Где находится цилиндр сцепления мерседес 190

Обновлено: 17.05.2024

Предупреждение: Тормозная жидкость ядовита: при попадании жидкости на кожу немедленно и тщательно смойте ее: при попадании жидкости в желудок или в глаза срочно обратитесь к врачу. Некоторые типы гидравлической жидкости горючи и могут воспламеняться при контакте с горячими деталями; при обслуживании гидравлической системы разумнее всего считать любую жидкость горючей и принять соответствующие меры предосторожности, как если бы это был бензин. Тормозная жидкость обладает обесцвечивающим эффектом, особенно в отношении пластмасс, поэтому при выплескивании жидкости ее следует смыть с поверхности большим количеством чистой воды. В заключение следует учитывать, что жидкость гигроскопична (она поглощает влагу из воздуха). Старая жидкость может быть загрязнена и непригодна для дальнейшего использования. При доливке или замена жидкости всегда используйте жидкость рекомендуемого типа, и сладите, чтобы жидкость была свежей и хранилась в хорошо закупоренной емкости.

Снятие

1. Затяните стояночный тормоз, затем поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите его на опоры (см. "Подъем автомобиля и установка на опоры").

2. Действуя с правой стороны автомобиля, расположите емкость под рабочим цилиндром, затем отверните штуцер гидравлической трубки от цилиндра сзади. При желании, можно отсоединить гибкий шланг от металлической трубки. Когда жидкость будет слита, заткните открытые концы трубок / шлангов и рабочего цилиндра.

3. Отверните два винта крепления рабочего цилиндра к колоколообраэному корпусу коробки передач, затем снимите цилиндр вместе с толкателем (см. рис. 4.3). Удалите регулировочную шайбу.

Рис. 4.3. Снятие рабочего цилиндра сцепления с колоколообразного корпуса коробки передач

Разборка

4. Пользуясь отверткой, аккуратно подцепите кольцо крепления и извлеките толкатель.

5. Стукните цилиндром о деревянный брусок, чтобы выдвинуть поршень, затем выньте поршень и пружину (см. рис. 4.5, а, б).

Рис. 4.5, а. Выньте поршень рабочего цилиндра.

Рис. 4.5, б. . за ним пружину

6. Промойте все детали в чистой гидравлической жидкости, затем расположите их для проверки (см. рис. 4.6).

Рис. 4.6. Детали рабочего цилиндра сцепления

7. Проверьте внутреннюю поверхность цилиндра и поршень. При обнаружении задиров или ступенек выработки замените цилиндр в сборе. Если состояние цилиндра нормальное, следует приобрести ремонтный комплект, состоящий из новых резиновых уплотнений. Никогда не используйте старые уплотнения.

8. Снимите старое уплотнение с поршня и установите новое, пользуясь только пальцами. Чтобы облегчить установку прокладки, смажьте ее чистой гидравлической жидкостью. Убедитесь. что уплотнительная кромка обращена в сторону пружины поршня.

9. Смажьте внутреннюю поверхность цилиндра и вставьте пружину, большими витками в сторону штуцера на цилиндре.

10. Аккуратно вставьте поршень, совместив выступающий конец с центром пружины.

11. При необходимости, установите новое пылезащитное уплотнение на толкатель, затем вставьте толкатель в цилиндр. Конец толкателя с пылезащитным чехлом должен быть обращен в сторону поршня.

12. Надавите новое кольцо крепления на место и протолкните его, чтобы зафиксировать толкатель.

Установка

13. Начинайте установку, расположив регулировочную шайбу стороной с канавкой обращенной в сторону колоколообразного корпуса.

14. Приставьте цилиндр и толкатель к корпусу, убедившись что толкатель совмещается со сферическими углублениями в рычаге выключения сцепления.

15. Установите и затяните болты крепления.

16. Подсоедините трубку и шланг, затем выпустите воздух из гидравлической системы, как описано в параграфе 6.

время берет свое и после замены рабочего цилиндра сцепления и прокачки педаль начинала работать только в конце и то через раз (нужно было через пару переключений несколько раз качнуть ногой чтобы снова худо-бедно работало). диагностический поиск привел к замене главного цилиндра сцепления. я решил что феби не самый плохой вариант и полез снимать педальки (я считаю, что корячиться и пытать снять цилиндр отдельно — чревато переломами рук). сложного (кроме доступа) ничего нет — 4 гайки и 1 болт, пружинка педали тормоза, фишка на лягушке тормоза, палец на приводе ВУТ и трубочка подачи тормозухи (лучше предварительно отсоединить от бачка и заглушить дырку в бачке чтобы не наливать тормозуху в салон) и самое интересное — трубка к рабочему цилиндру (может прикореть и тут уже без зажимных плоскогубцев никак). после извлечения узла осматриваем его и откручиваем цилиндр. в моем случае пыльник порван, пружинка на педальке лопнула, внутренняя скорее всего тоже рассыпалась и поршень работал только в конце. прикручиваем и ставим узел на место. засады: шланг к бачку и трубка к рабочему цилиндру.все прокачиваем по любой понравившейся/доступной схеме, их можно комбинировать.
любите свои машинки и не ломайтесь.

Mercedes-Benz 190 (W201) 1986, двигатель дизельный 2.5 л., 94 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz 190, 1987

Mercedes-Benz 190, 1984

Mercedes-Benz 190, 1991

Mercedes-Benz 190, 1985

Комментарии 13

Я снял и поставил без съёма педального узла — накидкой угловой ключ на 10 (75 градусов).

У меня нет такой пружинки, видно на дизелях такая.
По каталогу смотрел, пишет не применяется.

я это делаю не снимая педальный, хватает конечно секса, но снимать так лень педали

да, секас там очень качественный

спина потом сильно болит на пороге лежать)) и наживляться там, нервы крепкие нужны, или внушительный словарный запас)

я скоро буду педальный узел менять, т.к. мой старого образца без сервопружины — просто есть возвратная и педаль после замены всех цилиндров стала жесткая. придется посношаться еще раз

Мужики!
Это мерс! и сделали его немцы. Как прокачать сцепу?
Прочитайте и сделайте как говорю.

Когда у меня кончился главный — я тоже, автолюбитель нашего автопрома в пршлом, давай прокачивать туда-сюда.Трахался трахался а толку — ху…
Полез в инет, лазил долго. На каком-то сайте наткнулся на совет прокачать сцепу наоборот: с низу в верх.
С помощью мед.шприца и прозрачной трубки(шприц лучше кубов 10-15,20).Надеваем трубку на спускной штуцер рабочего цилиндра, немного его приоткрываем, начинаем вдавливать туда тормозуху.Перед началом, конечно, выдавить воздух из трубочки.Сильно давить не надо, потому-что может сорвать трубку и привет душ из тормозухи. Плавно не спеша вводим тормозуху . Да чуть не забыл уровень в бачке должен быть ниже патрубка на главный, что б было видно, начала поступать тормозуха в расширительный или нет.ТОЛЬКО увидели что тормозуха пошла в бачок, еще немного докачали- довели уровень до нормы и радуемся нормальному сцеплению. На все про все, у меня, ушло минут 15-20, с учетом что я один бегал смотрел уровень.
Воздух выходит сами знаете — на верх.
Если надо добрать тормозуху в шприц — закручиваем штуцер, доливаем, и дальше.
Все очень просто и малозатратно для вашего времени.Сам был в шоке когда получилось, за день до этого часа 3 танцев с бубном результата не дали.

Мне это не помогло, похоже придётся менять ГЦС.

Отличная работа, сам вчера проверял на своем, все нормально и работает вроде, но для информации твой вполне ясный поэтапный расклад по ремонту данного узла зачетный, я его сохраню, вдруг понадобится в будущем.

Как теперь сцепление?

прокачка сегодня. пока только поменял. не было с кем качать. вчера в 21-30 только закончил

А самотёком не пойдёт?

не уверен. там скорее всего и в тубку попал воздух так что он может "прокачаться" вниз. посмотрю сегодня как там что

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
возвратная пружина;
рабочий шток (поршень);
толкатель, воздействующий на вилку;
стопорное кольцо;
резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

найдены трещины на корпусе;
большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.

Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Замена главного цилиндра сцепления Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190)

Всех непредвиденных ситуаций избежать можно. Для этого необходимо четкое представление действий. Провести необходимую замену автодеталей и воспользоваться советом опытного специалиста - всегда выгоднее, чем устранять неприятные последствия.

Сцепление - важная часть автомобиля Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190), и управляется оно действием водителя при нажатии педали, оказывая давление на механизмы с передачей усилий.

Замена главного цилиндра сцепления Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190) необходима, особенно важно успеть провести ее до наступления холодов. Специалисты нашего центра по ремонту автомобилей советуют, по возможности исключать промерзания, а при все же замерзшей педали сцепления не продавливать ее самостоятельными усилиями, так как это грозит поломкой.

Особенности цилиндра сцепления Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190)

Здесь важную роль играет гидравлический привод, основной частью которого и является главный цилиндр сцепления (ГЦС Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190)). Важность этой детали неоспорима- именно действие механизма сцепления способно на определенный момент , собственно, отключить двигатель от трансмиссии с плавным переходом на другую необходимую передачу.

Какую работу производит рабочий цилиндр сцепления? Это регулированное перемещение вилки, важное направленное действие, и от работы этой зависит очень многое, в том числе, и напрямую - Ваша безопасность. Если система главного цилиндра имеет неисправности - управление Вашим автомобилем нарушено.

Замена цилиндров сцепления Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190)

В основном, это следующие ситуации:

При постоянных протеканиях топливной жидкости
При выходе из рабочего строя поршня
При внутренних повреждениях корпуса
При повреждении уплотнительных колец главного цилиндра
При провалах педали сцепления и недожимах
При вибрациях рычага переключения передач.

В целом, работы по замене элементов сцепления Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190) требуются нечасто, в основном, чтобы решить проблему неисправности нужен опытный автомеханик, и необходимо приобрести полный комплект для ремонта цилиндра.

Снятие и установка главного цилиндра Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190) производится по классической схеме, и основная задача при этом - нормализовать ход штока главного цилиндра. Это работа должна быть проведена качественно.

Самостоятельно разбирать устройство и проводить замену главного цилиндра не рекомендуется! Наши специалисты обеспечивают правильную установку и герметичность всех соединений, воздух не попадает в систему, не будет выключений на полном ходу и утечек жидкости. Ваш автомобиль Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190) получит послегарантийный сертифкат.

Диагностика главного цилиндра Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190)

Проверять уровень масла и следить за наличием шумов, чтобы предотвратить неисправность.

Ознакомиться с ценовыми категориями можно на сайте в разделе - замена рабочего цилиндра Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190). Закажите бесплатную консультацию от специалиста, указав свои данные в форме на сайте "обратный звонок" - Вам перезвонят, чтобы помочь разобраться с проблемой. Или позвоните по телефону:

Mercedes Benz E220 кузов 124T
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553

А вилка выключения сцепления внутри конуса коробки правильно установлена?Не слетела,не погнута?

А вилка выключения сцепления внутри конуса коробки правильно установлена?Не слетела,не погнута?

Mercedes Benz E220 кузов 124T
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553

начало буксовать сцепление, поменял весь комплект (диск, корзина, выжимной) выехал, поездил часа два-три стало похуже отскакивать педаль из пола, соответственно, и передачи стали похуже включаться.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

выкрутив раб.цилиндр посмотреть ход штока

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

сам рабочий от магистрали никогда не откручивал, даже когда менял ремкомплект. до замены сцепления косяков не было. прокачивал большим шприцом задавил с низу вверх.

Mercedes Benz E220 кузов 124T
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553

поменял весь комплект (диск, корзина, выжимной) . главный цилиндр- поменял ремкомплект, прокачал, передачи не включаются. рабочий, поменял и его ремкомплект, прокачал, не включаются. качал всеми известными способами-ни фига. т.е. передачу можно воткнуть с хрустом и держа включеным сцепление, слышно как его ведет, т.е. немного не дожимает? почему куда лезть? мои мысли иссякли..

Саша 123 200д 84

сам рабочий от магистрали никогда не откручивал

до замены сцепления косяков не было

похуже отскакивать педаль из пола

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

вообщем решил я снять коробку еще раз. в колоколе коробки отломался кусочек резьбы, туда куда вкручивается рабочий, но целым этот кусочек я не нашел. когда снял корзину и диск, то увидел между диском и маховиком плотно сбитый какой-то песок (я так понял- это перетертый кусочек резьбы) -- ну и вот она, казалось бы проблема, все вычистил, вымылсобрал все назад- то же самое. потом уже не зная за что браться, не поленился и снял коробку еще раз. поставил старый диск (он хороший, на 1 мм тоньше нового) собрал- то же самое. кароче одна мысль, рем.комплект главного поставил в цилиндр, в котором когда-то была лопнута пружина. могло ли поцарапать зеркало, так что новый ремкомплект не исправил проблему( на глаз не видно)?

Mercedes Benz E220 кузов 124T
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.