Дастер скрипит педаль сцепления

Обновлено: 04.05.2024

а где ее искать хоть?

__________________
У меня можно приобрести клубную символику , а так же детальки от Карта , резину

__________________
у меня можно приобрести клубную символику
3 клубные карты
4 текстовые белые наклейки, 4 чёрные, 4 белые Ф2, 17 чёрных Ф2, 41 чёрных малых, 38 duster-sprint
3 наклейки с логотипом, 2 внутренние, 19 внутренних чёрных
клубные календари 2014, 2015, 2016 отдам на память

__________________
У меня можно приобрести клубную символику , а так же детальки от Карта , резину

я не спец конечно, но если честно, то я не понимаю как датчик может скрипеть. Он подвижный что-ли? И вообще что там за датчик у сцепления? У меня такой звук как будто тросик трется обо что-то. Причем скрип бывает не всегда. Где-то 8 раз скрипит из 10.

__________________
У меня можно приобрести клубную символику , а так же детальки от Карта , резину

Владельцы автомобилей марки Рено с механическим выжимом сцепления довольно часто сталкиваются с проблемой скрипа педали. Многие думаю, что причиной скрипа является сама педаль, но чаще всего это не так. Тем не менее спутать достаточно просто, так как скрип откуда бы он не исходил может передаваться на педаль и вводить в заблуждение.

Так же многие автовладельцы не смотря на надоедливый звук, смиряются с ним и не предпринимают попыток устранить его, а ведь это может быть причиной серьезных неполадок, которые могут привести к дорогостоящему ремонту коробки переключения передач. Поэтому важно установить причину скрипа . Ниже представлены наиболее распространенные причины скрипа педали сцепления или тугого выжима:

Трос сцепления

Это наиболее частая проблема и устранение скрипа педали нужно начинать с проверки/замены троса сцепления.

Проблема появляется в следствии нарушения изоляционного слойя тросика, когда внутрь оплетки попадает пыль и грязь.

Так же может сорвать внутреннюю оплетку тросика, и она начинает "ходить" издавая скрип и затрудняя выжим.

Проблема решается достаточно просто и недорого, если даже неудалось устранить скрип простым смазыванием троса, то цену тросика сцепления и стоимость замены можно посмотреть здесь.

Загрязнение или износ направляющей втулки выжимного подшипника

Загрязнение происходит из-за того, что при замене сцепления смазывают направляющую выжимного подшипника ,что делать категорически запрещено. .

Так как происходит следующее:

при притирке нового сцепления к маховику распыляется ферродо диска и оседает на смазке, получается некое подобие абразива, который затрудняет выжим, а в дальнейшем это приводит к износу направляющей, из-за чего и происходит скрип педали при выжиме.

Если причина скрипа педали сцепления в этом, то эту причину нужно устранить как можно быстрее, так как дальнейший износ может привести к вырыванию втулки из КПП. Замена втулки происходит при полном разборе КПП.

Поэтому если вы уже смазали или заменили трос сцепления, а скрип не исчез, то лучше провести диагностику в сервисе на выявление остальных возможных причин.

Отсутствие смазки или износ выжимной вилки

Отсутствие смазки в месте упора (пластиковая втулка на КПП) должна находиться специальная смазка, которая со временем стирается и мы слышим и чувствуем по педали скрип).

Износ корзины сцепления

Износ корзины сцепления. На корзине сцепления находятся выжимные лепестки, которые имеют свой ресурс и со временем изнашиваются, и так же затрудняют выжим и/или издают скрип.

Износ механизма педали сцепления

Износ узла педали бывает крайне редко и только на больших пробегах (более 300 тыс.км), здесь может помочь разборка и смазка узла. В противном случае предется заменить педальный узел или смириться со скрипом.

Но это только если вы точно убеждены, что узел сцепления полностью исправен , а причина скрипа именно износ педали.

Сцепление Дастера служит для передачи крутящего момента за счет подключения или отключения коробки передач от двигателя. Работа сцепления Дастера основана на действии так называемой силы трения-скольжения. Сцепление автомобиля обеспечивает машине плавный старт и возможность переключения между передачами и изменения скорости движения.

В машиностроении существует множество различных типов сцепления. Сцепление Дастера относится к наиболее распространенным типам, оно состоит плотно прижатых к маховику или друг к другу фрикционных дисков. В таком состоянии диски находятся до нажатия на педаль сцепления Дастера, после нажатия происходит их разведение, между дисками образуется свободное пространство, которое называется пустошь.

Принцип работы

После нажатия на педаль сцепление Дастера передает крутящий момент от коленчатого вала к маховику. Далее через пластинчатые пружины на кожух сцепления крутящий момент идет на ведущий диск, после чего он поступает на ведомый диск. Ступица устройства при помощи шлицевого соединения присоединяется к ведущему валу.

В Рено Дастер сцепление является сухим однодисковым. Для зарубежных автомобилей этот тип сцепления является наиболее распространенным. Специалисты отмечают надежность устройства такого типа и его длительный срок службы. Привод осуществляется за счет действия гидравлического рабочего цилиндра. В механизме установлен специальный подшипник, который минимизирует действие силы трения.

Компоненты:

Картер сцепления Дастер
Подшипник выключения
Цилиндр выключения рабочий
Корзина (нажимной диск с кожухом)
Диск ведомый
Маховик

За счет передачи объема тормозной жидкости и давления, которые проходят по трубкам высокого давления, выжимается рабочий цилиндр. Жидкость поступает от главного цилиндра в сцепление Дастера. При этом рабочий цилиндр обеспечивает перемещение пластины с корзины сцепления.

Регулировка

Регулировка сцепления Дастера должна проводится примерно каждые 20 тыс. км пробега или раз в год. Многое зависит от условий эксплуатации автомобиля и от стиля вождения автомобилиста. Например, тем, кто предпочитают более резкий стиль управления автомобилем, рекомендуется производить регулировку автомобильного сцепления чаще. Также регулировка осуществляется в случае нарушений в работе механизма.

Признаки неисправности:

Пробуксовки
Рывки
Шум
Западание педали
Малый свободный ход педали
Утечка жидкости в системе привода

Сцепление Дастера необходимо прокачивать после каждой замены жидкости в нем. Данную операцию обязательно нужно выполнять для того, чтобы выгнать скапливающийся в процессе замены в системе воздух. Чтобы ее осуществить, необходимо надеть шланг на штуцер рабочего цилиндра. Свободный конец шланга опускается в емкость, в которой находится рабочая жидкость. После подготовки штуцер следует отвернуть на ? оборота и нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Перед тем, как закончить процедуру и завернуть штуцер, необходимо нажать на педаль и удерживать ее.

Замена

Кожух с нажимным диском и диафрагменной пружиной представляет собой неразборный узел, который также известен под названием «корзина сцепления». Если какой-либо компонент данной системы выходит из строя, то меняют полностью всю корзину сцепления.

Компоненты корзины сцепления:

Кожух
Диафрагменная пружина
Нажимной диск
Демпферные пружины
Фрикционные накладки
Ступица ведомого диска
Демпфер крутильных колебаний
Опорная стойка
Упругие планки из стали

Как правило, замена корзины сцепления Дастера требуется при сильном износе лепестков пружины диафрагмы, а также в тех случаях, когда концы этих лепестков находятся не на одном уровне. Еще одним сигналом о необходимости замены корзины является снижение при выключении сцепления на педали. Данный факт может быть свидетельством «осадки» диафрагменной пружины или сильного износа плоскости нажимного диска.

Этапы пошагово:

Установить автомобиль Рено Дастер на смотровую яму или эстакаду
Снять с Дастер коробку переключения передач
Открутить 6 болтов крепления к маховику корзины сцепления Дастера
Чтобы при этом не прокручивался маховик, между его зубьями необходимо просунуть монтажную лопатку или отвертку, уперев ее на крепление коробки передач (шпильку)
Болты необходимо отвинчивать равномерно – по одному циклу за прием
Когда действие диафрагменной пружины ослабнет, болты допускается отвинчивать произвольно
Перед отвинчиванием последнего болта следует поддержать ведомый диск сцепления Дастера и его корзину
После можно свободно снять ведомый диск и корзину сцепления
Установка производится в обратной последовательности
Центрирование ведомого диска производится по его выступающей к корзине сцепления части
При установке сцепления штифты маховика должны войти в определенные отверстия корзины
После установки всех деталей производится прокачка сцепления

Сцепление Дастера является важным компонентом автомобиля, без которого его нормальное функционирование просто невозможно. На протяжении всего срока службы сцепления Дастера периодически должна производится регулировка устройства – она позволит обеспечить ему максимально длительный срок службы и защитит от непредвиденных ситуаций на дороге.

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
снимаем его с вала, потянув на себя;
демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может "умирать" медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву "П". Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Скрип, возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.
Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Вышеперечисленные меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Именно поэтому все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Методы устранения

Диагностика и исправление данной неприятности заключается в выполнении некоторых довольно сложных действий и операций. Первое, что необходимо выполнить – сделать регулировку зазора на вилке, второе – нанести смазывающий материал на элементы, являющиеся непосредственным источником скрипа.

Регулировку можно сделать двумя вариантами: со снятием воздушного фильтра и без снятия.

Способ, подразумевающий снятие фильтра. Последовательно отсоедините патрубок, перекрывающий подачу воздуха, после этого отсоедините патрубок, подающий воздух на ресивер и датчик расхода воздуха. После этого отсоедините сам фильтр, электрические жгуты и резиновые упоры.
Второй метод не особо популярен, так как очень сложный и занимает много времени на его исполнение.

Чтобы произвести регулировку зазора вилки, выполняем следующие действия. Находим тросик сцепления и достаем его. Его нужно вытаскивать до упора, по направлению движения автомобиля и путем закручивания специального пластмассового барашка устанавливаем необходимый зазор между вилкой и им. Информацию о необходимом зазоре вы сможете узнать из мануала к своему автомобилю, так как для разных моделей и типов авто этот показатель не является одинаковым.

После выставления необходимого зазора на вилке нужно выполнить смазочные работы. В этом случае нужно знать точные места, куда надо наносить смазку. В качестве смазывающего вещества можно использовать ВД (вэдэшку). Это не только универсальный материал, но он также идеально справляется с подобными проблемами. Нет необходимости смазывать сцепление бездумно и все подряд, так как достаточно это сделать в нескольких местах. Таким образом, вам не придется перерасходовать материал, так как это не принесет требуемого результата, и возможно, педаль после этой операции скрипеть будет все также.

Далее снимите резиновую шайбу с сцепления, а после достаньте из прорези край троса и выполните его чистку. В первую очередь его нужно очистить от грязи и других лишних веществ. После этого тросик и втулку фторопластовую необходимо обработать смазкой. Используя медицинский шприц нужно смазать трос в районе гофры. После этого отсоедините пыльник и тщательно смажьте втулки и вал. Для этого применяется специальная аэрозольная молибденовая смесь.

Скрип педали сцепления теперь вы сможете удалить самостоятельно, при этом сэкономив на работе.

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Виды приводов сцепления

На нескольких, отдельно взятых, автомобилях может быть разный привод сцепления, но вот такая проблема, как скрип, от этого практически и не зависит. При всех различиях между тем же ВАЗом и Солярисом, проблема скрипа может заключаться только лишь в усталости механизма привода. Практически в каждом автомобиле сцепление однодисковое и сухое. Также конструкция данного механизма имеет корзину, которая надежно закреплена маховиком коленчатого вала.

Крутящий момент идет непосредственно на ведомый диск, перед этим пройдя через корзину. Диск, при этом, всегда находится в контакте с маховиком. Также важную роль в системе сцепления играет выжимной подшипник, он отключает мотор от ведомого диска.

Сам же звук идет от привода, при чем, опять же, не важно, механический он или гидравлический. Скрипы одинаковые, что у первого привода, что у второго, поэтому причину звуков любой мастер будет искать именно там.

Классификация скрипов

Казалось бы, какая может быть классификация скрипов. Но все же она существует, и знать ее полезно. Именно это и поможет разобраться в том, откуда скрип при нажатии, нужно ли искать причину в районе вилки или стоит сразу поменять выжимное.

Образно говоря, надоедливый звук делится на два варианта. Первый из них – легкий скрип. Причем сразу стоит отметить, что степень такой проблемы определяется автовладельцам, никаких специальных терминологий попросту не существует. Итак, подобные вещи никак не влияют на механизм или на педаль. Всё самое плохое, что может произойти, благодаря такой поломке, у водителя сдадут нервы, и он поедет в автосервис, чтобы наконец-то водить с удовольствием, как это было до появления скрипа.

Возможны такие проблемы, например, зимой, когда за ночь температура воздуха падает слишком сильно и все механизмы попросту замерзают. Что делать? Можно попросту подождать, немного поездить, погреть автомобиль и все должно пройти. Сцепление будет работать, как и раньше.

Но есть и второй тип таких скрипов. Сильный. Если терпеть эти звуки нельзя даже в первые 5 минут, то все верно, пора на диагностику сцепления. Чаще всего, при нажатии раздается такой звук, что водитель может даже испугаться. Если все же есть сомнения в том, стоит ли ехать сегодня куда-то на автомобиле, то нужно лишь обратить внимание на педаль. Если она ходит как-то неестественно, то это уже не звоночек, а удар в колокол. Такое можно привести к обрыву тросика или даже к поломке вилки. Причем замена вилки или тросика сцепления – вещи не такие уж и дорогие, если сравнить их с возможной поломкой, которая вполне может случиться на дороге во время движения.

На автомобиле с механической коробкой передач, устанавливается однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружинной сцепление

Ведущий диск (корзина) соединен с маховиком двигателя шестью болтами.

На маховике запрессованы три штифта, которые центрируют кожух сцепления.

В кожухе ведущего диска установлена диафрагменная пружина, которая отштампована из листовой пружинной стали.

В свободном состоянии пружина имеет вид усеченного конуса с радиальными прорезями, идущими от внутреннего края пружины.

Прорези пружины образуют восемнадцать лепестков, которые являются упругими выжимными рычажками.

За счет упругости рычажков диафрагменная пружина создает более равномерное давление на нажимной диск сцепления, что способствует плавному включению и выключению сцепления.

В трех точках кожух сцепления соединен упругими стальными пластинами с нажимным (ведущим) диском.

Кожух с диафрагменной пружиной и нажимным диском образуют неразборный узел (его еще называют «корзиной» сцепления), который балансируют на стенде.

При выходе из строя корзину сцепления заменяют целиком.

Замена «корзины» необходима при сильном кольцевом износе лепестков диафрагменной пружины и в том случае, если концы лепестков расположены не на одном уровне.

Заменяем «корзину» также в случае уменьшения усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности нажимного диска или «осадку» диафрагменной пружины.

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком двигателя и нажимным диском.

Демпфер крутильных колебаний гасит колебания, возникающие от динамических нагрузок в трансмиссии и неравномерной работы двигателя.

Две фрикционные накладки диска приклепаны с обеих сторон к пружинной пластине, которая в свою очередь приклепана к одной из двух пластин демпфера.

Пружинная пластина имеет волнистую форму.

При включении сцепления фрикционные накладки сжимают пружинную пластину, что способствует плавному включению сцепления.

Между пластинами демпфера установлена ступица диска. В пазах ступицы и демпферных пластин установлены пружины демпфера.

Демпферные пластины соединены опорными стойками.

В ступице диска напротив опорных стоек имеются вырезы, которые позволяют ступице поворачиваться в определенных пределах относительно пластин демпфера, сжимая при этом демпферные пружины.

Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и переключении передач.

На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для устранения стука в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.

Ведомый диск заменяют при его осевом биении в зоне фрикционных накладок более 0,5 мм, замасливании, растрескивании, задирах или равномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений а также в том случае, если расстояние между рабочей поверхность накладки и головкой заклепки составляет менее 0,2 мм.

Рабочий цилиндр гидропривода выполнен единым узлом с подшипником выключения сцепления (выжимным подшипником) и размещается внутри картера сцепления.

Рабочий цилиндр прикреплен к картеру сцепления.

Подвижная часть рабочего цилиндра соединена с подшипником, который может перемещаться вдоль первичного вала коробки передач.

Пружина (закрыта резиновым гофрированным чехлом) расположенная между цилиндром и обоймой подшипника, постоянно прижимает подшипник к диафрагменной пружине «корзины» сцепления.

Поэтому зазоры в механизме сцепления отсутствуют и никакой регулировки не предусмотрено.

Выжимной подшипник закрытого типа. Внутри подшипника заложена смазка.

Гидропривод сцепления состоит из главного и рабочего цилиндра, которые соединяются трубопроводом.

Рабочая жидкость залита в бачок, установленный на главном тормозном цилиндре.

Главный цилиндр сцепления соединен с бачком резиновым шлангом.

Главный цилиндр закреплен на щитке передка, а его шток соединен с педалью сцепления.

Для прокачки гидропривода сцепления на пластмассовом наконечнике трубки гидропривода расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком.

Выключение сцепления происходит следующим образом.

При нажатии педали в гидравлической системе привода выключения сцепления создается давление рабочей жидкости.

Давление жидкости передается поршню рабочего цилиндра, который перемещает подшипник выключения сцепления вдоль оси первичного вала коробки передач.

Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска.

Пружина, деформируясь, отводит нажимной диск, в результате нажимной диск перестает прижимать ведомый диск к маховику.

Коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач в этом случае могут вращаться независимо друг от друга.

При отпускании педали сцепления подшипник возвращается в исходное положение, при этом диафрагменная пружина вновь начинает давить на нажимной диск, который в свою очередь прижимает ведомый диск к маховику, — в результате передача крутящего момента возобновляется.

Прокачка гидропривода сцепления

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после разгерметизации при замене главного или рабочего цилиндров сцепления, трубок и шлангов, а также при снятии главного тормозного цилиндра или бачка гидроприводов тормозов и сцепления.

Для прокачки гидропривода сцепления на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком.

Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0—1,2 мм, наружным диаметром 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.

Устанавливаем изготовленную стопорную шайбу в паз переходника (для наглядности показано при снятом наконечнике трубки).

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

Нажимаем на пружинный фиксатор наконечника трубки

Сдвигаем наконечник трубки переходника на 4 – 6 мм

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость.

Пузырьки воздуха хорошо видны в емкости с жидкостью.

После того, как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник.

После этого помощник может отпустить педаль сцепления.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится. Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Возможные неисправности сцепления и способы устранения

Причина неисправности (Способ устранения)

Неполное выключение сцепления (сцепление ведет):

- Уменьшен полный ход педали сцепления

Отремонтируйте привод выключения сцепления

- Коробление ведомого диска (торцовое биение)

Замените ведомый диск

- Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

- Ослабления заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

- Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15

Если причиной заедания является смятие или износ шлицов, то замените первичный вал или ведомый диск

- Попадание воздуха в систему гидропривода

- Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Замените главный или рабочий цилиндр

- Ослабление заклепок крепления нажимной пружины

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

- Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Неполное включение сцепления (сцепление буксует):

- Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

- Повреждение или заедание привода выключения сцепления

Рывки при работе сцепления:

- Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, смажьте графитной смазкой

- Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска

Замените ведомый диск

- Заедание в механизме привода выключения сцепления

Замените деформированные детали

- Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

- Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Замените корзину сцепления

Повышенный шум при выключении сцепления:

- Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Повышенный шум при включении сцепления:

- Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом

Замените корзину сцепления

Пробуксовку сцепления можно легко определить по тахометру.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцеплению требуется ремонт.

Читайте также: