Хонда цивик пропало сцепление
Обновлено: 30.04.2024
Хонда цивик пропало сцепление
agentizdat писал(а): В общем была такая история
хонда цивик 2001 год, хэчбэк, правый руль, начались проблемы с электроусилителем.Суть проблемы в том что при движении или просто стоя на месте на холостом ходу и даже если подгазовывать не важно, моргает лампочка EPS (Электроусилитель), иногда горит некоторое время, в тот момент когда она горит или моргает электроусилитель не работает, руль как на девятке только тяжелее. При этом может загорется лампочка SRS(Airbak)-подушки. Также может загорется ABS вместе с лампочкой ручника, т.е. перечисленные лампочки просто загораются и просто тухнут, EPS моргает или горит.
Сканером подцепляли ошибок нет, блоки предохранителей прозванивали электричество есть везде. Официалы меня если честно разочаровали. сказали панель приборов коротит, надо заведомо исправную панель и блок управления, панель отключал, ездил без панели по рулю чувствую что не то. Другие автоэлектрики просто всячески открещивались типа не наш профиль. Один мастер сказал надо поменять электромотор, или рейку в сборе с ним. Поменял рулевую рейку в сборе, результата ноль, все тоже самое,
ошибок нету, даже при самодиагностике (замыкая 4 и 9 контакт, если ошибки есть должна моргать соответствующая лампочка) ошибок нету.
Как оказалось, неисправен был ГЕНЕРАТОР, который выдавал неправильное напряжение аж 18 вольт, заменил генератор на контрактный и все радуюсь рулению, а рейку не жалею что поменял, оказывается старая брякала, а с этой тишина.
НО вышеуказанную неисправность я нашел сам, не один автоэлектрик в городе к которому я подьезжал не додумался померять напряжение на аккуме при заведенной машине, всего я их объехал 8, каждый наровил сунуть свой тестер и взять за это 500-800 рублей. последним 4 уже не платил, обьясняешь что бесполезно, он нет типа надо, ну надо давай только если ошибок нет то платить не буду, если всех слушать то мне пришлось бы еще пол машины поменять, кроме генератора. короче не нашел я грамотного автоэлектрика, может не там искал но не суть, тема не обэтом.
Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Прокачка гидропривода сцепления Honda Civic 2005 - 2011
Если при нажатой до упора педали сцепление на Хонде выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передач, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух, и его нужно удалить с помощью прокачки гидропривода.
Также прокачку сцепления на Хонда Цивик выполняют после замены жидкости в гидроприводе или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
Для выполнения работы нужен помощник.
Порядок прокачки сцепления Хонда Цивик
1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, и откройте капот. Бачок гидропривода сцепления установлен с левой стороны моторного отсека.
2. Поверните против часовой стрелки и открутите пробку бачка.
3. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке привода сцепления Хонда Цивик.
4. При необходимости доведите уровень до отметки «MAX».
5. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления Хонда Цивик.
6. Наденьте на клапан прозрачный шланг.
7. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством свежей тормозной жидкости.
8. Попросите помощника нажать на педаль сцепления Хонда Цивик 4-5 раз с интервалом 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой.
9. Ключом на 10 мм выверните клапан на 3/4 оборота.
10. Из шланга в емкость начнет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
11. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
12. Прокачку повторяйте до тех пор, пока в банку не пойдет чистая жидкость без пузырьков воздуха.
Примечание:
Во время прокачки гидропривода сцепления на Хонда Цивик, периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже отметки «MIN». Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.
13. Заверните клапан и наденьте защитный колпачок.
14. Долейте жидкость в бачок сцепления Хонда Цивик до отметки «MAX» и плотно заверните пробку.
Примечание:
Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему, только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
Замена сцепления Honda Civic
Для осуществления работ, связанных с демонтажем коробки и замены комплекта сцепления вам потребуется следующий перечень инструментов:
- Ключи и головки, лучше в наборе начиная с 8 мм и заканчивая 19 мм.
- Удлинитель и трещотка.
- Монтировка.
- Съемный ключ для снятия шаровой опоры.
- Головка на 32, для гайки ступицы.
- Головка на 10, тонкостенная с 12 гранями, она потребуется, чтобы открутить корзину сцепления.
- Специальный ключ, чтобы слить масло трансмиссионное.
- Оправка центрирующая, потребуется для диска сцепления при его установке.
- Подпорки, чтобы вывесить переднюю часть машины.
- Домкрат.
Для замены подготовьте заранее все требуемые запчасти и элементы.
- Комплект нового сцепления.
- Масло трансмиссионное.
- Жидкость тормозная, для прокачивания системы сцепления.
- Смазка «Литол».
- Универсальная смазка WD-40.
- Чистая ветошь и перчатки.
Теперь немного о порядке проведения работ по замене сцепления на автомобиле Honda Civic:
- Демонтаж коробки переключения передач.
- Извлечение установленного сцепления.
- Установка нового сцепления.
- Замена подшипника выжимного.
- Установка коробки передач.
- Сборка ранее снятых деталей.
- Заливка нового трансмиссионного масла.
- Прокачка системы.
Теперь по порядку детально разберем все пункты плана.
1. Демонтаж коробки переключения передач
Чтобы осуществить демонтаж коробки вам потребуется снять некоторые агрегаты и узлы автомобиля. В их число будет входить аккумуляторная батарея, стартер, рабочий цилиндр сцепления и опоры коробки передач. Слейте из системы трансмиссионное масло. Отключите датчики скорости и заднего хода автомобиля.
Так же потребуется отсоединение тяги переключения передач и реактивной штанги, отсоединение приводных валов, а в завершении и отсоединение самой коробки от двигателя. После этого КПП можно будет извлекать из-под автомобиля.
2. Извлечение установленного сцепления
Отсоединяем корзину сцепления.
Прежде чем осуществить снятие корзины сцепления, потребуется установка центрирующей оправки внутрь диска ступицы. Если этого не сделать то диск сцепления в процессе отсоединения корзины просто выпадет, т.к его удерживает только корзинный нажимной диск, прижимающий к маховику ведомый диск. Заблокируйте сборку сцепления от проворачивания и начните отсоединять корзину сцепления. Чтобы вывернуть крепежные болты потребуется головка на 10 с 12 гранями и тонкими стенками.
Извлеките диск сцепления.
Когда корзина снята, можно приступать к извлечению ведомого диска. После того как диск снят, осмотрите ее визуально на наличие повреждений и износа. Фрикционные накладки диска особо подвергаются износу, это может стать причиной образования канавок на фрикционных накладках корзины сцепления. Осмотрите пружины демпферные, они могут иметь люфт.
Отсоедините маховик, что бы заменить направляющий подшипник.
Снятие маховика необходимо в любом случае, даже если на нем не обнаружено следов износа и его замена не требуется. Снятие позволит оценить внешнее состояние маховика и поможет добраться до направляющего подшипника, который надо поменять. Подшипник запрессован в центре маховика, и для его замены потребуется извлечение старого и запрессовка нового. Вытащить старый направляющий подшипник можно за выпирающую его сторону над маховиком. Когда старый подшипник извлечен, возьмите новый и смажьте его с внешней стороны смазкой, а затем осторожно поместите его в центр маховика на посадочное место до упора в стопорный бортик. Больших усилий для его посадки не потребуется, вам пригодится сооруженная из подручных материалов выколотка.
3. Установка нового комплекта сцепления.
Теперь, после того как направляющий подшипник заменен, установите на место маховик и воспользовавшись оправкой далее поместите нажимной диск. Накройте всю конструкцию корзиной и равномерно затяните шесть крепежных болтов, идущих к маховику. После завершения процесса установки, вытащите оправку центрирующую и займитесь установкой КПП.
4. Заменяем подшипник выжимной
Замену выжимного подшипника стоит производить каждый раз, когда происходит разборка сцепления и замена его комплектующих. Он располагается на первичном валу, а точнее на его цапфе и прикрепляется к концу вилки сцепления. Выжимной демонтируется совместно с вилкой, путем отсоединения от шаровой пружины, удерживающей вилку сцепления, которая располагается с наружной стороны. До момента установки нового выжимного смажьте его канавку изнутри и цапфу вала смазкой. Кроме того, вилка так же должна быть смазана, в местах ее касания с подшипником, посадочное место шарового пальца и выемка, предназначенная для толкателя рабочего цилиндра сцепления. Далее, введите выжимной с вилкой сцепления в зацепление и наденьте его на вал, при этом второй конец вилки проденьте в отверстие на кожухе КПП.
5. Устанавливаем коробку передач
Воспользуйтесь домкратом и поднимите коробку передач до уровня, когда ступица диска сцепления не окажется на одной оси с цапфой первичного вала. Далее можете приступать к присоединению к двигателю коробки передач. Осторожно введите цапфу коробки в ступицу на диске, это может быть затруднено несовпадением шлицов, следовательно, стоит начать вращение коробки под углом вокруг ее оси до момента совпадения шлицов. Далее двигайте коробку по направлению к двигателю до упора, необходимо чтобы длина болтов для крепежа стала достаточной, закрутите их, дотянув тем самым коробку передач. Когда коробка заняла свое место, приступайте к обратной сборке снятых деталей.
6. Залейте новое масло в трансмиссию.
Для этого выкрутите пробку заливную и залейте новое масло до требуемого уровня, т.е до момента, когда лишнее масло потечет из отверстия для заливки. Заводом изготовителем рекомендована заливка оригинального трансмиссионного масла для автомобилей – MTF, считается что на нем коробка передач будет работать более мягко и четко, а так же, от того на сколько высоко качество залитого масла будет зависеть и ресурс КПП. Для заливки масла используйте тару необходимого литража и шланг толщиной как сливное отверстие. Зафиксируйте тару над КПП, опустите один конец шланга в тару, а другой в сливное отверстие коробки, шланг подберите наиболее короткий, так густое трансмиссионное масло будет быстрее протекать. Для исключения влияния неровностей поверхности установленного автомобиля на уровень, долейте 100-150 грамм масла через сапун.
7. Прокачивайте систему сцепления.
Для прокачки системы потребуется шланг, можно использовать тот же самый, с помощью которого заливали новое масло, пустая тара, жидкость тормозная и друг. Откройте сливной кран рабочего цилиндра сцепления с помощью ключа рожкового на 8, наденьте на него шланг, другой его конец опустите в тару, в которую предварительно налейте тормозной жидкости, шланг должен в нее погружаться.
Далее приступайте к прокачке. Доливая в резервуар тормозную жидкость, необходимо одновременно на педаль сцепления нажимать. При провалах педали помогайте ей вернуться обратно до появления обратной силы. После достижения упругости педали следует слить жидкость до отсутствия пузырьков воздуха, выходящих из сливного шланга. Следите в то же время за бачком главного цилиндра сцепления, чтобы уровень жидкости не опускался ниже минимально допустимой нормы, иначе, все действия предстоит выполнить сначала. Когда процесс завершен, закрутите сливной кран на рабочем цилиндре сцепления и долейте жидкости в бачок до отметки максимум.
На моем Honda Civic пробуксовывает сцепление, что делать?
Двигатель вашего автомобиля сложен, не всегда легко интерпретировать все сигналы, которые он нам посылает. Тем не менее, очень важно стараться быть начеку при малейших признаках слабости вашего автомобиля, чтобы снизить риск серьезных проблем. Если у вас сложилось впечатление, что сцепление скользит на вашем Honda Civic, вы правы, что начали исследование. Это проблема, которую нужно быстро принять во внимание, иначе вы можете получить бесполезный автомобиль. Чтобы помочь вам в вашем подходе, наша команда решила составить это руководство, которое должно позволить вам более четко видеть и принимать правильные решения, чтобы не усугубить проблему и быть уверенным, что это действительно проблема, жертвой которой вы являетесь. Для этого мы сначала рассмотрим, что такое проскальзывающее сцепление на Honda Civic и как проверить, что именно с вами происходит, а затем какие меры можно предпринять для устранения проблемы.
Что такое проскальзывающее сцепление на Honda Civic и как его определить?
Honda Civic с проскальзывающим сцеплением
Сцепление вашего Honda Civic - это компонент, который позволяет вашему двигателю переключать передачи. Он расположен между коробкой передач и двигателем. Это компонент, который контактирует с маховиком, расположенным со стороны двигателя, и принимает мощность, передаваемую муфтой. При износе сцепление вашего Honda Civic проскальзывает, потому что оно состоит из выемок, которые входят в зацепление с маховиком., а при износе и трении он изнашивается. Говорят, что сцепление проскальзывает, когда его зубья слишком повреждены, чтобы сцепление с маховиком.
Как определить пробуксовку сцепления на Honda Civic?
Есть несколько способов определить, что сцепление вашего Honda Civic буксует. Вы можете выполнить все эти проверки без посторонней помощи.
Вы можете просто определить, что ваше сцепление проскальзывает, когда вы ускоряетесь, и ваш двигатель набирает обороты, но ваша машина не ускоряется, вы также можете почувствовать запах гари.
Чтобы подтвердить первое наблюдение, вы можете остановиться, нажать на стояночный тормоз, включить первую передачу, разумно ускориться, слегка отпустив сцепление вашего автомобиля, в случае, если ваш двигатель набирает обороты, но Honda Civic все еще неподвижен, это признак мертвого сцепления.
Наконец, вы можете по-прежнему включить третью передачу с включенным ручным тормозом, и, отпустив его, ваш автомобиль должен заглохнуть, в противном случае ваше сцепление, скорее всего, вышло из строя.
Что мне делать, если на моем Honda Civic проскальзывает сцепление?
Несколько советов, как избежать износа сцепления Honda Civic
Теперь мы дадим вам несколько советов по ограничению износа сцепления и предотвращению проскальзывания сцепления на вашем Honda Civic. Во-первых, разумно не оставлять ногу на педали сцепления, даже если давление, которое вы прикладываете, очень небольшое, вы предварительно износите выжимной подшипник сцепления, что в конечном итоге приведет к полной замене комплекта сцепления. Еще один момент, который нельзя упустить: не превышайте ускорение при запуске, ваше ускорение должно постоянно адаптироваться к скорости вашего двигателя. Если вы остановились, ускоряйтесь медленно, если вы находитесь на средней скорости, увеличивайте скорость постепенно, когда вы отпускаете педаль сцепления автомобиля, чтобы она не проскальзывала о маховик двигателя.
Замена сцепления Honda Civic
Наконец, в этой последней части мы обсудим ремонтную часть. В случае, если сцепление вашего Honda Civic бесполезно, вы можете застрять и у вас нет другой альтернативы, кроме как позвонить в эвакуатор, потому что неработающее сцепление больше не позволяет трансмиссии передавать мощность на колеса. Если это так, имейте в виду, что вам придется заменить весь комплект сцепления, этот ремонт требует довольно много часов работы и, по оценкам, будет стоить от 500 и 1200 евро по двигателю и по гаражу.
Чтобы получить больше советов по Honda Civic, взгляните на Honda Civic категория.
Как отрегулировать сцепление на автомобилях Honda
- 1 Под капотом:
- 2 Как отрегулировать сцепление на Honda Civic 94 года
- 3 Предметы, которые вам понадобятся
- 4 Как отрегулировать сцепление в Honda Prelude
- 5 Предметы, которые вам понадобятся
- 6 Как отрегулировать сцепление в Honda CR-V
- 7 Предметы, которые вам понадобятся
- 8 Как отрегулировать сцепление в Honda Accord
- 9 Предметы, которые вам понадобятся
- Как отрегулировать сцепление на Honda Civic 94 года
- Как отрегулировать сцепление в Honda Prelude
- Как отрегулировать сцепление в Honda CR-V
- Как отрегулировать сцепление в Honda Accord
Как отрегулировать сцепление на Honda Civic 94 года
Включите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Выжмите педаль сцепления рукой и измерьте высоту между педалью и угловой доской пола за педалью. Получите приближение и запишите его на листе бумаги для справки.
Отпустите педаль сцепления вверх. Возьмите педаль между большим и указательным пальцами и играйте педалью вверх и вниз. Педаль должна иметь свободную игровую зону, где механическое сопротивление будет минимальным. Измерьте расстояние в этой свободной игровой зоне линейкой как можно точнее и запишите его.
Найдите регулировочную гайку троса сцепления, следуя рычагу педали сцепления вверх и под рулевой колонкой. Примерно на полпути к верхней части рычага педали будет находиться регулировочная гайка в сборе. Регулировочная гайка будет гайкой, ближайшей к задней части автомобиля.
Поверните регулировочную гайку с помощью гаечного ключа с открытым лицом. Отрегулируйте педаль сцепления, пока зона свободного хода не изменится от 0,6 до 0,8 дюйма. Кончик рычага педали сцепления под рулевой колонкой должен иметь 0,12-0,16 дюйма свободного хода при правильной настройке. Измерьте и отметьте соответствующее изменение высоты выключения педали сцепления.
Предметы, которые вам понадобятся
Набор гаечных ключей с открытым лицом
Как отрегулировать сцепление в Honda Prelude
Проверьте уровень жидкости сцепления при попытке отрегулировать сцепление в Honda Prelude. Резервуар расположен слева от моторного отсека рядом с брандмауэром. Если уровень жидкости низкий, заполните его до рекомендуемого уровня. Прокачайте педаль сцепления несколько раз, чтобы восстановить гидравлическое давление.
Измерьте педаль сцепления, чтобы увидеть, попадает ли она в спецификации Honda Prelude. Ход педали должен составлять от 0,58 до 0,60 дюйма, высота педали сцепления от пола должна составлять 0,712 дюйма, свободный ход должен составлять от 0,06 до 0,10 дюйма, а размыкание педали сцепления должно составлять 0,288.
Посмотрите на место, где главный цилиндр Honda Prelude соединяется с педалью. Вы увидите вилку там. Это можно регулировать, поворачивая внутреннюю гайку до ее ослабления и удлиняя шток главного цилиндра. Вы можете повернуть стержень вправо или влево, а затем затянуть гайку вверх, чтобы закрепить ее на месте. Проверьте педаль, чтобы увидеть, что это то, что вам нужно.
Удалите воздух из системы сцепления, чтобы избавиться от скопившихся пузырьков воздуха. Отпустите выпускной клапан и присоедините к нему шланг. Поместите другой конец шланга в емкость с жидкостью для педали сцепления. Прокачайте педаль сцепления несколько раз, чтобы выпустить жидкость из системы, и остановитесь, когда в контейнере больше не будет пузырьков воздуха.
Изучите главный и подчиненный цилиндры в своей Honda Prelude, если вы пытаетесь отрегулировать сцепление, и ничего не работает. Вы можете обнаружить, что оба или оба протекают. Замените их, если это так.
Осмотрите компоненты сцепления на предмет износа, такие как зубья мембранной пружины, а также маховик и сам диск сцепления. Используйте прямой край и щуп, чтобы увидеть, находится ли диск сцепления в пределах рекомендуемого диапазона 0,32 дюйма и 0,35 дюйма. Если какой-либо или все компоненты изношены, замените их.
Предметы, которые вам понадобятся
Гаечный ключ на 10 мм
Как отрегулировать сцепление в Honda CR-V
Посмотрите под капотом в задней левой части резервуара Honda CR-V.Если уровень резервуара низкий, вам следует долить его до рекомендуемой высоты. Нажмите на педаль сцепления несколько раз, чтобы восстановить давление в линиях.
С помощью рулетки проверьте педаль сцепления на предмет высоты педали, хода, свободного хода, зазора педали и высоты отцепления от пола. Высота педали должна составлять 7,20 дюйма, ход должен быть от 5,31 до 5,71 дюйма, рекомендация свободного хода от 0,28 до 0,87, ход педали должен быть в пределах от 0,04 до 0,035, а высота отключения должна составлять 2,83 дюйма.
Отрегулируйте ход педали сцепления, ослабив стопорную гайку, которая является нижней частью двух на педали сцепления, а затем поворачивайте регулировочный болт, пока он больше не соприкасается с педалью. Ослабьте стопорную гайку, расположенную на толкателе (находится сверху и сбоку педали). Отрегулируйте педаль, пока не получите заданную длину хода и высоту. Затяните контргайку на толкателе, когда закончите с регулировкой хода и высоты педали. Затягивайте регулировочный болт на педали, пока он снова не коснется педали, затем поверните его еще на ¾ до упора и снова затяните контргайку.
Измените высоту педали, ослабив вторую и верхнюю контргайку на педали сцепления, затем измерьте высоту педали от пола, когда вы полностью нажмете ее. Регулируйте положение переключателя блокировки сцепления до тех пор, пока CR-V не запустится, когда сцепление будет в этом положении. Затянуть контргайку.
Удалить воздух из системы CR-V, чтобы удалить пузырьки воздуха, так как они отрицательно скажутся на характеристиках сцепления. Перейдите к рабочему цилиндру, который расположен на корпусе сцепления. Подсоедините шланг к прокачному винту рабочего цилиндра, а другой конец шланга поместите в емкость с жидкостью сцепления. Попросите кого-нибудь прокачать педаль сцепления, пока в контейнере не будет больше пузырьков воздуха. Замените жидкость сцепления до тех пор, пока уровень резервуара не окажется на рекомендуемом уровне.
Осмотрите компоненты сцепления, если регулировка педали, прокачка системы или заполнение бачка не влияют на работу сцепления CR-V. Проверьте мембранные пружины и нажимную пластину, а также маховик. Каждый из этих компонентов может износиться благодаря трению, которое они испытывают. Если они деформированы или изношены, их следует заменить.
Предметы, которые вам понадобятся
Как отрегулировать сцепление в Honda Accord
Проверьте сначала под капотом, если вы хотите отрегулировать сцепление на Honda Accord. Посмотрите на левую сторону, где расположены два резервуара. Проверьте уровень второго, поскольку это тот, который содержит жидкость сцепления. Если уровень ниже 3/8 дюйма или около того сверху, добавьте больше жидкости. Это может помочь решить проблему с сцеплением, и это будет дешевой настройкой. Однако, если цилиндр протекает, вам необходимо прокачать систему и заменить ее.
Посмотрите на верхнюю часть педали сцепления, рядом с точкой педали, и вы увидите там регулятор сцепления Honda Accord. Поверните регулировочную гайку на конце троса сцепления по часовой стрелке и проверяйте педаль после каждой регулировки. Если это не работает, вам нужно искать другие возможные проблемы.
Снимите коробку передач, чтобы осмотреть область сцепления в Honda Accord. Изогнутая вилка или слабые пружины на прижимной плите могут быть причиной, если вы не можете отрегулировать сцепление. Если это так, замените узел сцепления.
Хонда Цивик-ремонт главного цилиндра сцепления
@Серик Абдикадиров к сожалению никак. Сейчас даже именитые производители не ставят свое клеймо на деталях. На коробке может быть написано одно, а лежать может что угодно. С марта месяца у меня начнут выходить видео по восстановлению Ивеко Дэйли, очень много запчастей оригинальных стоит и практически нигде нет клейма на детали, кроме оригинальной упаковке.
@AvtoVit Ремонт автомобилей как определить что не подделка?
@Серик Абдикадировмногое зависит от прямых рук и конечно же чтоб не попасться на подделку.
@AvtoVit Ремонт автомобилей тоже думаю фрэнкит поставить
Здравствуйте. До сих пор ездит, проблем нет.
Спасибо за видео! тоже потек ГЦС в нете нормально инструкции нигде нет, хорошо что нашел это видео!
@Trey Evan Yup, I've been watching on Flixzone for since december myself :D
Pro trick: you can watch series at Flixzone. Been using them for watching a lot of movies during the lockdown.
Молодец спасибо. Как раз нужно менять
Такой же цивык пропали тормоза гтц сухое не знаю в чем причина теперь хочу поменять его а нету таких у нас не знаю что делать тачка стоит
Видео поверхностное. Меня очень сильно интересует замена именно манжетов. Как ты их натягивал ? Там большой разбег диаметров манжет и штока. Можно видео ?
Спасибо за ответ, но я его не дождался и пришлось включить мозги, что б упростить натягивание манжетов. В итоге натянул манжеты за минутку ))
К сожалению подробного видео нет, но все натягивалось с использованием тормозной жидкости.
Добрый день У меня похожая проблема скорее всего поменяли сцепление и получается когда назад сдаю наверно где-то перепускает скорее всего что цилиндр потому что бывает педаль западает и всё как бы не могу выключить передачу вот вам это помогло если помогло Как бы я ремкомплект купил будем менять
@Фауст кулаковский тоже верно.
Короче заказал два,ремкомплект пригодится.
@Фауст кулаковский конечно лучше сразу устранить течь, а потом уже смотреть дальше.
Но он у меня не сапливит,а сопливит рабочий,может в нем проблема
Да, все помогло. А поменять там не очень сложно. Посмотрев видео, вы сможете сами разобраться.
отл. на до пробывать
Спасибо тебе огромное, все сделал сам руководствуясь твоим видео. Правда у меня пару косяков было. Шплинт какой то дебил скрутил концы как скрутку провода, пришлось откусывать и железный шланг возле ГЦС не откручивался, так как гайка была круглая, пришлось полностью весь железный шланг снимать. А так все как ты показал. Хорошо, что есть такие люди. Всех благ тебе.
@Андрей 1982 здравствуйте. Два года отходил, а дальше автомобиль продали.
@AvtoVit Ремонт автомобилей и на сколько хватило рем комплект ,есть смысл или нет?
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ HONDA CIVIC 5D, HONDA JAZZ
Наш автосервис осуществляет услугу замена сцепления на роботизированных трансмиссиях на протяжении многих лет, поэтому мы знаем все нюансы и возможные возникающие проблемы при его замене, и Вы со спокойной душой можете нам отдать свой автомобиль для его замены.
Теперь давайте с Вами выясним, что же такое роботизированная коробка передач. РКПП является сочетанием механической КПП с органами управления АКПП. У Вас так же как на АКПП переключение передач осуществляется автоматически, но при этом сама конструкция коробки больше напоминает механическую трансмиссию, которая состоит из:
- Маховик
- Диск сцепления
- Корзина
- Выжимной подшипник
- Механическая часть КПП
- Механизм выбора передач
- Актуатор выжима (блока управления).
Сцепление является схожим с механикой, но с небольшими отличиями в виде корзины (SAC), которая сама подводится к диску по мере его износа, производителем его является компания LUK, ресурс которого варьируется от 60 до 120 000 км в зависимости от места, режима эксплуатации и обслуживания.
Стандартный комплект сцепления для замены состоит из: корзины, диска, выжимного подшипника и заднего сальника коленчатого вала, но в некоторых случаях требуется также замена маховика. Для корректной работы сцепления она будет необходима, если на нем присутствуют сильные следы износа и перегрева.
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Возможные причины, по которым владельцы автомобилей Хонда могут самостоятельно без использования диагностики понять, что сцепление имеет слишком большой износ это:
- при трогании с места ощущается дрожь;
- при включении задней передачи происходит пинок;
- на высоких оборотах ощущается запах горелого сцепления;
- при долгом стоянии в пробке может загораться желтая шестеренка на приборной панели связанная с перегревом диска из-за сильного износа, которая при остывании авто гаснет;
- робот «затягивает» переключение скоростей;
- неадекватная работа КПП.
- P19E6 Слишком высокая температура сцепления (выше 300°C (572°F));
- P2787 Слишком высокая температура сцепления (выше 400°C (752°F));
- P19FF Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона;
- P0909 Привод переключения передач: полученное значение нейтрального положения вне допустимого диапазона;
- P0919 Привод переключения передач: время процедуры обработки данных нейтрального положения вышло.
Так же при подключении компьютера к автомобилю в диагностической программе можно посмотреть параметры точки контакта сцепления, если оно будет сильно изношено параметры будут менее 9,4 мм, а норму составляет всё, что выше этого числа. Но безоговорочно верить этим данным нельзя, поскольку бывают случаи, когда компьютер показывают параметры хорошего сцепления, а при снятии оказывается, что у него критический износ. Также с сильно изношенным сцеплением процедура адаптация не доходит до конца, и машина становится недвижимой до момента замены сцепления и повторной адаптации.
Honda Civic 4D – народный из Японии
Хонда Цивик восьмого поколения в кузове седан выпускался с 2006 по 2011 год. Автомобили собирались на заводах Honda у себя на родине и в Турции. Civic 4d японского производства отличается более качественной сборкой и слывет более надежным. Многие из первых экземпляров «намотали» уже свыше 150 - 200 тыс. км. При этом, в дисциплине «надежность» автомобиль выступил даже очень неплохо.
Двигатель
Хондовский седан для Российского рынка предлагался только с одним двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.). Мотор наделял Цивик 4д неплохой динамикой и хорошей экономичностью. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает.
Владельцы порой замечают повышенную вибрацию двигателя при работе на холостом ходу. Причины – нехватка напряжения аккумуляторной батареи (полный разряд через 3 - 4 года эксплуатации). Другая причина – вышедшая из строя опора двигателя, чаще левая. Она приходит в негодность после 60 – 80 тыс. км. Новая опора стоит около 6 – 8 тыс. рублей.
На Honda Civic 4D турецкой сборки 2008 года производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможной протечки в результате воздействия дорожных реагентов. Дилеры производят замену по гарантии.
При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко начинает подтекать уплотнительное кольцо упорной крышки распредвала - из-за «рассыхания». Спустя 90 – 120 тыс. км может потечь и сальник коленвала. Работа по его замене оценивается сервисами в 5 – 7 тыс. рублей.
Кислородные датчики выхаживают около 80 – 100 тыс. км. Новый обойдется в 11 – 12 тыс. рублей, аналог в 4 - 5 тыс. рублей. Катализатор может «скончаться» после 100 тыс. км, при этом загорится «Check», и существенно снизится тяга двигателя.
Многие принимают тарахтение с правой стороны двигателя за неисправность мотора. На самом деле звук издает «умирающий» ролик натяжителя. При длительной эксплуатации «шумящего» ролика может произойти его заклинивание. Есть случаи разрушения опоры натяжного ролика ремня или болта его крепления при пробеге более 80 000 км.
Трансмиссия
Хонда Цивик 4д с механической коробкой передач при пробеге более 30 – 60 тыс. км, после длительного толкания в пробках, начинает ощутимо потряхивать на 1-ой и 2-ой передачах - после отпускания педали сцепления. Какой-то конкретной причины такого явления пока не известно. Но есть пара решений, избавляющих от неприятных проявлений. Это смазка вилки сцепления, а так же очистка от грязи и смазка вала со шлицами по которому движется выжимной.
При пробеге более 100 тыс. км на некоторых Civic 4D зашумел подшипник первичного вала МКПП. Сцепление коробки ходит не менее 150 – 170 тыс. км. Комплект сцепления стоит около 8 – 13 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 6 тыс. рублей. Встречается и щелканье педали сцепления. После смазки узла и пружинок посторонние звуки уходят.
«Автомат» при пробеге более 60 – 90 тыс. км начинает «пинаться» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Реже появляется «подвисание» на 4-ой передаче, без перехода на 5-ую. Замена масла, предусмотренная регламентом через каждые 45 тыс. км, не всегда избавляет от появившихся «затыков». Сальники приводов нередко начинают «сопливить» после 60 – 80 тыс. км.
Ходовая
Многие отмечают слабенькую заднюю подвеску, которая сильно оседает под нагрузкой и «пробивает» на неровностях. Задние пружины проседают уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км. Это в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на задние амортизаторы, которые начинают «потеть».
Опорные подшипники начинают хрустеть при повороте руля уже через 30 – 50 тыс. км. Причиной скрипа могут стать и пыльники переднего амортизатора - из-за набившегося песка в верхней части. В таком случае поможет прочистка проблемных мест и смазка составами на силиконовой основе.
Задние ступичные подшипники могут загудеть после 60 – 100 тыс. км. Замена производится в сборе со ступицей, стоимость которой 5 – 6 тыс. рублей. Стойки стабилизатора, как и втулки, ходят не менее 100 000 км.
При пробеге более 30 – 60 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ правой втулки. Дилеры берут за ремонт рейки 12 – 20 тыс. рублей, новую можно приобрести за 25 – 40 тыс. рублей. Рулевые тяги служат не менее 60 – 100 тыс. км (2 – 2,5 тыс. рублей), рулевые наконечники – 45 – 60 тыс. км.
Другие проблемы и неисправности
Автомобили старше 4-х – 5-ти лет нередко страдают вздутием лакокрасочного покрытия в районе задних арок. Пузыри так же могут появиться по наружному контуру задних дверей и в водосточном желобе.
На передних фарах некоторых автомобилей появлялось помутнение стекла с внутренней стороны. Дилеры производили замену проблемной оптики по гарантии. Для замены перегоревших ламп ближнего света и габаритов придется снимать подкрылки. Для доступа к лампам левой фары сверху необходимо снять АКБ и бачок антифриза. Доступ к правой фаре сверху немного сложней. Противотуманные фонари в переднем бампере пользуются большим спросом у ночных «грабителей». Воруют их очень часто. После длительной эксплуатации автомобиля может спаиваться патрон с лампой в стоп-сигнале. Причина в близком расположении ножек лампы со стеклянным цоколем.
Из-за закисания трапеции стеклоочистителей дворники могут жить своей жизнью – останавливаются в самый неподходящий момент в самом ненужном месте.
Салон Хонда Цивик 4д зимой нередко поскрипывает, чаще передняя панель. Может заскрипеть задняя полка. Не редкость и «сверчок» крышки бардачка в правом верхнем углу. Для устранения звука необходимо проклеить «маделином» крышку и ее ответную часть на панели.
Легко стирающиеся накладки педалей сцепления и тормоза, а так же оплетка руля и ручки переключения передач подскажут реальный пробег автомобиля. Потертости появляются после 50 – 70 тыс. км.
На Honda Civic 4D старше 3-х-5-ти лет могут возникнуть проблемы с замком зажигания. Сначала появляются частичные закусывания замка при включении зажигания, в конечном итоге ключ перестает проворачиваться. Замок считается неразборным, и официальные дилеры производят замену замка с комплектом ключей и иммобилайзером. Причина отказа – износ рабочей поверхности самих секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10 – 12 тыс. рублей, прописка иммобилайзера потребует около 5 тыс. рублей.
Иногда иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарейку в ключе ситуацию не меняет, так она не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.
Некоторые замечают «шевеление» обивки передних дверей при подъеме или опускании стекол. Причина «оживления» - крепление средней части обшивки двери прямо к рамке стеклоподъемника.
Под крышей может образовываться конденсат, стекающий с креплений солнцезащитных козырьков. Из конденсата могут появиться разводы на обивке потолка.
При пробеге более 80 – 100 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.
Из-за перегорания предохранителей на плате магнитолы может пропадать подсветка кнопок.
Заключение
На этом, пожалуй, список проблемных мест заканчивается. И так, Honda Civic 4D практически не доставляет серьезных проблем, автомобиль всегда сохраняет способность к передвижению. А все перечисленные недостатки лишь «детские болезни», которые легко излечимы.
Читайте также: