Фиат альбеа провалилась педаль сцепления

Обновлено: 07.05.2024

Что делать, если педаль сцепления провалилась и не возвращается?

Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему провалилась педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).

порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

Пропало сцепление, как доехать до СТО

Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.

Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.

Двигатель должен быть выключен.
Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.

В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:

Провалилась педаль сцепления: как самостоятельно доехать до СТО?

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Что привело к неисправности?

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Видео «Разбор и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

Проблемы со сцеплением: учимся определять и устранять
Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления и решение проблемы
Устройство и принцип работы сцепления в авто

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Сцепление Fiat Albea

Сцепление состоит из нажимного (ведущего) диска, ведомого диска, выжимного подшипника и гидравлического привода с педалью сцепления.

Нажимной диск жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифлэнцован к коленному валу двигателя. Между нажимным диском и маховиком находится ведомый диск сцепления, который нажимным диском отжимается к маховику. Ведомый диск сцепления прочно соединен с первичным валом коробки передач шлицевой ступицей.

При нажатии на педаль сцепления (выключение сцепления) на рычаг вилки выключения сцепления оказывается гидравлическое давление и подшипник выключения сцепления прижимается к диафрагме нажимного диска. В результате этого нажимной диск разжимается, а ведомый диск сцепления больше не выдавливается к маховику. Силовое замыкание между двигателем и коробкой передач прекращается.

Гидравлическая система сцепления автомобиля Fiat Albea работает на тормозной жидкости и снабжается ею из общего расширительного бачка для тормозной жидкости.

рисунок 10.12.1 - Основные элементы сцепления

1 - маховик. На его поверхности, к которой прилегает фрикционная накладка ведомого диска, не должно быть бороздок масла и смазки. Проверьте прочность посадки центрирующих штифтов; 2 - ведомый диск сцепления. Соблюдайте монтажное положение. Шлицы первичного вала коробки передач и шлицы ступицы бывшего в употреблении диска сцепления очистите, удалите следы коррозии. Шлицевое соединение смажьте тонким слоем молибденовой смазки. Избыток смазки обязательно удалите; 3 - нажимной диск; 4 - болт крепления нажимного диска с головкой под торцовый ключ, Момент затяжки 16 Нм. Болты затягивайте или ослабляйте в перекрестном порядке, в несколько этапов;

При каждом включении и выключении сцеплений в результате трения фрикционная накладка диска сцепления постепенно истирается. Таким образом, ведомый диск сцепления является изнашиваемой деталью, но его хватает в среднем более чем на 100 000 км пробега. Степень износа зависит в основном от нагрузки (эксплуатация с прицепом) и от манеры вождения. Само сцепление технического обслуживания не требует, т.к. оно является саморегулируемым.

Рисунок 10.12.2 - Гидравлический привод сцепления
1 - расширительный бачок с тормозной жидкостью: 2 - главный цилиндр; 3 - подающий трубо- провод; 4 - рабочий цилиндр; 5 - вилка выжимного подшипника; 6 - выжимной подшипник; 7 - диафрагменная пружина; 8 - нажимной диск; 9 - соединительная муфта: 10 - педаль сцепления; 11 - выключатель сцепления.

Процедура снятия сцепления:
1. Снимите коробку передач;

2. Застопорите маховик отверткой или пробойником, чтобы удержать его от проворачивания при вывинчивании болтов крепления. В мастерских для этого пользуются специальным башмаком (А), который крепится на зубчатом венце маховика (см. Рис. 10.12.3);

3. Ослабьте болты (1) крепления нажимного диска (2) поэтапно на один-полтора оборота, действуя в перекрестном порядке, до тех пор. пока посадка диска не ослабнет (см. Рис. 10.12.3) Если болты ослабить сразу, можно повредить диафрагменную пружину, находящуюся между нажимным диском и маховиком;
4. Полностью вывинтите болты крепления нажимного диска;
5. Снимите нажимной и ведомый диски, обозначив их положение, чтобы при установке сохранить его При выполнении этой операции не уроните диски, иначе после сборки могут возникнуть дерганье и затруднения с выключением сцепления;
6. Протрите маховик ветошью, смоченной е спирте или в средстве для чистки сцепления.

После демонтажа сцепления его детали следует осмотреть и проверить. Процедура проверки сцепления:
1. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин пережога и рифлей;
2 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины. При необходимости осторожно выправьте их клещами:
3. Проверьте крепление сегментов диафрагменной пружины и убедитесь в отсутствии трещин, прочности заклепок и их посадки. Диск с поврежденными или ослабленными заклепками замените,
4. Замените диски сцепления с замасленными поверхностями или с механическими повреждениями;
5. Проверьте выжимной подшипник вручную, не снимая его. Подшипник должен вращаться легко, иначе замените его. Во время движения неисправный подшипник проявляет себя шумом при выжимании педали сцепления. В этом случае подшипник нужно заменить.

Процедура установки сцепления:
1. Удалите антикоррозийную смазку перед установкой нового нажимного диска только с его активной поверхности. В остальных местах смазку не удаляйте ни в коем случае, иначе срок службы сцепления значительно сократится;
2. Очистите от коррозии и нанесите тонкий слой молибденовой смазки на шлицы ступицы ведомого диска, а также на зубчатый венец первичного вала коробки передач;
3. Подвигайте ведомый диск сцепления на первичном вале туда и обратно, пока ход ступицы ведомого диска на валу не станет легким. Обязательно удалите излишек смазки. Количество наносимой смазки не должно быть больше кукурузного зерна, В противном случае Смазка будет попадать на активные поверхности сцепления и сцепление будет проскальзывать:
4. Установите ведомый диск сцепления в нажимной диск и отцентрируйте положение ведомого диска на нажимном диске с помощью подходящего вала, например. HAZET 2174 так, чтобы он отступал от нажимного диска равномерно по всейокружности. Если ведомый диск (будет установлен не по центру нажимного диска, то позже невозможно будет завести и установить первичный вал коробки передач. В качестве вспомогательного средства при центровке диска можно использовать прежний первичный вал коробки передач;
5. Установите нажимной диск с отцентрированным ведомым диском на соответствующие посадочные штифты на маховике. Нажимной диск должен прилегать к маховику полностью, без перекоса. Не допускайте перекоса нажимного диска потому что в результате этого будут повреждены посадочные штифты и отверстия для центрирования, Только после центрирования диска вставляйте крепежные болты. Ни в коем случае не притягивайте диске помощью болтов, иначе будут повреждены центрирующие отверстия нажимного диска и центрирующие штифты на маховике:
6. Вставьте болты крепления нажимного диска и затяните их рукой, а затем, в перекрестном порядке доворачиаайте их на один-полтора оборота до тех пор. пока болты крепления нажимного диска не будут затянуты с необходимым моментом 16 Нм;
7. Извлеките приспособление для центрирования ведомого диска;
8. Установите коробку передач.

Из привода сцепления нужно удалять воздух в случае, если педаль сцепления не возвращается в верхнее положение или занимает это положение замедленно, а также в случаях, когда затруднено переключение передач или же, если открывалась гидравлическая система.

Тормозная жидкость ядовита, ее ни в коем случае нельзя отсасывать ртом через шланг. Для сбора тормозной жидкости используйте специальные емкости, чтобы исключить её ошибочное употребление.

Запала педаль сцепления: в чем причина

Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.

Причины западания педали сцепления с тросовым приводом

Педаль может провалиться в пол не только по причине обрыва троса. Встречаются случаи, когда нарушается связь педали с тросом или его рубашка не зафиксирована должным образом. Например, трос отсоединился от педали и последняя ходит вхолостую.

Не исключено, что тросик вместе с рубашкой отсоединился от кронштейна, фиксирующего рубашку в салоне автомобиля. От этого никто не застрахован, поскольку трос по мере растяжения норовит вырваться из кронштейна. В этом случае мастера рекомендуют укоротить трос и установить все по штатной схеме с дальнейшей регулировкой хода педали. Если механизм снабжён устройством автонатяжения, то необходимо 3-4 раза нажать на педаль сцепления и резко бросить.

Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина

Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:

Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.

Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).

Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.

На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.

Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.

Нюансы восстановления работоспособности гидропривода

По завершению работ с гидроприводом, будь-то замена главного цилиндра или уплотнений, потребуется выгнать воздух из системы путем прокачки. В этом направлении активно используются две техники:

Как добраться до места ремонта самостоятельно

Далеко не секрет, что механическая коробка позволяет двигаться и без сцепления. При этом техник движения без сцепления бывает две:

буксует сцепление (выжал сцепление - получи

сцеплениевый сок)
но буксует как-то странно
на первой не буксует вообще, на остальных если переключиться на высоких оборотах то буксует пока не зацепится, после зацепа ведет себя адекватно на всех кроме 4ой, на 4ой при тапке в пол буксует (на пятой как не странно нет)
началось неделю назад, собсно запланировал замену на конец месяца
педаль при этом в совершенно обычном положении (выше-ниже не уходила), передачи включались без проблем до вчерашнего дня - вчера внезапно начали включаться тяжко, задняя с легким хрустом. собсно уже радостно перенес замену на выходные, но сегодня решил перепарковать машину, с утра все как вечером (тугое включение), проехал 200 метров, запарковал, уехал по делам. вечером надо было отогнать на 200 метров назад . а передачи все включаются нормально и легко - внезапно (с) заметил что наверно первый раз оставил машину на ручнике (ибо горка была), и одновременно с передачами оживились тормоза (одновременно с передачами педаль тормоза стала немного более вялой и тормоза стали "ниочень" но значения не предал ибо была сырая погода и много луж)
уровень тормозухи немного ниже максимума, тормозуха чистая и на вид не старая
никаких посторонних запахов и шумов в машине нет т.е. признаков горящего сцепления не наблюдается
на трассе машина едет без проблем, 150-160 по кольцевой спокойно позволяет набрать, заехать в горку или перескочить через паребрик то-же не вызывает труда
собсно вопросы:
- не есть ли это какой стандартный баг, имеющий какое-то свое, особенное лечение?
- есть ли на фиатокоробке смотровое окошко заценить толщину накладок, не скидывая коробку?
- чито менять вместе со сцепой (в сборе ессно)? (задний сальник колена видимо стоит для профилактики махнуть, а еще чего?)
- тяжко ли половинится коробка? есть подозрение на умирающий подшипник первичного вала и соотв. есть желание его махнуть на всякий если сия операция не несет кучку подводных камней как на пыжекоробках

заранее пасиба
пысы машин пунта 188 2000г, 60 лысы, 5мкпп, 3д

Ты его нажимать ДО КОНЦА пробовал? На Уно ссцепа родная, пробег 140, на Паливе отходила 110 и могло бы больше, но после прыжка и жесткого приземления засвистел подшипник.

В пробках часто держу выжатым, а по первости на Уно вообще нейтралью не пользовался. (-:

Слабые места и недостатки Фиат Альбеа

Безусловно, у каждого водителя автомобиля свои цели, планы, вкусы по выбору и покупки будущей машины, и в настоящее время немало на отечественных дорогах можно увидеть такой субкомпактный седан, как Fiat Albea. Почему же и за что покупают данный автомобиль всем наверняка известно. Но какими слабыми местами, болячками и недостатками обладает Фиат Альбеа описано ниже.

Слабые места Фиат Альбеа

Выжимной подшипник сцепления;
Задние подушки двигателя;
Задние пружины;
Рулевые тяги;
Подшипники ступиц.

В среднем ресурс подшипника составляет 50 тыс.км. Признаком умирающего подшипника служит – это повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. Поэтому при покупке обязательно необходимо обратить внимание на работоспособность сцепления в целом, как при трогании так и при переключении в движении на повышенную передачу.

Состояние опор двигателя самому проверить не просто. При покупке необходимо в первую очередь совершить пробный пробег и убедиться в отсутствии вибрации. Как правило, вибрацию можно почувствовать не только по самой машине, но и рулем. Замена в будущем обойдется не дорого.

Задние пружины являются одной из болячек Fiat Albea. При регулярных нагрузках на задние пружины они достаточно быстро проседают. Следовательно, при покупке необходимо обратить на это внимание и вообще проверить целостность пружин.

По рулевому управлению, как не парадоксально слабым место является ни рулевая рейка или рулевые наконечники (хотя зачастую и рулевые наконечники), а сами рулевые тяги. Главными внешними признаками износа рулевых тяг является большой свободный ход руля и стуки при вращении рулевого колеса в стороны. Хотя замена рулевых тяг это не очень дорогостоящая операция, но знать об этом стоит и тем более не составит труда проверить.

Подшипники ступиц, как и на всех автомобилях можно отнести к расходным материалам, но именно на Альбеа ступичные подшипники чаще всего требуют замены. Характерными признаками неисправности ступичного подшипника, как и на других автомобилях является характерный гул при езде.

Основные недостатки Fiat Albea

«Сверчки» в салоне;
Очень слабая шумоизоляция;
Дешевая и некачественная обивка салона;
Малая мощность двигателя;
Проблема с поиском запчастей;
Удовлетворительный обзор;
Оригинальные запчасти стоят дорого.

Вывод.

В заключение можно сказать, что Фиат Альбеа никакими отличительными признаками по отношению к своим конкурентам других марок и моделей не обладает. Важно помнить, что в случае принятия решения о покупке данного автомобиля необходимо учитывать все факторы и риски, а также перед покупкой внимательно осмотреть и проверить работоспособность всех систем и агрегатов данного автомобиля, помимо указанных выше.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Автомобили китайского производства популярны в России. Невысокая стоимость, достойное качество сборки, отличные технические характеристики привлекают. - KIA Ceed SW – один из лучших корейских универсалов, присутствующих на рынке на сегодняшний день. Автомобиль весьма комфортен, надежен и при этом. - За годы эксплуатации модель неплохо зарекомендовала в отечественных условиях. Естественно, приобретая небольшой бюджетной автомобиль нельзя.

Гул и постукивание появляются периодически. Появилось ровно спустя два месяца после покупки. Уже купили новые тупицы, поставили – все равно гудение. На сто сейчас нет возможности отвезти машинку и не ездить на ней не могу. В каком направлении искать поломку?

Одно из слабых мест это работа двигателя, при этом страдает выпускной коллектор и датчики находящиеся в нем, при работе двигателя на любом пробеге масло разделяется частично на фракции и в виде эмульсии попадает во впускной коллектор и как результат через примерно 7-8 месяцев выходит из строя ДАД что приводит к комплексным проблемам в электронике авто. Примечание : масло любое можно лить результат тот же ,это особенность двигателя а именно конструкция сапуна которого нет. Единственное решение это ставить кустарно выполненный маслоуловитель, потому как в магазинах такого нет, после установки такой штуки главное не забывать ее чистить хотя бы раз в месяц иначе эмульсия закупорит отверстие проходное и в лучшем случае масло выдавит через щуп а в худшем через сальник передний. Но это летний вариант так как в двигателе повышенные температуры, зимой не так интенсивно коллектор заносит и мослоуловитель я снимаю от греха подальше. И все же есть необходимость один раз в полгода снимать воздушный фильтр и спреем для чистки инжекторов проливать инжектор.

Провалилась педаль сцепления в пол – ищем причины и способы решения проблемы

Сцепление – это наиболее слабое звено трансмиссии, поэтому оно достаточно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину – отталкиваемся от простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала в пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу "от простого к сложному", так как в большинстве случаев поломка бывает несерьезной. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

лопнула или соскочила возвратная пружина – в этом случае нужно установить пружину на место или постараться хотя бы временно соединить ее, чтобы дотянуть до ближайшего автомагазина или СТО;
проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заело;
разрыв соединения троса с педалью – нужно закрепить трос на педали. У некоторых моделей автомобилей нет троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли расшплинтоваться. При выявлении такой неисправности разъединившиеся тяги нужно соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы со стороны салона целые, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Зачастую тросик просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и пр. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

В некоторых случаях тросик застрянет в кожухе, так как со временем в него может набиться грязь. При такой ситуации педаль не возвращается обратно даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под руками нет запасного тросика, нужно набить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и потихоньку при помощи педали сцепления расшевелите его, чтобы сдернуть с "мертвой точки". Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы трос полностью обволокло смазкой.

Если заклинило трос в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему тросу и обеспечит нормальное его скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв троса. В таком случае без нового троса произвести ремонт на дороге не получится. Поэтому придется либо дотянуть до ближайшего магазина своим ходом без сцепления, либо доехать на буксире.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.

Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

3 Привод исправен – ищем другую причину

Если провалилась педаль, при этом вы выяснили, что привод в рабочем состоянии, значит, причина более серьезная – произошла поломка самого механизма сцепления. Вариантов неисправностей существует несколько:

заедает ось выжимной вилки – наиболее "благополучный" вариант поломки;
повреждение выжимного подшипника (муфты выключения сцепления);
повреждение диафрагменной пружины ведущего диска.

Чтобы точно выявить причину неисправности, нужно полностью разобрать механизм сцепления и осмотреть его. Для этого понадобится яма или эстакада. Ремонт выполняется только путем замены изношенных деталей.

4 Как дотянуть до ТО своим ходом – несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления проваливается и устранить поломку в дорожных условиях у вас не получилось, необязательно проситься к кому-то на буксир или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – поломка неприятная, но продолжить движение можно. Для этого надо включить первую или вторую скорость и завести автомобиль. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла

При движении без сцепления обязательно включите аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы ехать по главной дороге и на пути было минимум светофоров, таким образом, вы избежите лишних остановок. При необходимости останавливайтесь и глушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключить скорость. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передачи, а это будет стоить гораздо дороже, чем вызвать эвакуатор.

Как регулируется сцепление на фиат альбеа

Когда нужна регулировка сцепления

Регулировка хода педали сцепления ЗИЛ

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Успехов вам при регулировке сцепления своими руками.

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления . Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП , то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

При этом сцепление в автомобиле — сложный механизм, состоящий из нескольких деталей. Главной их них можно считать диск сцепления, который взаимодействует с маховиком двигателя, в результате чего и происходит передача крутящего момента.

Когда прижиматься к маховику, а когда нет, контролирует сам водитель, нажимая на педаль сцепления (включая и выключая сцепление). Если диск прижат, то крутящий момент передается. При выжатой педали диск не прижимается.

Педаль имеет три положения:

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра , в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

С другой стороны, если ход педали будет слишком маленьким, то будет происходить пробуксовка. То есть, движение машины начинается сразу, как только педаль выходит из нижнего положения. При этом теряется крутящий момент, растут нагрузки, возникают сложности при старте с места и т.д.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой . Из этой статьи вы узанете о причинах мягкой едали сцепления, почему педаль сцепления «упала», а также что делать в этом случае.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Если сцепление механическое, то регулировать нужно трос (тросовый привод). Для этого нужно найти регулировочный болт, который находится в подкапотном пространстве. После откручивания контргайки вращают регулировочную гайку. Проверить результат можно новым замером амплитуды (после троекратного нажатия на педаль).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно , передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Почти всем водителям мопедов Alpha, известна картина, когда вполне исправное сцепление на мопеде функционирует не совсем правильно. Настройка механизма сцепления необходима при проскальзывании или неполном включении сцепления.

Когда нужно регулировать сцепление
Сцепление ведет
Сцепление буксует
Как настроить сцепление на Альфе

Когда нужно регулировать сцепление

В общем, есть два случая, когда нужно задуматся о регулировании сцепления мотороллера:

Сцепление ведет

При нажатии на рычаг сцепления и включении передачи мопед начинает движение (при выжатом сцеплении).

Сцепление буксует

При включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, мотор работает на высоких оборотах, а мопед едет медленно или вообще почти не едет.

Все эти проблемы являются результатом не совсем идеальной конструкции привода выключения-включения сцепления, а также того, что детали самого сцепления после некоторого пробега изнашиваются, что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.

Как настроить сцепление на Альфе

Для того чтоб ликвидировать все эти неполадки, нам понадобиться минимальное колличество инструментов, времени и опыта, то есть произведение регулировки сцепления мопеда может совершить фактически любой начинающий.

Нужно установить мопед на центральную подножку и с правой стороны мотора открутить хромированную крышку (отмечена стрелкой), за которой скрыт механизм регулирования сцепления.

Когда накладка скинута, перед нами предстал устройство сцепления. Мы видим регулировочный винт и фиксирующую гаику. Вставляем в прорезь винта отвертку и ключем на 10 откручиваем фиксирующую гаику (контргайку).

После отворачивания контргайки нужно выкрутить на несколько оборотов регулирующий винт. Затем закручиваем обратно регулирующий винт, до того момента пока Вы не ощутите, что винт куда-то уперся и дальше заворачивается с неким напряжением, это и будет нужное нам положение регулировочного винта. После того, как Вы нашли необходимое положение регулирующего винта, зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.

Прикручиваем на место покрышку, отыскиваем на тросе сцепления поправочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулирующий болт до тех пор, пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять 5 … 10 мм.

Читайте также: