Замена подушки акпп субару импреза

Обновлено: 03.05.2024

Пару лет назад была осуществлена замена кардана на контрактный такого же кузова, но с иным креплением подвесного подшипника, на контрактном кардане подвесной висел выше чем на родном. Скажу, что контракт это кот в мешке. Так вот в моем мешке кот оказался облезлый и полуживой. Прослужив примерно год снова появилась вибрация, в районе подвесного подшипника, про резком трогании и одновременно вывернутом руле вправо, очень похоже на кончину соленоида "С". В это таз решил кардан отремонтировать. Так как старый кардан я не выбросил, отвез его на замену крестовин. Крестовины заменили и отцентрировали, но балансировку не делали, сказали, что все отлично и я поверил на слово, лучше бы настоял на балансировке.
Ремонт и замена кардана проводились на разных СТО . После замены кардана и подушки АКПП (она порвалась примерно месяцем ранее, а может быть и еще раньше) поехал проверять работу… Появилась ощутимая вибрация на скорости от 65 до 90 км/ч. Снова вернулся к карданщикам которые сняв кардан и проверив центровку крестовин(центровка была в идеале) после чего повезли кардан на балансировку. Балансировка была действительно сбита, отбалансировали заново сняв один большой грузик и налепив несколько маленьких в разных местах. Далее кардан занял свое место на авто. Прокатился, проверил, теперь все ок.
Стоимость ремонта кардана с балансировкой в 1,5 раза дороже средней стоимости контрактного кардана.
С контрактным я покатался, теперь проверю на сколько хватит ремонта.

Крестовины(GMB GUT 24) в посадочных местах, закернены так же как и заводские

порванная подушка АКПП, к стати на обратной стороне на резине есть логотип компании бриджстоун

всем привет!пришел момент менять подушки двигателя,т.к. появилась вибрация на хх оборотах!заказал комплект из 3х подушек(2 нижние и 1 верхняя)по замене решил отдать авто нашим "больным" субаристам на станцию!потом немгого подумав,посмотрев инфу о замене на легасе,решил сам все заменить,т.к.домкрат гараж инструмент яма и прямые руки у меня есть)

Для работы нам понадобится:комплект нормального инструмента),брусок,трубка либо как у меня петля от ворот)))кстати идеально подходит)

итак начнем))

если у вас стоит защита двигателя доповая или штатная пластиковая,то снимаем и ту и другую.Далее при детальном рассмотре вы найдете подушки которые расположены на балке,закреплены они одной гайкой на балке и доп креплением на двигателе на 2х болтах.

НО для того чтобы правильно работать необходимо снять систему выхлопа от двигателя и до среднего соединения перед этим нужно отсоединить 2 лямды,штекера легко проследить по проводам)

кстати о прокладках можно не переживать они качественные и многоразовые

от двигателя откручиваем по 3 гайки с каждой стороны,слева одну гайку будет тяжело выкрутить так что используйте рожковый ключ)

далее откручиваем среднее крепление(болт на 14)
после него откручиваем соединение 2х частей выхлопа,болты там прикипели поэтому лучше использовать вэдешку)обломать оч просто)я обломал поэтому поставил просто болт с гайкой(((

после того как сняли выхлопную систему положение улучшилось и работать стало намного легче)

для того чтобы снять подушку(не важно какую первую:правую или левую)необходимо выкрутить гайку,которой подушка крепится к подрамнику,и откручиваем болт крепления кронштейна подушки к двигателю

рядом с подушкой видим пятак,в который мы будем упираться бруском или в моем случае петлей)АККУРАТНО поставьте домкрат,чтобы двигатель не упал вам на руки когда будете откручивать дальний болт кронштейна. домкратим двигатель на высоту нижней шпильки кронштейна,чтобы вытащить кронштейн с подушкой.после того как я поменял (с матом,с воспоминаниями о конструкторах производивших крепления подушек)одну подушку,я понял,что к заднему болту можно подобраться сзади,из за привода))будет намного проще,если заранее об этом знать))

после замены подушек устанавливаем выхлоп на место,и собираем все обратно!

верхняя подушка меняется очень просто!для начала снимаем корпус воздуховода(АТМО),за ним сразу стоит подушка на 2х болтах.откручиваем старую,прикручиваем новую!напряга там нет поэтому двигатель не упадет никуда)))

собираем все на место и ГОТОВО. МЫ молодцы!работа действительно сложная,но приятная,когда любишь своего Форя!после замены ушла тряска двигателя,и осталась небольшая вибрация двигателя BOXER)))если отчет не полный и я что то забыл прошу дополнить. Спасибо!

--> Часы на Subaru Impreza Wagon GG2, GG3, GG9, GGA, GGB, GGC, GGD

Состояние: б/у OEM: 85201FC000

--> Двигатель на Subaru Impreza Wagon GH3 EL15 E016063

Состояние: б/у OEM: E016063

--> Двигатель на Subaru Impreza GP3 FB16A R645899

Состояние: б/у OEM: R645899

--> Двигатель на Subaru Impreza Wagon GH2 EL154 457923

Состояние: б/у OEM: 457923

--> Двигатель на Subaru Impreza Wagon GF1 EJ15 166421

Состояние: б/у OEM: 166421

--> Кпп автоматическая на Subaru Impreza Wagon GH7 EJ20 TZ1B8LSYAD-J7

Состояние: б/у OEM: TZ1B8LSYAD-J7 Производитель: 31000AH510

--> Кпп автоматическая на Subaru Impreza Wagon GH2 EL154JP1ME TA1B8EQ1AA-HA

Состояние: б/у OEM: TA1B8EQ1AA-HA Производитель: 31000AH110

--> Привод на Subaru Impreza GG2 EJ15

Состояние: б/у Расположение: право перед Производитель: Япония

--> Крышка air bag на Subaru Impreza Wagon GF6

Состояние: б/у

в рулевое колесо(без заряда)черный 2

--> Крышка air bag на Subaru Impreza Wagon GF6

Состояние: б/у

в рулевое колесо(без заряда)черный 2

--> Фара на Subaru Impreza GG2 1719

Состояние: новая Расположение: лево OEM: 1719 Производитель: DEPO 220-1111-LD-E7

--> Защита двигателя на Subaru Impreza Wagon GG2 EJ15

Состояние: б/у Расположение: лево перед

--> Щуп на Subaru Impreza WRX GC8 EJ207

Состояние: б/у

--> Ветровик на Subaru Impreza Wagon GH3

Состояние: новая OEM: CR-153-2568, 63531FE000, 63531FE Производитель: CARFERR CR-153-2568

--> Ветровик на Subaru Impreza Wagon GH3

Состояние: новая OEM: CR-153-2568, 63531FE000, 63531FE Производитель: CARFERR CR-153-2568

--> Ветровик на Subaru Impreza Wagon GH3

Состояние: новая OEM: CR-153-2568, 63531FE000, 63531FE Производитель: CARFERR CR-153-2568

--> Стабилизатор на Subaru Impreza Wagon GGA

Состояние: б/у Расположение: перед

--> Привод на Subaru Impreza GP7

Состояние: б/у Расположение: право зад

--> Брызговик на Subaru Impreza Wagon GG2

Состояние: б/у Расположение: право зад

--> Обшивка багажника на Subaru Impreza Wagon GH2

Состояние: б/у Расположение: право зад верх

--> Дверь на Subaru Impreza Wagon GH2

Состояние: б/у Расположение: право зад Производитель: 60409FG0009P

--> Защита двигателя на Subaru Impreza Wagon GH2

Состояние: б/у Расположение: право перед Производитель: 56410A0031

--> Шлейф-лента air bag на Subaru Impreza Wagon GH2

Состояние: б/у Производитель: 83115AG111

в сборе переключатель поворотов+шлейф-лента air bag; + шлейф-лента *** E-mail, телефон специалиста по этому товару: 891.

--> Балка под двигатель на Subaru Impreza Wagon GH2 EL154

Состояние: б/у Расположение: перед Производитель: 20101AG021

--> Педаль подачи топлива на Subaru Impreza Wagon GH7 EJ20

Состояние: б/у Производитель: 36010AG110

--> Вентилятор радиатора ДВС на Subaru Impreza Wagon GH7 EJ20

Состояние: б/у Расположение: право Производитель: 73310AG001

Педали
Прикрутил педали. Всё вышло очень просто.
“Газ” — оставляем прежний.
“Тормоз” — меняем саму педаль, оставляя основание прикрученным к кузову.
“Сцепление” — откручиваем два болта, крепящих трансмиссионные мозги, и на их место ставим педаль сцепления. Процесс занял 30 минут
Трансмиссионные мозги повисли на косе.

готово

Дайнпайп
1. Снимаем интеркулер.
2. Снимаем стартер.
3. Снимаем защитный кожух турбины.
4. Снимаем даун-пайп. Откручиваем болты, стягивающие даун-пайп с турбиной.
5. Откручиваем болты, стыкующие даун-пайп с средней частью выхлопной трубы.
6. Откручиваем пару болтов, крепящих даун-пайп к АКПП.

Кардан
1. Откручиваем заднюю защиту кардана.
2. Фууу… сальнику хана. Но он уже как пол года куплен и ждёт своей очереди
3. Откручиваем четыре болта, соединяющие кардан и задний дифф. Для этого необходимо подвесить авто, и вращать кардан.
4. Отлично видна гайка. А за ней должен быть сальник.
5. Откручиваем два подвесных болта. По середине кардана.
6. И аккуратно вынимаем кардан из хвостовика АКПП.

Отсоединяем АКПП
1. Отсоединяем привода от АКПП
2. Отсоединили шланги с декстроном, идущие на радиатор охлаждения.
3. Отсоединили Электро-шлейфы проводов, идущие на датчики и клапана АКПП.
4. Отсоединили тросик селектора АКПП.
5. Откручиваем верхний крепёж (“8″-образную подушку) АКПП к кузову. Накидываем подстраховочный тросс на место крепления АКПП с кузовом.
6. И начали откручивать гидротрансформатор от пластины, притянутой к коленвалу.
— Для этого сперва убираем заглушку, сверху-сзади двигателя.
— А потом, делая обороты гидротрансформатора через окно под двигателем…
… “ловим” болты через окошко сверху.
И так четыре раза — откручиваем четыре болта, вращая гидротрансформатор.
7. Далее начинаем откручивать все видимые гайки и болты, соединяющие двигатель и АКПП по периметру.
8. Откручиваем балку, поддерживающую АКПП снизу-сзади.
9. АКПП полностью ни на чём не держиться. Но продолжает быть намертво притянутой к двигателю. Взял мега-монтировку, метр длинной. Просунул её между балкой двигателя и передним диффом АКПП. просовываем 0.1мм пластину меж двигателем и коробкой и коробка отстыковалась. Щель стала около 5мм. Принимаемся стаскивать АКПП с направляющих.
И ставим ее на пол.
Продолжаем. Теперь двигатель
Далее необходимо было установить прижимную прилегающую к ремню ГРМ пластину. Эта пластина устанавливается на заводе только на двигатели, в МКПП-вариации автомобиля. Купите отдельно эту пластину.
Также купите два болтика, крепящие эту пластину к блоку двигателя.
Снимите навесные ремни, открутил шкив коленвала. Снимите пластиковые крышки ремня ГРМ. И установите пластину.

На фото — хорошо видна вновь установленная пластина. Она устанавливается прям над зубчатым роликом коленвала.
Сборка всех агрегатов

Вот она вот она коробка моей мечты!
1. Маховик прикручиваем к коленвалу. Стоит отметить, что болты для фиксации маховика иные, нежели у АКПП. Необходимо 8 болтов. Их каталожный номер 800210660.
2. К маховику, зафиксировав внутри диск сцепления, прикручиваем корзину.
3. Вилка пока не зафиксирована. Пытаемся одеть МКПП на направляющие
4. Стыкуем МКПП с двигателем, параллельно вращая карданный вал, чтобы шлицы на первичном валу МКПП совпали со шлицами на диске сцепления.
5. Вставляем вилку сцепления в выжимном подшипник. Далее фиксируем вилку, пронизывая её насквозь стальным стержнем. Закрываем отверстие со стержнем заглушкой.
6. Далее стягиваем по периметру все болты, соединяющие МКПП с двигателем. Устанавливаем стартер МКПП. АКПП стартер остаётся лишним
7. Фиксируем балки МКПП к кузову.
8. Устанавливаем привода.
9. Устанавливаем карданный вал, и даун-пайп.
10. приступаем к установке селектора КПП и электропроводке.

Гидравлика сцепления.
1. К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
2. Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
3. Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
4. Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
5. Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Демонтаж АКПП селектора и установка МКПП селектора
1. Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
2. Вынимаем АКПП селектор.
3. Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
4. Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
5. Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
6. Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП возможно не будет пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях. Лучше ее установить.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.

На фото хорошо видна установленная пружинка.
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.
Электроника
При замене АКПП на МКПП лучше пойти по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП.
1. Демонтируем трансмиссионные мозгии кому нить их продаем :).
Центральные мозги менять нет необходимости.
2. Отгибаем ковровое покрытие с левой стороны (сторона водителя у левого руля).
Видим стальную крышку.
А там… они… Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
1. Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
2. Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
1. Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

2. Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как нам необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, замыкаем два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.

3. Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4. Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5. Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В. 12В не постоянно с аккумулятора, а идущие через ключ зажигания. Таким образом датчик будет под напряжением лишь когда в автомобиле включено зажигание.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6. Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор”

Вот, пожалуй, и всё.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу.
2) Аккуратнее с моментами затяжек У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

Проблемы:
1) Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы.

Сверху блока АБС имеется маркировка.
С5 — Легась BE/BH — АТ
С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии.
С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ
С8 — Форь SF5 — МТ
С9 – Импреза СТИ GDB 00-02
CY – Импреза СТИ GDB 03-04

Таким образом нужно демонтировать блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить).

После непродолжительно перерыва, связанного с работой по электропроводке хочу закончить серию записей о замене АКПП на МКПП.

Итак. Остановились мы на установке гидравлики сцепления, МКПП кулисы и необходимости прокладывать/перекладывать кое-какие провода, идущие от датчиков Скорости/ Нейтрали/ Задней скорости.

Начнем с гидравлики сцепления.
Педали были установлены ещё в самом начале работы.
К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления.
Таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.

Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.

Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Переходим к демонтажу АКПП селектора и установке МКПП селектора переключения передач.

Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора

Вынимаем АКПП селектор.

Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.

Прыгаем под машину.
Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.

Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.

И вот. Остается дело за электропроводкой.
Я при замене АКПП на МКПП пошел по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП. Демонтировал трансмиссионные мозги.
Центральные мозги менять нет необходимости. В данном автомобиле они идентичные в АКПП и МКПП исполнении.

Отгибаем ковровое покрытие, в ногах у пассажира (Правый руль).

Видим стальную крышку.

А там… они… 🙂 Центральные Мозги.

Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора

Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

2) Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как я решил, что мне необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, я замыкаю два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
На фото ниже — это два толстых провода. Белый с Черной полосой и Белый с Красной полосой.

3) Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4) Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5) Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Вот, пожалуй, и всё. Буду рад, если кому-то эта работа будет полезна.
Если что-то будет дорабатываться — Bug fix буду выкладывать в конце данной (заключительной 5й части) записи БЖ. А после исправления всех возникших трудностей — вся работа по их устранению будет интегрирована в текст вышеперечисленных 1.2.3.4.5 частей. В таком случае, когда в конце 5й части не будет Bug fix части, вся работа будет выполнена. И её можно будет прочитать по порядку. В каждой главе.

А теперь слова благодарности!
Хочу выразить огромную благодарность людям, без чьей помощи на разных этапах этой эпопеи, не было бы ничего.

Builder (Алексей)
КЕН (Женя)
Crv_nsk (Роман)
Trex (Сергей)
Egorov313 (Егор)

Вычурные записи не таят в себе всех ненормативных слов, сказанных за эти 12ч*5 трудовых дней.
Ляпы, ошибки, форс мажоры, и многое много многое.

Тираныч, спасибо за инфу. Она оказалась мне очень полезная. Правда я нашел её уже после того как сделал свап на своем форе, но много что почерпнул. За сайт отдельное спасибо. Очень много полезной информации. Так держать!

Базовый 2-литровый оппозитный двигатель Subaru EJ20 появился под капотами автомобилей в 1989 году. Он дебютировал на Legacy и стал преемником старого 1,8-литрового двигателя, носящего обозначение ЕА82. На долгие годы, буквально до 2010 года, мотор EJ20 стал основным силовым агрегатом для большинства моделей Subaru.

В семейство EJ помимо 2-литрового двигателя входят силовые агрегаты рабочим объемом от 1,5 до 2,5 литров. Они имеют соответствующие обозначения: EJ15, EJ16, EJ18, EJ22 и EJ25. С 2012 года эти двигатели уступили место новым агрегатам. В частности, были запущены в производство новый атмосферный FB20 и турбированный FA20.

Выбрать и купить контрактный двигатель Субару 2.0 (EJ20) вы можете в нашем каталоге двигателей.

Конструкция двигателя Subaru EJ20 и его версий

Бензиновый двигатель Subaru EJ20 был сконструирован инженерами компании Fuji Heavy Industries, владеющей производителем автомобилей. Двигатель оппозитный с алюминиевым блоком, чугунными гильзами. Диаметр цилиндров составляет 92 мм, а ход поршня – 75 мм. Рабочий объем составляет 1994 см. куб.

Каждый из шатунов соединяется с коленвалом собственной шейкой – как на 4-цилиндровом двигателе. Однако соседние поршни 1 и 2, 3 и 4 на оппозите не движутся в провофазе, а всегда занимают одинаковое положение: синхронно занимают верхние или нижние мертвые точки. Соответственно, первая и вторая пара поршней 4-цилиндрового оппозитного двигателя движутся в противофазе.

Головки блока двигателя Subaru EJ20 алюминиевые. Регулировка тепловых зазоров клапанов производится подбором шайб. В первых модификациях двигателя, носящем индекс EJ20Е в ГБЦ установлено по одному распределительному валу. Такой же двигатель с двумя (DOHC) распредвалами в головках обозначается EJ20D.

В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 100 000 км.

В 1994 году японские инженеры пересмотрели конструкцию 2-литрового двигателя: его блок перешел на открытую рубашку охлаждения. Благодаря такому технологическому решению двигатель стал гораздо легче. Также были изменены опоры коленвала: вместо трех опор коленвал «уложили» на пять опор.

Первым турбомотором семейства EJ стал агрегат EJ20G, развивавший от 200 до 240 л.с. под капотом таких моделей как Legacy RS, Legacy GT и Impreza WRX. В 1996 году его заменили на турбомотор EJ20K (280 л.с.) с «открытым» блоком.

В 1999 году произошла большая модернизация. В конструкцию блока вновь вмешались: на этот раз упорные полукольца были перемещены с третьей опоры на последнюю – пятую. Были пересмотрены головки блока – в них появились вихревые впускные каналы. Все двигатели Subaru серии EJ второго поколения обозначаются индексом из трех цифр: EJ201, EJ202 и так далее. Первые три варианта обновленных оппозитных 2-литровых двигателей были оснащены одновальными ГБЦ.

В 2003 году дебютировал двигатель Subaru EJ202, ГБЦ и блок которого еще больше облегчили, гильзы стали тоньше, а длина трактов выпускного коллектора стала одинаковой для всех цилиндров (появился так называемый «паук» – выпускной коллектор 4-2-1). Двигатель EJ203 отличается от него электронной дроссельной заслонкой и наличием датчика массового расхода топлива.

С двигателя EJ204 2-литровые оппозитные двигатели Subaru вновь заполучили ГБЦ с двумя распредвалам. При этом на впускных распредвалах появились фазовращатели. Обслуживание такого двигателя крайне затруднительное: замена свечей, замена ремня ГРМ

По обозначению двигателей Subaru невозможно определить, является ли он турбированным или атмосферным. Турбинами оснащались агрегаты под индексом EJ205 (Impreza WRX, Forester) и EJ207 (WRX STI для японского рынка). С 2001 года этим двигателем оснащались все модификации Impreza WRX для всех рынков. Обратим внимание на то, что упомянутые двигатели оснащались одним турбокомпрессором. С 2003 года на моторе EJ207 применяли одну турбину типа Twin Scroll.

Битурбированными двигателями среди двухлитровых являются EJ206 и EJ208, которые с 1998 по 2003 года устанавливали на Legacy GT/GT-B для японского рынка.

Типичные проблемы и слабые места двигателя EJ20

При своей весьма легендарной истории 2-литровый оппозитный двигатель Subaru EJ20 имеет довольно противоречивую репутацию. У кого-то этот двигатель ходит более 400 000 км, у кого-то постоянно ломается и является источником больших расходов.

Можно смело утверждать, что наиболее живучими являются атмосферные версии, такие как EJ20, EJ201 и EJ202 – относительно простые, с одним распредвалом в ГБЦ, рассчитанные на 92-й бензин. Тем не менее, эти двигатели требовательны к качеству топлива и качеству масла, которое нужно менять каждые 7500 км – так показывает опыт. Если придерживаться более длинных сервисных интервалов, то атмосферники серии EJ «ответят» залеганием маслосъемных колец и сопутствующим повышенным расходом масла. К тому горизонтальное расположение цилиндров само по себе является предпосылкой для повышенного расхода масла, которое не способно самостоятельно стекать по стенкам цилиндров.

При этом японские двигатели семейства EJ20 весьма охотно пропускают масло по прокладкам клапанных крышек и через сальник коленвала. А при засорении системы вентиляции картера оппозитный мотор очень быстро приступает к выдавливанию сальников.

Известным конструктивным недостатком данных двигателей является слабое охлаждение 4-го цилиндра: поршень нагревается, расширяется и начинает «задирать» свои юбки и стенки цилиндров. из-за его перегрева возникает эллипсность цилиндра. Поршень начинает стучать сначала на холодном двигателе, а затем и на прогретом.

Все шейки компактного коленвала оппозитного 4-цилиндрового двигателя очень узкие, следовательно, и нагрузка на них высокая. При нарушении температурного режима двигателя и использовании некачественного масла риск быстрого износа очень велик.

У турбированных двигателей серии EJ все эти неполадки возникают рано, буквально при пробеге в 100 000 км. Вдобавок наблюдаются неисправности турбин.

При использовании некачественного бензина, бензина с низким октановым числом турбомоторы Subaru очень быстро страдают от детонации. Чрезмерно увеличивается нагрузка на блок, на шатунные вкладыши. Их буквально приваривает к коленвалу, что в тот же миг приводит к обрыву шатуна. Обычно обрывает шатуны «горячих» 3- и 4-го цилиндров.

Выбрать и купить контрактный двигатель для Субару Импреза, Форестер, Легаси вы можете в нашем каталоге.

Ремонт АКПП Subaru Legacy довольно распространенный случай в нашем автосервисе. Специалисты компании ТОП АКПП проведут полное устранение неисправности любого уровня сложности и предоставят официальную гарантию на ремонт коробки-автомат до 60 000 км пробега.

Признаки неисправности: когда нужен ремонт АКПП Subaru Legacy?

В зависимости от года выпуска и комплектации, на автомобиль устанавливались следующие вариации АКПП: EC8 (4EAT), 5EAT, R4AX-EL, TR58 или TR690. На практике ресурс эксплуатации АКПП напрямую зависит от стиля вождения владельца автомобиля и качества обслуживания – в большинстве случаев преждевременный износ коробки-автомат происходит из-за несвоевременной замены ATF-масла или при попытках чип-тюнинга.

Записаться на диагностику АКПП Subaru Legacy рекомендуется сразу после появления первых признаков неисправности:

Коробка-автомат переключает передачи с рывками или ударами, в момент переключения подскакивают обороты двигателя.

На корпусе АКПП присутствуют подтеки трансмиссионной жидкости, на приборной панели загорается контрольный чек и ошибка «Низкое давление масла в АКПП».

При работе в коробке наблюдаются посторонние звуки или вибрации.

Коробка-автомат уходит в аварийный режим, отключается режим типтроник, пропадают передачи: чаще всего задний ход или 3 и выше.

Автомобиль значительно теряет в динамике, при этом увеличивается среднестатистический расход топлива.

Важно помнить! При появлении любых признаков неисправности рекомендуется сразу обратиться в сервисный центр для проведения диагностики. Оперативное выявление неисправности позволяет решить проблему на локальном уровне, что снижает стоимость ремонта. При игнорировании признаков неисправности существенно сокращается запас прочности всех элементов АКПП и силового оборудования, и существует риск довести трансмиссию до состояния полной неремпригодности.

Ремонт АКПП Subaru Legacy с гарантией качества

ТОП АКПП – крупная сеть профильных автосервисов, специализирующаяся на ремонте гидромеханических, вариаторных и роботизированных трансмиссий. Каждый сервисный центр компании полностью оборудован профессиональным инструментов и диагностическим оборудованием для ремонта АКПП, а также имеет выход на поставщиков сертифицированных комплектующих и расходников.

Перед началом ремонта каждая коробка проходит полноценную дефектовку, что позволяет определить причину и последствия неисправности, оценить общий износ деталей трансмиссии и обнаружить скрытые дефекты. Благодаря этому мы фиксируем стоимость ремонта в смете еще до начала ремонта, а также можем полностью устранить любую неисправность и предупредить появление других проблем с АКПП в ближайшем будущем. В подтверждение этому на все ремонтные коробки передач предоставляем официальную гарантию до 60 000 км пробега или в течение 1 года эксплуатации.

Как записаться на ремонт АКПП Subaru Legacy?

Подать заявку на вызов эвакуатора, забронировать место в сервисе или получить бесплатную консультацию можно по номеру горячей линии или через форму связи на сайте. Отдел колл-центра ТОП АКПП оперативно ответит на все вопросы и поможет в решение вашей проблемы.

Поломка АКПП – это не только головная боль для владельца, но и серьёзные финансовые потери. Чтобы их избежать, необходимо своевременно обращаться в профильные мастерские за диагностикой и ремонтом. В городе Санкт-Петербург мы предлагаем ремонт АКПП Субару Импреза, справимся с различными по своему характеру поломками, полностью восстановим ваш автомобиль. Нами предлагаются соответствующие гарантии качества, при этом мы стараемся выполнить такой ремонт в максимально короткий срок, предложив нашим клиентам высококачественный сервис и полное восстановление их машин.

Устанавливаемые на Субару Импреза АКПП

Этот автомобиль за годы выпуска оснащался десятком различных моторов, также на Субару Импреза устанавливали четыре автоматических коробки передач. Если первоначально популярностью пользовались версии с классической механикой, то в последующем большая часть продаж приходилась именно на машины с коробками автомат.

На Субару Импреза устанавливались следующие АКПП:

Четырехступенчатая коробка передач EC8 появилась ещё в восьмидесятых годах прошлого века, она устанавливалось на первое поколение Субару Импреза. Такая трансмиссия была надежна, имела простую конструкцию, поэтому её поломки отмечались крайне редко.

Также в девяностых годах прошлого века на Субару Импреза устанавливали улучшенную модификацию четырехступки 4EAT, которая получила электронное управление. Она имела модифицированный гидроблок, позволяла лучше реализовывать мощность мотора, при этом такая трансмиссия была нетребовательной к обслуживанию и простой в ремонте АКПП Субару Импреза.

В двухтысячных годах на новое поколение Субару Импреза начали устанавливать бесступенчатый вариатор TR580\TF690, который стал базовым для этого автомобиля. С такой трансмиссией машина отлично реализовывала мощность, она экономила топливо, при этом коробка передач была нетребовательна в обслуживании, а ее эксплуатационный срок составлял более 200 тысяч километров пробега.

Также популярностью пользовались модификации Субару Импреза, которые оснащались классической 5-ступенчатой коробкой передач. Этот автомат был выполнен на основе проверенной временем конструкции Jatco JR507E, он был долговечным, мог пробежать без ремонта АКПП Субару Импреза 300 тысяч километров и более.

Ремонт АКПП Субару Импреза EC8

При выполнении ремонта АКПП Subaru Impreza заказывали комплекты прокладок и фрикционов. Также для восстановления этой трансмиссии требовалась тормозная лента, менялись сальники насоса, вскрывали и восстанавливали гидротрансформатор. Последний имел проблемы с втулками и сальниками, которые изнашивались от вибраций и при длительном использовании не слишком качественного масла.

На этой коробке передач сгорали фрикционы, требовавшие замены комплектом. Если появлялись толчки и удары, то нужно было уже вскрывать гидроблок и выполнять ремонт.

Ремонт АКПП Субару Импреза 4EAT

Это надежная коробка передач, которая требовала ремонта АКПП Subaru Impreza обычно не ранее 200-300 тысяч километров пробега. Автовладельцу требовалось следить за состоянием прокладок, по которым часто сочилось масло. В последнем случае отмечалась некачественная смазка подвижных элементов и перегрев коробки передач.

На солидных пробегах выполнялось восстановление гидротрансформатора, менялись стальные диски и тормозная лента, очищались соленоиды и комплектом менялись сгоревшие фрикционы. При условии качественного сервиса и регулярной смены масла такая коробка передач могла пробежать более 300 тысяч километров, требуя лишь планового недорогого ремонта.

Ремонт АКПП Субару Импреза TR580

Из слабых мест этой трансмиссии отмечали фрикционы, которые сгорали обычно к пробегу в 100 тысяч километров. Также изнашивались конусы и ремень, такой ремонт АКПП Subaru Impreza относится к капитальным, однако он выполнялся обычно не ранее 200 тысяч километров пробега. В стандартный ремкомплект входили сальники и прокладки, стальные диски, фрикционы и втулки.

Также на существенных пробегах при капитальном ремонте требовалось приобретать и менять масляный насос, восстанавливался гидроблок, а при серьёзном загрязнении менялись комплектом соленоиды. Также мог забиваться теплообменник, что приводило к росту температуры и перегреву этого вариатора.

Ремонт АКПП Субару Импреза 5EAT

Пятиступенчатая коробка была требовательна к качеству масла, поэтому такие сервисные работы рекомендовалось проводить каждые 70-80 тысяч километров. Плановый ремонт тут включал замену сальников с прокладками, фрикционов и диагностику всей АКПП. В зависимости от выявленных неисправностей заказывали ремкомплекты со стальными дисками и другими запчастями.

Обычно капитальный ремонт требовался на пробеге в 250 000 километров, в рамках таких работ выполнялась чистка гидроблока, могли потребовать замены соленоиды. В редких случаях отмечались проблемы с блоком управления, который демонтировали, тестировали на специальных стендах и восстанавливали, меняя вышедшие из строя модули и датчики.

Причины неисправностей АКПП на Субару Импреза

Основные причины неисправностей коробки передач на Субару Импреза – это некачественный сервис, отсутствие прогрева коробки передач в зимнее время года, а также резкий стиль управления автомобилем с частыми пробуксовками, что приводило к постоянному перегреву коробки передач.

Ремонт АКПП Субару Импреза: стоимость

Для ознакомления стоимости ремонта трансмиссии , посетите раздел Цены . Или проконсультируйтесь с нашими специалистами, по телефону указанному на сайте .

При ремонте АКПП Субару Импреза в стоимость входит:

Эвакуатор (бесплатно в пределах кад).
Бесплатная услуга такси, чтобы вы могли доехать до дома, после того как оставите авто нашим мастерам для ремонта.
Проверка состояния коробки – диагностика на компьютере.
Съем устройства, разборка или дефектовка.
Устранение загрязнений и пыли с запчастей.
Обратная сборка агрегата, установка на авто.
Компьютерная диагностика коробки на автомобиле.

Чтобы точно рассчитать цену необходимых запчастей, в первую очередь важно установить причину неисправности. Звоните в наш автосервис для консультации у опытных мастеров. По симптомам авто специалисты смогут определить детали, которые вышли из строя и рассчитают примерную стоимость ремонтных работ. Консультации по телефону проводятся бесплатно и ни к чему не обязывают.

Почему вы должны выбрать нас ?

Высококвалифицированные мастера

Мы собрали команду высококлассных специалистов, работающих в сфере ремонта АКПП не менее 6 лет.

Сроки ремонта АКПП Субару Импреза

Некоторые поломки можно устранить прямо в день обращения
Полный ремонт АКПП от 3 — 5 дней

Цены на ремонт АКПП

Мы работает напрямую с производителями. Что позволяет нам, предоставлять цены дешевле чем, другие автосервисы по ремонту акпп в Спб . У нас собственный склад , вам не придётся тратить время на доставку запчастей
Для ветеранов вов и героев войны , скидка на все работы 50%
При оформлении заявки через сайт , скидка до 3%

Гарантия на ремонт АКПП Субару Импреза

Гарантия на ремонт АКПП 1 год или 40000 км
Расширенная гарантия на ремонт АКПП до 2х лет

Диагностика АКПП Субару Импреза бесплатно

Дефектовка и диагностика АКПП проводится только в Вашем присутствии. Вы сами увидите состояние своих запчастей

Диагностика включает в себя:

Диагностика ошибок сканером
Тестовая поездка с подключенным сканером (измеряем давления , температуру и уровень масла в АКПП)
Проверяем состояние масло АКПП , приводов и сальников

Комфортный ремонт АКПП

Мы заберём вас на Эвакуаторе и привезём в автосервис
Отправим вас на такси до дома (акция действует в пределах КАД и только при ремонте АКПП )

Хорошие отзывы

Почитайте что пишут о нас наши клиенты , как правило отзывы лучше расскажут о компании , чем сама компания.

Трансмиссии, устанавливаемые на Субару Импреза

Фотогалерея

ЭТАПЫ РЕМОНТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Диагностика работы АКПП

Специалист выявляет неисправность в АКПП с помощью специального оборудования или путем тест-драйва автомобиля.

Съем и дефектовка АКПП

Снимаем и разбираем коробку, проводим дефектовку в присутствии владельца. Операция занимает около 1 часа и выявляет износ деталей.

Устранение неисправности

По согласованию с клиентом производим ремонт и замену неисправных деталей в соответствии с регламентом завода-производителя.

Сборка и проверка работоспособности

Производим выходную компьютерную диагностику и обкатку отремонтированной коробки. Если все в порядке – сообщаем владельцу об окончании работ.

Приемка выполненных работ владельцем

Клиент производит проверку исправности автомобиля совместно с мастером и осуществляет приемку работ.

Оформление гарантии

Оформляем гарантию на выполненные работы и установленные запчасти сроком на 1-2 года или 40-80 тыс. км. пробега.

Записывайтесь на диагностику сегодня. Ждём в удобное для Вас время. Без очереди

информация о компании

Мы выполняем профессиональный ремонт АКПП любой сложности, проводя качественную диагностику АКПП, замену масла и ремонт гидротрансформатора АКПП, ремонт CVT и DSG, диагностику и ремонт электронных систем управления АКПП, а также замену АКПП и восстановление АКПП после некачественного ремонта.