Что будет если диск сцепления поставить наоборот на ваз

Обновлено: 18.05.2024

Toyota Caldina GT-Turbo › Бортжурнал › Замена диска сцепления и выжимного подшипника Курьез: сцепление наоборот Caldina ST215W 3s-gte кпп e150f

Привет читающим, решим самостоятельно поменять диск сцепления и выжимной, не раз не видел и тем более сам не делал.

Оказалось все не так просто, если делаешь это первый раз. Ушло на это у нас 5 дней, благодаря курьезу)).
День 1. Уже под вечер решили все разобрать, снять коробку и на следующий день прийти и всё доделать.
Для того чтоб снять коробку на этой машине, нужно разобрать всё переднюю подвеску, т.к. коробка снимается вместе с раздаткой, по мануалу написано, что нужно снять продольную, поперечную балки, трассу и рулевую рейку. Мы сняли привода, сняли балку, рейку снимать не стали, просто подвязали ее к распорке проволкой, трассу решили тоже не снимать. Приступили к откручиванию коробки, много болтов не видно, если не знаешь не сразу найдешь, вот и у нас так получилось, в общем в первый вечер снять коробку не удалось…
День 2. Пришли со свежими силами. С помощью камеры на телефоне нашел тот самый болт который не открутили т.к. его никак не увидеть, раздатка крепится с блоку 5 болтами, мы нашли только 4, 5 спрятался). Сняли коробку, корзину, диск был не критично изношен, а выжимной был весь в задирах и каким то образом сполз с вилки, тем самым на нем проточило не большую "борозду". Померил корзину на допустимый износ (все данные есть в мануале), корзина в полном порядке, поставили новый диск (exedy) и выжимной (NSK).

Сделали такую штуку, чтоб центровать диск,

но она так и не понадобилась, не получалось с ее помощью поставить диск ровно, выставили "на глаз".
Решили попробовать поставить коробку, но вдвоем мы ее кое-как смогли оторвать от пола, было принято решение варить "козла".
День 3. Где-то в обед занялись "козлом", собрали среди металолома, трубы и начали варить

Занесли всё это дело в гараж, установили и начали пробовать пихать коробку

Можно ли поставить диск сцепления наоборот

Многие задаются вопросом - какой же стороной устанавливается диск сцепления и что будет если поставить его не правильно ? Решил купить я BAW Fenix , купил, работаю. В один "прекрасный" момент (на железнодорожном переезде) отказывает сцепление, заклинило в нажатом положении передачи включаются но не едет. Откатился назад, с горем пополам включил вторую, переехал переезд и не спеша дотянул до дома. Слил жижу черного цвета с системы после чего промыл залил новую тормозную жидкость, прокачал. Вроде заработало. На следующий день что то начало греметь в районе сцепления, добравшись до дома начал мучить машину троганием то в зад, то вперед и тут начало что-то высыпаться из картера сцепления. Думаю - пружины на диске полопались, сейчас заменю и в путь . Снимаю коробку, откручиваю корзину смотрю на диск и вижу на его рабочей части заводскую этикетку.

И тут стало все ясно, что "рукастые" предыдущие хозяева додумались засунуть диск обратной стороной. У которого я покупал, божился что он починил коробку, а тот который был до него поменял сцепление. И тут у меня в голове нарисовалась полная картина предыдущих ремонтов данного авто. Первый меняет сцепление при этом поставив диск не той стороной, все хрустит, трещит, не едет, ждет когда сцепление "притрется", "притерлось" машину на продажу. (Пробив артикул сцепление оказалось с УАЗа)

Вот что стало с болтами крепления маховика. "Притерлись" не гремит , не трещит машину продал.

Далее второй работает радуется, но вдруг опять то передачи не включаются, то треск, ставит диагноз КОРОБКА. Снимает коробку не забыв поотламывать кувалдой все проушины на передней крышки КПП толщиной 25мм. . Чинит, ставит приклеив отломанные проушины герметиком, не забыв сорвать резьбу в пяти отверстиях для крепления подушки КПП, а в шестом обломив болт. Не починилось, машину на продажу.

Теперь смотрим на корзину .

Вот что получается если поставить диск сцепления наоборот, диск упирается металлической частью с пружинами в болты маховика тем самым разбивая и болты и диск , осколки попадают между диском, корзиной и маховиком увеличивая в разы износ данных деталей.

Было куплено новое родной сцепление, болты маховика , подшипник маховика, крышка КПП была заварена и отфрезерована, была нарезана новая резьба в отверстиях для крепления подушки КПП, все собрано, все работает, катаюсь не нарадуюсь.

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно - рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.

Сторона КПП маркируется такими словами - GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами - COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль - колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)

А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.

Кстати вот она надпись "FLYWHEEL SIDE", означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Что будет если поставить диск сцепления наоборот

сцепление GAZ Truck 53 — проблемное место с точки зрения поломок, часто требующее ремонта. Существует ряд факторов, которые вызывают различные неисправности:

Машина периодически загружается сверх нормальных пределов и эксплуатируется в сложных дорожных условиях;
Дизайн диска сцепления далек от совершенства;
Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример сцепления, установленного на автомобиле ГАЗ 53

Если сцепление перестает работать, вы можете понять следующие симптомы:

Невозможно включить любую скорость;
На передачу влияют хруст и хрипы;
Педаль нажимается очень легко и выходит из строя;

Причиной может быть любая деталь, но признаки отказа характерны:

Главный цилиндр неисправен — педаль выходит из строя, нажимается слишком легко, сцепление периодически исчезает;
Рабочий цилиндр неисправен — педаль поднимается со штангой, нажимается не полностью. Если цилиндр течет, а жидкость исчезает, будет трудно включить любую скорость;
Лапы корзины сцепления не отрегулированы — машина начнет дрожать, дергаться. Если регулировка серьезно нарушена, при запуске может возникнуть трещотка, и в некоторых случаях ее невозможно будет сдвинуть. При «дрожании» автомобиль может заводиться даже через сложенный диск сцепления;
Лапки сцепления сломаны — скорее всего, они не смогут двигаться;
отдельный диск сцепления — скорости включены, машина на месте и не едет;
Вилка сцепления сломана — педаль нажата, нормального нажатия нет;
Прокладки пластин сцепления взорвались — машина скользит, не едет нормально, обороты «ревут», но мощности нет. Прокладки также можно смазать, стоит обратить внимание на утечку масла из заднего главного подшипника коленвала — на «газонах» это болезнь;
Выжимной подшипник заклинило или начинает издавать шум — шум возникает при нажатии педали. Застрявший подшипник вызывает быстрый износ лапок сцепления. Еще один признак — дым и испарение в области «колокола» двигателя (корпуса сцепления).

В общем, вариантов много, но основные из них уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковой сухой муфтой, на ведомом диске которой установлено демпфирующее устройство.

В последние годы на рынке газонов появились корзинки для газонов; они удобнее корзин для ног, так как не требуют регулировки. Но являются ли они более надежными, это другой вопрос. И корзины с лапами лучше, потому что их всегда можно починить — наборы для ремонта рычажных корзин продаются в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Можно ли поставить диск сцепления наоборот

Многие задаются вопросом — какой же стороной устанавливается диск сцепления и что будет если поставить его не правильно ? Решил купить я BAW Fenix , купил, работаю. В один «прекрасный» момент (на железнодорожном переезде) отказывает сцепление, заклинило в нажатом положении передачи включаются но не едет. Откатился назад, с горем пополам включил вторую, переехал переезд и не спеша дотянул до дома. Слил жижу черного цвета с системы после чего промыл залил новую тормозную жидкость, прокачал. Вроде заработало. На следующий день что то начало греметь в районе сцепления, добравшись до дома начал мучить машину троганием то в зад, то вперед и тут начало что-то высыпаться из картера сцепления. Думаю — пружины на диске полопались, сейчас заменю и в путь . Снимаю коробку, откручиваю корзину смотрю на диск и вижу на его рабочей части заводскую этикетку.

И тут стало все ясно, что «рукастые» предыдущие хозяева додумались засунуть диск обратной стороной. У которого я покупал, божился что он починил коробку, а тот который был до него поменял сцепление. И тут у меня в голове нарисовалась полная картина предыдущих ремонтов данного авто. Первый меняет сцепление при этом поставив диск не той стороной, все хрустит, трещит, не едет, ждет когда сцепление «притрется», «притерлось» машину на продажу. (Пробив артикул сцепление оказалось с УАЗа)

Вот что стало с болтами крепления маховика. «Притерлись» не гремит , не трещит машину продал.

Теперь смотрим на корзину .

Надеюсь предыдущие хозяева прочтут этот пост и ощутят свою рукожопость.

регулирование

Если ваша лапа сжимается, вы можете попробовать ее отрегулировать. Есть два способа отрегулировать ваши ноги на рабочей машине, первый — как «книга», второй часто используется в автосервисе.

Мы поставили машину в яму.
Снимите поддон корпуса сцепления.
Снимите заглушку сцепления, чтобы она могла дотянуться до лап.
Мы берем катанку (немного длиннее спички) и используем ее как измерительный инструмент. Прокрутите маховик, выберите наименее висящую ногу и измерьте с помощью стержня его высоту от маховика. Две другие ноги должны быть установлены на одной высоте. Поверните гайки в нужном направлении для регулировки, гайки находятся снаружи возле выступов.
Установив все рычаги (лапы) на одинаковом расстоянии, мы проверяем работу сцепления на ходу. Если все настроено правильно, обязательно закрепите регулировочные гайки на корзине.
Установите корпус картера сцепления. Работа сделана.

Первый способ не всегда способен регулировать сцепление. Дело в том, что ножки уходят в игольчатые подшипники, и в связи с этим может возникнуть износ. Тогда второй метод корректировки будет несколько более эффективным. Все операции выполняются одинаково, только суть самой корректировки немного отличается.

Замена сцепления двигателя ЗМЗ 402

Этой зимой окончательно убедился в необходимости смены сцепления, когда после оттепели примёрзли все колёса и двигатель не заглох с отпущенным сцеплением. При это на газ существенно не давил, трогался как обычно. Да и летом были случаи, когда проскакивал с второстепенной. Газ в пол, мотор ревёт, а машина не едет, как пару лет назад. При снятии корзины обнаружил, что между ней и маховиком были проставки из алюминиевой проволоки толщиной миллиметра 3. Видно в своё время сцепление оказалось толще, чем требуется и не выключалось. Либо, как вариант, предыдущий владелец просто облегчил педаль сцепления. В общем если ездить в пенсионерском стиле, то можно было ещё ездить и ездить. Со снятием больших проблем не возникло:

Больше было сношено со стороны КПП, прижимного диска. До заклёпок с изношенной стороны осталось буквально несколько десятых:

В случае стирания фрикционных накладок до заклёпок сцепление мало того, что будет буксовать, ещё и в маховике с прижимным диском будут борозды и их придётся менять. Толщину у диска намерял 6.8 мм. Таким образом критичной толщиной мне думается будет 6.5 мм, по достижении которой обязательно надо менять диск сцепления.

Так выглядит диск сцепления со снятыми фрикционными накладками:

Вариант смены диска сцепления крымнашский/антикризисный :). Купил новые фрикционные накладки сцепления для ЗМЗ 402:

Также нам понадобится комплект специальных заклёпок:

Одну заклёпку сжал в тисках до высоты 6 мм.

Высверливаем 32 заклёпки, сверлим 32 дырки на 4.2 мм во фрикционных накладках. Далее часть дырок рассверливаем на 6, а остальные раззенковываем под шляпку заклёпки сверлом на 8. Я три дырки под шляпки насквозь прошёл, правда со временем приноровился. В результате получаем:

Итого бюджет составил менее 200 рублей, то есть сэкономил порядка тысячи рублей. В принципе, продвались фрикционные накладки уже просверленные и готовые к расклёпке. Отличие моей работы — под расклёпываемые части заклёпок во фрикционных накладках я просверлил отверстия на 6, а штатно идут на 8:

Подсчитал, получилось что за счёт уменьшения данных отверстий я сэкономил по 3 кв. см с каждой стороны полезной площади. Немного, но и не мало. Это слегка увеличит срок службы и слегка увеличит максимальный передаваемый крутящий момент. Хотя на практике не уверен, что в следующий раз буду сцепление менять также, а не в сборе, посмотрим на опыт эксплуатации.

В сборе новый диск получился 8.5 мм, из них накладки — 8 мм. После сборки сцепления померил насколько отходит прижимной диск от маховика — получается 9мм. То есть, если будете менять диск, а его толщина 9 и более мм, то придётся ставить проставки, иначе сцепление не будет отключаться. Выжимной подшипник не менял, вроде он в порядке, первичный вал смазал графиткой. Кстати, не удивлюсь, если после смены сцепления расход топлива немножко снизится.

Замена корзины сцепления или диска

Узнав, что корзина или диск неисправны, мы меняем сцепление:

Мы поставили машину в яму;
Снимает рычаг переключения передач в салоне;
Выкрутите приводной вал целиком и снимите его сбоку. Маркировка предварительно установлена на задней поперечине кардана и на фланце задней оси. Установка вала в одном положении позволит избежать вибрации после сборки;
Снять заглушку выходного подшипника.
Отсоединяем ручник от коробки передач;
Снимите гайки крепления коробки передач и снимите ее;
Удалить кастрюлю корпус сцепления;
Открутите шесть крепежных болтов корзины сцепления. Чтобы все открутить, вам нужно будет провернуть маховик двигателя.

Сцепление снято. Все перевернуто, но для центровки диска сцепления требуется оправка. Можно использовать старый входной вал от редуктора 53, 3307, газ 66. При установке корзины болты должны вращать маховик равномерно, по кругу. И вам не нужно затягивать болты сразу от одного края до конца, сначала вам нужно купить все шесть крепежных элементов.

Длинной стороной диск сцепления к маховику или к лапкам?

Приставьте диск к маховику и попробуй провернуть — зацеплять за болты не должен. Более длинная часть ступицы к корзине. Ориентируйтесь на заклёпки ступицы — плоской стороной к маховику, выпуклой к корзине (наружу), заклепки в центре ступицы.

Про маховик и сцепление

Как известно, исправный чугунный маховик гарантирует нормальное функционирование ДВС. Также элемент предназначен, как оплот муфты. И допустимые значения износа элемента должны вычисляться вкупе с другими элементами сцепления.

По этой причине, если мы говорим о маховике, то будем иметь в виду всю систему сцепления. Очевидно, что деталь эта непосредственно связана со сцеплением, является его опорой.

Рассмотрим функционирование и расположение элементов сцепления более подробно.

По всей внешней границе маховика надет бывает металлический обруч, зубья которого входят в сцеп с деталью стартера при заводе мотора. Обруч бывает стальной, прочный. Для повышения прочностных свойств, венец подвергается закалке высоким напряжением. Надевается изначально на балансир кривошипного вала после предшествующего и равномерного прогрева до температуры 180 градусов.
Сфера маховика, соприкасаемая с диском сцепления, подвергается большой нагрузке. Фиксируется деталь болтами на оконечность кривошипного вала, а болты обязательно контрятся особой шайбой, чтобы крепежи выдерживали такую нагрузку.

Внимание. Маховики должны проходить обязательный процесс статической балансировки (при этом дисбаланс не должен превышать более 0,1 Нм).

маховик также регулируется после посадки на кривошипный вал в сборе;
в процессе эксплуатации большей частью истиранию подвергается обратная плоскость маховика, которая соприкасается непосредственно с диском сцепления;
наиболее чаще изнашивается металлический обруч-венец.

Если изнашивается задняя плоскость маховика, то она перешлифовывается на станке с соблюдением основных правил. Если изнашивается венец, то он подлежит замене. Осуществляется замена обруча так: венец выбивается с детали.

В некоторых случаях, если венец сидит очень крепко, следует сделать так. Просверлить в основании обруча несколько отверстий так, чтобы обруч раскололся. При этом надо постараться не повредить чугунный материал самого маховика.

Новый обруч устанавливается либо «на холодную», либо «на горячую». Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы. Поставленный «на холодную» венец прослужит гораздо дольше, однако такая установка бывает сложна. И напротив, гораздо легче поставить венец «на горячую», но делать это нужно с большой внимательностью, иначе прогрев будет неравномерный.

Итак, вот как расположен маховик и элементы сцепления на схеме (речь об однодисковом сцеплении):

рычаг педали сцепления;
вал, передающий энергию нажатия;
вилка выключения муфты;
нажимной диск;
ведомый диск;
демпферная система, состоящая из пружин ведущего диска;
выжимной рычаг;
подшипник упорного типа;
феродо или накладки;
первичный вал КПП.

Таблица заводских допустимых размеров и зазоров основных деталей муфты

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Читать дальше: Как найти амперы формула

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались детали низкого качества.
Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

Можно ли поставить диск сцепления наоборот

на лицо не отрегулированный шток рабочего цилиндра. Сцепление не выключается до конца. удлинить шток надо. Он по идее должен быть регулирующийся.

да он регулирующийся. регулировал, 4 раза откручивал. то подлиньше делал то покороче.Скорости либо вобще не втыкаються либо с большим трудом как сейчас.

это в том случае, если корзина убита, я так понял, что автор поставил все новое.

да,карзину поставил новую

Вынь вилку сцепления, выставь подшипник выжимной, аккуратно поставь вилку на пиливы муфты выжимного.Сдается мне, что вилка попала на подшипник ане на приливы муфты. При сборке такое случается.

+1. сам так чуть не вкорячил, вовремя посмотрел

Поменял сцепление, двиг.409 каробка арзамас, уаз 3162.Стерлась аж до заклепок. Поменял точнее именно: диск,карзину (поставил ЛЮК) и выжимной.
В итоге первая и задняя при работающим двиателе включаються с очень большим трудом,ездить так не возможно.Если несколька раз нажать на педель сцепления а потом попытаться воткнуть скорость то разницы тоже никакой:-(,с большим трудом,как будто упираеться во чтото.На не заведенном двигателе включаються все скорости нормально.

И ещё на холостых обаротах когда останавливаешся перед светофором или просто накатом идеш с низу поевляеться вибрация, какбудто чтото по чемуто калотит или задевает и этот звук бум-бум-бум меняется.Если добавить обороты то бум-бум-бум пропадает. Как будто то что задевало в резонанс вашло, тоесть закрутилось ровно.Педаль сцепления при этом держу нажатой.

Было также при замене сцепления. Просто удлиннил шток на 2 мм и все стало в норме.
Насчет звука: кардан когда откручивал, положение его метил? Прикручивать его фланец при сборке нужно в то же положение, в котором он находился и до разборки. Может звуки идут от дисбаланса.

А карзину сам минял?
Если да, то как вариант перекос диска по шлицам на первичном вале КПП (клинит его на шлицах), второй вариант пришел полярный лис опорному подшипнику который в маховике запресован. Проверялись ли эти особо важные детали сцыпленния?

Опорный подшипник, который в коленвал запрессован) лучше всего тоже всегда сразу менять при замене сцепления.

Просто удлиннил шток на 2 мм и все стало в норме.
Насчет звука: кардан когда откручивал, положение его метил? Прикручивать его фланец при сборке нужно в то же положение, в котором он находился и до разборки. Может звуки идут от дисбаланса.

Шток удлинял и на 5мм и на 1см толку не дало. Звуки идут точно от дисбаланса какойто запчастьи потому што при изменении оборотов и дисбаланс меняется и в конце концов при их увилечении вобще пропадает.

Чтоб опорный подшипник поменять нада коробку опять снимать и разбирать я так понял?

Так я понял, что ты положение фланцев карданных валов, особенно заднего, не метил при их отделении от коробки? Если нет, попробуй для начала поменять положение фланца заднего карданного вала и проконтролируй вибрацию.
Для замены опорного подшипника, который в коленвале, КПП необходимо снова снимать.

Так я понял, что ты положение фланцев карданных валов, особенно заднего, не метил при их отделении от коробки? Для замены опорного подшипника, который в коленвале, КПП необходимо снова снимать.

Да положение не заметил :-(,

Каробку снимать и разбирать чтоб подшипник вытащить я имел в виду или его с наружи можно вытащить?

Снять КПП. Разбирать ее не надо. В отверстии коленвала, куда попадает первичный вал КПП при ее установке находится подшипник. 203-й, если мне не изменяет память.

Проблема только в том, что диск толще 9 мм и корзина его постоянно поджимает.

Работы на 30 мин. (с переодеванием в рабочую одежду :p)

С вибрацией надо разбираться — возможно когда ставил корзину, не нанес риски взаимного расположения корзины и маховика, при установке корзину поставил не на то место, и корзина теперь не сбалансирована с маховиком. А это опять скидывание КПП и раздатки.

Проблема только в том, что диск толще 9 мм и корзина его постоянно поджимает.

Работы на 30 мин. (с переодеванием в рабочую одежду :p)

так вроде этот вариант тока для 402 , С 409 двигателем так не получиться.

Судак- кардан стоит по меткам как положено тоесть прикручен в том же положении как и стоял до этого.Так что в разнос идет не он.

Чтож сказать, офигенно ты поменял сцепление

Проблема только в том, что диск толще 9 мм и корзина его постоянно поджимает.

Работы на 30 мин. (с переодеванием в рабочую одежду :p)

Нету на патриоте поддона сцепления, там коробку целиком снимать придется

Я не про патриот а про симбир спрашивал. Хотя система корзины может быть и идентична.

Строение КПП одинаковое, что бы залезть в сцепление надо снять коробку

Ты это кому? Если мне то там всё новое стоит, при том не стандарт, меняли двигло с 421 на 409, коробка ульяновская, поэтому колокол поставили от 406 (газель) с проставкой, от 409 на тот момент не было, поэтому вилка и РЦС от казели, сбоку висит, но не суть, на досугше скину, погляжу а может и само притрётся, пробег пока км 200 всего.

Так чем дело кончилось,в чем причина плохого выжима и стуков, хотелось бы знать.

пока ничем.В смысле не занимался ещё устранением проблемы,времени небыло.Могу тока в выходные капаться а выходные пролетели быстро. Кстате это не карданы точно.Потому что когда нажимаю на педаль сцепуления то стуки не пропадают. Сегодня тока датчик уровня топлива поменял в левом баке, так и не понял почему там один провод от датчика уходит и каким макаром тогда лампочка загораеться на приборке когда уровень мал ,должно вроде 2 провада идти, типа один лампуська а другой уже на стрелку.Пардон это уже ни потеме.

Вариант номер 2. При установке сцепления перевернули диск, т.е. поставили не той стороной к маховику. Но навряд ли, про это и дети знают. Но как говорят и на старуху бывает проруха.

При такой сборке выжима сцепления не будет!

Действительно ,парень что мне сцепу менял, диск другой стороной прикрутил.Потом когда начали прокачивать сцепление вилка кудата не туда прошла,тоесть провалилась чтоли,Вобщем пришлось опять каробку снимать.

нет слов, одни эмоции

вобщем загнал машину в сервис,
мастер сказал что вибрация из за того что убитый трос ручника.Тоесть он не отпускал до канца ручник и по этому была детонация.Торс действително честично оплавился и на конце распустились проволочки.Незнаю вобщем я из за етого или нет,практика покажет.

А по поваду таго что первая и задняя скорость туго включаеться сказал что так не смог определить,надо все снимать ,каробку , раздатку и т.д. и смотреть. Вобщем к вечеру определиться и зделает.

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

Кстати вот она надпись "FLYWHEEL SIDE", означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Как известно, механическая коробка передач отличается достаточно высокой надежностью и неприхотливостью. Для такой КПП вполне реальным показателем пробега без ремонта является отметка около 250-300 тыс. км. и более. При этом отдельного внимания заслуживает сцепление, которое нужно менять намного раньше по тем или иным причинам.

Сама замена сцепления на МКПП (в отличие от РКПП) не является крайне сложной процедурой, однако требует наличия определенных навыков и инструментов. Также в процессе установки некоторые владельцы не знают, как правильно поставить сцепление. Далее мы рассмотрим такой нюанс, как поставить диск сцепления при его замене.

Читайте в этой статье

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

замена сцепления со снятием КПП;
замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.

Полезные советы и рекомендации

В процессе замены всего сцепления или только диска сцепления рекомендуется наносить на рабочую поверхность корзины маленькие точки клея типа «клей — момент». Затем диск нужно положить на корзину (положение пружинами от себя), после чего аккуратно выровнять по краям. Нанесение клея позволяет добиться фиксации деталей, что исключает их случайное смещение в процессе установки.

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.

Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления, нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Двойное сцепление: устройство, назначение, принцип работы и особенности. Как работает коробка с двойным сцеплением, надежность, ресурс, плюсы и минусы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.

Как поменять масло в коробке DSG: замена масла в КПП ДСГ. Что нужно учитывать при замене, подбор масла для DSG, советы и рекомендации.

какой стороной к маховику ведомый диск сцепления ваз 2101

какой стороной к маховику ведомый диск сцепления ваз 2101? Меняли давече спецы комплект сцепления и при установке ведомого диска я обратил внимания когда одевали оправку, что ступицу ставили болшей строной к маховику. я еще переспросил большей строной куда ? в момент установки не придал этому значения. в саму яму не полез а сейчас мурзилку глянул а там надо большей строной к КПП надо. Вот и думаю теперь, как определить как они приладили и как теперь это скажется?

По хорошему если поставить неправильно - т.е. расположить ведомый диск выступающей частью ступицы с кольцевой канавкой не в сторону коробки передач а к маховику то сцепление не будет работать. Или я ошибаюсь ? Езжу а в голове жучок не дает покоя. И вообще есть какая то разница какой стороной его установили?

Откуда: Киев/
Авто: 2101//с 2020.07-2121-

Откуда: Киев/
Авто: 2101//с 2020.07-2121-

LizeoL,
LizeoL, все становиться, зжимается. с дурной головой можно и. но не работает.

я пробовал у себя, перевернуть не так как надо, вобще не получилось установить, в проём не зашло, а также натянуть корзину не правильно очень тяжко. так что я думаю не получилосьбы установить не правильно, ведь кокраз там втулка с шлицами она даже не даст отцентровать диск сам. если не в ту сторону впихивать.

А также если уже на то пошло так что у него бы даже не получилосьбы включить передачю та сторона в не правильном положении кокраз есть тот зазор в холостом ходе при нажатии на сцеплении он бы болтами за 5-10 секунд раскрошылбы и заглушилбы двигатель если на то пошло.

но как-то ж встало у нас =)) и работало, только болты подточило

ЗЫ просто диски разные и поставить можно, но не все

Добавлено через 43 секунды
_IGoROK_, и работало, говорю и повторяю все ездило, у чела снял двигатель ремонтировал низ, там стояло наоборот, как раз шляпы неплохо подъело =)

Признаю, я из двух случаев сделал поспешные выводы

Ну, вот так вот обнадежил и на попятную.

По хорошему, если стоит неправильно, то соответственно это должно как то вылазить или проявляться. Теже самые болты "потихому" не получится слизать.

А тут педаль мягкая, правда еще не поставили скобу и оттягивающую пружину на вилку, и как бы кпп четче стала. но жучок в голове.
Кстати, про пружину. до этого ездил без нее и сейчас тоже, вот и думаю не пошабашит ли от нее выжимной цилиндр, пружина жеж работает в противовес ему (цилиндр подуставший).

BA3ZIOI, если все работает нормально - нежуй туда лезть!

Железный принцип, жалко что наоборот не работает. Краткая предыстория: При запуске двигателя был слегка слышен шум, при езде на 1ой и 2ой было вроде бы все нормально (из-за работы двигателя может не слышно было) , а вот на 4-ой да еще если за 60кмч из под кулисы шел шум. При нажатии на педаль сцепления на скорости 60кмч - шум пропадал. Педаль отпускаешь - опять шум.

В результате полдня делов, заменили картер сцепления (был со сколом), лейку, вилку, подшипник, опора шаровая вилки, комплект сцепления (оба диска).

В результате, смотрю на ведомый диск и диск нажимной - а они практически целые, а вот вилка с отломанным креплением (для фиксации на опоре шаровой вилки), подшипник при вращении рукой шелестит но вполне рабочий. Вот и получается, что из-за того, что не было на вилке оттягивающей пружины и скобы-крепления на опоре шаровой вилки - подшипник вращался все время а на 4-ой передаче зашелестел.
При неправильной регулировке вилки сцепления выжимной подшипник может постоянно вращаться. Подшипник не должен постоянно вращаться. И по хорошему "пилюля" была бы всего навсего заменой вилки через окошко картера сцепления (на которое ставится кораблик) и установка оттягивающей пружины.

В результате засел жучок по поводу правильности установке ведомого диска,
ну и в дополнении теперь изучаю мурзилку как ПРАВИЛЬНО отрегулировать вилку и педаль сцепления и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ установки скобы и оттягивающей пружины на вилку. Кто знает как правильно вилку выставить?

ДА и самое главное как законсервировать комплект сцепления? ибо в реалиях гаражных покроется ржой за сезон, а спецами признано еще живым и авось пригодится.

Что будет если диск сцепления поставить наоборот на ваз

Скажите пожалуйста, чем отливается приоровское сцепление от десяточного?

Хочу немного прояснить,не первый раз вопрос поднимается,может ответ на него в шапку повесит ктонить?

Теперь по существу вопроса: приоровское от десятого ниотличается ничем в случае если мы рассматриваем десятку с мотором ваз-21124

Различаются сцепления у моторов 1.5 и 1.6 так вот если имеется в виду десятка с мотором ваз-21083(1.5 8клапанов) то сцепления разные если 1.6 16 клапанов то одинаковые
Отличаются диаметром диска, восьмой меньше

итог: мотор 21126(приора) это по сути форсированая версия мотора 21124(десятое семейство) отличаются эти моторы только ШПГ(шатунно-поршневой группой)

Несколько раз в теме натыкался на вопрос о перемещении рычага вперед при резком старте.
Это совершенно нормально для автомобиля с поперечным расположением двигателя,если напрягает надо поставить доп опору,или 2(на кпп сзади от 8ми клапанной десятки)и на кпп спереди из жолтых железок.

Шум идущий от КПП и пропадающий при нажатии на педаль сцепления это выжимной подшипник,может тарахтеть очень долго. Меняется геморно,что выжимной поменять что сцепление в сборе по трудоёмкости одинаково.
С завода стоит сцепление ЛЮК незнаю хорошо это или плохо но у меня на учебной машине отходило уже 60тык,вцелом еще живое но уже на подходе

Вибрация при троганье вызвана как правило кривой корзиной либо диском,что в свою очередь очень часто вызвано перегревом механизма(тоесть до этого сильно воняло гдето),есть второй вариант глюки регулятора ХХ,но это только в случае если вибрация при трогании без газа.

ПС-поправте если гдето ошибаюсь

Добавлено через 13 минут
Недавно другу на приору ставили сцепление, покупали на рынке, продавец говорил что приоровское. Сейчас звоню другу, говорю глянь коробку, какой номер, а там 620 3051 00

У меня например на приоре стоит коробка которая была ранее снята с десятки,а потроха и механизм выбора в ней стоит от восьмерки

Читайте также: