева – износ не большой, но уже видно, что корд протерся до проволоки.
В принципе, старое тысяч 10 еще отходило бы, но в пробках задолбало своей трясучкой при перегреве,
к тому же пружины у старого – разболтанные, и «выжимной» шуршит (как будто без смазки).
11. Самое вкусное – на десерт – Замена Опоры вилки сцепления (на фото уже поставлена новая, слева – старая):
12. Сборка была произведена в обратном порядке.
RenaultSymbol.ru
Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.
Замена сцепления со снятием КПП
Перейти на страницу:
Замена сцепления со снятием КПП
Сейчас меняю сцепление. В мануале сказано отсоединить датчик столкновения, а где он не пойму (мануал в основном про 16 кл вариант).
Привет! ну как поменял сцепление?
датчик находится под бампером
непонятно зачем его отключать если отключен аккумулятор
Чему он может помешать если надо лишь сдвинуть коробку сантиметров на 7
mixa писал(а): непонятно зачем его отключать если отключен аккумулятор
Чему он может помешать если надо лишь сдвинуть коробку сантиметров на 7
падушка и при отключенном аккум стрельнуть может.
Рядом с контроллером!
под бампером в Рено врядли.
почти 100% даю, что в салоне в кожухе КПП
Корзину и диск сцепления поменял, сейчас заканчиваю сборку.
Датчика под бампером не нашел. Подушка пока не сработала.
1. Снимать глушитель (или где-то окручивать а тем более распиливать) не нужно.
3. Чтобы снять лев. пов. кулак с пальца нижней шаровой опоры надо не просто разжать отверточкой пропил кулака, а хорошенько поработать молоточком, чтобы выпрессовать палец, подпирая кулак снизу домкратом и колотить по нижнему треугольному рычагу. При этом надо хорошо всё сдобрить ВД-шкой.
4. Снимать правое колесо, правый поворотный кулак и вал не нужно. Однако надо все-таки поддомкратить и установить на опоры машину с 2-х сторон, что-бы вывесить правое колесо.
7. Корбку с картером сцепления вытаскивать на белый свет не надо, достаточно её отодвитуть на 20 см влево и опереть о левую балку подрамника.
8. При откручивании подрамника стабилизатор поп. устойчивости снимать не надо.
Вытащенный из гнезда фиксатор Далее из Рунета можно было узнатьчто простым движением руки мы выводим из зацепления зубчатый сегмент. Но не тут-то было!
8.2 Регулировка педали сцепления
Это вторая загвоздка-никаких щелчков не было, и из зацепления сегмент и не думал выходить. Проблема решилась только снятием тросика сцепления с вилки. То есть чтоб вывести сегмент из зацепления надо было ослабить трос а лучше его снять. Благо никаких проблем с эти рено симбол сцепление регулировка возникло-трос тянется при выжиме педали. Но и скажу сразу: Автор romani87, March Рассказ владельца Renault Symbol — самостоятельный ремонт. О логотипе.
Логотип Renault имеет интересную историю.
Во время первой мировой войны компания успешно производила легкие танки. В связи с популярностью танков компани, руководство Рено даже сменило логотип, поместив в него изображение своего танка.
Регулировка хода педали сцепления Рено Символ, Симбол
Педаль сцепления в отпущенном положении издает скрипяще-свистящие звуки, которые сильно раздражают. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Для рено симбол сцепление регулировка чтобы удалить пыль, смойте ее в подходящий контейнер специальной моющей жидкостью для сцеплений или метиловым спиртом. Регулировка педали сцепления Хоть тема и старая, но все равно напишу как делал, может пригодиться кому Молодец, конечно, только вот руки у него до регулировки компенсации зазора так и не дошли.
Проверка состояния лепестков диафрагменной пружины стрелка Лепестки диафрагменной пружины должны находиться в одной плоскости и не иметь значительного износа рис.
Сцепление Рено Логан и замена и регулировка своими руками Также необходимо снять щиток под бампером слева саморезы Torx T Так появится доступ к креплению щитка в колёсной арке, который тоже нужно удалить. При наличии дефектов замените диск сцепления.
Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание рено симбол сцепление регулировка допустимого, замените диск сцепления.
Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Проверка подшипника выключения сцепления Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.
Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и рено симбол сцепление регулировка нем должен отсутствовать люфт.
Трос сцепления
рено симбол сцепление регулировка Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления.
Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить. Отсоединение наружной оболочки троса от кронштейна на картере сцепления — отсоедините рено симбол сцепление регулировка троса от вилки выключения сцепления и освободите оболочку троса от кронштейна на картере сцепления Рисунок 4.
Вилка 1 и подшипник 2 выключения сцепления А — выступы подшипника выключения сцепления, которые должны быть зацеплены за вилку Не приподнимайте вилку выключения сцепления, потому что она может выйти из пазов подшипника выключения сцепления см. Рисунок 4.
