Фольксваген т4 выбивает 5 передачу

Обновлено: 16.05.2024

Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

Сообщества › Volkswagen T4 Club › Блог › Вылетает 5 передача МКПП. Какие действия?

Комментарии 35

35 + своя, в ответ перебранная в спб

Я бы начал с регулировки кулисы, скорее всего она недовключается. Других причин вылета не вижу…

И хочешь сказать, под нагрузкой вылетает?
Я уже дорегулировал, что вообще не держит

Не знаю что ты там регулировал, какие скобы, надо проверить состояние шариков и втулок на кулисе и произвести ее регулировку для начала.

Анахуа? Передача чётко втыкается…

Как ты это видишь? Может рычаг четко втыкается, а вилка шестерню не доводит.

Не. Я же вскрывал, включал, видно все. Не доходила б вилка, то руками дощелкивалось бы…

Муфта не фиксируется в положении 5 передачи может тогда?

Ладно, че гадать, ватн поставлю новый синхрон и докучи подшипник игольчатый. Потом тут отпишусь.

Синхрон то тут наверняка не при чем. Он отвечает лишь за синхронизацию скоростей соединяемых шестерен.

Пока не поставил, уезжал на неделю. Вот чета я думаю, что попадаю на коробку

Синхрон то тут наверняка не при чем. Он отвечает лишь за синхронизацию скоростей соединяемых шестерен.

Снял ещё раз все, осмотрел. Две шестерни под замену, зуб съеден неровно. И вал первичный имеет люфт.
Ищу коробас или зч для восстановления

Ну люфт первичного вала это не беда, заменить подшипники и все. Правда хорошие, FAG к примеру, стоят как серебряные, а дешевые ставить неохота, не тот узел где легко менять.
Шестерни дороговато, но коробка целиком еще дороже, а это тоже кот в мешке.

Ща поем, пойду в гараж. Вскрывать

Вскрывай
Но, фотофиксируй на каждом этапе(потом, реально поможет 100%)

Ща поем, пойду в гараж. Вскрывать

А съёмники есть?
Или поросто вскрывать будешь, чтоб просто глянуть?

Открутил болт, шестерня, синхрон все снялось без съёмника

Смотри износы и состояние шлицевой на валу и в шестерне

Короче, собрал, подтянув планку регулирующую скобу. Чтоб лучше прижимало, в итоге сразу вышибает 5ю.
Завтра попробую отрегулировать по щупам.
Что увидел я, разобрав : ровным счётом Нифига, все целое, износ незначителен…
Если только измерить толщину кольца бронзового.
Было б неплохо, сделать длинную 5ю, Нето 3000об = 100км/ч

Смотри износы и состояние шлицевой на валу и в шестерне

Заказал синхрон и игольчатый подшипник.
В птн должно придти. Выставлю как в жёлтых страницах на 1.3мм по щупам. Больше хз че там менять. Вроде все остальное цело с виду

FANCLUB-VW-BUS.RU

Собственно проблема в том что под нагрузкой начала выстреливать 4-ая передача, но если не давать большую нагрузку (ехать без подъемов, и ускорении на скорости до 75км/ч) то передача не вылетает. После того как начала вылетать передача заметил что когда идет нагрузка на мотор/коробку то рычаг КПП начинает тянуть в перед (в противоположном направлении от оси включения 4-ой).

Интересует вопрос: это пришла смерть КПП или все-таки у меня еще есть надежда на ремонт?

Спасибо за быстрый ответ.
На сколько я понял надо искать новую КПП.

Если не сложно можете посоветовать какая коробка подойдет к дрыгателю 1.6TD (родной 1.6D решил тоже поменять), интересует более скоростная КПП. Слышал рекомендации в сторону коробок ABH и ABS - интересует мнение форумчан.

P.S. На данный момент стоит коробка ABF

VW t3 Doka - в поиске

Естественно отпишусь, самому интересно.

Пока ехали смотреть двигатель, КПП начала изрядно вымахиватся, сначала перестала совсем включатся 4-ая передача, потом она включилась но выключить ее уже не получалось (шток как будто зажало). Благо в машине было аж целых два мастера, и путем молотка и какой-то матери, мы быстренько разобрались в чем проблема. Сложно объяснить на пальцах, а фотографий я не сделал (было не до того), короче проблема в кулисе на самой КПП.

Думаю на этих фотографиях будет немного понятно в чем проблема. Тяга вместе со стаканом просела, и шарик то зажимало, то он банально вылетал. Как могли так в дороге приподняли тягу, сам шарик но все равно его стопорило. Короче включилась 3-я передача, и больше не выключалась. Так и ехали всю дорогу только на 3-ей, палили сцепление, ползли со скоростью 60км/ч, но доехали.

Поняв в чем проблема мастера сказали что после ремонта, возможно, перестанет выбивать 4-ая передача.

Почему вылетают скорости на МКПП

Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.

Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.

Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.

Как устроена МКПП

Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.

Устройство МКПП

Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.

Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.

На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.

Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.

МКПП в разобранном виде на примере Митсубиси Галант

Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.

Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.

При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.

Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.

Причины выбивание скорости:

• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;

блокирующее кольцо синхронизатора

• Износ вилки переключения;

вилки переключения

• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;

• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;

• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;

• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;

• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;

• Износ шестерни первичного вала;

шестерня первичного вала

• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.

При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.

Подобный эффект может наблюдаться и при износе «лапок» вилки включения. При износе вилки появляется ее свободный ход в пазе муфты, что ведет также к выбиванию передачи.

Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).

Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.

При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.

Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.

Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.

Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.

Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.

Клуб любителей микроавтобусов BUS-CLUB.BY

Толчки при трогании и при переключении передачи

Болезнь владельцам Т5 давно известна . Это можно отнести еще как к одной болезни трансмиссии .
Подскажите что за проблема при троганье сместа происходит удар как на заднеприводном автомобиле износилась крестовина поменял сцепление в сборе и маховик но ставил не оригинал.Проверял коробку говорят проблемма в диференциале но не хочется разбирать снова т.к. передачи включаются хорошо может у кого была такая беда?
Завел машину. Включил первую (или заднего хода) передачу - легкий толчок. При переключении с передней на заднюю - толчок. сбросил газ не выключая скорости и опять нажал на газ - сильный толчок. При переключении передач-толчки при нажатии на газ.

Всё это симптомы люфта в зацеплении шлицевого соединения выходного правого вала КПП и правого внутреннего шруса. Менять и то и другое.
Не стоит надеятся. Даже если после разборки Вам покажется, что какая-то из этих деталей менее изношена и Вы замените только одну деталь - оставшийся люфт разобьёт и новую деталь и добьет старую, образно выражаясь. И опять будете вынуждены покупать да тех пор, пока не замените обе одновременно и при этом выполните, что самое важное, технологию сборки
шлицевая меняется в паре с другим валом который выходит из коробки.
Менять только в паре : выходной вал - внутренний шрус.
Замена по отдельности - выброшенные на ветер деньги.
Если \"бить\" не перестало - смотри левые вал и шрус.
Установка новых: ТОЛЬКО С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ .
Иначе - опять, выброшенные на ветер деньги.

либо же покупаем так называемый вечный вал

И так начну, скажу сразу, из-за присущей мне лени некоторые фразы и фото найдены на просторах инета. Ну и разумеется многа букв
Ели вы являетесь владельцем Т5-4Motion то поздравляю вас - это вам можно не читать, т.к. сей узел у вас внутри коробки.

Первый признак износа пары (внутренний шрус + вал кпп) - удар в трансмиссии при резком трогании с места, сбросе газа или при резком наборе скорости, то же самое и при движении задним ходом.
Данная проблема является так сказать "гордостью" всех переднеприводных бусоподобных фофагенов, буть то Шаран, Т-4, Т5 и им подобные.
А причина бональна попадает грязь и смазка (если таковая есть) превращается в наждачку, ну и экономия или скорее забота о сервисах, дабы без работы не остались (по задумке шлицы должны быть с алмазным напылением, а на практике все го лишь легкая цементация).

Проверяется след. образом поднимаем правое переднее колесо, снимаем защиту моторного отсека (если таковая имеется) рукой крутим пром.вал(взад-вперед) и смотрим на фланец возле коробки если есть хоть небольшой люфт, значит приехали и пока не поздно меняем на оригинал или восстановленный (тут как кому спокойней) я поставил восстановленный который с гарантией на 2 года или 100тыс. удовольствие с работой стоило 510$. Можно было все сделать самому и сэкономить 40$, но надо было разобрать авто привезти свой вал, пометять+450 и как правило+20 за латунное кольцо (которое к этому времени будет висеть на честном слове на фото видно его первое от шлицов фланца коробки) приехать и поставить. На конвейере ставились полуоси производства DE и PL. DE ходит примерно 100тыс.; PL как у меня примерно 70тыс. узнается по наклейке на самой полуоси. как то так.
Для тех кто хочет данное мероприятие сделать самостоятельно (сложного ничего нет) только желательно если уж разбирать заодно и поменять рулевую тягу наконечник и шаровую опору(в зависимости от состояния последних).
Процедура следующая:
1.Если стоит литой диск, то снимаем колесо и один давит на тормоз второй откручивает гайку наружного шруса, если железный или литой но с открытым центр. отверстием. то откручиваем гайку наружного шруса, затем снимаем колесо.
2.Снимаем открутив две пластиковых гайки часть защиты моторного отсека(если таковая имеется)
3. Откручиваем гайку рулевого наконечника и с помощью съемника или ударом в торец тяжелым молотком снимаем наконечник.
4. Открутив нижнюю гайку шаровой опоры подставляем через деревяшку под торчащий болт шаровой опоры домкрат и поднимаем немного стойку, далее на нижнем рычаге есть приливочная плоскость сзади по ходу движения по ней также наносим удар тяжелым молотком (в данном случае съемник не предусмотрен) сбиваем рычаг с пальца шаровой.
5. Откручиваем подвесной подшипник
6. Снимаем всю полуось в сборе.
7. откручиваем фланец коробки с торца внутри есть болт под шестигранник. и достаем фланец (масло не потечет и сливать его соответственно не надо, при условии что машина на яме и стоит на домкрате(подставке), и немного приподнята правая сторона), если же машина на подъемнике или переос на правую сторону или АКПП, есть вероятность, что вытечет грамм 200 масла. Смотрим на наличие и состояние латунного кольца (писалось выше).
8. Собираем в обратной последовательности.

Т.к. не у всех есть доступ к "вечному приводу" (но при желании его всегда можно найти) то выложу номера по оригиналу
1,9 вал 02Z409345B ШРУС 7H0498104L кольцо 02М409374А
2,5 вал 0A5409343 ШРУС 7H0498104G кольцо 0А5409374
АКПП вал 09K409352 ШРУС 7H0498104H кольцо 09К409374

valeri писал(а): Болезнь владельцам Т5 давно известна . Это можно отнести еще как к одной болезни трансмиссии .
Подскажите что за проблема при троганье сместа происходит удар как на заднеприводном автомобиле износилась крестовина поменял сцепление в сборе и маховик но ставил не оригинал.Проверял коробку говорят проблемма в диференциале но не хочется разбирать снова т.к. передачи включаются хорошо может у кого была такая беда?
Завел машину. Включил первую (или заднего хода) передачу - легкий толчок. При переключении с передней на заднюю - толчок. сбросил газ не выключая скорости и опять нажал на газ - сильный толчок. При переключении передач-толчки при нажатии на газ.

Всё это симптомы люфта в зацеплении шлицевого соединения выходного правого вала КПП и правого внутреннего шруса. Менять и то и другое.

Причины затягивания с переключением передач на АКПП и способы их устранения

Для многих владельцев автомобилей на «автомате» нередко встает вопрос: почему акпп затягивает с переключением между ступенями. Такой недостаток может появиться не только на агрегатах с большим пробегом, но и на относительно новых автомобилях. Причин для этого «недуга» может быть несколько, и для их устранения в некоторых случаях потребуется помощь грамотного автолюбителя или специалиста.

Как устроена АКПП

Чтобы трансмиссия работала исправно и не затягивала разгон, нужно понимать что АКПП это более сложный по конструкции агрегат, по сравнению с «механикой».

В его состав входят несколько важных элементов:

планетарная система с набором скоростей, отвечающая за переход между ступенями АКПП;
гидротрансформатор, выполняющий роль сцепления и передачи крутящего момента на колеса ;
фрикционы и механизмы, обеспечивающие переход между передачами;
гидроблок – электронный блок управления.

Симптомы затягивания переключения передач

Как и любой сложный механизм автоматическая трансмиссия может иметь сбои в работе. Нередки случаи, когда АКПП переключает передачи с запаздыванием, затягивает их на 2-3 секунды. В этот момент происходит «провал» мощности, и автомобиль резко теряет в скорости.

Для того чтобы переход переключения осуществился, давление масла повышается. Насосное колесо передает момент на турбинное. Когда они достигают определенного ускорения, фрикционы тормозят пониженную передачу, масло через клапан разгоняет следующую ступень. Так происходит смена скоростей АКПП без «провала».

Во время затягивания скорости не переключаются вовремя, хотя крутящий момент возрастает до опасных 3,5 – 4 тысяч. После этого происходит запаздывание в переключении на пару секунд. Затем автомобиль теряет мощность, и переключается на повышенную. Наличие таких провалов при работе АКПП – серьезный изъян и повод заняться диагностикой агрегата.

Причины затяжного переключения

Коробка автомат затягивает смену ступеней по нескольким причинам:

недостаточное натягивание тросика газа;
повреждение резинового переходника модулятора;
неправильная регулировка модулятора;
перегрев АКПП из-за отработавшего свой ресурс трансмиссионного масла;
скопление металлической стружки в рабочих камерах коробки «автомат»;
засорение масляного фильтра;
неправильная эксплуатация автомобиля с автоматической трансмиссией (пробуксовка на бездорожье, перевозка тяжелых грузов, прицепов, буксировка других транспортных средств;
выход из строя соленоидов, отвечающих за смену передач АКПП;
сбой работы электронных датчиков.

Переключение с 1 на 2 передачу

Движение автомобиля с АКПП начинается с отжатия педали тормоза. На первой скорости авто двигается только первые несколько метров пути, затем осуществляется смена ступени. Часто происходит затяжное переключение с 1 на 2 скорость по причине недостаточного прогрева агрегата, в частности трансмиссионного масла.

При недостатке «трансмиссионки» также наблюдается нарушение плавности в работе коробки «автомат». Для правильного измерения уровня масла необходимо проверять щуп дважды: при холодном двигателе и разогретом.

Переключение со 2 на 3 передачу

Причины, по которым коробка «автомат» затягивает смену между второй и третьей ступенями могут быть связаны с сильным износом внутренних механизмов или повреждениями резиновых переходников. Резиновый переходник подходит к модулятору. Он может пересохнуть и получить трещину. В итоге давление на модуляторе снижается, а из трещины выходит поток воздуха, который можно ощутить рукой. в результате АКПП затягивает с переключением.

Давление в самом модуляторе может быть слишком высоким. Ручку регулятора рекомендуют повернуть на несколько градусов против часовой стрелки в сторону убавления давления. Другой причиной затяжной работы трансмиссии может быть слишком ослабленный тросик, идущий от АКПП к мотору. Он находится с правой стороны от водительского сидения.

Переключение с 3 на 4 передачу

В большинстве случаев, почему происходят затягивания с переключением скоростей на АКПП с пробегом, причиной является износ внутренних механизмов. Металлические детали стираются о соседние поверхности и сила трения изменяется. Зацепление между фрикционами становится менее эффективным, и передача не повышается в нужный момент.

Износ деталей, отвечающих за смену скоростей АКПП, часто влияет на затягивание и несвоевременное переключение между 3 и 4 ступенями. В этот момент трансмиссия ведет себя так, как будто включили на пару секунд «нейтралку».

Чтобы устранить неполадки, в частности затягивание переключения, в первую очередь необходимо проверить наличие стружки на магните поддона АКПП. Если ее много, это признак сильного повреждения внутренних деталей. После промывания поддона, смены масла, промывки внутреннего и замены внешнего фильтра коробки «автомат» нужно внимательно последить за работой автомобиля. В случае повтора ситуации, когда трансмиссия затягивает с переходом, следует обратиться к специалистам.

Переключение с 4 на 5 передачу

Для «автоматов», как и для МКПП, в городской среде характерен режим работы, когда чаще всего выбраны вторая или третья скорости. На первой всегда происходит движение с места. Меньшему износу подвержены механизмы, отвечающие за перемену 4 и 5 ступеней.

Несмотря на этот факт, автоматические коробки затягивают переход по нескольким причинам:

сбой в работе гидроблока;

неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) или английская версии названия Throttle position sensor (TPS);

ошибки в функционировании электронного блока.

Неполадки с блоком управления могут решить специалисты автосервиса при помощи бортового компьютера. При некоторых незначительных сбоях достаточно сбросить все значения настроек к заводским, что приведет его к обновлению системы и корректной работе.

Что можно сделать своими руками

Существует целый ряд простых действий, которые могут предотвратить момент, когда АКПП затягивает передачи.

Причины, по которым трансмиссия затягивает переход между ступенями	Способы устранения неполадок
Перегрев АКПП	Недостаток уровня трансмиссионного масла, большие нагрузки на АКПП;
Износ и разрушение механизмов внутри	Почистить магнит, поменять фильтры;
Неисправность датчиков	Их замена, желательно на оригинальные

Обслуживание автомобиля когда АКПП затягивает с передачей не всегда означает много проблем. Некоторые коробки «автомат» способны преодолеть отметку в 500 тысяч км пробега без капитального ремонта. Чтобы проверить трансмиссию на наличие затягиваний передач, рекомендуют включить режим кик даун (kickdown). Его название описывает сам момент: нажать вниз.

Если во время равномерного движения на автомобиле с АКПП резко нажать на педаль газа, автомобиль переходит на пониженную ступень, чтобы набор скорости был максимально быстрым. Если этот момент прошел быстро и без перерывов, значит коробка не затягивает переходы и она исправна.

Самыми простыми действиями, которые может произвести любой автолюбитель для своего любимого железного коня при затягивании, это поменять масляный фильтр и саму «трансмиссионку» в АКПП. Но покупать расходники нужно в проверенных местах, чтобы не наткнуться на подделку.

VWbus.club

Скрежет в районе коробки передач 2.5 дизель Т4

Повідомлення kyza666 » 22 жовтня 2012, 16:45

Повідомлення Маскальчик » 23 жовтня 2012, 09:33

Повідомлення Саша322 » 23 жовтня 2012, 15:54

Может быть проблема с шестернями,могу отремонтировать,могу продать запчасти(но нужно вскрывать чтобы определить),могу выкупить поломанную на запчасти.т 0676039330

Повідомлення kyza666 » 23 жовтня 2012, 19:15

да, вскрывать предеться! а так не охота, как закон подлости машина нужна! а если накрылся синхронезатор, не вкурсе какова его цена?Просто блин вскроеш, машина станет, а запчастей блин просто так на течика не купиш в автомагазине. нужно заказывать.

Добавлено 23 окт 2012, 19:18

Повідомлення Саша322 » 23 жовтня 2012, 21:39

Повідомлення kyza666 » 23 жовтня 2012, 23:47

хрустит только тогда когда начиначеш ехать.Выжимаеш сцепление не хрустит. едеш на первой, начинает хрустеть, Когда переключаеш на другие скоростя хруст пропадает как его и не было.

Добавлено 23 окт 2012, 23:49

Итальянец писав: с москвича снимите.

Москвич как талисман. Мой первый авто .хорошие воспоминания. запчастей правда после него гора. все никак в течика не загружу чтоб на цвет мет сдать.

Повідомлення Саша322 » 30 жовтня 2012, 17:12

Повідомлення star.ii. » 30 жовтня 2012, 19:52

Повідомлення ollego » 31 жовтня 2012, 16:22

Повідомлення Саша322 » 31 жовтня 2012, 20:33

Провернуло на валу шестерню(маленькую) пятой передачи и слизало шлицы и на самом валу.Практически проще купить другую КПП.Возможен другой вариант,который встречается крайне редко:слизало шлицы на первичном валу и на муфте.Первичный вал дешевле менять и не так проблематично.Вобщем если интересно то звони,есть КПП и запчасти.т.0676039330 Есть кстати запчасти по синхре.

Почему возникают проблемы с включением задней передачи

Трансмиссия автомобиля позволяет изменять крутящий момент от ДВС перед его передачей на ведущие колеса. Это дает возможность изменять скорость движения транспортного средства, поддерживать работу двигателя в диапазоне оптимальных оборотов и т.д.

Также благодаря КПП можно изменять направление движения, то есть ТС получает возможность двигаться не только вперед, но и назад. При этом на автомобилях для движения вперед ступенчатые коробки имеют несколько передач, в то время как задняя скорость только одна.

Следует отметить, что достаточно часто водители сталкиваются с неисправностью, когда не включается задняя передача, причем на разных типах коробок передач (МКПП, АКПП, РКПП и т.д.). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым задняя передача не включается на «механике», а также на автоматической коробке.

Не включается задняя скорость: распространенные поломки

Итак, если включение задней передачи затруднено или полностью невозможно, такая поломка представляет собой распространенную проблему, с которой можно столкнуться на разных транспортных средствах при переключении скоростей.

Более того, задняя не включается как на механических КПП, так и на АКПП (пропала задняя скорость коробки автомат). Естественно, в подобной ситуации важно обнаружить причину неисправности и устранить поломку, так как нормально эксплуатировать машину без задней передачи попросту невозможно (транспорт фактически лишается заднего хода). Давайте разбираться.

Начнем с механической коробки и рассмотрим вопрос, почему не включается задняя передача на МКПП. Прежде всего, на «механике» задняя скорость выходит из строя намного чаще, чем на АКПП. Как правило, первыми признаками неполадок является скрежет, треск или хруст задней передачи при включении, туго включается задняя передача, включить скорость удается через раз и т.д.

Что касается основных неисправностей, можно выделить следующее:

выключается не до конца. Как известно, сцепление связывает двигатель и коробку, причем в момент переключения передач водитель должен выжимать педаль сцепления и «отсоединять» ДВС от КПП. После включения передачи педаль отпускается, сцепления «замыкается» и крутящий момент снова передается на колеса.

Так вот, если происходит неполное выключение сцепления, КПП полностью не отключается от мотора. Это приводит к тому, что все передачи включаются с трудом. При этом на многих авто первая скорость и задняя не имеют синхронизаторов. В результате проблемы со сцеплением наиболее сильно проявляются при включении задней передачи.

В подобной ситуации при попытках включить передачу слышен хруст в коробке и скрежет. Чтобы устранить поломку, необходимо обратить отдельное внимание на сцепление (состояние диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и т.д.). Также нужно проверить регулировки сцепления, качество работы педали и т.п.

Низкий уровень масла в коробке передач или трансмиссионное масло потеряло свои свойства. Как показывает практика, среди водителей распространено ошибочное мнение, что в МКПП масло залито на весь срок службы автомобиля. На самом деле, максимум к 100 тыс. км. даже самое качественное трансмиссионное масло приходит в негодность. И это при условии довольно щадящей эксплуатации.

Если же машина используется в тяжелых условиях (езда по городу, рваный темп, постоянные переключение скоростей «вверх» и «вниз», короткие поездки, перепады температуры и т.д.), тогда масло в коробке требует замены каждые 50-60 тыс. км. Дело в том, что изменяются свойства жидкости, срабатываются присадки, в масле накапливается грязь, продукты механического износа коробки и различные отложения.

Необходима регулировка кулисы коробки передач, деформированы тяги или рычаги привода коробки. Часто именно после диагностики состояния кулисы становится понятно, почему не включается задняя передача на Лада и разных авто иностранного производства (особенно старых или с большим пробегом). Владельцы переднеприводных моделей ВАЗ хорошо знают, что плохо отрегулированная кулиса является причиной, по которой задняя передача не включается или выбивает.

Выходом в подобной ситуации становится регулировка кулисы МКПП, что позволяет заметно улучшить четкость включений и получить необходимую мягкость. Также в некоторых случаях владельцы снимают штатный механизм и ставят корткоходную кулису, однако в этом случае нужно быть готовым к необходимости более тщательной настройки. Что касается тяг и приводов КПП, указанные элементы необходимо осматривать на предмет возможных повреждений или поломок, после чего выполняется замена.

Конструктивные особенности КПП. Часто на бюджетных авто задняя и первая передача не имеют синхронизаторов. Отсутствие данных элементов, с одной стороны, упрощает устройство коробки, а с другой возникают трудности при включении задней передачи и первой скорости.

Не включается задняя скорость АКПП

На практике, задняя передача может не включаться как на МКПП, так и на АКПП. С учетом того, что коробки автомат бывают разными, нужно отметить, что отдельные проблемы роботов РКПП схожи с «механикой», тогда как «классические» АКПП имеют свой список неполадок, по причине которых пропадает задняя скорость.

Уровень трансмиссионной жидкости ATF отклонился от нормы, жидкость в АКПП загрязнена или потеряла свои свойства. Как известно, коробка автомат предельно чувствительна к уровню и качеству масла. По этой причине проверку нужно начать именно с трансмиссионной жидкости.

Обратите внимание, как понижение, так и превышение уровня может стать причиной того, что передачи переключаются некорректно. Также масло ATF имеет ограниченный срок службы, то есть жидкость нужно менять каждые 40-60 тыс. км., не допускается загрязнение, помутнение и т.д.

Износ фрикционов (фрикционных дисков) АКПП. Данная неисправность зачастую влияет как на задний ход R, так и на передачи в режиме «драйв» D. Проблемы с фрикционами приводят к тому, что передачи не включаются, могут пропадать отдельные скорости (например, машина едет на 1 и 2, однако нет 3 и 4, а также задней передачи). Чтобы устранить неполадку, потребуется замена фрикционов АКПП.

Другие неисправности и поломки АКПП. Например, если срезает шлицы ведущего барабана, машина может ехать вперед, однако нет задней передачи. Также может полностью отсутствовать движение как вперед, так и назад. Для решения проблемы требуется замена барабана.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач может быть затруднено на механической коробке.

Среди других неполадок можно выделить обрыв манжет поршня тормозной ленты или сильный износ. Неисправность проявляется только тогда, когда водитель включает заднюю передачу, то есть автомобиль нормально едет вперед, но нет движения назад. Также частой проблемой с похожими симптомами становится выход из строя или заклинивание клапанов гидроблока, отдельных соленоидов.

Дополнительно специалисты обращают внимание на то, что если нет связи ведущей шестерни маслонасоса с гидротрансформатором, на АКПП не будут включаться как передачи для движения вперед, так и назад.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если не включается задняя передача, не всегда обязательно снимать и ремонтировать коробку передач. Для машин с МКПП следует отдельное внимание уделять сцеплению и кулисе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о возможных ошибках при замене сцепления, в результате которых передачи не включаются.

Так или иначе, важно проводить регулярное обслуживание КПП и необходимые регулировки. Если же владелец замечает те или иные признаки неполадок по части трансмиссии, необходимо прекратить эксплуатацию ТС и провести комплексную диагностику коробки передач.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Выбивает 3 и 4 передачу

Менять муфту 3-й-4-й передачи , шестерню третьей передачи и первичный вал.

Каким боком это относится к поиску пятиступки?
Там могут быть такие же симптомы , плюс к тому же - выбивать пятую.

Это нравится: andrik_r

Менять муфту 3-й-4-й передачи , шестерню третьей передачи и первичный вал.

Просто сколько потянет ремонт возможно дешевле найти 5 ступку

что обычно выходит из строя коробка 01

Откуда: Харьков
Авто: OVB

Это нравится: andrik_r

Скорее это только муфта и вилка 3-4 передачи.

Откуда: Запорожье
Авто: ВАЗ 2103Т

Скорее это только муфта и вилка 3-4 передачи.

Многие попадались на эту утку.

Зачастую вилка совсем ни причем.
А вот замена одной муфты , результата не дает.
На первичном валике и на шестерне третьей передачи зуб уже зализан.

Это нравится: andrik_r

Откуда: Харьков
Авто: OVB

Многие попадались на эту утку.

Не могу однозначно сказать. Т.к. коробок перебрал много и зачастую выработка идёт на вилке, если люди ездят и держат передачу рукой, то и на муфте. Коробки произведенные в СССР имет больший запас прочности относительно коробок произведенных после перестройки. Недавно делал такую КПП 5ст старого образца. Вилка была выедена на 2.7мм муфта на 1.5. Лечил заменой муфты с разборки КПП 01 и новым комплектом вилок.
Также, только что вспомнил, причиной вылета 3-4 передачи у КПП 4ст бывает разломанное пружинное кольцо между колоколом и корпусом КПП и открутившаяся гайка хвостовика.

Замена всего добра несложна, но требует как минимум необходимого минимума инструмента, но я делаю без него. После замены муфт, вилок и т.д. требуется как минимум замена сальников и подшипников имеющих значительный люфт.

Также новичкам в ремонте КПП посоветую нива-форум, там сидят настоящие коробкоеды ))

Читайте также:

Фольксваген т4 выбивает 5 передачу

Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?

Причины выбивания передачи

Внутренние дефекты коробки передач

Выводы

Сообщества › Volkswagen T4 Club › Блог › Вылетает 5 передача МКПП. Какие действия?

Комментарии 35

FANCLUB-VW-BUS.RU

Почему вылетают скорости на МКПП

Как устроена МКПП

Причины выбивание скорости:

Клуб любителей микроавтобусов BUS-CLUB.BY

Толчки при трогании и при переключении передачи

Толчки при трогании и при переключении передачи

Причины затягивания с переключением передач на АКПП и способы их устранения

Как устроена АКПП

Симптомы затягивания переключения передач

Причины затяжного переключения

Переключение с 1 на 2 передачу

Переключение со 2 на 3 передачу

Переключение с 3 на 4 передачу

Переключение с 4 на 5 передачу

Что можно сделать своими руками

Рекомендации опытных автовладельцев и механиков

VWbus.club

Скрежет в районе коробки передач 2.5 дизель Т4

Скрежет в районе коробки передач 2.5 дизель Т4

Почему возникают проблемы с включением задней передачи

Не включается задняя скорость: распространенные поломки

Не включается задняя скорость АКПП

Подведем итоги

Выбивает 3 и 4 передачу