Хруст педали сцепления лансер 10
Обновлено: 13.05.2024
Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления
Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.
Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru
Причины скрипа педали сцепления
Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.
Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:
- Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
- Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.
Устранение скрипа педали сцепления
В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).
Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.
Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.
Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.
Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.
Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.
Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:
Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.
Mitsubishi Lancer X МТ (A31) › Бортжурнал › Хруст сцепления.60 т.км.
2) Так же появился тихий неприятный рокот в районе коробки передач, чем-то отдаленно напоминает звук картона по спицам велосипеда.При нажатие на педаль сцепления звук пропадает, сцепление не буксует.На форумах пишут что это заводской брак и многие проезжали больше 100т.км.
Mitsubishi Lancer 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 117 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Mitsubishi Lancer, 2011
Mitsubishi Lancer, 2007
Mitsubishi Lancer, 2008
Mitsubishi Lancer, 2008
Комментарии 18
Пробег 49 .тыс.км все ОК и газику даю на 2- ой скорости до 90 км.ч и зимой люблю крутится кругу.Лансер 10 радует.
Наверное особо большой разницы не почувствуешь в плане комфорта и управляемости, как кроме внешнего вида. Ну запчасти по дешевле)
Подешевле, ага, х*й там плавал. :)
На лансер некоторые резинки стоят от 500р
Бери 220 и стань блоггером.
Многие у кого 1.5 МТ с коробками мучались, но с 1.6 вроде другая коробка стоит, типа надежная
по п.2: тоже 1.6МТ пробег 65000 — такой же шелест (как подшипник перебирает) на холостых, при нажатии на сцепление пропадает. Началось тысяч на 45 пробега. Не пропадает и не усиливается. Причем на холодную после стоянки тихо. Заметил ещё, что после езды задом ставишь на нейтраль — почти не слышно этого звука. Тоже думаю, что делать. Лезть снимать коробку — не охота, все говорят — езди и не заморачивайся. Ладно в городе, а в дальней поездке что-нибудь в коробке посыпится?
Есть товарищ у меня в подписчиках, он уже 160тыс км накатал. Шелест появился на 30, единственно, что издавало звук — гремели пружины диска. Замена диска помогла на 15тыс км, дальше звук появился снова. После замены диск прошел свыше 100тыс км. Машина тоже 1,6 117 сил механика.
А как тогда объяснить такой момент: Холостые обороты, сцепление не трогаю, рычаг МКПП на нейтрали, чуть надавливаю его в сторону например 3-й передачи — звук пропадает?
То есть принудительно пытаешься включить передачу, не работая сцеплением. Пружины видимо перестают греметь при этом.
прошу прощения за настойчивость — хочу разобраться просто в этом вопросе. Если сцепление не задействую — тогда пружины при чем тут? Я склоняюсь к тому, что в коробке косяк какой-то (подшипники например), хотя на рестайле с мотором 1.6 говорят коробки другие ставили не как на 1.5. Это вроде с теми проблемы были (подшипники первичного вала например). Хотя гадать занятие неблагодарное (только вскрытие покажет). Мастера во всяком случае говорят — забить и ездить. Звук не увеличивается с пробегом (причем стрекочет только на прогретом), на холодную тихо.
Да, у меня абсолютно также, на холодную тихо. С пробегом не увеличивается. Как я уже и говорил, наш коллега драйвовчанин, проехал 30к, заменил диск, звук ушел. Через 15к звук вернулся. На данный момент пробег авто свыше 160к и никаких изменений.
Я сам машину слушаю и всегда слышу, если появляется посторонний звук. По началу напрягался, да и сейчас подбешивает, но тоже сказали езди, будет сильнее, будем заниматься.
сумма 10300 все в сборе
сначало снять ее и смотреть все по месту поступления все может и корзина и диск и выжимной…
У меня тоже было, как будто кровать скрипит… Думали сцепа, но оказался только выжимной! Надо полюбому сначала снять, посмотреть, тогда и будет видно, но готовь деньги и на сцепу и на выжимной!
Щелчки при нажатии сцепления Lancer IX Mitsubishi Lancer
Проблема в следующем..При нажатии сцепления или отпускании появляется какойто глухой булькающий целчек. как то как..с чем это связано?и кто с этим сталкивался?лансер 1.3 2005 года 76 тыщ.
to Akil: Предполагаю, что дело в направляющей выжимного подшипника, либо во втулке вилки сцепления. Может, глючит тросик сцепления.
to Akil: Проблемы при подключение есть ?
передачи переключаются отлично. просто звук напрягает этот.
to Akil: Смотрите выше-предложенное и отписывайтесь о результатах.
Воспользуйтесь советом Rain-a. Должно решить проблему.
На Лансере нет тросика сцепления,там гидравлика.
to Akil: А мне кажется - корзина сцепления "приказывает долго жить".
to Akil: Звук в каком районе? Сверху или снизу?
Если сверху, то это может быть пыльник главного цилиндра сцепления, если снизу, то очень может быть, что сама корзина. Поддерживаю vlad_m.
to Akil: Ой-ой-ой. Вспомнил! Мы тут с Тохиным летом в Питере искали такой же глухой щелкающий звук при выжиме сцепления в его Альмере. Перевернули весь моторный отсек! Щелчек, иногда глухой удар, иногда треск и скрежет раздавались по всей трансмиссии. Было решено смазать тросик сцепления! Сняли - смазали. Увидели износ внутренней оплетки троса! Ну ясен перец - он и издает такие звуки! Те более после смазки троса звуки стали более глухие и скрежет пропал! Ну что-ж заказали и купили новый трос. Поставили. И странная картина получилась. Скрежеты и щелчки пропали, а глухие удары остались. Иногда они становились звонкими. Ничего больше не нашли и решили списать на корзину сцепления. И когда мы уже вернулись домой - Тохин позвонил и сказал, что он нашел источник этих мерзких звуков! Дело было не в бабине! Возвратная пружина педали сцепления сместилась со своего посадочного места и в момент выжима сцепления свободный конец пружины сбрасывал напряжение и щелкал по телу педали . Педальный узел очень неудобно рассматривать снизу и мы просто не увидели сразу всей причины. Часть проблемы устранилась тросом, а часть мы не смогли правильно диагностировать сразу и устранить. Делов-то было - один раз нажать монтировкой на пружину и она заскочила в свое место!
Хруст педали сцепления лансер 10
Митсубиси Лансер 10. Сцепление не выключается (ведет)
Сцепление не полностью выключается (ведет): основные причины
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Воздух в гидроприводе выключения сцепления | Прокачайте гидропривод выключения сцепления |
| Перекос или коробление ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником | Замените ведущий диск в сборе |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Осмотрите шлицы, при значительном повреждении ступицы замените ведомый диск. Перед сборкой нанесите на шлицы вала коробки передач смазку ШРУС-4 |
| Ведомый диск «приклеился» к маховику или ведущему диску (после длительной стоянки) | Установите упоры под колеса, включите первую передачу и стояночный тормоз. Выжав одновременно педали тормоза и сцепления, стартером проверните коленчатый вал двигателя |
| Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали) | Отрегулируйте привод |
| Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (осевое биение в зоне накладок более 0,5 мм) | Замените ведомый диск |
| Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления |
| Перекос или коробление нажимного диска | Замените кожух сцепления |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач <СТО> |
| Ослабление заклепок пружинных пластин кожуха сцепления, поломка пластин | Замените кожух сцепления |
| Заклинил подшипник выключения сцепления | Замените подшипник |
Сцепление ведет
Под термином сцепление «ведет» понимается, что сцепление не полностью выключается при нажатии на его педаль. При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины». Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.
В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.
Причины того, что сцепление ведет
Привод сцепления не отрегулирован
Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.
регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки
Заедание тросика привода в оболочке
Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).
Неисправен ведомый диск
Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.
Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины
Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.
Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления
Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.
Примечания и дополнения
— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.
Хруст педали сцепления лансер 10
В статье рассмотрим замену выжимного подшипника, главного цилиндра сцепления, трубок, шлангов и проверку сцепления
В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления
Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником
Необходимость замены выжимного подшипника возникает при повышенном шуме в момент нажатия на педаль сцепления
Гидравлический привод необходимо заменять при утечке из него рабочей жидкости
При замене подшипника, нужно обратить внимание на состояние лепестков нажимной пружины
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Снимаем коробку передач
Извлекаем фиксатор наконечника и отсоединяем трубку от переходника рабочего цилиндра
Отсоединяем переходник 1 (рис.2) от рабочего цилиндра привода выключения сцепления
Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снимаем цилиндр
Перед постановкой нового подшипника проверяем его на отсутствие люфтов и легкость вращения
Устанавливаем рабочий цилиндр в сборе с подшипником в порядке обратном снятию
Затягиваем болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Нм
Устанавливаем коробку передач
Прокачиваем гидропривод выключения сцепления
Снятие и установка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
Главный цилиндр сцепления заменяем при утечке жидкости, неполном выключении, включении сцепления, при износе уплотнительной манжеты
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания
Снимаем воздушный фильтр
Ослабляем хомут 1 (рис) крепления шланга подачи жидкости к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления, сжав его лапки пассатижами
Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг от бачка главного тормозного цилиндра
Сливаем в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления
Вынимаем фиксатор переходника и отсоединяем трубопровод гидропривода сцепления от главного цилиндра 3 привода выключения сцепления
Снимаем облицовку под рулевой колонкой
Снимаем «коленную» подушку безопасности водителя
Отсоединяем колодки жгутов от датчика 5 выключения сцепления и от выключателя 6 круиз-контроля
Откручиваем гайки 10 крепления кронштейна 4 педали сцепления 7 и снимаем педаль в сборе с кронштейном и главным цилиндром привода выключения сцепления
Устанавливаем главный цилиндр и все снятые детали в обратном порядке
Доливаем жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и прокачиваем сцепление
Регулируем зазор выключателя круиз-контроля
Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом выключателя должен составлять 2-6 мм
Регулируем зазор датчика выключения сцепления
Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом датчика должен быть 0,5-1,5 мм
Замена шланга и трубки гидропривода выключения сцепления
Отверткой поддеваем пружинный фиксатор и отсоединяем трубку гидропривода от переходника 2 ( рис.) рабочего цилиндра
Отсоединяем переходник гидропривода от главного цилиндра привода выключения сцепления
Снимаем фиксирующие скобы 4 кронштейна, установленного на КПП, и кронштейна на кузове автомобиля
Снимаем шланг гидропривода выключения сцепления
Устанавливаем детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление, как описано ниже
Замена рабочей жидкости гидропривода сцепления и прокачка сцепления
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4
Рабочую жидкость привода сцепления нужно заменять через 48 тыс. км пробега или два года эксплуатации автомобиля
Для этого потребуется тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания
Снимаем крышку горловины бачка главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления
Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины
Снимаем защитный колпачок (показан на рисунке стрелкой) с клапана для удаления воздуха с рабочего цилиндра сцепления
Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости
Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 секунды), после чего удерживать педаль нажатой
Поворачиваем на 180º клапан выпуска воздуха
Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость
Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха
При этом нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN»
Повторяем эти операции до тех пор, пока жидкость не станет вытекать из шланга чистая без пузырьков воздуха
После замены рабочей жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска воздуха
Проверка привода выключения сцепления
Привод выключения сцепления беззазорный, подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины
Правильную работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления
Не нажимая на педаль сцепления, измеряем расстояние (В) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления
Это расстояние должно быть 101-104 мм
Это значение соответствует полному ходу педали сцепления
Проверяем положение педали сцепления, при котором сцепление полностью выключается
Определяем расстояние (С) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления в момент выключения сцепления, оно должно быть не менее 13,5 мм
Регулировка хода педали сцепления не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного, сопровождающееся нарушением работы сцепления, свидетельствует от попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления, о повреждении сцепления или привода его выключения
При необходимости нужно прокачать сцепление или заменить поврежденные детали
По каким причинам плохо включаются передачи на механической коробке передач
Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.
Коробка «хрустит» при переключении
Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:
-
и привода его выключения, из-за которых при выжиме педали ведомый диск остается в зацеплении с маховиком (нередко в таких случаях говорят, что сцепление «ведет»). Звуки при переключении передач нередко сопровождаются тугим ходом кулисы, поэтому для смены ступеней нужно приложить довольно большое усилие;
- недостаточное количество масла в коробке передач;
- неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
- износ синхронизаторов в коробке передач.
Синхронизаторы или сцепление?
В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.
Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.
В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.
В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.
Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.
После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.
Немного о работе сцепления
Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:
- Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.
- Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.
Причина посторонних звуков в сцеплении
Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.
- Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
- Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
- Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
- Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
- Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
- Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
- Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
- Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.
Почему передачи переключаются туго и нечетко?
Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:
- шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
- тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.
Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.
Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой
Рекомендации по диагностике
Прежде чем снимать коробку передач для замены корзины сцепления, проверьте наличие люфта в кулисе, а также замерьте ход лапки выключения сцепления. Если ход недостаточный, убедитесь в работоспособности и герметичности главного тормозного цилиндра, а уже потом только разбирайте КПП.
Если после быстрого 2-4 кратного нажатия на педаль сцепления передачи включаются легче, проблему следует искать в гидроприводе.
Тонкости работы МКПП
Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.
Хруст педали сцепления
Всем спасибо за ответы, приехал сегодня в сервис, после предварительной диагностики все симптомы указали на корзину сцепленя (именно при нагреве что-то происходит с лепестками). Итог меняю все сцепление в сборе и заодно масло в коробке.
Сцепление в сборе купил такое Blue Print ADK83022
Опытный сузуковод
Ответ: Хруст педали сцепления
Купил Лиану (пробег 126 000км).
В середине хода педали сцепы (если очень медленно выжимать) чувствуется хруст. Во время езды это совсем не заметно. Мастер смотрел, говорит что скорее всего нужно коробку снимать (там где сцепа).
Знаю что 2 года назад это точно было у мужа сестры (а до него хз). Так вот за это время ничего не произошло и хуже не стало. Вообще мне мастер сказал что если ничего не усиливается и хуже не становится, то лучше пока забить на это дело.
А тут у многих такие проблемы.
Завтра попрошу жену по нажимать педаль, а сам послушаю откуда идет хруст.
Если ехать в сервис, то думаю стоит сразу менять комплект сцепления за одно (еще все родное, но все отлично, можно и в пробуксовку спокойно тронуться на любом асфальте).
Zhenek
Продвинутый новичок
Ответ: МКПП (механика)
kphy, а как хрустело? У меня тоже раздается такой хруст-скрежет при троганьи с места и при переходе с первой на вторую передачу. Скрежещет в середине хода педали примерно, причем если трогаться плавно, то хруста нет.
Опытный сузуковод
Ответ: МКПП (механика)
Zhenek
Продвинутый новичок
Ответ: МКПП (механика)
kphy, т.е., и в движении и на стоянке? При переходе с любой на любую?
Опытный сузуковод
Ответ: МКПП (механика)
Zhenek
Продвинутый новичок
Ответ: МКПП (механика)
Хе, тогда у меня совершенно другие симптомы. будем искать
Опытный сузуковод
Ответ: Хруст педали сцепления
Поменял сцепу. Хруст пропал.
Проблема конструктивная. Абразив с диска сцепления попадает под выжимной подшипник и со временем он начинает скрести вал.
Если идет хруст, то затягивать не стоит т.к вал и корпус - одно целое. Можно попасть на дорогой ремонт.
Теперь все отлично. Ничего не хрустит. Но мастер сказал что конструкция не очень удачная.
sanich72
Эксперт
Ответ: МКПП (механика)
Сегодня устранил эту неисправность без снятия и разборки . скрип устранил полностью ! Результатом доволен , Если не появится вновь, поделюсь опытом.
Vladimir73
Местный
Ответ: МКПП (механика)
sanich72
Эксперт
Ответ: МКПП (механика)
В результате нужно убедиться, прежде чем другим рекомендовать.
Опытный сузуковод
Ответ: Хруст педали сцепления
Значит у Вас другой хруст. Вылечить хруст без разборки не реально (если это выжимной)
sanich72
Эксперт
Ответ: Хруст педали сцепления
Именно выжимной, а точнее его направляющая втулка!!
Опытный сузуковод
Ответ: Хруст педали сцепления
Поделитесь хоть идеей, как можно очистить вал под выжимным от абразива ?
Vladimir73
Местный
Ответ: МКПП (механика)
sanich72
Эксперт
Ответ: МКПП (механика)
Не буду долго томить общество, расскажу как сделал. Скрип у меня был только на горячую, когда холодный двигатель все ок! Взял я обычный очиститель тормозных дисков ( можно , думаю, очиститель двигателя в баллончике, главное , чтоб распыл был хороший), удлинил его трубочку и через верхнее отверствие в картере сцепления , прикрытое резиновой заглушкой , распылил в сторону выжимного. Скрип пропал сразу. Затем взял силиконовувую смазку и сделал то же самое. Проехал после этого 40-50км -- больше не появлялся!! Если появится, планирую просверлить сверху картер сцепления, и смазать как следует чем то более подходящим!!
Опытный сузуковод
Ответ: Хруст педали сцепления
sanich72
Эксперт
Ответ: Хруст педали сцепления
По мне так проще 3500р отдать и по нормальному все разобрать и почистить. Сверлить коробку - это бред.
Опытный сузуковод
Ответ: Хруст педали сцепления
sanich72
Эксперт
Ответ: Хруст педали сцепления
Опытный сузуковод
Ответ: Хруст педали сцепления
У меня было очень много абразива. Никакой смазкой его не уберешь.
Вроде вал не мажется смазкой ? Мне так мастер сказал.
sanich72
Эксперт
Ответ: Хруст педали сцепления
Абразив можно смыть очистителем, что я и сделал. а если там смазка не нужна, то и сверлить ничего не надо. Помыть можно и так!
Опытный сузуковод
Ответ: Хруст педали сцепления
Достал я старый выжимной. Абразива очень много (сверху и внутри). Вообще внутренняя часть (которая по валу двигается) сделана из пластика (может и не пластик, но и не металл). Мастер мне помню сказал что никакой там смазки не должно быть.
После заливать силиконовую смазку я бы не стал т.к если осталась пыль и она перемешается с аброзивом, то скрип на время может и пропадет, но где гарантия что он не намок и теперь не работает как шкурка ?
Мастер тоже долго удивлялся и так и не понял почему так японцы придумали ? Был бы вал стальной, ему было бы пофигу на абразив и пыль. Сказал что впервые такое видит.
У меня пробег был 125 000км. Педаль хрустела всегда (даже на не заведенной). Вот если раз в 10 000км скажем брызгать очиститель, может и можно убирать пыль (в малом кол-ве), а если уже сильно хрустит, то наверное проще разобрать и почистить. Раз в 60 000км можно и отдать 3500р (не такие большие деньги). Главное что бы после 10 000км не начало хрустеть, иначе это не дело.
sanich72
Эксперт
Ответ: Хруст педали сцепления
Дело не в деньгах, я это могу сделать сам, и за работу денег с самого себя не возьму!! Просто не стоит запускать болезнь на столько , что поможет только вскрытие, А если лечить. то начинать стоит с пилюли , а не скальпеля . Любая лишняя разборка несет больше вреда , чем пользы, особенно если у исполнителей руки немного кривые. Не у всех есть проверенный мастер.
vokat
Осваивающийся
Ответ: Хруст педали сцепления
Пробег 82 тыс.Захрустело в месте под номером 9 на миниатюре(шток на коробке).Определил,прислонив к уху длинную толстую металлическую арматуру.Хрустело месяца два при выжиме педали.Нужно было уже менять тормозуху в сцеплении и решил поменять.Открыв бочек и обнаружил в наличие большого количества осадка, серого цвета.Начал менять жидкость(с женой в виде мех.пресса).На замену(считай промывку) ушло больше стакана жидкости.Хруст уменьшился и заодно, я заметил,что ход рабочего поршня стал больше(т.е.он до конца возвращается в исходное положение в положении отпущенной педали),а шток(поз.9) в исходном положении не упирается в поршень.Через две 100км поездки шток начал возвращаться в начальное положение и упираться в поршень.Хруст исчез совсем.
Вывод:скорее всего закис цилиндр рабочего поршня и шток не возвращался в исходное положение.Начала хрустеть резиновая втулка.
Не претендую на истину в первой инстанции.Написал о том,что сделал и результатах.Прошу сильно не пинать.
Отдельно хочу сказать о том,что очень разочаровался в проведении ТО в "АвтоДине" на Ярославке.Обслуживался все 4 года там.В машину не лез,доверяя серсисменам и потому не думаю,что при регулярной замене жидкости(раз в 2 года при пробеге за эти 2 года 11тыс.км ,увы - кризис)),там мог появиться такой осадок.Ну, уж если заметили,то промойте и включите в счёт .Вспомнилось и разводилово с салонным фильтром,который не меняли,а деньги брали,и вмятина на двери водителя,и суппорта,которые прикипели( и это при ежегодном обслуживании и очистке) и масло с антифризом залитые наполовину,а не как положено до отметки max.
В общем,с чего начинал,к тому и пришёл.Все нужно делать самому,во всяком случае,что можешь сделать.За остальное платить деньги и проверять.
Устранение скрипа педали сцепления в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
Когда нужна данная процедура
Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.
Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.
Признаками этой проблемы может стать:
- появление провалов в педали сцепления;
- небольшие рывки во время старта и переключения передач;
- при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.
Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.
Полезная информация:
- Автомобильное сцепление. Часть 3: цилиндр — мелочь, на которой зиждятся основы
- Сцепление Valeo: безотказная работа трансмиссии
- Почему буксует сцепление? Причины и способы устранения.
Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Особенности процедуры
Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:
- специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
- тормозная жидкость в объеме пол-литра;
- большой шприц;
- желательно, напарник;
- прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
- два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
- веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).
Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:
1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.
2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.
3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.
4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.
5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.
6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).
7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.
8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.
9. Соберите все в обратной последовательности.
Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.
Устранение скрипа педали сцепления в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
Не устраивало то, что педаль сцепления была немного туговатой и когда машина прогревалась до рабочей температуры появлялся скрип при нажатии на педаль. Казалось, что какое — то трение мешало ходу педали и не всегда получалось мягко трогаться.
Открываем капот, для удобства откручиваем воздухозаборник: 
Открутить нужно 2 клипсы, отмеченные стрелками.
Находим места, куда входят шток и вилка: 
Приближаем зум, чтобы лучше разглядеть.
Снимаем пыльник штока, обильно брызгаем внутрь. То же самое проделываем с вилкой. Никаких удлиняющих трубок на баллончик со смазкой мастерить не нужно, стандартная насадка позволяет добраться куда угодно.
При этом будет лучше посадить за руль друга и заставить поработать педалью.
Как результат — скрип исчез полностью, педаль стала мягче раза в 2. Стало намного комфортнее и удобнее. рекомендую!
Брызгал WD-40, чтобы очистить механизмы от ржавчины. Если скрип появится снова, то куплю специальную смазку.
Читайте также: