Фольксваген джетта снять кпп

Обновлено: 15.05.2024

Volkswagen Jetta Smoky Diesel › Бортжурнал › Снятие и разборка кпп 020 4S 5 ст. Часть 1

Настало лето, а это значит есть много свободного времени. С момента покупки заметил что вторая передача плохо влючается, а зимой включить ее без громкого хруста нереально — заменил масло…сначала на то что было в гараже(80W — 90 mobil), оказалось что масло минеральное…это мне позже сказали. Лить такое в кпп нельзя, т.к зимой оно превращается в желе. В итоге включение осенью, зимой и весной напоминало игру в русскую рулетку. Затем, поездив так пол года, сменил на ZIC 75W — 90 syntetic, стало получше, но не то. Перебрал и заново отрегулировал кулису, проблема осталась. Решено было разобрать кпп и посмотеть что там внутри, ну и заодно заменить синхронизатор второй передачи, т.к. именно на него упали все подозрения.
Ну что же, сначала надо снять кпп, скажу вам без ямы это не самое приятное занятие. Ставим машину на ручник, подставляем противооткаты.
Сначала сливаем масло, до этого надо разогреть машину, так сольется максимальное количество масла…я ездил пол дня и по приезду в гараж сразу открутил пробку. Масло потекло. Его там 2 литра, поэтому можно вырезать в 5 литровой бутылке боковую стенку и этого хватит.

Затем отсоединяем все, что мешает снятию кпп, всякие ненужные трубочки, тросики и все, что зачем то впихнули в эту машину.
Я не читал мануал(зачем? ведь пока ничего не сломали, и все и ежу понятно), потому снятие идет в хаотичном порядке. Лучше читайте мануал.
Снимаем трос сцепления. Ослабляем трос, чтобы был свободный ход рычага на кпп, отодвигаем пластину в сторону. Конечно же рычаг отстрельнет вниз, аккуратно.

Отсоединяем часть кулисы, которая крепится к кпп.

Откручиваем 12 болтов(по 6 с каждой строны) на внутренних шрусах. Болты можно не вынимать полностью, главное открутить. Они под звездочку, поэтому заранее ее найдите. А так же вороток и трубу, бывает, что очень хорошо зажаты…обычно вами же). Я делал так, откручивал 4 болта(по 2 с каждой стороны) в небольшом пространстве, катил машину на 30 см вперед, и повторял снова.(лежал и вспоминал, какая хорошая вещь — яма). Советую левую полуось полностью убрать, т.е. открутить и от колеса, тогда при снятии не будет мешать.

Далее домкратим двигатель. Только совсем немного, чтобы двиг поднялся не более чем на 1 см.

Снимаем стартер. При снятии стартера обязательно проверьте, что машина стоит хотя бы на ручнике, т.к двиг с домкрата рискует съехать и что нибудь обязательно сломается.

ОТсоединяем кронштейн подушки кпп(откручиваем и сразу убираем 3 болта начиная с нижнего). Один как на фото, второй более длинный…увидите на месте.

И откручиваем болт на самой подушке. Убираем оба кронштейна в место, где они не будут мешать.
И вот оно, финишная прямая, подвешиваем кпп к лебедке или тали, выкручиваем 3 больших болта на 19, которые крепят кпп к ДВС. И конечно же открутив 2 болта можно задуматься, автор, а не гонишь ли ты…третий где? А третий находится под машиной, где без ямы и не повернуться, а тут еще крутить надо. Он расположен со стороны поддона двигателя, в районе фланцев полуосей. Вот тут яма последний раз о себе напомнит со всей силы. Но не расстаивайтесь, берем длинную трубу и главное его отпустить.

Далее отодвигаем кпп от двс и пытаемся опускать кпп так, чтобы редуктор был вверху. Изначально он повернут в сторону салона, а при снятии кпп заметно легче она пошла, когда редуктор повернули вверх. Да, маховик потер купол, фланцы упирались в подрамник, но лекким движением лома все по миллиметру выходило. Помните вначале я советовал читать мануал? Скорее всего есть более легкий путь, просто я снимаю кпп второй раз за все время пользования машиной.
Вот она.

Снятие мкпп с фольксваген гольф 5 поколения, подробное описание с фото

Про автомобили

Снятие мкпп с фольксваген гольф 5

Для начала разборку начинаю сверху. С правой стороны отсоединяем трубку, нажав на пластиковые колечки. Потом снимаем разъем датчика, нажав на флажок.

Далее оттягиваем вверх декоративную защиту с воздушным фильтром и снимаем.

Отсоединяем аккумулятор и убираем. Откручиваем площадку из трех болтов. И снимаем её.

Механическая коробка переключения передач (МКПП)

Далее у нас появился доступ к тросам переключения передач и мы снимаем 2 фиксатора и отводим троса в стороны.

Потом откручиваем кронштейн с тросами. Один болт, его не видно из-за тросов он под цифрой 3.

Почему я не снимаю троса с кронштейна отстегнув скобы, да так удобней для снятия кпп, сам кронштейн не за что не цепляется. Я весь этот комплект привязываю проволокой к верху, чтобы не мешался.

Затем отсоединяем трубку сцепления вытащив из неё скобу поддев тонкой отверткой, просто оттянув её в сторону на пол сантиметра. Если выдерните, ничего страшного, на место потом поставите.

Выдергиваем уплотнительную резину с кронштейна, и всё это отводим вверх выше бачка с тормозной жидкостью, чтобы из трубки не выливалась тормозная жидкость и привязываем.

Далее слева откручиваем три болта с мкпп. Под №1 нужно ещё откручивать гайку с противоположной стороны, это удобно делать снизу.

Стартер

Со стартера снимаем защитный кожух, отведя в сторону и откручиваем гайку и отстегиваем разъем.

Подвеска

Теперь откручиваем и снимаем всё что находится внизу: болт ступицы, суппорт, рулевой наконечник, шаровую опору. Аналогично на противоположной стороне. И защитный кожух.

И еще снизу пластиковую защиту.

Самое сложное в снятие МКПП

Как проделали все эти процедуры с обеих сторон, начинаем снимать привода. Для этого понадобится звездочка на 8.

На фото ниже я немного неправильно стал снимать внутренний шрус привода. Я ударял по крышечке, а она бывает слетает и это не желательно. У меня шрус вышел из коробки, защитная крышка не слетела. Но я советую лучше зубилом ударять где я пометил красной полоской.

Так как я коробку снимаю один, то масло сливаю, чтобы легче было. Нужен будет шестигранник для откручивания сливной пробки. Можно и не сливать.

Снизу снимаем все разъемы и болт от коробки. Если разъёмы не идут то я проливаю их WD-40 или чем-то подобным, чтобы от грязи отстали.

Освобождаем подушку от подрамника и кпп.

Снимаем кронштейн с проводами. Отводим в сторону и закрепляем, чтобы не мешались.

У меня есть гидравлическая стойка и я ей поддерживаю двигатель, чтобы потом опускать вниз.

Приемную трубу с катализатором я не откручиваю, хватает спуска двигателя для снятия коробки. Отсоединяем кронштейн поддержки глушителя от подрамника, чтобы дал опуститься ниже.

Идём на верх и отсоединяем подушку от коробки и рамы. Припускаем коробку.

И сбоку отсоединяем, убираем подушку.

И мы тихонечко опускаем нижней стойкой двигатель. Как почувствовали, что дальше движок не опускается, приподнимаем чуть-чуть вверх, чтобы на глушитель не давило. Далее, так как я работаю один, то сверху ставлю ещё одну приспособу для поддержки коробки (если вдвоём, то не надо). И дощечку для упора, чтобы движок к радиатору не склонялся.

И поехали откручивать оставшиеся болты с коробки. Все остатки болтов остались с правой стороны.

Болты где находится гофра совсем не выйдут. Когда Вы немного отсоедините кпп от двигателя, то до выкручиваете уже до конца резьбу и пусть они там остаются.

И всё, скидываем коробку. Как видно, разлетелся выжимной подшипник.

Собираем всё в обратном порядке, надеюсь запомнили. Не торопимся, чтобы чего нибудь не забыть.

Ремонт и неисправности КПП

Коробка передач, особенно выпущенная с немецкого конвейера Фольксваген, является довольно надежным в эксплуатации узлом и редко требует ремонта. Однако частое переключение передач в условиях городских пробок приводит к тому, что ремонт КПП на автомобиле Фольксваген Джетта необходим уже через короткий промежуток времени. Поэтому для большинства автовладельцев остается актуальным вопрос о том, как осуществить разборку и ремонт данного узла самостоятельно.

Как правило, подвержены сильному износу, не только первичный и вторичный вал КПП, но и подшипник, который с течением времени или из-за неправильной эксплуатации просто рассыпается, что приводит к повреждению зубьев главной передачи. Также в области рабочего узла водитель может заметить подозрительные звуки, вой или сильный шум, а также стоит обратить внимание, если из коробки передач раздается гул или треск в момент начала движения. Также неприятные звуки можно заметить и при переключении передач, соответствующих скоростным режимам во время езды. В любом случае, в независимости от того как неисправность появилась в данном узле, необходимо осуществить ремонт коробки передач модели Фольксваген Джетта, а именно ее разбор и замену износившейся детали на новую.

Последовательность действий при ремонте КПП

Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт КПП автомобиля Фольксваген Джетта необходимо придерживаться следующей инструкции и выполнять манипуляции в приведенной ниже последовательности. Итак, для того, чтобы получить доступ к неисправной детали коробки передач, необходимо:

Сборку узла распределения скоростей после того, как был проведен ремонт коробки автомобиля Фольксваген Джетта, необходимо осуществлять в обратном порядке, и учитывать регулировку подшипников, а также очень внимательно проводить установку элементов корпуса, с использованием специального герметизирующего состава. Дело в том, что недостаток герметика образует небольшие щели и зазоры, через которые может попадать влага и навредить работоспособному состоянию узла автомобиля Фольксваген Джетта, в результате чего ему потребует очередной ремонт и затраты на новые запасные части. Поэтому, во избежание подобных неприятностей, лучше всего тщательно проводить герметизацию деталей коробки передач Джетта.

Таким образом, любой ремонт на коробке переключения передач Фольксваген Джетта состоит из нескольких этапов. Таких, как снятие и разбор технического узла, замена неисправных деталей или устранение дефектов на подвижных частях и механизмах и обратная сборка, установка. В результате таких простых действий можно самостоятельно решить вопрос о том, как и где проводить ремонт КПП, при этом значительно сэкономив денежные средства и свое свободное время. Надеемся на то, что данное руководство поможет вам и сэкономит значительный бюджет при ремонте коробки передач вашего автомобиля VW Jetta.

Монтаж и демонтаж коробки передач

Автомобиль необходимо вывесить, чтобы можно было работать в подкапотном пространстве и под автомобилем. Коробка передач вынимается вниз.

— снимите «массовый» провод с аккумулятора;

— положите деревянный брус поперек подкапотного пространства на места крепления крыльев, но не на крылья. На этом брусе будет висеть двигатель, пока будут сняты опоры силового агрегата;

— просуньте цепь или трос в рым-болты на головке цилиндров и закрепите его на деревянном брусе;

— снимите трос сцепления с рычага привода вала сцепления;

— отсоедините от коробки передач трос привода спидометра и заглушите отверстие в коробке передач, чтобы не вытекало масло;

— снимите с коробки передач все электрические провода;

— снимите левый грязезащитный щиток колесной ниши;

— отверните полуоси с коробки передач;

— подвяжите полуоси или подоприте правую полуось деревянным клином. Если снять левую полуось, то освободится больше места;

— отверните сверху болты крепления коробки передач к двигателю;

— отверните три болта на правой опоре двигателя;

— снимите привод механизма переключения передач. Для этого снимите пружинный стопор с соединительной тяги и выньте соединительную и короткую тяги;

— снимите длинную тягу с наклоненного рычага;

— перед снятием наконечника с головки удалите зажимную скобу из пластмассовой головки;

— ослабьте крепление опоры коробки передач;

— выверните в левую сторону болты из опоры, кронштейна и резинометаллической опоры коробки передач;

— выверните оба верхних болта крепления кронштейна к коробке передач;

— снимите защитную пластину коробки передач и малую защитную пластину на фланце правой полуоси;

— снимите передние опоры на двигателе и задние на опорном кронштейне;

— отверните третий болт на кронштейне коробки передач;

Рис. 99. Слева: подвеска механической коробки передач: 1 — опора четырехступенчатой коробки передач; 2 — опора пятиступенчатой коробки передач; 3 — резинометаллическая опора; 4 — кронштейн. Справа: подвеска автоматической коробки передач: 5 — опора; 6 — кронштейн; 7 — защитная пластина

— опустите коробку передач и вытащите болты крепления подвески коробки передач (рис. 99);

— двигатель и коробку передач максимально сместите вправо (около 40 мм);

— заведите гаражный домкрат под коробку передач. Между домкратом и коробкой положите деревянный брусок;

— выверните нижние болты крепления коробки передач к двигателю;

— с помощью монтировки разъедините двигатель и коробку передач;

— при необходимости снимите правый фланец полуоси;

— опустите коробку передач;

— при монтаже на первичный вал нанесите смазку с дисульфидом молибдена;

— при монтаже коробки передач на двигатель обратите внимание на правильную установку щитков картера сцепления относительно двигателя;

Фольксваген джетта снять кпп

Демонтаж коробки передач

1. Выключите зажигание и отсоедините аккумулятор
2. Снимите верхнюю защитную крышку двигателя
3. Снимите воздушный фильтр
4. Снимите аккумулятор и его лоток
5. Снимите фиксаторы (тросы переключения передач от рычагов) и зафиксируйте их проволокой, чтобы не мешали

6. Отсоедините из кронштейна трубопровод привода цилиндра сцепления

7. Снимите опору подвески коробки, отсоедините цилиндр сцепления и зафиксируйте его (шланг от цилиндра не отсоединяйте!)

8. Отсоедините провод «массы» (на левой опоре подвески силового агрегата!)
9. Вывинтите верхние болты крепления коробки к двигателю также верхний болт крепления стартера, а затем снимите бачки с левого и правого крыльев

10. Отсоедините штекер контактного выключения огней заднего хода, а также провода от стартера, после этого вывинтите верхний болт крепления стартера

11. Отсоедините шланги и провода возле крючка для подъема двигателя
12. Закрепите силовой агрегат и приподнимите его, чтобы разгрузить нижние болты крепления коробки передач к двигателю

13. Поддомкратьте автомобиль и установите подставочные козлы
14. Снимите подкрылок левой колесной арки

15. Отсоедините от коробки все шланги и провода
16. Снимите защитный щиток правого привода вала

17. Снимите систему выпуска ОГ с надрамника

18. Отсоедините приводные валы от фланцев на коробке передач и закрепите их проволокой на подвеске

Коробка передач OAH

19. Снимите защитный кожух с маховика (если таковой имеется!)
20. Отсоедините опору подвески с гасителем крутильных колебаний, вывинтите болты крепления

21. Вывинтите нижние болты крепления коробки передач к двигателю (см. Пункт 12!)
22. Установите под коробку передач опору
23. Ввинтите шпильку в отверстие на коробке болта крепления опоры подвески с гасителем крутильных колебаний и вывинтите оставшийся болт, которым соединены коробка и двигатель
24. Отожмите коробку передач от двигателя и снимите ее с установочных шрифтов
25. Аккуратно снимите коробку и выведите ее из-под автомобиля.

Коробка передач 02S

26. Снимите передний датчик дорожного просвета (если таковой имеется!) и отсоедините правую и левую стойки стабилизатора поперечной устойчивости
27. Отвинтите гайки пальца шаровой опоры и рычагов передней подвески

28. Отсоедините от коробки опору подвески с гасителем крутильных колебаний
29. Отсоедините от надрамника рулевой механизм и закрепите его проволокой
30. Снимите надрамник вместе с опорой подвески коробки, стабилизатором поперечной устойчивости и рычагами подвески
31. Вывинтите болт крепления левой опоры подвески силового агрегата
32. Наклоните силовой блок настолько, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления кронштейна подвески коробки передач
33. Снимите защитный кожух с маховика (если таковой имеется!)
34. Отсоедините от коробки передач опору подвески системы выпуска ОГ, а также отсоедините стартер
35. Установите под коробку передач опору
36. Ввинтите шпильку в отверстие на коробке болта крепления опоры подвески с гасителем крутильных колебаний и вывинтите оставшийся болт, которым соединены коробка и двигатель
37. Отожмите коробку передач от двигателя и снимите ее с установочных шрифтов
38. Аккуратно снимите коробку и выведите ее из-под автомобиля.

Обратите внимание!

1. Демонтаж коробки передач выполняется из-под автомобиля. Снятие двигателя при этом необязательно.
2. Болты крепления опоры подлежат замене на новые после их демонтажа. Затяжка болтов выполняется с приложением усилия 60 Нм с последующим доворотом на 90 градусов. (Пункт 31!)
3. Болты крепления кронштейна подлежат замене на новые после их демонтажа. Затяжка болтов выполняется с приложением усилия 40 Нм с последующим доворотом на 90 градусов. (Пункт 32!)
4. Крепление коробки передач

Фотоотчет Разбор 5-ти ступенчатой КПП 020 Фольксваген Гольф 2, Джетта 2

…А началось все с того, что стала плохо включаться 1 передача. Замена практически всего механизма переключения
передач ни к чему не привела, потом и подшипник выжимной засвистел, и сцепление пару раз при обгоне проскользнуло…
Фотографий много, т.к. старался подробнее описать процесс разборки

Открутить болт, фиксирующий вал переключения передач, снять рычаг и чехол

Открутить крышку вала переключения передач. Крышка под внутренний шестигранник большого размера.
Чего только не перепробовал, даже свечной ключ (на фото), но он не подошел, проворачивался.
Только молоток и зубило мне помогли . Следы от зубила видны на крышке.

Вытащить вал переключения передач

Отвернуть болт крепления вала шестерни заднего хода

Далее болты крепления задней крышки

Снять крышку и старую прокладку

Обнаруживаем убитый выжимной подшипник, а в синхронизаторе 5-ой передачи куски непонятно чего от чего-то…
(наверно это втулка штока сцепления)

Вот эту пружинку лучше снять и положить подальше пока она сама куда-нибудь не закатилась

Снять стопор, проталкивая его внутрь крышки отверткой. Стопор в книге изображен в виде двух незамкнутых
колец, фактически эти кольца оказались соединенными между собой.

Снять рычаг выключения сцепления, вытряхнуть из крышки пружину, стопорное кольцо и рычаг выжимного подшипника.

Поднять с помощью 2-х отверток пластину и поворнуть её на 90 градусов

Включить 5-ую передачу, для этого сдвинуть муфту синхронизатора влево (в сторону сцепления)

При этом дальняя вилка переключения передач передвинется влево

Ближнюю к себе вилку отверткой передвинуть влево, включив тем самым заднюю скорость и заблокировав
валы (они теперь не вращаются). Если вилка до конца не передвигается, немного повернуть фланец полуоси.

Открутить болт на торце первичного вала. Болт закручен очень туго, я смог отвернуть только после нескольких
ударов молотком по рукоятке ключа.

Вывернуть шток 5-ой передачи. На штоке левая резьба, крутим против часовой стрелки.

Снять вилку 5-ой передачи вместе синхронизатором и шестерней.

Снять стопорное кольцо, регулировочную шайбу и шестерню 5-ой передачи со вторичного вала.
Шайбу не терять!

Вывернуть четыре болта

Снять оба фланца полуосей:
Снять защитные колпачки с фланцев полуосей

Снять стопорные кольца и шайбы. Т.к. под фланцем достаточно мощная пружина, то при снятии стопорное
кольцо выстреливает, будьте осторожны.

Вынуть фланцы полуосей

Отвернуть болты, соединяющие половины картера КП

Разъединить половины КП. Если подшипник первичного вала упорно не хочет выходить из картера, то коробку
нужно приподнять, держа за верхнюю часть(большая часть картера), постучать по первичному валу (через
деревянную проставку). Подшипник должен выйти из верхней половины картера КП и упасть на бетонный
пол вместе с шестернями, валами и нижней половиной картера КП, от которой обязательно что-нибудь отколется.
Поэтому советую высоко коробку не поднимать и подстелить кучу старых джинс и курток, которые в углу гаража лежат.

Снять прокладку, вынуть магнит
Запомнить, записать, сфотографировать как выглядит правильно собранный блок вилок переключения передач

Вынуть шток вилок из картера, но не из самих вилок

Снять шток вместе с вилками

В картере под штоком еще одна пружина

Снять кронштейны крепления и вилку заднего хода.

Снять вал заднего хода. Вал жестко сидит в картере, нужно вращая его одновременно тянуть вверх.

Снять стопорное кольцо и шестерню 4-ой передачи со вторичного вала

Вынуть первичный вал в сборе

Снять стопорное кольцо и шестерню 3-ей передачи

Снять шестерню 2-ой передачи, подвижную муфту синхронизатора и игольчатый подшипник.
Собрать с пола, или из-под стола, разлетевшиеся сухарики синхронизатора

Двумя отвертками поддеть шестерню 1-ой передачи (показано стрелками) и выдавить её вверх. Если есть съемник,
то конечно лучше пользоваться им. Я ступицу синхронизатора подогревал газовой горелкой, т.к. она достаточно
плотно сидит на валу.

Открутить болты крепления пластины подшипника

Вынуть вал и дифференциал

Вторичный вал еще не разбирал, но принцип тот же, спрессовать подшипник и дальше опять стопорные кольца
и. т.д. и т.п.

Проверить зазор между блокирующим кольцом синхронизатора и соответствующей ему шестерней.
Если зазор менее 0,5 мм., меняем кольцо.
1-ая передача:

2-ая передача:

Нужно ли измерять зазор между вилкой включения передачи и муфтой синхронизатора не знаю, т.к. ни в одной
инструкции об этом не нашел. Вычитал только что у МКПП 084 (085) максимальный зазор 0,3 мм.
Но на всякий случай измерил зазор у одной вилки, 3-ей и 4-ой передачи – 0,7 мм.

Одно бронзовое кольцо дифференциала лопнуло…

Второе в порядке

Приобрел сальники, выжимной подшипник, шток сцепления, прокладки. Круглую крышку в задней крышке КПП
(которая закрывает шестерни 5-ой передачи и в которой находится выжимной подшипник) придется
снять и поставить новую, т.к. я пока не представляю как собрать механизм выжима без ее снятия.
Думаю надо еще заменить блокировочные кольца синхронизаторов с сухарями, пружинами, и подшипники шестерен.

jettatore

Caddyunit

Постоянный участник

jettatore

Завсегдатай

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

jettatore

Завсегдатай

Так, список запчастей.
Куплены: сальники, прокладки, выжимной шток и подшипник сцепления
Заказать на днях:
1) блокировочные кольца синхронизаторов, сухари и пружины. По поводу состояния колец
у меня сомнения, признаков износа не вижу (зазор м/у кольцом и шестерней 1 мм.) их фото выложу
2) игольчатые подшипники шестерен. У шестерен 3 и 4 передачи люфт, ощущается руками,
примерно 0,5-1 мм

у шестерен 1 и 2 передачи люфт руками практически не ощущается, но их подшипники для кучи
тоже поменяю, раз уж залез.

Квалификации Мастера по поводу КПП пока невысокая, т.к это первая коробка которую я разбираю
(не считая коробки мотоцикла "Урал", у неё кстати принцип работы сцепления такой же)

А чего с шестерней второй передачи? вертел её и так и едак, ничего не нашел. подскажи

jettatore

Завсегдатай

Блокировочные кольца синхронизаторов 1-ой и 2-ой передачи, пожалуйста оцените состояние

Admin

Создатель сайта

vl@d26

Участник

Павлентий

Бываю редко

Павлентий

Бываю редко

jettatore

Завсегдатай

В инструкции изображение и описание МКПП 020 совпадало с моей, вот я с чистой совестью и решил что у меня 020.
А кодов на коробке, кроме кода половинки картера 0203011. (но помню все цифры) не видел

Состояние синхронизаторов оцените пожалуйста (фото выше), стоит ли их менять?

Ndanila

Мастер советчик

Спасибо огромное за отчёт, давно ждал чего-то подобного. Сам скоро собираюсь разбирать свою коробку, вылетает задняя передача.

По синхронизаторам: ничего криминального не вижу.

Работаю в сфере продажи запчастей для грузовых иномарок, так там иногда такие синхронизаторы приносят. Твои по сравнению с ними - новые.

Anzory

Просто заглянул

NickBhl

SHURA

Мастер советчик

Немногие из нас професионально перебирают коробки. К счастью и нам обычным энтузиастам с гаражей доводится это делать, на столе, без подручных спец. инструментов. Особенно без пресса в этом деле туго. В очередной раз перед сном обдумывая процесс разборки сборки пришел, как мне кажется, к некоторым упрощениям этапов располовинивания и надевания картера при сборке. Мануал предписывает при располовинивании и сборке использование спецштанги VW 295A для упора под первичный вал, например, как на фото сколхожено у Broke.

Однако изготавливать штангу и последующая возня со штангой как то не совсем удобна, когда на столе ворочаешь коробку, и мне кажется без штанги вполне можно обойтись.

Так при располовинивании КПП:

суть в том, что мы уперевшись в первичный вал тянем картер КПП наверх, но поскольку половинки КПП слиплись крепко, усилие "слипания" передаваемое на первичный вал вниз может быть большим и поэтому ставится упорная штанга. Хотя именно при разборке ее роль не так велика, как при сборке. Поэтому думается, можно обстучать картер КПП молотком через брусок наверх от картера сцепления, дать ему оторваться на полмиллиметра и далее спрессовывать картер КПП с подшипником с первичного вала указанным на фото приспособлением, т.е. картер просто будет подниматься вверх, не оказывая давления на первичный вал. Ну или автор данной темы тоже предложил интересное решение -)

При сборке и запрессовке картера КПП с шариковым подшипником на первичный вал немного сложнее. Процесс с прессом на фото:

не позволяет обойтись без штанги.
Однако есть другой вариант

Вместо опорной штанги и пресса, как приспособлений для сдавливания, используем метод стягивания так, что система "первичный вал-подшипник-картер КПП" остается замкнутой и никаких усилий во вне ее не передается, картер КПП просто опускается вниз при затягивании гайки сверху. Упорной штанги не нужно, все чем нужно запастись это шпилькой М8 сантиметров 15, пару гаек M8 под ключ 13, куском трубы и шайбой. Гайка с размером на 13 как раз пролезает в притык внутрь первичного вала и упирается в штатный закрученный болт пятой передачи. Наружний диаметр первичного вала в месте посадки на подшипник =26 мм, т.е трубу подбираем внутренним диаметром не меньше этого и с запасом так, чтобы упереться во внутреннюю обойму. При затягивании мне пришлось удерживать за трубу, чтобы не было проворачивания первичного вала. Если будет при затяжке проворачиваться шпилька, можно на ее конце, сверху, законтрить двумя гайками и удерживать за них.

ЗЫ. а вчера мне крупно невезло при сборке коробки. Первый раз отломился болт фиксации оси задней передачи, который я затягивал 30 нм. У Broke на сайте стоит 30 ft-lbs=40нм, в одной книжке стоит 30нм, а электроном руководстве 20нм. Я поверил Broke, подумал, что болт наверно крутой 12.9, короче он свернулся даже не на 40 а на 30 ньтонах. Вернее я не просек как он потек, потомучто думал про 40. Пришлось опять половинить. И конечно пятая уже стояла.-)

А потом при попытке поставить фланец, с одной стороны стопор никак не залазил в канавку (т.к. в блокировке дифа, которую я устанавливал,одна полуось не совсем достаточно вылазила из дифа из него) и я для удобства повернул коробку почти кверх ногами и шток передач выпал (по некоторой причине крышка пятой еще была неодета). Хрен бы с ним, шток даже вставился обратно, но выпала пружинка из под штока и болталась в коробке. Короче опять половинил. И мог убедиться в простоте описываемого способа.
Но все-таки собрал. А у пружинки под штоком выбора передач можно основание чуть разогнуть, чтобы она не выпадала сама по себе из отверстия. Так на всякий случай.-)

Возможно эта информация будет комуто полезна. будте внимательны при сборке.

снятие кпп

Кто-нибудь сам снималставил кпп на г2. Какие сложности, нюансы? надо ли откручивать ступичную гайку штоб отсоединить полуоси от кпп? интерисуют любые советы и инфа.

Я делал на подъемнике - надо откручивать - иначе не снять КПП
Из советов - проверить попутно опоры (переднюю и КПП ) по возможности заменить, или прогнать резьбу на опорах

Инструмент нужен хороший - например откручивать болты приводов с фланцев КПП удобнее трещеткой с длинным (1м) удлиннителем, фиксируя привод отверткой вставленной в вентил. отверстия диска

Ну и самоу коробку я бы один ни за что не снял .
вообще мог бы наверное накидать мануал - но думаю и без меня спецов хватает - я делал это один раз - могу напутать :)
а так - спрашивай :)

Guests

Guests

Кто-нибудь сам снималставил кпп на г2. Какие сложности, нюансы? надо ли откручивать ступичную гайку штоб отсоединить полуоси от кпп? интерисуют любые советы и инфа.

И что теперь делать?

ЗЫ ага, вот эти ребята болты -- :)

Кто-нибудь сам снималставил кпп на г2. Какие сложности, нюансы? надо ли откручивать ступичную гайку штоб отсоединить полуоси от кпп? интерисуют любые советы и инфа.

А как открутить корзину от коленвала?

Мануал лаконично советует "Отвернуть болты 14 крепления кожуха 2 нажимного диска. Болты посажены на
резьбовой клей и очень туго откручиваются.". Но из-за прокручивания коленвала и большого усилия, необходимого для отворачивания болтов, у меня сдёрнуть эти болты так и не получилось.. Очевидно, нужно как-то заблокироват коленвал, но как?

ЗЫ коробка МКПП-5 020

А как открутить корзину от коленвала?

беда. что делать если фланец тупо упирается в маховик и не дает сдернуть коробку? плясал часа 2, и так и сяк-никак.
с вывешиванием проблем нет, висит 3 лебедки, поднимал и опускал и мотор, и коробку, и даже кузов.

з.ы. короткий привод убрал и без отворачивания ступичной гайки.

беда. что делать если фланец тупо упирается в маховик и не дает сдернуть коробку? плясал часа 2, и так и сяк-никак.
с вывешиванием проблем нет, висит 3 лебедки, поднимал и опускал и мотор, и коробку, и даже кузов.

з.ы. короткий привод убрал и без отворачивания ступичной гайки.

привода откручиваем от коробки и когда снята передняя опора с подушкой вместе,открученно крепление коробки то при перемещении всего полуоси замечательно падают вниз(сам никогда еще неоткручивал палки на ступицах ибо реально ненадо) по поводу фланца,трудно описать но пробуй еще както,неудобно но нормально снимается,ябы рекомендовал снять опору коробки что на 3х длинных болтах,это СУЩЕСТВЕННО меняет ситуацию в лучшую сторону,естественно железную хренотень что на 3х болтах тоже снимаем
был бы ты гднеить тут,яб тебе изобразил как с помощью домкрата и 2 рук она извлекается,причем о2о коробку извлечь гораздо легче чем о2а тока изза веса,я када ставил о2а то немного прифигел от веса)

там все напресованно в отличии от о2о(на о2о все на стопорных кольцах,хотя сама компоновка о2а коробки на мой взгляд более удобна чем о2о при наличии надлежащего инструмента), если нет специнструмента(в частности чем спресовать шестерню) то лезть туда без должных навыков яб нерекомендовал,можно ченить ушатать,собственно сьемником например если стаскивать шестерню то можно пооткалывать края зубьев шестерни

Замена масла в МКПП Фольксваген Джетта

Замена масла в МКПП «Фольксвагена Джетты» – это штатная процедура, продлевающая срок службы трансмиссии, а также обеспечивающая плавное четкое переключение передач. Если пренебречь этой процедурой или сделать ее позже, чем необходимо, то ресурс коробки сильно сократится. А также возможно серьезное повреждение трансмиссии, после чего потребуется ее ремонт или замена.

Как работает МКПП

Задачей механики (механической коробки переключения передач, МКПП) агрегата является преобразование оборотов и крутящего момента двигателя в соответствие со скоростью езды автомобиля. Чтобы машина начала движение, включают первую, то есть самую низшую передачу, создающую максимальное снижение оборотов и такое увеличение крутящего момента. По мере набора скорости водитель переключает передачи вплоть до высшей, которая обеспечивает комфортную работу двигателя при движении машины со скоростью далеко за 100 км в час.

На «Джетту», основой которой стал легендарный VW Golf, за все время ее производства, ставили пяти- или шестиступенчатые коробки передач, которые работают одинаково. Они состоят из двух валов, где установлены 5 или 6 редукторов (зависит от числа скоростей). Каждый редуктор образован двумя шестернями, одна из которых является частью первичного вала, а вторая расположена на вторичном валу. Но пока эта передача не включена, шестерня свободно вращается на валу благодаря игольчатому подшипнику. Рядом с шестерней расположена скользящая муфта, соединенная с валом через шлицы, но способная передвигаться по ним влево или вправо.

Когда водитель включает любую передачу, вилка передвигает муфту до зацепления с шестерней соответствующей скорости, благодаря чему появляется определенный коэффициент передачи. Плавное соединение муфты и шестерни обеспечивает синхронизатор, небольшая латунная деталь, свободно вращающаяся на валу и покрытая такими же зубцами, как и внутренняя поверхность шестерни.

Классический автомат (АКПП), а также роботизированная коробка DSG (ДСГ) работают похожим образом, но управляет ими не водитель, а специальная электроника.

Какую функцию выполняет масло

Масло в МКПП Джетта 1.6

Если параметры масла соответствуют коробке передач, то оно в любое время года эффективно защищает детали трансмиссии, благодаря чему даже 300 тысяч км не являются пределом для таких агрегатов. Если же смазочная жидкость не соответствует по вязкости или каким-то другим параметрам, то эффективность защиты резко снижается, а с ней падает и ресурс коробки передач.

Что портит масло

Основным фактором, который сокращает срок службы трансмиссионки и постепенно ухудшает ее смазывающие способности, является высокая температура. Скорость вращения первичного вала равна скорости вращения коленчатого вала двигателя. И даже при работе вхолостую составляет 700-900 об/мин. Когда водитель нажимает на газ, скорость вращения обоих валов возрастает. Это приводит к увеличенному выделению тепловой энергии из-за трения на рабочей паре шестеренок. Причем чем выше передача и быстрей крутится двигатель, тем значительней выделение тепловой энергии.

Масло смазывает и охлаждает трущиеся поверхности, отводя тепло от них и передавая его корпусу коробки передач (играющему роль радиатора). Быстрый разгон, долгая езда в гору или грязный корпус трансмиссии провоцируют слишком сильный нагрев (перегрев), из-за которого смазочная жидкость начинает окисляться. Результатом окисления становится снижение смазывающей способности. Возникает замкнутый круг – превышение температуры приводит к ухудшению смазывающих свойств и дальнейшему нагреву.

Многократно перегретая трансмиссионная жидкость отличается черным цветом и неприятным паленым запахом. Еще одним следствием ухудшения смазывающих способностей трансмиссионки становится появление металлической пыли. Ведь недостаток смазки приводит к тому, что шестерни сдирают друг с друга частицы металла. Попав в трансмиссионную жидкость, стальная пыль еще больше снижает смазывающие способности. Ведь между соприкасающимися поверхностями металлические пылинки создают дополнительное трение.

Третьим фактором, портящим масло, является ограниченный срок службы присадок. Базовая трансмиссионка не отличается высокой смазывающей способностью и требуемой вязкостью. Поэтому ее параметры регулируют с помощью дополнительных препаратов.

Что будет, если менять масло не вовремя, а раньше или позже

Нормальный пробег, при котором масло в МКПП «Джетты 6» или любого другого поколения сохраняет достаточную смазывающую способность, составляет 50-100 тысяч км (зависит от условий эксплуатации). Но износ поверхности шестеренок с образованием стальной пыли начинается уже после 10-20 тысяч км. Однако количество пыли незначительно и с ней справляются магниты в картере коробки.

Сильный износ металла начинается с пробега 35-70 тысяч км. Если сливать старое и заливать новое масло до начала сильного износа металла, то ресурс агрегата хоть немного, но увеличится.

Замена масла в АКПП

Единственным минусом является небольшой перерасход финансов. Это особенно заметно на машинах с мощными объемными моторами, коробки которых вмещают 4,5 л смазочной жидкости стоимостью 1-2 тысячи рублей за литр.

Если же пропустить все сроки замены масла в коробке «Джетты 6» на механике, дождавшись превращения трансмиссионки в черную вонючую жижу, то заливка новой смазки уже не восстановит ресурс агрегата. Ведь трущиеся поверхности подшипников и шестеренок получили слишком серьезные повреждения, а их поверхность покрыта раковинами, многократно увеличивающими трение при работе.

Другие причины для замены

Замена масла в МКПП «Фольксвагена Джетты» требуется, если есть один из следующих признаков:

коробка вся снаружи в масляных потеках (замена сальников полуосей);
плохо включаются передачи;
трансмиссия начала гудеть.

Замена масла в МКПП «Фольксвагена Джетты» при таких симптомах не исправит полученных трансмиссией повреждений, но отдалит не слишком дешевый ремонт или замену агрегата.

Как заменить масло

Существует 2 способа замены:

штатный, для него потребуется спецключ VAG 3357 (заливную пробку МКПП «Джетты 5», равно как и любого другого поколения, невозможно выкрутить обычным ключом) и заливной шланг CT-1991;
через ось механизма включения передач.

Преимущество штатного метода в том, что можно четко контролировать уровень масла, а значит, не будет недолива или перелива. Минус же его лишь в том, что необходимы специальные приспособления. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать именно этот способ, а заливку через ось механизма включения передач опишем лишь на уровне общих принципов.

Замена масла двигателя

Вне зависимости от способа, для замены масла в МКПП «Джетты 6» или любого другого поколения, вам потребуются:

яма или эстакада;
инструкция по обслуживанию автомобиля;
масло VAG G070726A2, если в инструкции не указано другое (2-5-литровые канистры, зависит от мощности двигателя и типа трансмиссии, для каждой модели «Джетты 6» с МКПП, равно как и любой другой модели, точный объем масла указан в мануале);
емкость для слива отработки;
приспособление для залива новой трансмиссионки;
домкрат.

Штатный способ

Порядок действий при штатной замене масла в МКПП Jetta 5, а также любого другого поколения:

Прогрейте МКПП, проехав несколько км.
Установите машину на яму или эстакаду.
Снимите защиту двигателя и КПП.
Очистите сливное и заливное отверстия от грязи.
С помощью специального ключа выкрутите сливную пробку; подставьте чистую прозрачную емкость под стекающую жидкость.
Дождитесь, пока сольется большая часть отработки и выкрутите заливную пробку.
Чуть-чуть приподнимите домкратом переднюю правую часть автомобиля, чтобы слилось все масло.
Когда отработка полностью сольется, чистой безворсовой тряпкой очистите посадочное место сливной пробки.
Уберите домкрат.

Замените уплотнитель сливной пробки.
Закрутите сливную пробку с усилием 4-6 кг.
Подключите шланг к заливному отверстию.
Влейте указанный в инструкции объем смазки.
Если трансмиссионная жидкость не помещается в КПП, то приподнимите домкратом левую переднюю сторону автомобиля.
Залив весь объем смазки, отсоедините шланг.
Протрите заливное отверстие и пробку чистой безворсовой тряпкой.
Закрутите заливную пробку с усилием 4-6 кг.
Уберите домкрат.
Поставьте на место защиту.

Такой порядок действий при замене масла в МКПП Jetta 5 или любого другого поколения является оптимальным.

Заливка через ось механизма включения передач

Если на Volkswagen Jetta 6 вы выбрали этот способ замены масла в МКПП, то действуйте так:

Прогрейте КПП и закатите машину на яму. Заглушите двигатель.
Снимите аккумулятор и воздушный фильтр.
Снимите защиту двигателя и КПП.
Переведите рычаг КПП в нейтральную передачу и расположите строго посередине.
Любым удобным способом зафиксируйте его. Это важно, потому что любой сдвиг может привести к уводу скобы механизма.
С помощью подходящей насадки открутите болт, фиксирующий ось механизма, и вытащите ее.
Дождитесь полного слива масла.
Поставьте на место нижнюю ось.
Снимите верхнюю ось.

Залейте через отверстие необходимое количество масла.
Установите ось на место.
Соберите автомобиль.

После сборки машины заведите двигатель и дайте поработать на холостых 5 минут, затем проверьте, не протекает ли масло через оси. Такое бывает при слабой затяжке фиксирующих болтов.

Оценка состояния КПП по цвету и запаху масла

Вот таблица, которая поможет правильно оценить состояние МКПП по цвету и запаху отработки:

Цвет и запах	Причина	Что делать
Светлое или белое, с пузырьками, запах нормальный	В КПП попала вода во время мойки или проезда через лужу	Заменить все сайлентблоки и провести диагностический ремонт КПП
Цвет и запах такие же, как при заливке	Все нормально	Ничего не требуется
Цвет темней, чем был, запах нормальный	Несколько раз перегрели коробку	Менять трансмиссионку почаще и не участвовать в гонках
Цвет черный, запах нормальный	Многократный перегрев коробки	Провести диагностический ремонт
Жидкость черная, пахнет гарью	Многократный перегрев коробки, слишком поздняя замена смазочной жидкости	Провести капитальный ремонт

Заключение

Замена масла в МКПП «Фольксвагена Джетты» – это штатная процедура, которая продлевает срок службы трансмиссии и улучшает ее работу. Если выполнять все правильно, то серьезно ремонтировать или заменять трансмиссию придется лишь через многие сотни тысяч километров пробега. Пренебрежение же приведет к быстрой поломке коробки и дорогостоящему ремонту.

Читайте также: