Фольксваген гольф плюс замена сцепления

Обновлено: 11.05.2024

Сцепление автомобиля VW Golf 5, Golf Plus, Jetta и Touran

Сцепление автомобиля VW Golf 5, Golf Plus, Jetta и Touran состоит из ведущего (нажимного) диска, выжимного подшипника, ведомого диска и педали сцепления с гидравлическим приводом.

Сцепление предназначено для плавного переключения передач путем разъединения силового замыкания между коробкой передач и двигателем. Во время разгона сцепление обеспечивает, за счет трения, безрывковую кинематическую связь.

Нажимной диск

Нажимной диск жестко соединен с маховиком, прикрученный к фланцу коленчатого вала.

Между маховиком и нажимным диском размещается ведомый диск сцепления, отжимаемый нажимным диском к маховику.

Ведомый диск

Ведомый диск сцепления надежно соединяется с первичным валом коробки передач при помощи щлицевой ступицы.

Во время выключения сцепления (нажатие на педаль сцепления), происходит гидравлическое давление на вилку выключения сцепления, в следствии чего подшипник выключения сцепления прижимается к диафрагме нажимного диска. В результате данной процедуры, нажимной диск разжимается, а ведомый диск сцепления разъединяется с маховиком. Силовые замыкание между коробкой передач и двигателем прекращается.

В не нажатом состоянии нажимная пружина возвращает подшипник к нажимному диску. Данное мероприятие обеспечивает увеличение ресурса выжимного подшипника, так как он при включении не разгоняется до оборотов двигателя.

Во время каждого включения/выключения сцепления возникает трение, при котором фрикционная накладка диска сцепления со временем стирается.

Отсюда следует, что ведомый диск сцепления подвержен износу и требует замены, примерно, через каждые 100 000 км пробега (зависит от манеры езды).

Сцепление автомобиля VW Golf 5, Golf Plus, Jetta и Touran является саморегулируемым и в техническом обслуживании не нуждается.

Гидравлическая система сцепления использует для работы тормозную жидкость из общего компенсационного бачка.

Volkswagen Golf Plus G+ 1.6 FSI / 115 HP › Бортжурнал › Замена сцепления. Часть №1 . (Снятие навесного и коробки 6и ступ. МКПП)

Симптомы которые привели к это затее:
— При трогание на 1-ой передаче в горку с места, бывала пробуксовка.
— При езде по городу по пробкам, трогаться на 1 передачи было не реально, если только разгазовывать до 3 тыс. об/мин., и после большая вибрация на двигатель и салон.
— Педаль сцепления брала в самом самом верху.

Далее снял полностью привода и отложил в сторону для дальнейшей промывки, дефектовки.
Далее поддомкратил поддон двигателя через брусочек. Открутил нижнюю подушку качательно-колебательных сил (гитару), и так же кронштейн от верхней подушки, но не до конца. И приступил откручивать оставшиеся 5ть болтов держащие коробку. Один болт со стороны правой внутренней гранаты откручивал от колеса с помощью длинного удлинителя. Два болта сверху. И два болта с низу.

И тут началось самое интересное! Сразу видно, что до меня, менялась гофра штанов, либо там была обычная труба. И видимо слесарь открутил два болта от коробки когда переваривали. И закрутили наоборот шляпками со стороны трубы ( поддон идентичный как на моей старой шкоде тур, и там вместо гофры шла труба от штанов, не такая широкая как вварена на плюсе гофра).
И когда дело дошло до откручивания болтов пришлось помучаться, так как отодвигая коробку в сторону левого колеса не дает уже лонжерон, гофру двигал монтажкой, эффекта очень мало (она очень жесткая и не поддается да и давить в поддон очень опасно) болты на 50мм, при полном откручивании болтов коробка автоматически шла в сторону лонжерона и места для скидывания было все меньше и меньше. Пришлось чуть по чуть раскачивать двигатель и играть домкратом под ним, 30 минут мучений и всё готово. Если бы там шла родная труба такого казуса не было бы.

Опыт получен, коробка на полу!

— Маховик в норме! Еще столько же отходит.
— Выжимной подшипник к не каком состоянии, шумит, люфтит прилично.
— Диск сцепления очень тонкий до клёпок, даже чуть веденый)
— Корзина внутренняя сторона в норме, а лепестки изношены и устали.

Нюансы при замене сцепления, VW с мотором 1.4 CAXA

Продолжаю вносить свои 5 копеек в копилку ваших знаний :-)
Мотор 1.4 CAXA ставился на большое количество автомобилей концерна VAG, и большинство из них с механической трансмиссией. Замена сцепления, к сожалению, не такая уж редкая работа. Особенно когда владельца ещё в автошколе приучили не убирать левую ногу с педали. Сегодняшний «пациент» — яркое тому доказательство. Знакомьтесь:

Сцепление на этом автомобиле будет меняться второй раз. Пробег не скручен, владелец – первый и единственный. И он подтвердил мою версию с левой ногой: действительно, есть такая привычка. И сегодня за неё очередная расплата.
Симптомы неисправного сцепления:
Это может быть пробуксовка, неприятный запах при трогании, затруднённое включение передач, включение с хрустом, чрезмерно низкое или высокое положение педали, при котором автомобиль начинает движение. Далеко не для каждого из этих пунктов необходимо менять сам пакет сцепления, иногда виноваты кулиса или система выжима. Но в нашем случае всё очевидно: обороты растут, а скорость – нет.
У меня, как обычно, нет задачи составить подробный мануал с поэтапным описанием действий. Я искренне считаю, что эту работу должны выполнять профессионалы. Однако далеко не все, кто работает в автосервисе, могут таковыми считаться. И я постараюсь подсказать вам пару нюансов, которые позволят определить квалификацию исполнителя и тем самым избежать пустой траты денег и времени.
Снятие коробки передач.
Несмотря на кажущуюся наполненность подкапотного пространства, для доступа к стыку двигателя и коробки достаточно демонтировать корпус воздушного фильтра, аккумулятор и аккумуляторную полку.

И сразу внимание на кулису. Надо проверить состояние тросов и наконечников. Нередко резиновый демпфер рвётся, что приводит к ощущениям, что передача «не там, где надо».

Следующим шагом следует открутить от корпуса коробки рабочий цилиндр сцепления и заглянуть под резиновый чехол.

Снятие мкпп с фольксваген гольф 5 поколения, подробное описание с фото

Про автомобили

Снятие мкпп с фольксваген гольф 5

Для начала разборку начинаю сверху. С правой стороны отсоединяем трубку, нажав на пластиковые колечки. Потом снимаем разъем датчика, нажав на флажок.

Далее оттягиваем вверх декоративную защиту с воздушным фильтром и снимаем.

Отсоединяем аккумулятор и убираем. Откручиваем площадку из трех болтов. И снимаем её.

Механическая коробка переключения передач (МКПП)

Далее у нас появился доступ к тросам переключения передач и мы снимаем 2 фиксатора и отводим троса в стороны.

Потом откручиваем кронштейн с тросами. Один болт, его не видно из-за тросов он под цифрой 3.

Почему я не снимаю троса с кронштейна отстегнув скобы, да так удобней для снятия кпп, сам кронштейн не за что не цепляется. Я весь этот комплект привязываю проволокой к верху, чтобы не мешался.

Затем отсоединяем трубку сцепления вытащив из неё скобу поддев тонкой отверткой, просто оттянув её в сторону на пол сантиметра. Если выдерните, ничего страшного, на место потом поставите.

Выдергиваем уплотнительную резину с кронштейна, и всё это отводим вверх выше бачка с тормозной жидкостью, чтобы из трубки не выливалась тормозная жидкость и привязываем.

Далее слева откручиваем три болта с мкпп. Под №1 нужно ещё откручивать гайку с противоположной стороны, это удобно делать снизу.

Стартер

Со стартера снимаем защитный кожух, отведя в сторону и откручиваем гайку и отстегиваем разъем.

Подвеска

Теперь откручиваем и снимаем всё что находится внизу: болт ступицы, суппорт, рулевой наконечник, шаровую опору. Аналогично на противоположной стороне. И защитный кожух.

И еще снизу пластиковую защиту.

Самое сложное в снятие МКПП

Как проделали все эти процедуры с обеих сторон, начинаем снимать привода. Для этого понадобится звездочка на 8.

На фото ниже я немного неправильно стал снимать внутренний шрус привода. Я ударял по крышечке, а она бывает слетает и это не желательно. У меня шрус вышел из коробки, защитная крышка не слетела. Но я советую лучше зубилом ударять где я пометил красной полоской.

Так как я коробку снимаю один, то масло сливаю, чтобы легче было. Нужен будет шестигранник для откручивания сливной пробки. Можно и не сливать.

Снизу снимаем все разъемы и болт от коробки. Если разъёмы не идут то я проливаю их WD-40 или чем-то подобным, чтобы от грязи отстали.

Освобождаем подушку от подрамника и кпп.

Снимаем кронштейн с проводами. Отводим в сторону и закрепляем, чтобы не мешались.

У меня есть гидравлическая стойка и я ей поддерживаю двигатель, чтобы потом опускать вниз.

Приемную трубу с катализатором я не откручиваю, хватает спуска двигателя для снятия коробки. Отсоединяем кронштейн поддержки глушителя от подрамника, чтобы дал опуститься ниже.

Идём на верх и отсоединяем подушку от коробки и рамы. Припускаем коробку.

И сбоку отсоединяем, убираем подушку.

И мы тихонечко опускаем нижней стойкой двигатель. Как почувствовали, что дальше движок не опускается, приподнимаем чуть-чуть вверх, чтобы на глушитель не давило. Далее, так как я работаю один, то сверху ставлю ещё одну приспособу для поддержки коробки (если вдвоём, то не надо). И дощечку для упора, чтобы движок к радиатору не склонялся.

И поехали откручивать оставшиеся болты с коробки. Все остатки болтов остались с правой стороны.

Болты где находится гофра совсем не выйдут. Когда Вы немного отсоедините кпп от двигателя, то до выкручиваете уже до конца резьбу и пусть они там остаются.

И всё, скидываем коробку. Как видно, разлетелся выжимной подшипник.

Собираем всё в обратном порядке, надеюсь запомнили. Не торопимся, чтобы чего нибудь не забыть.

Замена сцепления Фольксваген Гольф Плюс (VW Golf plus)

Сцепление - одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

Пробуксовка.
Появление рывков;
Нехарактерный шум во время переключения переда.
Частичное (неполное) включение/выключение.
Гул со стороны сцепления.
Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
Медленный разгон автомобиля.
Запах горелых дисков.
Затруднения переключения передач.
Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

Искривление прижимного диска.
Заклинивание привода.
Утечка из главного цилиндра жидкости.
Завоздушивание гидропривода.
Поломка фрикционных накладок.
Выход из строя прижимных пластин.
Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Последствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

Фотоотчет Замена сцепления на Фольксваген Гольф 5

Решил,как говорится,"тряхнуть стариной" и махнуть на своём гольфе сцепу,поделюсь опытом.
Тем кто решит это сделать самостоятельно,посвящается.
Снимаем сначала защиту картера,затем всё что мешает справа в моторном отсеке и "декорацию",верхний колпак движка просто аккуратно выдёргиваем вверх от присосок

снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом,для этого сначала снимаем шланг сняв разъём,хомуты и вакуумный шланчик внизу(по месту будет видно)

снимаем шланг с насоса вторичного воздуха,нажав на защёлки с 2-х сторон,давим на рифлённые части хомута

снимаем с корпуса крышку открутив 4 самореза

и ещё 1 саморез,чтобы вынуть сам фильтр, внутри корпуса и вне его есть как-бы по резиновому штифту и корпус садится на них с натягом,можно помочь любым,тупым подходящим предметом, надавив им на них,тем самым помочь себе снять с них корпус

снимаем аккумулятор (нужно знать код магнитолы, если он есть)

и площадку под него(3 болта,их будет хорошо видно)

все оставшиеся концы подвязываем,чтобы не мешали
теперь снимаем троса и сам привод,для этого снимаем с левого стопорную шайбу,откидываем,ничего не крутим,чтобы не сбить регулировку и избежать потом при сборке лишней работы по регулировке привода включения

теперь нажав на фиксатор снимаем промежуточный рычаг,выводя из зацепления с рычагом переключения пластиковый сухарь

далее снимаем сам рычаг переключения,открутив гайку

шлицевое соединение там на нём имеет неравномерный профиль,есть 1 широкий паз по сравнению с остальными,сделано это видимо специально,для точности и облегчения установки,считаю это удобно

я не стал отсоединять второй трос,а оставил их вместе с пластиковым рычагом,после этого можно снять саму опору открутив 3 болта на 13

тоже подвязываем всё это дело в стороне,теперь снимаем рабочий цилиндр и скобу держащую трубопровод гидравлики(2 болта х13) .На педаль сцепления не нажимать!

подвязываем и получаем примерно такую картину(уже кое-что )

далее я перешёл к стартеру,откидываем "массу" от резьбы верхнего болта и всю оставшуюся электрику от него

заодно сразу можно откинуть разъём от "лягушки",он там рядом

здесь я сразу снял стартер(в отличии от Эльзы,там другой алгоритм действий,хотя думается это не критично,деваться там коробке пока некуда)открутив 2 длинных болта

далее,снимаем ШРУСы,выкрутив колёса поочерёдно в сторону снимаемого,звезда на М8

в районе правого больше возни и также нужно будет выкрутить болт крепления КПП к двигателю

и там же снять тепловой экран пыльника,также рекомендую снять защитную жестянку закрывающую венец маховика(если она присутствует там),ключик на 10,она такого вида и её не сразу можно заметить

при обратной сборке,не теряем и не забываем поставить резиновые прокладки

там же заодно и на всякий случай,можно скинуть фишку с датчика на масляном поддоне во избежание возможной его поломки(это по желанию,короче)

с левой стороны,для удобства лучше снять нижний подкрылок(несколько саморезов)

шрусы тоже конечно подвязываем повыше,чтобы не мешали,снимаем качательную-нижнюю опору(3 болта)

вот здесь,после этого,начинается "самое интересное",силовая установка остаётся висеть на двух точках опоры и здесь начинаем быть осторожными,ещё раз смотрим и хорошо проверяем,что всё ли отсоединено и ничего не мешает и переходим уже непосредственно к снятию коробки.
Поскольку у меня в гараже нет ни подвесной траверсы на крылья,ни даже ямы,то я поступил следующим образом:
вывешиваем,надёжно поставив на ручник,перед машины,страхуемся подставками,затем очень аккуратно подкатным домкратом через деревянные проставки чуть придавливаем через масляный поддон силовую установку вверх,чтобы снять напряжение с опор и левой в частности,которая нам сейчас и нужна для снятия,снова страхуемся также подкладывая деревянные плашки под поддон стараясь разместить их как можно ближе к коробке(осторожно,чтобы не раздавить датчик!)

поддон там непростой,и хоть он легкосплавный,да ещё с радиторными рёбрами,однако при бережном обращении вполне может выдержать данную нагрузку,далее перехватываем кпп по диагонали прочным тросом

и цепляемся за него крюком тали(для этого пришлось снять с петель капот,положив его через старое одеяло на лобовое,шланги омывателя и жгут с эл.проводами при этом не отсоединял,может быть и можно обойтись без этого,не знаю,пробуйте)

и дав натяжку вверх снимаем левую опору

после этого нужно непременно дать уклон коробки вниз(иначе коробка просто во что-нибудь упрётся и не захочет сойти),откручиваем оставшиеся 5 болтов крепления-3 снизу и 2 вверху,вот нижние(верхние хорошо будет видно по месту)

после этого осторожно отжимаем коробку с пригнанных втулок(их там 2 по диагонали,при обратной установке за ними тоже нужно следить) и чуть "играя" положением и обводя фланцами помехи спускаем её вниз на пол или землю(это на фото коробка-JHT,тип-OAF)

Дальше и теперь работаем уже с самим сцеплением,там всё просто. 12-гранным ключом на 9 снимаем корзину с диском открутив 6 болтов по кругу

дальше,уже за ними,расположен маховик и его на наших атмосферниках,если он в нормальном состоянии,не трогаем

цапфа вкручена в корпус колокола коробки,вот она отдельно,старая и новая(по-уму её нужно поменять на новую)

также всё дефектуем и меняем на новое,если требуется,также сверив запчасти по ВИНу.
Сборка производится в обратной последовательности,с учётом того,что все болты меняются на новые и все соединения должны происходить без лишних напряжений,также нужно будет отцентровать диск сцепления,чтобы коробка зашла без танцев с бубнами,кстати,у меня здесь вышел смешной казус,перебрав у себя целый ворох головок,удлиннителей,трубок и т.п.,да так и не найдя подходящей оправки,я было совсем расстроился и уже хотел мотать изоленту,как вдруг на глаза мне попалась старая-добрая монтажка,которая собссно и выручила в этой ситуации,потому как подошла здесь как родная

Привожу,если интересно,основные моменты затяжки по скринам Эльзы(рисунок можно сохранить и потом увеличить):

Всего там их,в соединении КПП-двигатель,вместе со стартерными получается-8 штук болтов(это на 1.6,на других,не буду врать,не знаю,просто не вдавался и ни к чему,так что,если чего,смотрите сами внимательней или предварительно узнавайте).
Качательная опора-сначала затягиваем средний и тот что на КПП,оба с одинаковым усилием-40Нм+довернуть на 90° и только после них тот третий,последний-100Нм+90°
Гайка на выборе передач-23НМ.
Опора тросов-20Нм.
Фланцы к КПП(если потребуется снять)-25Нм.
ШРУСы к фланцам-40Нм,предварительно затянув все на 10Нм.
Из "нестандартных" ключей помимо вышеупомянутых,потребуется(пишу по памяти)накидные головки на-16;18 и 21.
Результат замены порадовал,педалька стала лёгкая как пух и в сцеплении ушла резкость,т.е. трогаться машина стала очень плавно
С завода,родное стояло Sachs,а поставил и заменил на Valeo.
Хочу сразу оговориться и предупредить,кое-что писал по памяти и всё нужно смотреть по месту самостоятельно,также помним о мерах безопасности!
Если возникнут вопросы-спрашивайте,на те что знаю ответ расскажу.
Удачи в ремонте!

Dsg-S.T.O.

Ремонт DSG АКПП • VOLKSWAGEN • AUDI •SKODA • SEAT • HYUNDAI • KIA • RENAULT • FORD • VOLVO

Замена сцепления Гольф Плюс ДСГ DSG 7 22900 рублей

Замена сцепления ДСГ на Фольксваген Гольф Плюс – 0% головной боли и 100% гарантии. Пользуйтесь лучшим, и это сохранит Ваши деньги.

Одним из важнейших пунктов обслуживания коробок DSG, является своевременная замена двойного сцепления.
Менять узел следует при первых признаках износа, но, увы, лишь малая часть водителей придерживается этого правила.
Стремясь отсрочить траты, водители тянут с визитом в сервис до последнего.

Основной недостаток такого подхода в том, что при неисправности одной детали КПП – страдают и другие, а потому фронт предстоящих ремонтных работ становится все больше.
Мы призываем обращаться в мастерскую, как только обнаружены подозрительные симптомы:

Толчки на низких оборотах и при разгоне;
Сильная вибрация кузова и рывки при начале движения;
Шумы, напоминающие металлический скрежет, хруст, щелчки;
Жесткость при переключении передач, заметные задержки;
Аварийный режим или ошибки на панели приборов.

Как специалисты с опытом, заявляем, что замена сцепления ДСГ на Фольксваген Гольф Плюс почти всегда позволяет избавиться от этих неисправностей.
Если же неполадки вызваны другой проблемой – мы узнаем об этом еще во время диагностики, которую бесплатно выполняем перед ремонтом.
Если откроется новая информация о проблеме, мы подкорректируем план работ и обязательно согласуем его с Вами.

Верните маневренность и комфорт своей машине – приезжайте в мастерскую в ближайшие дни и своим ходом, а не от безвыходности и на эвакуаторе.

Изменим Ваше представление об автосервисах в СПб

Мастера нашего сервиса предоставят Вашей машине наиболее компетентное обслуживание.
При этом обратите внимание на стоимость услуг – мы предлагаем одни из лучших цен в Санкт-Петербурге.
Стоимость работ по установке рем.комплекта составит 5990 рублей, при использовании Ваших автозапчастей.

Либо, Вы сэкономите вдвойне и поручите подбор запчастей нашим специалистам.
Это не только снимет любые риски, но и поможет не переплатить за детали.
Мы закупаем комплектующие у производителей, и поддерживаем их наличие на складе. Цена замены «под ключ» – 22 900 рублей.

Работая с проверенными комплектующими, мы можем давать более обширную гарантию.
Она действует и на услуги, и на запчасти, в течение 24 месяцев или 60 000 км пробега.
Выберете комфортный Вам вариант, и записывайтесь на визит в ближайший удобный день.

Как мы делаем клиентов счастливее?

Максимальная скорость обслуживания – в пределах 1 дня (обычно 4-6 часов);
100% гарантия на работу и товар – сроком до 2-х лет!
Комплексное решение проблемы – с первого раза и в одном месте;
Только самый квалифицированный персонал – проверенный и опытный;
Быстрый подбор деталей нашими менеджерами;
Возможность всегда быть в курсе и контролировать ход ремонта;
Доступ к системе скидок, начиная со второго обращения.

Консультация и запись – по телефону

Обязательным условием для попадания в сервис, является предварительная бронь места.
Если Вы хотите, чтобы по приезду Вас ждали свободные мастера, давайте согласуем дату и время заезда.
Позвоните нам – мы ответим на все вопросы.

Замена сцепления — logbook Volkswagen Golf on DRIVE2

Диск был взять фирмы HP, кстати, как выяснилось позже такой диск у меня до этого и стоял. С заменой диска решено было заменить трос сцепления, но если вам наличие денежных средств позволяет заменить всю корзину сцепления, то не зажмите денег, замените всё, чтобы потом в скором времени не расстроиться…Коробка 02К, трос автомат, напомню двигатель АЕЕ.

Чтобы снять трос сцепления так как я его сцепление фольксваген гольф 3 менять, надо разобрать пластик сцепление фольксваген гольф 3 рулем, чтобы подлезть к педали и доступ был, так сказать более или менее.

Те, кто трос менять не будут могут пропустить пару пунктов… Снимаем пластиковый элемент, аккуратно подцепив его отверткой или лопаткой.

Под ней два самореза. Под крышкой блока предохранителей еще два самореза. И последний-пятый. Теперь, чтобы вытащить трос из лапки коробки, можно поддамкратить лапку до тех пор, пока трос не будет свободен.

Под лапкой трос проходит через резиновую прокладку-демпфер и зажимается стопорной пластиной. Я специально выгнул так, чтобы было видно, в нормальном положении резиновый демпфер со стопорной пластиной смотрит Теперь идем в салон, здесь предстоит извернуться буквой Дальше нужно отсоединить механизм переключения передач.

Отсоединить нужно два сцепление фольксваген гольф 3, первый выглядит как балансир, тяжелая металлическая хреновина, которая крепится в лапку ПП простым шплинтом. Вытаскиваем шплинт и отводим этот балансир в сторону. Второй элемент — это тяга, которая одним концом надевается на шарик на кулисе, а вторым концом таким же образом крепится к лапке ПП.

Теперь отсоединяем две фишки с коробки — одна с датчика скорости, вторая с датчика включения задней передачи. На этом фото стрелками показаны направления где находятся подушки двигателя и кп. Обведена одна из трех подушек, которая видна.

Сложного ничего. Откручиваем все подушки. Описав в сервисе свою проблему с симптомами и оставив тачку и запчасти поехал домой. По словам мастера замена "на весь день", но уже через 6 часов моё терпение лопнуло и я позвонил. Мастер ответил, что сцепление сцепление фольксваген гольф 3, но "стартер ваш совсем сцепление фольксваген гольф 3, машина не заводится.

Я потихоньку офигеваю, как не заводится? Бегу на автобус и в сервис. Прибегаю, вижу две фигуры над капотом, прикидываю сколько они уже так стоят Показывают мне обгорелую клемму АКБ и говорят что втягивающее заклинило и коротит.

Предлагаю постучать по втягивающему и еще раз попробовать — пробуют, эффект тот. Тут мое терпение не выдерживает сцепление фольксваген гольф 3 я сам устремляюсь под капот, смотрю по проводам и да… конечно… провод от генератора посадили на массу, провод от плюса АКБ посадили на втягивающее, а второй провод — на минус АКБ.

Так, сцепление фольксваген гольф 3 коробки передач типа или диаметр ведомого диска составляет мм, для коробки передач типа — мм, а для коробки передач типа 02А — мм.

Диск сцепления на VOLKSWAGEN GOLF III (Фольксваген Гольф 3)

Ведомый диск сцепления имеет две фрикционные накладки, приклепанные к диску независимо одна от. Ведомый диск сцепления центрирован с первичным валом коробки передач и имеет минимальную толщину накладки, равную 7,8 мм. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л с Сцепление включает сцепление фольксваген гольф 3 себя педаль сцепления, саморегулирующийся трос сцепления, нажимной диск 9 с пластиной сцепление фольксваген гольф 3 выключения сцепления и пружинным зажимом 5 и ведомый диск 3.

Пружина возврата педали сцепления Очень важная деталь. Многие сервисы, даже не подозревают о её существовании, так как она стоит в салоне на педали сцепления так, что её увидеть не возможно без разбора части салона.

Замена Диска Сцепления Гольф 3

На моей машине её небыло и приходилось менять комплект сцепления раз в год. В сервисах причины моей проблемы обьяснить не. Купите лучше приличного производителя, чтобы не парить себе голову сомнениями и терзаниями. Стоит на картере коробке передач.

Сомнительно, что он испорчен, так как это банальная железка, но осмотреть его тоже необходимо, на предмет деформации.

Когда надо заменить сцепление

Перебои в работах сцепления способны затруднить управление автомобиля, принося настоящие неудобства. Понять, что следует съездить в СТО для замены сцепления, довольно просто. Инородные шумы при давлении педали, непривычно малый или широкий свободный ход – это показатели неисправностей. Обратившись в нашу компанию, Вы передаете личный автомобиль в профессиональные руки наших специалистов, которым смена сцепления Volkswagen Golf Plus (Фольксваген Гольф Плюс) – обыденная несложная задача. Мы обеспечим, как абсолютную замену всего агрегата, так и его некоторых элементов. Ведь может понадобиться только замена троса сцепления или диска сцепления автомобиля.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Читайте также: