Чем смазать вилку сцепления калина

Обновлено: 02.05.2024

Как устранить щелчки и скрип педали сцепления Гранты, Калины и Приоры

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу.

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами "мне все равно у меня железные нервы", рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или "WD-40", однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа "Литол" в точке соприкосновения вилки со штоком.

Как смазывать газ и трос сцепления?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая , по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла , пока он не приработается.
Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Зачем смазывать трос сцепления?

Сегодня обсудим какие приводные тросики устанавливают на мототехнику и как за ними ухаживать. В мотоциклах применяют 2 варианта тросов:

Трос работает на вращение. Применяется в приводе спидометра и тахометра. На многожильную основу, плотно наматывается стальная жила по спирали, совпадающей с направлением вращения. С одной стороны, такие тросики формуются под четырехгранник (кончик 1-2 см имеет квадратное сечение), со второй стороны может быть также квадрат, насадка в виде цилиндра с пропилом или плоской пластинки. Рубашка у тросов спидометра имеет постоянную длину, и жестко фиксируется с двух сторон.

Передает возвратно-поступательное движение. Механический привод сцепления, газа (дроссельной заслонки), обогатителя (подсоса), открывания замка сидения, клапана выхлопной системы и привода тормозов. Такой кабель требует регулировки по длине рубашки. Трос может состоять из одной или нескольких жил, смотанных между собой. На концах тросика припаяны или обжаты бобышки различной формы. Тросик может быть залит пластиком для снижения трения и защиты от влаги.

Со временем между рубашкой и тросиком попадает грязь и влага, трос начинает заедать, усилие приходится прикладывать больше, в результате происходит износ всех механизмов. В книге по сервисному обслуживанию Вашей техники, есть регламент проверки и смазки тросов. Я рекомендую осматривать и смазывать все трущиеся детали при каждом ТО и перед постановкой на длительную стоянку (например, на сезонное хранение). Грязь замедляет высыхание влаги и способствует развитию коррозии стального троса. При осмотре надо учитывать, что самое нагруженное место там, где трос выходит из рубашки и места сильных изгибов. В этих местах трос чаще всего перетирается, начинает распушаться и рвется.

На верхнюю бобышку тросов сцепления производители надевают подвижный колпачок из металла или пластика. Это предотвращает переламывание тросика в месте крепления бобышки.

Если Вы самостоятельно собрались заменить поврежденный трос, то не забудьте проследить, что бы на новом тросе присутствовал данный колпачок, в противном случае вам скоро предстоит повторная замена.

Читать дальше: J20a метки цепи грм

На технике, которую эксплуатируют круглый год, необходимо промывать и смазывать все тросики перед наступлением холодов. При минусовых температурах нередко прихватывает трос газа в открытом положении, в этом случае результат может быть разный. На скорости температура еще понижается, влага резко замерзает! На квадроциклах, после движения по грязям и болотам, обслуживание производится поле каждой покатушки.

Поговорим о методах мойки и смазки. С кабелем спидометра все просто – трос легко вынимается из рубашки. Оба компонента промываются по отдельности и смазываются.

Троса газа (сцепления) на разборные, обслуживаются в сборе, с использованием разных приспособлений. Вот несколько из них:

— Приспособление для смазки тросов. Отсоединяем трос с обоих сторон от мотоцикла, вкладываем один конец в паз приспособления, закручиваем барашки, через отверстие, с помощью шприца или носика баллончика промывается и смазывается трос.

— Самодельное устройство: нужен кусок шланга и металлический хомут. Принцип работы такой же, как и у заводского.

— В дороге можно использовать прочный пластиковый пакет, отрезается уголок через отверстие пропихивается трос. Пакет фиксируется на рубашке троса пластиковой стяжкой. в пакет наливаем немного моторного масла (или другой подручной смазки), завязываем вход в пакет, сжимая загоняем масло под рубашку.

— В гаражах часто из подручных средств делают воронку, в узкий конец засовывают трос, в качестве уплотнителя используют изоленту или кусок старой камеры. В воронку наливаю масло и ждут пока протечет самотеком. На мой взгляд этот метод слишком долгий.

Я описал самые простые, Вы можете придумать или найти в интернете еще множество вариантов смазки тросов подручными средствами. Принцип действия будет схож с вышеописанными.

С приспособлениями разобрались теперь по химии! Для промывки используем любой растворитель, в котором не разрушается пластиковая оплетка: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. В последнем, содержится комплекс веществ, которые растворяют остатки загустевшего масла, ржавчину и вытесняют влагу. После промывки я продуваю трос сжатым воздухом для удаления остатков грязи и моющих веществ из рубашки.

Смазывать трос можно любым маслом большой вязкости, например, трансмиссионное. Слишком жидкое масло, быстро вытекает, поверхности в скором времени будут сохнуть. Смазка должна быть с хорошим проникающим эффектом, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой. Для обслуживания тросов не подходят: солидол и подобные густые смазки, в том числе в спреях (например, спрей для смазки цепей).

В современных тросах используется более сложная конструкция, витой трос заливается пластиком с тефлоновыми добавками, дальше надевается пластиковый чехол и все это вставляется в рубашку. Такие тросики лучше смазывать жидким силиконом.

Хочу обратить внимание: если после тщательного обслуживания, приводной трос, продолжает туго работать или заедать, лучше такой трос заменить на новый!

Скрип педали сцепления — причины

Как устранить скрип сцепления в Рено Логан/Сандеро?

Сцепление — высоконагруженный узел в автомобиле! В результате постоянной работы механизмы изнашиваются и могут издавать посторонние звуки. Если вы услышали скрипы или педаль стала туго выжиматься, то необходимо произвести ревизию механизма сцепления.

Какие могут быть причины скрипа сцепления?

Сцепление в автомобилях Рено Логан и Сандеро может издавать посторонние звуки по следующим причинам:

изношен тросик сцепления
загрязнен упор вилки сцепления
изношен выжимной подшипник/диск сцепления/корзина сцепления

Первым делом определите на слух, откуда издается звук. Если звук исходит от педального узла проверьте тросик сцепления на предмет разрывов и износа. Износ тросика — это одна из самых популярных проблем, приводящих к тугому выжиму сцепления или скрипу в районе педалей. Бывает, что сам трос начинает ходить вместе с рубашкой оплетки и когда ее клинит, получается скрип. Рекомендую при первых признаках тугого выжима или скрипа сразу же заменить тросик сцепления.

Если скрипт раздается из моторного отсека и после замены тросика все равно сцепление туго выжимается со скрипом, то вероятно попала грязь на упор вилки сцепления. Если это так, то вам удастся отделаться простой очисткой и смазкой:

Снимите тросик сцепления с вилки
Снимите резиновый пыльник с основания вилки сцепления
Отведите вилку сцепления влево, чтобы появилось место между ней и упором
Очистите упор отверткой и смажьте густой смазкой Литол или ШРУС-24.

Будьте осторожны: ни в коем случае не смазывайте вал, по которому ходит выжимной подшипник. Он обязательно должен быть сухим. В противном случае к смазке будут прилипать продукты выработки сцепления (феродо) и действовать как абразив, изнашивая сцепление.

Для устранения скрипа вилки сцепления снимите защитных пыльник и произведите очистку и смазку упора.

Если после замены тросика сцепления и очистке упора вилки звук продолжает вас досаждать, то вероятно это подклинивает выжимной подшипник или же изношены выжимной диск и корзина сцепления. В этом случае поможет только замена или ремонт механизма сцепления.

Если вы знаете еще какие-то причины скрипа сцепления и способы их устранения, пишите их в комментариях.

Обрыв троса сцепления – что делать?

На ВАЗ 2110, особенно если авто с большим пробегом, педаль сцепления может неожиданно провалиться. Причин тому две:

лопнул трос;
поломка вилки включения сцепления.

В случае выхода из строя вилки во время ремонта потребуется снять коробку передач. Обрыв троса на модели 2110 – явление достаточно редкое и, как правило, происходит в результате нарушений в эксплуатации автомашины или при каких-то экстремальных условиях. Для замены троса необходим только новый тросик. Доехать без сцепления до гаража или дома можно самостоятельно, буксировка не нужна. Автомобиль заводят при включенной первой передаче. Движение начинают одновременно с запуском двигателя. Переключают передачи, делая перегазовку на нейтралке.

Трос коробки передач: замена

При правильной эксплуатации МКПП необходимо не только следить за техническим состоянием этого узла, но и грамотно обращаться непосредственно с рычагом переключения передач. Так как основные неисправности в механической коробке возникают при неправильной работе водителя с рычагом переключения (резкие включения либо «дерганья»).

В этом случае могут выйти из строя механизмы переключения, синхронизаторы, валы, шестерни, тросы и т.д. Нельзя забывать и о том, что со временем система переключения передач, подвергаясь сильным нагрузкам, также может выйти из строя. Как следствие, отмечается нестабильное включение передач, сложности с включениями и т.п.

Итак, давайте рассмотрим, как поменять трос МКПП. Кстати, замена тросов МКПП практически ничем не отличается от замены тросов АКПП. Разница только лишь в количестве тросов. Последовательность действий при снятии тросов управления МКПП следующая:

отсоединить провод от клеммы «минус» на АКБ;
снять облицовку тоннеля пола, затем захватить специальными пассатижами отогнутый край скобы крепления оболочки троса и снять скобу;
отсоединить наконечник троса переключения передач от пальца рычага кулисы;
захватив пассатижами пружинный шплинт крепления наконечника троса, извлечь его из отверстия рычага кулисы;
снять полку крепления АКБ;
Сжав пассатижами фиксаторы наконечника троса, отсоединить его от рычага на МКПП;
Извлечь наконечник оболочки троса из паза кронштейна на механической коробке;
Отсоединить наконечник троса переключения передач от рычага МКПП и извлечь наконечник оболочки троса из кронштейна;
Снять «термоэкран» дополнительного глушителя и извлечь из отверстия в основании кузова автомобиля держатель тросов;
Тросы снять под автомобилем;

Читать дальше: Шевроле авео т200 фото седан

Установка новых тросов проводиться в порядке, обратном порядку снятия. Также по окончании требуется отрегулировать привод управления коробкой передач. Обратите внимание, регулировки кулисы и других механизмов должны быть выполнены максимально качественно, чтобы добиться четкого и легкого включения передач.

Регулировка тросика сцепления ВАЗ 2110 – главный критерий

После установки производится регулировка тросика сцепления ВАЗ 2110. Эта процедура заключается в настройке хода педали, который должен быть 125–130 мм между верхним положением и полом автомашины. Можно также просто отрегулировать положение педали сцепления на уровне других педалей.

Для регулировки ослабляют гайки крепления троса, расположенные на кронштейне КПП. Регулировочными гайками меняют положение наконечника нового троса и проверяют ход педали. Получив необходимый результат, затягивают гайки крепления. На этом работы по замене и регулировке можно считать законченными. Очевидно, что особых навыков, знаний и специальных инструментов такой ремонт не требует.

Как правильно смазать первичный и вторичный вал КПП на «Калине»

Основу наиболее популярных смазок составляют углеводороды, которые со временем испаряются, теряя большую часть своей массы и объема. Даже синтетические трансмиссионные масла изготавливают из природных углеводородов, поэтому нет разницы, чем мазать трущиеся детали.

Любому автовладельцу нужно знать, как смазать первичный вал КПП на «Калине». Без этой операции не только снизится комфортность управления машиной, но и увеличится риск повреждения сцепления и МКПП.

Для чего нужна смазка на первичном валу

Отсутствие смазки на первичном валу (ПВ) механической коробки переключения передач «Лады Калины», а также других автомобилей, приводит к затрудненному включению скоростей. Водитель выжимает сцепление, ставит рычаг в нужное положение, но протолкнуть его дальше не может. Либо коробка начинает хрустеть шестернями, но комплект сцепления в порядке, и ему не нужна замена.

Некоторые владельцы этого автомобиля думают, что придется разбирать коробку. Ведь без этого невозможно полноценно смазать ни первичный, ни вторичный вал КПП «Калины». Однако никакой необходимости в столь сложном ремонте нет. Обрабатывают не вторичный вал КПП «Лады Калины», а лишь выступающую из коробки часть ПВ.

Чтобы разобраться в причинах проблем, необходимо рассмотреть принцип передачи энергии от двигателя к колесам. Мотор машины работает даже в то время, когда автомобиль не едет, ведь машина стоит на нейтральной передаче. Поэтому первичный вал вращается вместе с маховиком, а сцепление передает ему максимальный крутящий момент от мотора. Чтобы включить какую-то скорость, необходимо разорвать связь между двигателем внутреннего сгорания. Это снизит скорость вращения ПВ до безопасного значения, благодаря чему синхронизаторы подключат через шестерни валы КПП «Калины».

Смазка шлицов первичного вала

Если скорость вращения ПВ велика, то муфта шестерни не может войти в зацепление с синхроном, из-за чего появляется хрустящий звук. Зубья обеих деталей цепляются друг за друга, что приводит к срыванию с них мельчайших кусочков металла. Поэтому для включения любой скорости необходим полный разрыв влияния ДВС на первичный вал. Ведь даже небольшое влияние приводит к увеличению скорости его вращения. Из-за этого вторичный вал КПП на ВАЗ «Калина» не может войти в контакт с соответствующей шестерней.

Эту задачу выполняет сцепление. Нормально работающий узел является залогом комфортной езды и четкого включения выбранной скорости.

Как работает сцепление

Эта система работает следующим образом:

Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий диск, жестко прикреплена к маховику силового агрегата. Поэтому постоянно вращается вместе с ним.
Когда водитель нажимает на соответствующую педаль, натягивается трос. Он вынуждает вилку прижимать выжимной подшипник к упругим лепесткам корзины.
Чем сильней выжимной подшипник жмет на лепестки, тем дальше отходит ведущий диск от ведомого. Ведомый слабей прижимается к маховику.
Ведомый диск с обеих сторон оснащен фрикционными прокладками, обеспечивающими максимальную передачу крутящего момента, когда педаль отпущена.
По мере передвижения выжимного подшипника снижается давление на ведущий диск. Он начинает проскальзывать по поверхности ведущего диска и маховика.
Примерно в середине последней четверти хода педали сцепления давление ослабевает настолько, что уже не влияет на его скорость вращения. Замедляется и первичный вал КПП на «Калине» 2 или 1.
Когда обороты ПВ достаточно малы, то выбранная скорость включается легко. Ведь для этого муфте необходимо подключить свободно вращающуюся на игольчатых подшипниках шестерню к вторичному валу.
Затем водитель плавно отпускает педаль, благодаря чему давление на ведомый диск так же плавно возрастает. Это приводит к росту коэффициента передачи крутящего момента от мотора сначала к МКПП, а затем колесам.

Что дает смазка шлицев ПВ

Ведомый диск свободно перемещается по шлицам ПВ, поэтому при отходе от него ведущего диска стремится отойти от маховика. Очень важно, насколько свободно он перемещается по первичному валу. Если между шлицами обеих деталей нет смазки, то сопротивление перемещению диска резко возрастает. Для полного отключения МКПП от ДВС необходимо сильней жать на педаль и дольше ждать. Когда же между шлицами есть смазка, диск легко отходит от маховика, а затем так же легко возвращается к нему. Это обеспечивает максимальную четкость включения требуемой скорости.

Такой же эффект оказывают всевозможные смазки в виде спреев, однако действующее вещество в них другое. Наиболее хорошие результаты дают медная смазка для тормозных суппортов и всевозможные тефлоновые спреи. Существуют специальные спреи на основе углеводородов. Они предназначены именно для таких условий использования – нанесение в крайне неудобное место и долгий срок службы. Если смазать вал КПП на «Калине» этими спреями, то включение любой передачи будет происходить без затруднений.

Куда исчезает смазка

Основу наиболее популярных смазок составляют углеводороды, которые со временем испаряются, теряя большую часть своей массы и объема. То же самое происходит с любым маслом. Даже синтетические трансмиссионные масла изготавливают из природных углеводородов, поэтому нет разницы, чем мазать трущиеся детали. Со временем большая часть смазочного вещества испарится, а остальное потеряет свои свойства. Дольше всего живут густые материалы, такие, как «Литол» или графитовая смазка. Заметно меньше сохраняют смазывающую способность жидкие вещества, то есть трансмиссионное или моторное масло.

Подшипники КПП «Калины 2»

Наиболее сбалансированный состав получается после смешивания трансмиссионки с «Литолом» или другим продуктом с подобными свойствами. Однако из-за густоты эту смесь сложно нанести на вал без снятия коробки, поэтому ее используют только после ремонта. Тефлоновые и медные смазочные вещества не испаряются, но их постепенно срывает с ПВ движущимся по нему ведомым диском. Попадающая под диск пыль или грязь ускоряет этот процесс.

Как смазать вал

Существует 2 способа смазать вал КПП на «Калине»:

со снятием МКПП;
без снятия.

Первый способ применим только во время ремонта трансмиссии или каких-то других работ, подразумевающих демонтаж этого агрегата. Ведь вес КПП превышает 30 кг, а до ее снятия придется изрядно разобрать автомобиль.

Второй способ довольно сложен. Необходимо подобраться к закрытому выжимным подшипником и колоколом сцепления валу. Затем так нанести смазочный материал, чтобы он прошел по шлицам до ведомого диска и не попал на фрикционные поверхности сцепления.

Выбор смазочного материала

Для обработки ПВ на снятой коробке лучше использовать «Литол» или графитовую смазку. Однако для выполнения этой операции на установленном агрегате придется выбирать между трансмиссионкой и ее смесью с «Литолом».

Трансмиссионку легче наносить, однако она меньше проработает (обычно до полугода). Смесь гораздо менее удобна в работе, зато прослужит в 2–4 раза дольше. Синтетическая жидкость предпочтительней зимой, ведь она меньше застывает на морозе, зато минеральная в 2–3 раза дешевле. Можно использовать и моторное масло, но оно более жидкое. Поэтому к нему нередко добавляют Литол. На 10 массовых частей жидкости приходится одна массовая часть густого вещества.

Смазка HHS 2000

Часто владельцы «Калины» делают выбор в пользу различных спреев:

HHS 2000;
PTFE-Pulver-Spray.

Способы смазки

Если есть возможность, лучше снять КПП и нормально смазать вал, предварительно промыв его и ведомого диска шлицы средством WD-40 и просушив. Если такой возможности нет, то придется использовать один из двух следующих способов:

инфузионной системой;
спреями с дополнительными трубочками.

Через инфузионную систему

Для выполнения этой операции вам потребуются:

дрель;
сверло по металлу диаметром 15–20 мм (чем больше, тем лучше);
инфузионная система (капельница), ее можно купить в любой аптеке за 10–40 рублей;
шприц;
длинная тонкая отвертка;
исходные материалы для создания смеси;
фонарик;
оцинкованная проволока диаметром 1–2 мм;
изолента;
острый нож;
длинная плоская отвертка;
ветошь;
очиститель тормозов и садовый опрыскиватель с чистой водой (обычно не нужны, но иногда без них никак);
резиновая заглушка для отверстия.

Здесь вам потребуется помощник.

Инфузионная система для смазки вала КПП

Порядок действий следующий:

Просверлите отверстие рядом с окошком для контроля венца маховика и выставления зажигания. Если на вашей машине такого окошка нет, то на верхней части колокола отступите от двигателя 5–7 см и просверлите отверстие. Необходимо попасть так, чтобы ближний к двигателю край отверстия совпадал с местом крепления корзины к маховику.
Посветите туда фонариком и найдите прорези на корзине, через которые можно проникнуть к прижимному валу. Желательно, чтобы такая прорезь была напротив отверстия. Если же она далеко, то поставьте машину на ручной тормоз, затем включите нейтральную передачу и отверткой осторожно крутите маховик, пока он не займет требуемое положение.
Срежьте с инфузионной системы фильтр, а также удалите бортики с металлической иглы (если есть). Затем с помощью изоленты прикрепите капельницу к жесткой проволоке. Шаг между фиксациями 3–5 см.
Приготовьте смесь, затем заполните ей капельницу и убедитесь, что она проходит через иглу. Если слишком густая, добавьте синтетического моторного масла.
Попросите помощника сесть за руль и до упора выжать педаль сцепления.
Посветите фонариком в отверстие. Обнаружив ведомый диск, отверткой отодвиньте его от маховика.
Протрите иглу, чтобы убрать с нее масло. Затем просуньте капельницу на проволоке в корзину сцепления и подведите к маховику.
Смажьте несколько канавок шлицев, затем проворачивайте маховик и продолжайте наносить смазку, пока весь вал не будет обработан. Наносите смесь только в канавки шлицев небольшими порциями, избегая образования капель.
Вытащите капельницу и попросите помощника отпустить и снова до упора нажать педаль сцепления.
Светя фонариком в отверстие, проверните маховик, чтобы он сделал полный оборот. Убедитесь, что между ним и ведомым диском не появилось капель смазки. Если ее нанесли немного, то капель не бывает. Если обнаружили хоть одну каплю, тщательно смойте ее очистителем тормозов, затем промойте маховик водой из опрыскивателя.
Попросите помощника отпустить педаль сцепления.
После этого желательно, но не обязательно, таким же образом смазать вал между ведомым диском и выжимным подшипником. Подобраться туда непросто, а также велика вероятность замаслить фрикционную накладку. Если сделать все аккуратно, эффект будет максимальным. На фото видно, куда именно наносить смазку.

Порядок действий при смазке вала КПП

Закройте смотровое отверстие предусмотренной для этого крышкой, а также подберите подходящую заглушку для просверленного отверстия и закройте его.
Если после смазки сцепление начало проскальзывать, вы где-то допустили ошибку. Чаще всего к этому приводит стекание масла с иглы на одну из фрикционных поверхностей или избыток смазывающей смеси. Ее выдавливает из шлицев, после чего она попадает на маховик и фрикционную накладку. Такой же эффект дает протекающий сальник первичного вала КПП «Лады Калины».

С помощью спрея

Если доступен спрей, то обычно смазывают лишь ту часть ПВ, которая расположена между выжимным подшипником и ведомым диском, причем трубочки проводят через лепестки корзины. Такой способ менее эффективен, чем двухсторонняя смазка, зато не требует сверления колокола, а также представляет меньшую угрозу для фрикционных поверхностей.

Смазку наносят через отверстие вилки на тот же участок, что отмечен на рисунке выше. При таком способе нанесения смазочного материала нет необходимости привлекать помощника.

Как самостоятельно отремонтировать сцепление на Лада Калина

Лада Калина пользуется заслуженной популярностью благодаря свои высоким эксплуатационным характеристикам. При этом не требует больших затрат на обслуживание. С течением времени многие узлы получают механические повреждения, изнашиваются, поэтому требуют замены. Одним из таких узлов является сцепление. Поменять его на Лада Калина несложно. Руководствуясь пошаговой инструкцией и имея опыт авторемонтных работ, замену можно выполнить в гаражных условиях.

Устройство и принцип действия

Сцепление предназначено передавать момент вращения. Привод сцепления является связующим звеном между коробкой передач и двигателем, служит для переключения шестеренок в КПП, обеспечивает торможение и старт. Движение автомобиля осуществляется через педаль сцепления (ПС) с помощью рычажного механизма.

Вариантов выбора устройства много, поэтому необходимо ознакомиться с его конструкцией принципом действия.

На Лада Калина стоит устройство сухого типа с центральной нажимной пружиной и одним диском. Регулируется длина троса с помощью храпового механизма. Принцип его работы следующий:

когда натягивается тросик происходит поворот вилки привода, пружина сжимается;
вслед за ее сжатием происходит сжатие фиксаторов, находящихся на наконечнике троса;
наконечник высвобождается и трос натягивается.

Виды неисправностей узла и народные методы скорой помощи в пути

Пробуксовка. Поначалу она проявляется на более высоких передачах, затем начинает наблюдаться и на низших передачах. В этом случае двигатель набирает обороты, но скорость не меняется, в итоге машина останавливается. Вместе с пробуксовкой появляется неопрятный запах гари. Если появились эти два симптома, нужно заменить трос сцепления. Проблема может быть в другая, для этого нужно провести дополнительную диагностику. Основной причиной пробуксовки является свободный ход педали.
Не включается сцепление. Такая ситуация возникает при включения первой скорости, при этом появляется скрежет со стороны КПП. Причина неисправности – увеличенный свободный ход ПС. Если на это не обращать внимания, в ближайшее время может выйти из строя коробка переключения передач.
При нажатии педали сцепления машина передвигается рывками. Плавность хода нарушается при значительной изношенности элементов узла. Заниматься заменой изношенных деталей нужно как можно быстрее.
Провалы педали, неправильный ее ход. При нажатии на педаль, она становится вялой, непослушной, не возвращается сцепление не включается до конца. Раздается специфический шум, педаль не занимает исходное положение. Причина либо в пружине, либо в тросике. Для устранения проблемы потребуется замена неисправных элементов.

Если в пути педаль неожиданно провалилась, и машина не может доехать своим ходом до ближайшего СТО, у водителя есть три сценария действий:

попросить товарища или водителя попутного авто, отбуксировать заглохшую машину до ближайшего сервиса или гаража;
вызвать эвакуатор.

Если первыми двумя вариантами воспользоваться не удалось, можно попробовать самостоятельно восстановить сцепление, чтобы на таком автомобиле дотянуть до СТО. В этом случае водитель должен выполнить следующие действия:

заглушить двигатель;
установить ручку передач в положение первой;
повернуть ключ зажигания, запуская мотор, одновременно нажать на педаль сцепления.

Машина начнет медленно ехать, вторую передачу включить не стоит. Таким способом до СТО доехать реально. Если попытаться включить вторую передачу, это моментально выведет коробку передач из строя. Ремонт КПП очень дорогостоящий.

Как правильно пользоваться сцеплением

Срок службы автомобиля во многом зависит от того, как за ним ухаживают и правильно пользуются. Что касается сцепления водитель должен знать следующие правила эксплуатации:

Сцепление нужно включать плавно, а отключать его следует резче, но не бросать педаль.
Не стоит удерживать машину на пробусовке при подъеме. В этом случае лучше использовать ручной тормоз.
В зимний период моторное масло густеет, стартеру сложно проворачивать первичный вал КПП. Поэтому категорически нельзя запускать мотор с включенным сцеплением. Запуск должен осуществляться либо прогретого движка, либо с выключенным сцеплением. Если мотор недостаточно прогрет, он может заглохнуть.
Переключать передачи желательно быстро, чтобы не было «бросков» КПП.
Нельзя долгое время передвигаться с прижатой к полу педали сцепления, это приводит к неисправностям в узле сцепления. Ногу нужно держать не на педали, используя ее как подставку, а рядом с ней.

Как отремонтировать тросик сцепления

С помощью тросика сцепления (ТС) происходит процесс переключения передач. Если он сломается, это грозит возникновением серьезных проблем при эксплуатации авто, вплоть до невозможности передвигаться.

Ремонт ТС проводится поэтапно:

Сначала выполняем визуальный осмотр тросика по всей длине.
Далее отсоединяем ТС сначала от КПП, а потом от педали сцепления.
В вещевом ящике следует хранить новый тросик для замены и детали, которые могут понадобиться. Если проблемы с ТС возникнут неожиданно, они не застанут врасплох и не приведут к серьезным последствиям.
Решаются проблемы путем замены неисправного тросика новым изделием.
Для регулировки установленного нового тросика предназначена регулировочная гайка.
Проверяем натяжение тросика, нажимая на педаль сцепления. Достаточно двух нажатий.
На завершающем этапе затягиваем контргайку.

Меняем в домашних условиях сцепление на Калине

Отсоединяем от аккумуляторной батареи провода и демонтируем ее с автомобиля.
Затем убираем воздухофильтр. Отсоединяем силовой кабель от стартера, провода от двигателя.
Переходим к днищу авто. При наличии защиты двигателя, откручиваем болты крепления и снимаем ее.

На следующем этапе выкручиваем шестигранником сливную пробку и сливаем рабочую жидкость из КПП
Далее необходимо демонтировать КПП с автомобиля. Для этого отсоединяем все провода, трос сцепления, убираем валы привода.
Теперь выставляем опору под силовой агрегат, откручиваем и снимаем опору КПП.
С помощью отвертки фиксируем маховик так, чтобы он не двигался. Откручиваем 6 болтов, они фиксируют на маховике кожух нажимного диска. Болты следует откручивать постепенно, каждый раз по обороту, поочередно переходя от одного к другому по диаметру.

Выкрутив все болты, аккуратно демонтируем диски.
Осматриваем диск и маховик на наличие трещин и механических повреждений. Оцениваем изношенность фрикционных накладок.

Детали с дефектами заменяем новыми. Проверяем, в каком состоянии находится диафрагменная пружина. Если обнаружены повреждения делаем замену кожуха вместе с нажимным диском.

Далее выполняем визуальный осмотр нажимной пружины. На ней должны отсутствовать царапины и потертости. Если обнаружены дефекты, меняем неисправную деталь.
Заменив все неисправные элементы, устанавливаем сцепление. Перед установкой проверяем насколько плавно вращается ведомый диск. При вращении не должно быть заеданий. Если они присутствуют, выясняем, что их вызывает и устраняем причины.
Когда выполнен осмотр всех элементов узда, произведена замена дефектных деталей, приступаем к сборке, которая провидится в обратном снятию порядке.
Начинаем сборку с установки ведомого диска. Потом крепится кожух нажимного. Закручивая крепежные болты, действуем аналогично, как и при демонтаже: вкручивая каждый болт на оборот постепенно переходя от болта к болту по кругу.
Установив корзину, отцентровываем внутренний диск.
Устанавливаем на посадочное место КПП. Прикрепляем к ней приводаи трос сцепления, подсоединяем все провода.
Возвращаем на место все снятые узлы и детали. Заливаем в коробку трансмиссионное масло.
На заключительном этапе выполняем регулировку тросика сцепления.

Ремонт сцепления Лада Калина трудоемкий процесс, требующий терпения и определенных знаний, но вознаграждается получением неоценимого опыта и экономии средств.

Как смазать вилку сцепления на ваз 2110

Всем привет! Продолжаем издеваться над машиной, и на этот раз будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.
Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т.е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.
Далее по порядку:
Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.
Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

Приводная вилка сцепления необходима для правильной работы всей трансмиссионной системы. Этот механизм представляет собой рычаг, при давлении на который происходит следующее: при выжимании педали перемещается муфта, выжимной подшипник, это приводит к перестановке внутренней кромки пружины вперед, а сцепление выключается.

При обратном движении педали сцепление включается, поэтому иногда данная запчасть называется вилкой выключения или включения соответственно.

Обычно вилка сцепления встречается в механических коробках, изредка входит в состав гидравлических. Приводная вилка представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две лапки.

Какие обычно бывают неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены

Вилка сцепления подвергается износу, как и другие детали. Возможен и заводской брак, но вследствие простоты конструкции встречается намного реже.

Вилка сцепления ломается. В этом случае педаль резко проваливается, продолжение вперед практически невозможно.
Трещина. Сцепление схватывает все ниже, регулировка почти безрезультатна. Когда трещина увеличивается, педаль сцепления снова уходит вниз.
Изогнутость.
Износ лапок.
Дефекты лапок в точке касания муфты вкладыша.

Менять вилку нужно в любом случае, так как эта деталь является необходимой для движения вашего авто. Без нее невозможно переключение передач.

Стоимость запчасти составляет 300-500 рублей. Обратите внимание при выборе на качество материала, толщину металла. Очень часто вилка из тонкого железа гнется практически сразу.

Хотя деталь проста по своей конструкции, заменить ее может быть не так просто самостоятельно. При обращении в автосервис за замену приводной вилки сцепления ВАЗ-2110 придется отдать от 1500 до 2500 рублей.

Замена

Если на классике поменять вилку, не снимая коробку переключения передач, еще можно, но сделать то же самое на ВАЗ-2110 не получится. На замену понадобится от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

Снять КПП.
Убрать нажимной подшипник.
Следующим действием снимаем резиновый чехол, зацепив его отверткой. Стягиваем его с вилки включения. Ему тоже требуется замена, если он деформировался, потрескался или стал жестким.
Плоскогубцами с одной стороны картера стиснуть фиксирующие лепестки. Воспользовавшись отверткой, подцепить пластмассовую втулку оси вилки. Если есть заметные повреждения, следы изнашивания колпачка, то его тоже нужно поменять.
Открепляем собственно вилку включения сцепления: приподняв ее, нужно извлечь ее ось из втулки. Сначала ось, потом и рычаг достаются из выходов в картере.
Нужно сдавить окончания пружинного фиксатора вилки и извлечь его. Деформированный фиксатор нуждается в замене.
Заменяем вилку, которая имеет следы износа.
Обычно рекомендуется заменить и металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
Перед тем, как ставить новую деталь, нужно смазать и металлическую, и пластмассовую втулки.
Далее проводите монтаж вилки выключения. Сборка проводится в том же порядке, начиная с конца. Внимательно закрепляйте пластиковую втулку. Выступ на ней должен оказаться в выемке на картере. Лепестки должны прочно закрепить втулку, удерживая от выпадения.

Если использовать при замене запчасть надлежащего качества, то приводная вилка сцепления прослужит немало. Смененные сопутствующие элементы защитят механизм и улучшат его работу.

Смотрел в ютубе видео про то как смазать вилку сцепления. Значит нашел два видоса где в круглой заглушке(стрелкой показано) сверлом небольшим просверливают отверстие. После чего заливают туда чуть трансмиссионного масла. Тем самым смазывается сама ось вилки сцепления и нижняя втулка вилки. Только для чего эту заглушку черную нужно сверлить, если она снимается в лет?

Читайте также: