Где находится рабочий цилиндр сцепления лансер 10

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 06.10.2024

В статье рассмотрим замену выжимного подшипника, главного цилиндра сцепления, трубок, шлангов и проверку сцепления

В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником

Необходимость замены выжимного подшипника возникает при повышенном шуме в момент нажатия на педаль сцепления

Гидравлический привод необходимо заменять при утечке из него рабочей жидкости

При замене подшипника, нужно обратить внимание на состояние лепестков нажимной пружины

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Снимаем коробку передач

Извлекаем фиксатор наконечника и отсоединяем трубку от переходника рабочего цилиндра

Отсоединяем переходник 1 (рис.2) от рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снимаем цилиндр

Перед постановкой нового подшипника проверяем его на отсутствие люфтов и легкость вращения

Устанавливаем рабочий цилиндр в сборе с подшипником в порядке обратном снятию

Затягиваем болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Нм

Устанавливаем коробку передач

Прокачиваем гидропривод выключения сцепления

Снятие и установка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

Главный цилиндр сцепления заменяем при утечке жидкости, неполном выключении, включении сцепления, при износе уплотнительной манжеты

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снимаем воздушный фильтр

Ослабляем хомут 1 (рис) крепления шланга подачи жидкости к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления, сжав его лапки пассатижами

Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг от бачка главного тормозного цилиндра

Сливаем в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления

Вынимаем фиксатор переходника и отсоединяем трубопровод гидропривода сцепления от главного цилиндра 3 привода выключения сцепления

Снимаем облицовку под рулевой колонкой

Снимаем «коленную» подушку безопасности водителя

Отсоединяем колодки жгутов от датчика 5 выключения сцепления и от выключателя 6 круиз-контроля

Откручиваем гайки 10 крепления кронштейна 4 педали сцепления 7 и снимаем педаль в сборе с кронштейном и главным цилиндром привода выключения сцепления

Устанавливаем главный цилиндр и все снятые детали в обратном порядке

Доливаем жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и прокачиваем сцепление

Регулируем зазор выключателя круиз-контроля

Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом выключателя должен составлять 2-6 мм

Регулируем зазор датчика выключения сцепления

Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом датчика должен быть 0,5-1,5 мм

Замена шланга и трубки гидропривода выключения сцепления

Отверткой поддеваем пружинный фиксатор и отсоединяем трубку гидропривода от переходника 2 ( рис.) рабочего цилиндра

Отсоединяем переходник гидропривода от главного цилиндра привода выключения сцепления

Снимаем фиксирующие скобы 4 кронштейна, установленного на КПП, и кронштейна на кузове автомобиля

Снимаем шланг гидропривода выключения сцепления

Устанавливаем детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление, как описано ниже

Замена рабочей жидкости гидропривода сцепления и прокачка сцепления

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4

Рабочую жидкость привода сцепления нужно заменять через 48 тыс. км пробега или два года эксплуатации автомобиля

Для этого потребуется тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снимаем крышку горловины бачка главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления

Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины

Снимаем защитный колпачок (показан на рисунке стрелкой) с клапана для удаления воздуха с рабочего цилиндра сцепления

Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости

Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 секунды), после чего удерживать педаль нажатой

Поворачиваем на 180º клапан выпуска воздуха

Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость

Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха

При этом нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN»

Повторяем эти операции до тех пор, пока жидкость не станет вытекать из шланга чистая без пузырьков воздуха

После замены рабочей жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска воздуха

Проверка привода выключения сцепления

Привод выключения сцепления беззазорный, подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины

Правильную работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления

Не нажимая на педаль сцепления, измеряем расстояние (В) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления

Это расстояние должно быть 101-104 мм

Это значение соответствует полному ходу педали сцепления

Проверяем положение педали сцепления, при котором сцепление полностью выключается

Определяем расстояние (С) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления в момент выключения сцепления, оно должно быть не менее 13,5 мм

Регулировка хода педали сцепления не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного, сопровождающееся нарушением работы сцепления, свидетельствует от попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления, о повреждении сцепления или привода его выключения

При необходимости нужно прокачать сцепление или заменить поврежденные детали

Полтора месяца назад у меня проявились симптомы поломки ГЦС (Главного Цилиндра Сцепления) — На обгоне криво воткнул со скрежетом и словил клина — Подробнее Здесь!
После этого всего я бухал 2 дня в коттедже и надеялся что Лансер сам себя излечит (так и произошло) и я благополучно докатился до дому, до хаты… Потом в течении всего времени ездил по городу без проблем — Работа + Дом, т.е постоянно выжимая сцепление и переключая передачи. Кстати сцепа была приятно легкая и передачи втыкались легко :)

Поехал я в даль-далекую, а точнее в г.Жуковский (по работе) и проехавшись минут 30 не переключая передачи и не выжимая сцепление, так опять меня постигла печаль…

Поэтому напишу краткую инструкцию как всё-таки доехать или что делать если сломалось ГЦС, вдруг кому пригодится:

1) Если Педаль Сцепления подозрительно легкая и мягкая, то Сцепа ловит исключительно в ПОЛУ или ниже пола если всё-таки додавите днище…

2) Если Педаль Сцепления подозрительно нормальная, то Сцепа ловит исключительно между серединой и верхами — самый лучший вариант, чтоб доехать ))

3) Если вас всё-таки настигла печаль в виде "Поломки ГЦС", то можно добраться до куда угодно постоянно подкачивая педалькой сцепления и не давать долго ехать без выжима, иначе потеряете передачи и словите клин…

4) Если всё-таки вы прое*али свою сцепу и передачи не втыкаются или словили клина, то не паникуйте, включите аварийку и скатитесь куда сможете — заглушите машину — немного попаникуйте, покурите и проверьте уровень тормозной жидкости (если на месте, то гуд), покачайте педалью сцепления до паралича ноги, потом заведите машину и квест под названием "Не прое*и сцепу начинается заново"

Новый ГЦС — 5500р — Ну Нахер!
Б.У. ГЦС в отличном состоянии от Дон-Димона elf1969 — 1500р — Наш Вариант!

По замене вышел прикол в сервисе "Аля Чуваки из сервиса по совету знакомого когда я движок капиталить собирался, если кто помнит историю, а кто не помнит, то милости просим СЮДЫ
Ну так вот, мой любимый сервис (точнее мастер) был занят и я решил сгонять в соседний спросить, что да как и почем скажут (ибо мой мастер не менял неразу, но не отказал). Как всегда я вооружился теорией "Тырнета" и знал всё про этот ГЦС и как его менять — "Во имя чтобы не нае*ли". Я всегда еду подкованный, ну так вот захожу на сервис, там меня через 2 мужика отправляют к главному который должен решить что почем и смогут ли починить. Я Говорю просто "Мне надо заменить ГЦС на лансер 10, он снимается и из салона и из подкапотки, есть статьи, могу открыть со схемами и инструкциями поменяете, сколько будет стоить ?". И тут началось!

Пойдем посмотрим машину — сказал он, а я в ответ "Вы что Лансер 10 никогда не видели ?". Ну да хер с ним, мужик тролинг не понял и попросил открыть капот и показать деталь. Долго он вертел её в руках, приговаривая что в Лансере "Нету гидравлики под педалью" и вообще ни у кого нету и Японцы жопарукие, всё усложняют и вообще эта пластиковая ху*ня "ЛАПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ" — О_0 — Что бл*ять ? Еще такой показывает "Смотри вот так она держится и переключает передачи", не ГЦС это и всё! Я решил поспорить и он ушел в даль за ноутбук… Долго он бубнел и сам себе противоречил пока листал интернет, потом нашел схему — обосрался от удивления, что у нас гидравлика под педалью, а это не "лапка переключения передач" и радостно сказал "Наши мастера такое не сделают и вообще тебе в городе никто не сделает". Ну я поржал и поехал заменил за 1500р… Полёт нормальный! Попутно заменил тормозную жидкость на Brembo — общий ремонт с работой и деталями вышел в 4000р!

Диагноз ошибочный — в итоге можно было эту шнягу пластиковую не менять, а ушло в мир иной Сцепление и Выжимной в основном :)
www.drive2.ru/l/524283703958963986/

Инструкция по замене ГЦС(Главного Цилиндра Сцепления) Лансер 10 (lancer X) — если кто будет менять сам или мастеру показать, чтоб тот дров не наломал и отсебятины не нёс! :)
Грамотная инструкция из Карпедии с картинками по замене ГЦС

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При "открытой" системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то "трещина" (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

Одной из основных деталей в автомобиле является сцепление, благодаря ему крутящий момент передается от коленчатого вала и маховика к элементам первичного вала, а далее — через КПП на приводы.

В автомобилях Mitsubishi Lancer X коробка передач бывает двух типов: механической и автоматической. В случае если сцепление «пропадает» (буксует и т.д) требуется замена диска сцепления.

Продолжаем цикл статей посвященных автомобилям Мицубиси Лансер 10 (поколения). Сегодня мы подробно расскажем о том, как подобрать элементы сцепления (необходимый комплект) и самостоятельно заменить их.

Детали и их совместимость

Детали сцепления на Мицубиси Lancer X различаются между собой. В зависимости от модели двигателя различаются и корзины с дисками сцепления. Так, для автомобилей с двигателями 1.5 предусмотрены свои элементы сцепления, для двигателя с объемом 1.6 детали — совершенно другие элементы сцепления. А вот детали сцепления для автомобилей с двигателями 1.8 и 2.0 унифицированы между собой, соответственно, некоторые части совместимы между собой. Некоторые же части деталей КПП для автомобилей 2.4 также совместимы с версиями 1.8 и 2.0.

Для более точной конкретики приведем номера (коды) этих деталей для каждой версии двигателя. Ознакомившись с данном списком, владельцы автомобилей Лансер 10 смогут понять, какое поставить сцепление именно для их версии автомобиля. Цена на данные элементы будет варьироваться в зависимости от поставщика и бренда детали.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.5:

диск сцепления, оригинал — 2301А054, аналог — Exedy (MBD107);
корзина сцепления, оригинал — 2304А029, аналог — Exedy (MBC642);
выжимной подшипник, оригинал — 2960А042, аналог — SACHS (3189000027);
крепежные болты — MN 168910, 2960А031 и направляющий штифт — 2960А031.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.6:

диск сцепления, оригинал — 2301А088;
корзина сцепления, оригинал — 2304A038, аналог — Exedy (MBC649);
выжимной подшипник, оригинал — MD722744, MD749998.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.8:

диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 2.0);
корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 2.0 и 2.4);
выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.

Детали сцепления для ДВС с объемом 2.0:

диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 1.8);
корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 1.8 и 2.4);
выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.

Набор инструмента для замены сцепления

Замена сцепления — очень ответственное занятие, требующее большого количества знаний и инструментов. Проводить данную операцию своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов и знания устройства работы с автомобилем. Для выполнения этих работ потребуется:

набор торцевых ключей и головок;
набор отверток (крестовые и шлицевые);
подъемник или яма;
молоток;
масло для КПП;
домкрат — 2шт;
фомка;
специальная опора для поддержки КПП во время снятия.

Пошаговое руководство и фотоотчет ориентированы на продвинутых автовладельцев, имеющих опыт в обслуживании автомобиля. Итак, так как автомобиль Mitsubishi Lancer X обладает передним приводом, то для снятия КПП с автомобиля потребуется частичная разборка подкапотного пространства и снятие одного из колес. Только после снятия КПП можно получить доступ к деталям сцепления.

Алгоритм работ по снятию КПП

Для снятия КПП необходимо снять защитный кожух двигателя, отсоединить клеммы от аккумулятора и снять его, после чего следует снять воздушный фильтр.

Затем необходимо снять впускной коллектор, для этого снимаем все клеммы с датчиков, находящихся на коллекторе, впускном тракте и дроссельном узле. Также снимаем топливную рампу, шланги вентиляции картера и кондиционера.

После чего выкручиваем болты крепления впускного коллектора в следующем порядке.
Теперь снимаем декоративную панель бампера, откручиваем «массу» от корпуса КПП, снимаем крепление ЭБУ и убираем блок в сторону.

После чего поднимаем автомобиль на подъемнике или используем яму. Откручиваем крепления защиты картера и брызговиков, также сливаем масло из коробки.
Следующим шагом снимаем стартер с автомобиля.

Также отключаем фишку на датчике скорости на КПП.
Затем извлекаем управляющие тяги и тросы с КПП, извлекаются они просто, достаточно поддеть их плоской отверткой и приложить усилие.
После чего остается выкрутить соединяющие болты КПП, а также остального навесного оборудования со стороны моторного отсека.

Затем снимается колесо и извлекается ШРУС из КПП. Мы уже подробно рассказывали о том, как заменить пыльник самостоятельно, там же описан алгоритм снятия ШРУСа из автомобиля.

Для изъятия внутренней гранаты ШРУСа из корпуса КПП используем ломик.
Со стороны маховика снизу откручиваем 4 болта крепления небольшого «поддона». Откручиваем остальные болты крепления КПП. Тут нет ничего сложного, за исключением одного сложного болта, находящегося рядом с подушкой двигателя.

Для этого рожковым ключом откручиваем крепежный болт рядом с подушкой, поддомкрачиваем КПП как можно выше и вынимаем последний крепежный болт. На этом моменте главное — надежно зафиксировать КПП на домкрате или специальной стойке.

Затем покачивающими движениями аккуратно отсоединяем КПП и вытаскиваем её наружу.

Замена сцепления

Часто при замене сцепления производят ещё и замену выжимного подшипника. Сделать эту процедуру достаточно просто. На уже снятой КПП, подшипник располагается на элементе первичного вала КПП. Для снятия выжимного подшипника (на 1.5 и 1.6), отверткой снимаем стопорное колечко, после чего снимаем старый подшипник и очистив посадочное место устанавливаем новый. Также устанавливаем новое стопорное колечко из комплекта. На автомобилях с двигателями 1.8, 2.0 и 2.4 установлен гидроподшипник и процесс его снятия несколько другой, но в целом практически не отличается от указанного выше.

Процесс замены самого диска сцепления крайне прост — откручиваем болты крепления корзины сцепления от маховика, затем удерживая диск сцепления аккуратно стягиваем его вместе с корзиной.

Проверяем лепестки корзины сцепления на жесткость, осматриваем лепестки на предмет наличия трещин и сколов.

Затем на шлицы диска сцепления наносим смазку, после чего устанавливаем новый диск сцепления на маховик.
Теперь диск необходимо отрегулировать с помощью специальной оправки для центрирования ведомого диска.

Теперь устанавливаем корзину обратно, снимаем центрирующую оправку и затягиваем болты крепления к маховику. Затяжку болтов следует выполнять аккуратно, затягивая каждый болт с небольшим усилием по пол-оборота по кругу. Регулировка и затяжка болтов динамометрическим ключом производится с силой — 15-20Нм.

После замены деталей сцепления устанавливаем КПП и все остальные детали в обратном порядке и заливаем новое масло в коробку передач.

Замена главного рабочего цилиндра гидропривода сцепления

При возникновении типичных проблем, связанных с рабочим цилиндром сцепления, рекомендуется провести его настройку, обслуживание или же замену. Сделать это не сложно, для этого потребуется разобрать часть обшивки под рулевой колонкой, отсоединить фишку и снять коленную подушку безопасности. Также потребуется снять фишки с датчиков включения сцепления и круиз-контроля.

В моторном отсеке необходимо снять фиксаторы крепления трубок подачи жидкости к гидроприводу и слить жидкость. Возвращаемся в салон автомобиля и снимаем педаль сцепления с её кронштейнов. Теперь извлекаем педаль в сборе с креплением и главным цилиндром включения сцепления.

Выполнив операции по обслуживанию или замене деталей-расходников на новые устанавливаем главный цилиндр с педалью на место в обратном порядке. Затем в бачок главного тормозного цилиндра гидропривода доливаем жидкость. Теперь остается лишь прокачать гидропривод включения сцепления. Прокачка делается с целью удаления воздушных пробок и нормализации работы системы.
Более подробную инструкцию по замене главного рабочего цилиндра вы можете найти на видео.

Под заменой главного цилиндра сцепления Мицубиси Лансер понимается установка данной детали на подкапотную панель нашей машины. В ряде случаев, владельцы автомобиля путают ее с рабочим цилиндром сцепления, расположенном на коробке передач.

Симптомы и причины неисправности

Кроме стандартной течи, главный цилиндр сцепления способен создать еще кучу других проблем. Например, педаль становится «легкой» или перестают переключаться передачи. В ряде случаев, чтобы обраться до дома или СТО, может помочь «прокачка сцепления». То есть останавливаемся и до пола много раз выжимаем педаль сцепления.

Порядок работ

Технология замены главного цилиндра сцепления Мицубиси Лансер 10

Процесс замены достаточно неприятный, на ряде СТО просто не хотят с ним связываться
Необходимо сначала подобраться к цилиндру сцепления в салоне автомобиля, открутив его
Затем снять ряд деталей в подкапотном пространстве, для окончательного демонтажа
После установки нового цилиндра стоит полностью сменить тормозную жидкость
Затем прокачать сцепления и тормоза

На работу по замене главного цилиндра сцепления Мицубиси Лансер предоставляются гарантийные обязательства. В нашем магазине Вы можете приобрести главный и рабочий цилиндр сцепления, гидравлические трубки и жидкость оригинального и неоригинально производства. Безупречное качество работ, конкурентные цены и оперативность ремонта.

Для записи на станцию технического обслуживания достаточно просто позвонить. Возможна замена в день обращения.

Замена главного цилиндра сцепления Мицубиси Лансер 9, 10

Преимущества ремонта в наших автосервисах

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Мицубиси. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.

Если на диагностике, сказали купить и заменить цилиндр сцепления Mitsubishi Lancer 10 1.5 то нужно уточнение. Цилиндр сцепления Митсубиси Лансер 10 1.5 бывает нескольких типов: главный, рабочий и выжимной. Зачастую, в акте диагностики, мастера это не указывают, а сам хозяин машины не помнит. Кроме отличия в стоимости самой запчасти, работа по замене также может отличатся в несколько раз, в зависимости от варианта цилиндра.

Рабочий и главный цилиндр сцепления Митсубиси Лансер 10 1.5 продаются отдельно, а выжимной цилиндр сцепления, совмещен, как понятно из называния с выжимным подшипником. Если цилиндра сцепления Mitsubishi Lancer 10 1.5 нет в наличии или срок его заказа очень большой, можно попробовать подобрать ремкомплект и произвести его переборку и ремонт. Но к сожалению, такие ремкомплекты цилиндра сцепления есть далеко не на все модели.

Стоимость цилиндра сцепления:

Варианты цилиндра сцепления	Цена	Купить
Главный цилиндр сцепления Митсубиси Лансер 10 1.5	от 1600 руб.
Рабочий цилиндр сцепления Митсубиси Лансер 10 1.5	от 2700 руб.
Выжимной цилиндр сцепления Митсубиси Лансер 10 1.5	от 3100 руб.

Купить цилиндр сцепления:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость цилиндра сцепления зависит от того, новый он или б/у, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

В случае самостоятельно ремонта цилиндра сцепления, гарантия на его работу не распространяется.

Рейтинг производителей цилиндров сцепления:
1. Luk (Германия)
2. Sachs (Германия)
3. Оригинальный подшипник
4. FTE (Евросоюз)
5. TRW (Германия)

Когда нужно покупать цилиндр сцепления:
- провалилась педаль сцепления;
- очень большое усилие. при выжиме педали сцепления;
- подтеки гидравлической жидкости на цилиндре или в районе педали сцепления.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14», «на 16», специальный ключ «на 10» для гаек крепления трубопроводов.

1. Отверните гайку крепления трубопровода к переходнику на рабочем цилиндре, удерживая переходник от проворачивания вторым ключом.

2. . отведите ее в сторону и заглушите отверстие в трубке, например, защитным колпачком клапана выпуска воздуха.

3. Ослабьте затяжку болта-штуцера крепления переходника к рабочему цилиндру, удерживая переходник вторым ключом от проворачивания.

Болт-штуцер крепления переходника затянут большим моментом, поэтому ослаблять его затяжку удобнее перед снятием цилиндра.

4. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

5. . и снимите цилиндр.

6. Выверните болт-штуцер, удерживая переходник вторым ключом.

7. . и снимите переходник.

При снятии переходника рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления не потеряйте уплотнительные шайбы а. Внимательно осмотрите уплотнительные шайбы, сильно обжатые или деформированные замените.

8. Установите детали в порядке, обратном снятию, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и вилки выключения сцепления.

Автомобили компании «Митсубиси» известны своим качеством и надежностью. Но какие бы совершенные авто не строили японцы, водителю необходимо следить за машиной, при этом регулярно проводить замену всех рабочих жидкостей, в частности гидравлической жидкости в сцеплении.

Часто в систему просто попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух.

Когда нужна данная процедура

Что собой представляет прокачки сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предусматривает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.

за Причиной данной проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждение трубопровода. Эта процедура проводится достаточно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.

Признаками этой проблемы может стать:

появление провалов в педали сцепления;
небольшие рывки во время старта и переключения передач;
при больших нагрузках на высоких скоростях педаль дергается.

Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой есть регулировка сцепления Лансер 9 и 10.

Как отрегулировать сцепление

Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся. Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме.

Как это сделать? Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления. Замерьте расстояние педали от пола. Этот показатель должен составлять 160 миллиметров (плюс-минус два миллиметра). Также убедитесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку. Если проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер.

Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер? Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Для регулирования вам понадобятся ключи на 6 и 12. Инструкция включает в себя следующее:

1. Ослабьте контргайку.

2. Вращайте шток в нужном направлении, чтобы поставить педаль в необходимом положении.

3. Затяните обратно контргайку после регулировки.

Отрегулировать сцепление вы можете у себя в гараже. Нажмите несколько раз на педаль и убедитесь, что расстояние до пола лежит в требуемых пределах. После этой процедуры вы можете приступать к главной задаче – прокачка сцепления.

Особенности процедуры

Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:

специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
тормозная жидкость в объеме пол-литра;
большой шприц;
желательно, напарник;
прозрачная тара объемом 200-300 мл;
два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).

Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:

1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится с помощью двух пистонов.

2. Снимите пластиковую защиту мотора, а затем перевяжите патрубки.

3. Как вы найдете клапан для прокачки, наденьте на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте задеть шланг и потом надеть на штуцер.

4. После того как трубка без проблем стала одеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.

5. Теперь полную трубку вместе с присоединенным шприцем наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в емкость с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.

6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочек выше максимального уровня (практически под завязку).

7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом нажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока не польется чистая жидкость.

8. После этого можно закрутить штуцер, а затем отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.

9. Соберите все в обратной последовательности.

Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключениях и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего тяжелого, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.

Автомобили компании «Митсубиси» известны своим качеством и надежностью. Но какие бы совершенные авто не строили японцы, водителю необходимо ухаживать за машиной, при этом регулярно производить замену всех рабочих жидкостей, в частности гидравлической жидкости в сцеплении.

Часто в систему попросту попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух.

Когда нужна данная процедура

Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.

Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.

Признаками этой проблемы может стать:

появление провалов в педали сцепления;
небольшие рывки во время старта и переключения передач;
при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.

Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.

Как отрегулировать сцепление

Как это сделать? Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления. Замерьте расстояние педали от пола. Этот показатель должен составлять 160 миллиметров (плюс-минус два миллиметра). Также удостоверьтесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку. Если проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер.

Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер? Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Для регулировки вам понадобятся ключи на 6 и 12. Инструкция включает в себя следующее:

1. Ослабьте контргайку.

2. Вращайте шток в нужном направлении, чтобы поставить педаль в необходимом положении.

3. Затяните обратно контргайку после регулировки.

Подрегулировать сцепление вы можете у себя в гараже. Нажмите несколько раз на педаль и убедитесь, что расстояние до пола лежит в необходимых пределах. После этой процедуры вы можете приступать к главной задаче – прокачке сцепления.

Особенности процедуры

Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:

специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
тормозная жидкость в объеме пол-литра;
большой шприц;
желательно, напарник;
прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).

1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.

2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.

3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.

4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.

5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.

6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).

7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.

8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.

9. Соберите все в обратной последовательности.

Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.

Читайте также: