Хруст при включении задней передачи ваз 2107

Обновлено: 13.05.2024

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Ремонт КПП ВАЗ классика для начинающих

Всем привет, господа. На эту запись меня подтолкнуло то, что ремонт кпп на автомобилях ВАЗ классического семейства, дело очень частое. И хоть КПП проста в своем устройстве как три копейки, конкретно гайда для чайников как её отремонтировать особо по интернету нет. Есть масса ресурсов по которым написана разборка-сборка кпп, но когда дело касается деффектовки, везде написана шедевральная надпись — неисправные детали замените. Как непосвященному человеку понять какие детали неисправны какие нет? Видимо тут тупик, и непонятно что и к чему, для этого я и решил сделать сей пост.
Начнем с того, что есть основные неисправности кпп можно разнести на несколько групп.
1. Течи масла.
2. Невключение передач/хруст при переключении/вылетание под нагрузкой/вылетание при трогании.
3. Гул при работе/гул на холостом ходу/гул и стуки на холостом ходу/гул на определенной передаче.
4. Прочие редкие неисправности.
Поехали, 1 Течи масла. Тут все весьма просто, течи возникают при ослаблении крепления разъемных частей кпп, а так же при появлении трещин в частях кпп. К слову течи из сальников я не рассматриваю, ибо во всех инструкция в конце есть сноска, о том что при разборке кпп в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ при сборке замените сальники первичного и вторичного валов, а так же прокладки, и исключения тут нет. Повреждения сальника первичного вала не столь часты, как повреждения сальника вторичного вала. Тут сказывается особенности его защиты задним фланцем, под который неминуемо попадает абразивный мусор с дорог, постепенно его разрушающий. Сальник первичного вала, порекомендую менять всборе с направляющей выжимного, такая операция значительно сэкономит ваше время, при незначительном удорожании детали. Задний же сальник меняется отдельно, предварительно на вычищенную поверхность, так же рекомендую промазать наружний замок сальника ( его металлическую обойму ) герметиком, так как при установке или съеме сальника если вы нанесете риски на посадочную поверхность, то через них со временем начнет травить масло. И ваша коробка вновь замокрит. Опять же напоминаю о том что после установки сальника, при нанизывании вала, ОБЯЗАТЕЛЬНО рабочая кромка сальника смачивается моторным маслом. (это касается любых сальников, а не только КПП). С сальниками вроде разобрались. Касамо сборки разъемных соединений, то я всегда прохожу все поверхности перед сборкой скотчбрайтом (такая абразивная тряпочка сродни губки с зернистостью 1500 шкурки) она убирает всю старую прокладку/герметик, и подготавливает поверхность мелкой риской. Обезжириваем.наносим тонкий слой герметика (0.1мм) ложим прокладочку, и на нее еще тоненький слой герметика. Вялим на воздухе 10 минут. И стягиваем, у вас только одна попытка, иначе все по новому с новой прокладкой. Чтобы не было багов рекомендую предварительно кпп собирать без прокладок, дабы проверить кпп на отсутствие подклинывания. она должна вращаться ( возможно не очень легко ) но при помощи руки за вертолет на хвостовике.
При течи с разъема датчика заднего хода, замените на нем медную шайбу. При невозможности замены, отожгите старую медную шайбу горелкой с остыванием в воде, это восстановит её мягкость.
Как частный случай можно рассмотреть течи через резьбовые соединения поддона, это следствие повреждения прокладки поддона. Так же пару раз попадались случаи повреждения задней крышки кпп открутившимся болтами от вилки 5ой передачи. В одном случае был выбит кусок наружу из задней крышки, такое повреждения не заметить невозможно, а второй раз болт сделал трещину, через которую посочилось масло. В данном случае дешевле крышку заварить аргоном. Ходит после ремонта такая крышка не хуже новой.
С течами масла вроде разобрались, теперь надо разобраться с передачами. Итак, есть небольшая хитрость которая вам поможет как аспирин, прежде чем лезть глубоко в КПП. При вылетании 5ой передачи, для начала поробуйте подтянуть гайку хвостовика вторвала кпп. Для этого скиньте кардан с бубликом, увидите вертолет и торчащую посередине него толстую такую шайбочку под стопорным колечком и гайку. Для этих дел я просто купил длинную головку на 30, и большой вороток. тянуть в общем то до усрачки, каленый вал вы все равно не сломаете, а если она раскрутилась, то пойдет весьма легко. в половине случаев после этой операции 5ая возвращалась в коробку, но радоваться этому сильно не стоит, значит уже вилкой 5ой задней передачи уже получены значительные повреждения и в скором времени вам понадобится демонтаж кпп. Но допустим не помогло и кпп уже снята, как понять что и почему. Первое вилки. На них ярко виден след от контакта с муфтой, он должен быть предельно неглубоким, ибо вилка покрыта износостойким материалом, и если он поврежден то вилка пришла в негодность. В общем если след от контакта суммарно превышает 45град ( глубина более 0.2мм ) то вилка подлежит замене.

вид вилки подлежащей замены, причем уже давным давно

Но вот беда вилка обычно просто так одна не умирает, поэтому берем с собой в магазин муфту по которой ходила проблемная вилка, и синхронизаторы, которые на ней стояли. Теперь покупаем новую вилку, и просим дать их новую муфту, смотрим как в новой муфте встает новая вилка по сравнению со старой. люфт должен быть очень небольшой, так чтобы вилка не болталась на муфте. Если на вашей старой муфте новая вилка лежит хорошо, значит первую треть проверки муфта прошла успешно. теперь кладем на муфту синхронизатор, он должен НЕ падать внуть муфты, а торчать из нее на 1мм, крайняя стадия когда он садится заподлицо. Если синхрон провалился, значит либо муфта изношена, либо синхрон, проверяется так же сверкой с новой деталью. Исключение составляет муфта и синхрон пятой передачи, видимо запчасти такое г, но даже в полностью новой паре синхрон в лучшем случае встает вровень с краем муфты. оттого и часть проблем. Но при этом передача включается хорошо. И последняя проверка муфты, это её зубья на внутренней части, они должны быть ровными и с незатупленными (скругленными краями) Данные неисправности влияют на состояние кпп так. ИЗнос вилки и зазор излишний в связке муфта-вилка — вылетание передачи, невключение передачи. Износ в посадке синхронизатора в муфту — хруст при включении передачи, невключение передачи(при критическом износе) зализывание зубов муфты — хруст при включении передачи.
После того как с этим мы разобрались, обратить внимание на шестерни передач ( те шестерни на которых установлены синхронизаторы) профиль зуба должен быть везде одинаковым, без забоин и повреждений.

самое часто повреждение шестерни на примере шестерни пятой передачи

С такими повреждениями у вас передача никогда не будет работать, ибо нарушена профильность зуба. Кроме того как само собой разумеющееся все зубы должны быть на месте. Кроме того рекомендую проверить все шестерни на состояние пятна контакта ( увидите на отблеск на частях шестерен передач которые контактируют с промвалом ) он должен быть на всех зубцах одинаков и по центру (равномерный). Данное пятно контакта, если оно неравномерное, приведет к повышенному шуму в КПП. Лечится заменой промвала и шестерен передач, дорого, поэтому многие с этим мирятся у кого эта проблема. Благо проблема такая возникает нечасто ( за исключением износа подшипников но об этом ниже ) там лечится заменой подшипников.
С подвижной частью разобрались, и напоследок к теме передач и их вылетания, при сборке внимательно вставляйте пружинки стопоров тяг вилок. на 5КПП их стоит 2 2101 на 1-4 передачи, и одна чуть длинее на 5-зад передачу от 2108. проблема вылетания 5ой передачи может быть и в этом, или по запарке поставили пружинку 2101, или просто пружинка ослабла. многие лечат это подкладыванием под пружину 1-2 шайбочек маленьких. Некоторые рекомендуют вообще все пружины поменять на 2108. Скажу так что после сборки такой кпп 1 и 2 передачи становятся очень тугими, но после 1000км, все стало плотно и внятно, кому то понравится кому то нет, но как вариант развития событий можно их рассматривать.
3. Гул и шум в коробке. Один источник шумов связанный с пятном контакта я описал выше, но основной источник шумов это все же подшипники. Для кпп их износ должен быть предельно небольшим, хотя коробка сохраняет возможность её применения до очень больших величин люфтов. но шумность её работы будет весьма высока. Допуск по радиальному люфту состовляет на более 0.05мм ( короч влево вправо он наощупь недолжен вообще болтаться) но при этом должен вращаться легко. при сборке не забывайте что подшипники задней крышки вторичного вала и промежуточный подшипник промвала одинаковые — 92705 АЕ1 а задний подшипник промвала пришел от зубильной кпп и имеет номер — 42205 АМ. Они очень похожи, но невзаимозаменяемы, не перепутайте при сборке. подшипники осаживаем на валы только действуя на внутреннюю обойму. Короч, весьма болезненная тема, ибо надо искать хорошие подши, а они нормальных денег стоят. Последний раз ставил комплект от СПЗ. Вроде неплохо но прошла кпп всего 3 ткм. О результатах пока еще рано судить. Имеется опыт установки вместо штатного среднего подшипника вторвала — 50306 ЕУ(У) — промежуточного подшипника вторичного вала от УАЗ хантер, он имеет такую же проточку под стопорное кольцо, и является роликовым подшипником. Что позволяет ему переносить большие нагрузки. Данная коробка отходила порядка 40ткм, после чего он выкрошился вместе с остальными подшипниками, что послужило причиной его износа, вероятно попадание абразивных частиц в масло. Кто хочет может на свой страх и риск повторить, встает на место без всяких переделок. Номер к сожалению не вспомню, но по образцу подшипника качения, в уазовском магазине, я думаю вам дадут что надо.
4. Ну в общем то со всеми сложностями разобрались, остались частные случаи, в виде загибания вало ( после ДТП), к сожалению на глаз не проверишь, а только при установке в токарный станок это станет видно. Износы базы ( часть кпп где живет 1 — 4 передачи) в результате этого новые подшипники болтаются в посадках что ощутимо пальцами. Ну из особо критичного все.В принципе там больше ломаться нечему, как совет добавлю, что при сборке поставьте новый выжимной, если он хоть немного шелестит, это вас избавит от проблем в будущем, и обязательно поменяйте вилку сцепления. Ибо микротрещину глазом все равно не увидеть, а если после сборки через 800 км она лопнет ( как было у меня), уж поверьте менять её через щель прикрываемую резинкой пыльником, это прям отменный секс чего-то с чем -то, так что некоторые проблемы проще предупредить чем потом лечить, благо стоит она не таких больших денег. Ну и отнеситесь ответственно к выбору запчастей которые вы будете устанавливать в КПП. Как минимум это должен быть оригинал от ВИС и LadaДеталь. Не верьте новым запчастям ЛадаСпорт, увы но по качеству шлак. Подшипники, от шикарных skf, и вниз… Заканчивая оригинальным СПЗ… Но не кооператив, помните что сэкономленные деньги на запчастях, все равно выйдут боком, при их быстром износе, а умирают они не по одному, а потащат за собой еще детали… Все равно в итоге купите оригинал, а скупой заплатит дважды. Так что сняли соляркой помыли побрили изнутри и снаружи, разобрали, посмотрели на все, поставили ХОРОШИЕ запчасти, собрали, все проверили и… забыли о проблемах с КПП. Надеюсь что кому нибудь моя статья сегодня напечатанная за пару часов сэкономет времени и сил, а так же придаст уверенности.
Всем спасибо!

Хруст при переключении передач: откуда берется и как «лечится»

При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, однако нет ничего вечного – при долгой эксплуатации проблемы могут начаться и с механической коробкой передач. Часто они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не обездвиживает автомобиль – мирясь с неприятными ощущениями, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя насторожить – это первый симптом грядущей поломки коробки передач. Если коробка все-таки «захрустела», то что делать?

Фото: рука на ручке коробки передач

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Из чего состоит синхронизатор

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Износ вала МКПП

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

3. Мало масла в коробке передач. Причина банальная, но на практике встречающаяся не так уж и редко. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников или иным причинам. К примеру, у многих автомобилей Renault коробка передач соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.

4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

Корзина сцепления

5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Гидравлический привод сцепления

Кстати, не всегда хруст при включении передачи является неисправностью. На современных бюджетных машинах (например, Renault Logan) часто на задней передаче нет синхронизатора, поэтому при быстром включении задней скорости без полной остановки автомобиля раздается хруст. Это не неисправность, а характерная особенность, которая не «лечится». Поможет только смена метода переключения передач водителем, например, включение задней с некоторой задержкой и только когда машина полностью остановится.

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.

Рекомендации по эксплуатации

Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.

1. Меняйте масло. В современных сервисных книгах почти у всех машин с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» не нужно. Но на самом деле нужно. Безусловно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но с большими пробегами и в ней заводятся продукты износа, которые ухудшают работу коробки. Как часто менять масло в «механике» вопрос дискуссионный, но самые популярные рекомендации вращаются около пробегов в 80-100 тысяч километров.

На фото: слив масла из МКПП Ford Focus II

2. Правильно подбирайте передачу. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.

3. Не держите долго выжатым сцепление. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.

Хруст коробки это всегда неприятно. И акустический эффект раздражает, и мысли нехорошие в голову лезут. Однако если передачи уже начали «втыкаться» с дополнительным звуком, то, скорее всего, ремонтом придется заняться, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться до хруста не доводить и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и бережнее к ней относясь.

Хруст в коробке передач – причины и способы устранения проблемы

Посторонние шумы во время использования автомобиля свидетельствуют о поломках, которые впоследствии могут вызвать значительные поломки.

Одним из самых распространённых шумов является хруст коробки. Чтобы правильно диагностировать и устранить проблему, необходимо тщательно прислушаться к характеру звуков хруста и их источнику.

Почему хрустит коробка передач

Хруст в коробке передач при движении является первым предупреждающим признаком проблемы с КПП. Чем раньше проблема будет обнаружена и устранена, тем лучше: будет затронуто меньше деталей и любой ремонт будет дешевле.

Подшипники, шестерни и износ вала являются наиболее распространёнными причинами хруста. По мере износа поверхностей зубьев шестерёнок и подшипников образуются канавки и небольшие углубления. Хотя поначалу они всего лишь маленькие, они будут постепенно увеличиваться, и по мере роста эти недостатки будут вызывать ещё больший шум и хруст.

До тех пор, пока вы не испытали это, трудно понять, сколько шума может дать неисправный подшипник или редуктор, и почему именно хрустит коробка передач. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с хрустом, который создаёт ваша КПП, немедленно свяжитесь со своим механиком. Хруст коробки передач иногда сопровождается другими звуками и вибрациями.

Гул и «вой»

Гул и хруст, который появляется относительно внезапно и становится очень громким за короткий промежуток времени, может свидетельствовать о повреждении зубьев шестерни или подшипников ступицы.

Наиболее вероятным источником этого повреждения является нехватка смазки. Если масляная плёнка на зубьях шестерни становится слишком тонкой, они будут стираться друг о друга, что впоследствии разрушит гладкую поверхность каждого зуба и приведёт к их грубому зацеплению. Даже если масло заменить или пополнить для облегчения смазки, повреждённые шестерни никогда не восстановятся.

Другие распространённые источники повреждения зубьев шестерни включают коррозию и износ. Вода в трансмиссионном масле может поразить стальную поверхность каждой шестерни, что в конечном итоге приведёт к точечной коррозии и ненормальному износу.

Замена масла часто является проверенным методом предотвращения коррозии. Износ шестерёнок является неизбежным и необратимым. Однако обеспечение достаточного количества чистого и подходящего смазочного масла в КПП может значительно снизить степень износа её поверхности.

Урчание и рычание

Низкие грохочущие шумы и хруст при работающем двигателе обычно являются признаком неисправного подшипника (также известного как шариковый или роликовый). Он чрезвычайно чувствителен к маленьким кусочкам металла или грязи в смазочной плёнке между опорными элементами, и вызывает смещение роликов по поверхности дорожки качения. Чем больше посторонних веществ в масле, тем быстрее изнашивается подшипник.

Хруст повреждённого подшипника трансмиссии будет становиться все более шумным во время его износа, пока подшипник не треснет или не развалится, что приведёт к катастрофическим последствиям.

Одной из основных функций подшипников в коробке передач является поддержание правильного зазора между парами передач. Если подшипники начинают изнашиваться и ослабевать, шестерёнки могут начать неправильно сцепляться и повредиться в результате изогнутого контакта. Если подшипник разваливается, результаты одинаково плохи. Маленькие куски стали из сломанного подшипника будут проходить через трансмиссию и могут попасть между зубьями шестерни. В конечном счёте, это может разбить зубья шестерёнок и повредить их. Если один из подшипников заклинивает, вероятно, что он повредит и коробку передач.

Жужжание и шипение

Если рычаг переключения передач, помимо хруста, издают шипящий жужжащий шум во время движения автомобиля, особенно во время ускорения или замедления, наиболее распространённой причиной является ослабление болта или изношенные прокладки в рычаге переключения передач. Другие причины этих высокочастотных шумов включают в себя изогнутые переключающие вилки, переключающие стержни или блокировки, или даже чрезмерное движение втулок синхронизатора.

Во всех этих случаях причиной шума является вилка переключения, контактирующая с канавками. Это вызывает шипящий шум и хруст, который проходит через рычаг переключения передач.

Чувство ударов и дребезга в рычаге переключения передач, слышимые под автомобилем, обычно указывает на сломанную или ослабленную опору двигателя. Как правило, шум является самым громким при отпускании сцепления при разгоне с места. В качестве альтернативы, если задняя трансмиссия неисправна в автомобиле с задним приводом, шум будет возникать при отпускании сцепления задним ходом, когда вал трансмиссии поднимается и захлопывается вниз. Сломанные крепления могут также привести к шуму при мягком ускорении и замедлении.

Ещё один частый признак повреждения мотора – стук сцепления. Вопреки распространённому мнению, хруст сцепления практически никогда не вызывается диском сцепления или маховиком; он обычно является результатом чрезмерно гибких опор двигателя, что может быть связано с конструкцией или износом.

Самая распространённая жалоба на КПП – это дробление или «хруст» при переключении на передачу, которые обычно ощущаются так же, как и звучат.

Сам шум вызван тем, что концы внутренних шлицев втулки синхронизатора соприкасаются со шлицами внешних зубьев, поскольку шестерня и втулка вращаются с разными скоростями. Это происходит как прямой результат сбоя в процессе синхронизации. Неэффективная работа синхронизатора может быть вызвана либо проблемой в передаче, либо отдельной проблемой сцепления.

Хотя конусоподобные синхронизаторы просты и надёжны, они зависят от трения, и поэтому блокирующие кольца со временем разрушаются. Они также легко повреждаются при переключении скоростей без сцепления, а также при использовании несовместимых смазочных материалов.

Блокирующие кольца синхронизатора сильно изнашиваются, когда сцепление не полностью расцепляется, потому что они вынуждены действовать против более высоких перепадов скорости, для которых они не предназначены.

Хруст также приведёт к шлифовке острого конца шлицев втулки синхронизатора и зубьев шестерёнки, а износ – к ухудшению рабочих характеристик синхронизатора и его жёсткому переключению.

Рывки при переключении передач может быть результатом любого количества внутренних и внешних проблем. Проблемы с торцевым зазором или предварительным натягом с отдельными передачами на первичном валу являются двумя наиболее распространёнными, хотя проблемы сцепления, изношенных подшипников и синхронизаторов также могут вызывать выпадение передач в определённых ситуациях.

Как избавиться от хруста

Чтобы избавиться от хруста в коробке передач при переключении, для начала необходимо правильно диагностировать проблему. В целом, в этом нелёгком деле лучше довериться профессионалам, и при обнаружении хруста или других посторонних шумов сразу обратиться к профессионалам.

Что касается самостоятельной диагностики, то можно начать с проверки уровня масла в коробке передач и других элементах трансмиссии. Как сделать это самостоятельно, читайте в руководстве по эксплуатации. Какой бы способ вы не выбрали, обязательно удостоверьтесь, что уровень и качество масла соответствует рекомендациям производителя.

Если же уровень масла соответствует требованиям производителя, а хруст при включении задней или другой передачи всё равно раздаётся, придётся снимать коробку и проверять её в сервисном центре. При проверке мастер сможет полностью проверить сцепление и определить неисправность. В некоторых случаях ремонт потребует полной разборки коробки передач. При этом все неисправные компоненты придётся заменить на новые, а затем установить деталь на место. После ремонта ваша коробка будет переключаться правильно.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Предупредить поломку МКПП и продлить срок её службы можно только строго придерживаясь несложных правил. Это же касается и машин с «автоматом».

1. Придерживайтесь периодов замены масла.

Каждый автомобиль рассчитан на определённый пробег между сервисными интервалами замены масла в коробке и двигателе. Подробнее о них можно узнать в инструкции пользователя или в сервисном центре. Тщательно следите за уровнем и состоянием масла в коробке и придерживайтесь рекомендаций производителя по его замене.

При длительном использовании автомобиля состояние масла в коробке ухудшается, что приводит к износу её основных деталей и механизмов. В большинстве случаев масло в коробке следует менять каждые 20-30 тысяч километров пробега, хотя это значение может отличаться.

1. Используйте правильную передачу.

Всегда используйте только ту передачу, которая соответствует скорости и оборотам двигателя. При неправильном переключении передачи износ коробки увеличивается, что со временем точно приведёт к возникновению хруста и выходу агрегатов из строя. Не нужно переключаться на первую передачу при скорости в 60 км/ч, а на пятую – при 30 км/ч.

1. Выжимайте сцепление правильно.

Слишком долгое выжимание сцепления вредит коробке передач. Это провоцирует дополнительную нагрузку на все элементы сцепления, в том числе на шестерёнки и другие важные компоненты.

Хруст коробки передач означает выход из строя одного из её компонентов. Если игнорировать поломку, вы рискуете столкнуться с неизбежными неисправностями, грозящими дорогостоящим ремонтом. Если вы уже сталкивались с хрустом из КПП, расскажите в комментариях под статьёй, что послужило причиной и как вы избавились от него.

Хруст при переключении передач: причины

Чтобы проверить исправность того или иного агрегата автомобиля водитель должен перед началом поездки обязательно выключить радио. С выключенной магнитолой можно с легкостью распознать имеются ли посторонние шумы и стуки при работе механизмов. На проблемы с коробкой передач могут указывать следующие факторы:

• Характерный хруст при включении передачи (причем проявляться он может только на одной из передач);
• Треск при возвращении рычага в нейтральное положение.

При проявлении хотя бы одного из выше перечисленных симптомов водителю необходимо как можно быстрее выявить и устранить неисправность. В противном случае, при игнорировании данной неполадки, возможно образование более серьезных проблем.

Почему хрустит коробка передач?

Как известно, механическая КПП отличается высокой надежностью и неприхотливостью. При правильном использовании и своевременном обслуживании «механика» не часто «дурит голову» водителю. Однако со временем и у этой трансмиссии могут появиться неисправности. Одной из самых распространенных проблем является хруст при переключении передач. Что его вызывает и как устранить неисправность, рассмотрим в данной статье.

Чаще всего неприятный хруст или скрежет появляется при переключении только на какую-то одну передачу (например, на вторую) и при переключении рычага в нейтральное положение. Если при переключении на повышенную или пониженную передачу вы слышите треск, скрежет или хруст, важно как можно скорее найти причину неисправности и устранить ее.

Что может вызвать хруст при переключении скоростей?

Появление постороннего шума в КПП может быть спровоцировано несколькими причинами и наиболее распространенной считается поломка какого-либо агрегата. Хруст при таком раскладе является лишь симптомом, указывающим на наличие нарушений в их работе. Среди основных поломок, вызывающих неприятный шум при переключении скоростей, выделяют следующие:

• Неисправное состояние синхронизаторов;
• Выход из строя лепестков «корзины»;
• Поломка вала коробки передач;
• Неисправность сцепления.

Синхронизаторы, отвечающие за плавное переключение передач, со временем изнашиваются и провоцируют появление хруста. При появлении такого нарушения проблема устраняется путем замены неисправных синхронизаторов. С увеличением пробега автомобиля из «корзины» могут начать выпадать лепестки. При их выходе из строя водителю будет трудно дожать скорость. Будут появляться посторонние звуки при включении одной или нескольких передач. В этом случае понадобиться их замена и проверка состояния синхронизаторов. В автомобилях отечественного производства хруст может свидетельствовать о проблемах с тросом сцепления. Если он порвался, обойтись без его замены не удастся. К неисправностям в работе вала обычно приводит работа на повышенных температурах. При его заклинивании, автомобиль не сможет двинуться с места. Решить данную проблему возможно только с помощью замены всего узла.

Хруст в коробке передач, причины

24.04.2019 | 3162 просмотра

Если сравнивать разные типы трансмиссий, самой беспроблемной как не странно оказывается «механика», выигрывает МКПП у классического «автомата» и многих его разновидностей и с точки зрения ресурса. Однако ни чего вечного как известно не бывает и «механика» в процессе эксплуатации преподносит сюрпризы, самый распространенный из них. Появление хруста при переключении передач. Конечно, это такое неприятное явление не становиться причиной полного обездвиживания автомобиля, это лишь первый признак возможно серьезной поломки, он свидетельствует о том, что в МКПП уже возникли проблемы и надо начинать их решать, как можно быстрее.

Механическая коробка хотя и достаточно сложный агрегат, тем не менее по сравнению с «автоматом» более консервативный, она имеет гораздо меньше датчиков чем автоматическая, соответственно и система управления менее сложная. Поэтому и поломки чаще всего имеют механический характер, то есть связаны с износом отдельных деталей и элементов.

Итак, почему появляется хруст?

1. выход из строя синхронизатора.

Данное устройство выравнивая скорость вращения шестеренок во время переключения передач обеспечивает плавность перехода от одной скорости к другой. До начала применения синхронизаторов в МКПП водители вынуждены были делать перегазовку, что добавляло сложности в управлении автомобилем современным водителям такого обязательного действия совершать не приходится, им помогает синхронизатор, но только пока он исправен. При сильном износе деталь уже не способна синхронизировать скорости вращения валов. Поэтому в момент зацепления шестерен появляется хрустящий звук. Если такое явление возникает при включении только одной из передач, то в этом вероятнее всего виноват именно синхронизатор, который необходимо поменять. Надо сказать, что проблема с подобной поломкой часто возникает у владельцев переднеприводных ВАЗов, дело все в том, что инженеры волжского завода при проектировании МКПП для целого семейства автомобилей допустили грубую ошибку, а именно, неудачно подобрали передаточное отношение второй передачи. В результате при переключении скорости на вторую элементы трансмиссии испытывают повышенные нагрузки, прежде всего синхронизатор.

Такое явление как хруст в коробке может возникать при износе первичного и вторичного вала трансмиссии. При стирании зубьев на шестернях, выхода из строя подшипников может быть нарушена соосность. Если есть проблемы с первичным и вторичным валом хруст будет возникать при включении не одной, а сразу нескольких передач, он может быть слышен и во время движения автомобиля на какой- либо передаче.

Кстати, проблему с износом валов можно определить и по температурному эффекту, если на холодную передачи включаются ровно, без хруста, а после того, как масло в коробке прогрелось он появляется, причина скорее всего кроется именно в них.

3. Нехватка масла в коробке.

Причина, которая на практике встречается не так уж и редко, утечка масла может появиться вследствие разгерметизации коробки передач, если та по каким-либо причинам получила механические повреждения, износа сальников или же самопроизвольного срыва или откручивания пробки слива масла. Например, на многих моделях Renault коробка передач и внутренний шрус левого привода соединены между собой, через шрус также может уходить масло. Владельцы автомобилей этой марки должны принять это обстоятельство во внимание. Ремонт МКПП на таком автомобиле гораздо сложнее, чем, например, заменить капот на Renault Logan ().

4. Неисправность корзины сцепления.

В процессе долгой эксплуатации лепестки корзины изнашиваются. Они могут даже отломиться, в таких случаях сцепление не будет до конца выключатся, что создаст проблему при переключении передач, хотя коробка здесь будет не виновата.

5. Неполадки в приводе сцепления.

Многое зависит от того какой тип привода используется в автомобиле (тросовый или гидравлический), причин неисправности и появления хруста может быть очень много, например, обрыв троса, утечка или засорение гидравлической жидкости. Так же как с корзиной сцепления коробка передач здесь напрямую не виновата, но, если сцепление не будет выключатся полностью плавное переключение передач тоже будет невозможно.

Обычно неполадки сцепления отражаются не на одной, а на всех передачах МКПП. По такому признаку можно определить, что источник проблем кроется именно в этом узле.

Надо отметить, что хруст при включении передачи – это не всегда признак поломки, на части бюджетных автомобилей, например, на том же Renault Logan 2( задней передаче синхронизатор отсутствует. Поэтому, если слишком резко, еще до полной остановки включить задний ход, будет слышен хруст. Такую характерную особенность устранить невозможно, но водитель может к ней приспособиться: не включать до полной остановки задний ход, не делать этого слишком резко.

Ремонт МКПП или сцепления – дело затратное и не простое, однако причину появления хруста во время переключения передач определить не так уж сложно. Начинать выявление причины нужно с самого простого, первым делом проверить уровень масла в коробке. Важно удостовериться что трущиеся детали в должной мере получают смазку. Если с уровнем масло все в порядке, придется снимать коробку передач, проверять сцепление. Если проблема при первичном осмотре не была выявлена, придется проводить дефектовку агрегата с дальнейшей заменой изношенных и поврежденных элементов, благо их можно приобрести отдельно, не покупая коробку передач или сцепление полностью.

Часто сами водители, особенно малоопытные своими неумелыми действиями провоцируют ранний износ МКПП.

Как продлить жизнь механической коробки передач и сцепления:

1. Своевременно менять масло. Почти во всех инструкциях по эксплуатации современных автомобилей с механической коробкой передач написано о том, что масло залито в трансмиссию залито с расчетом на весь срок службы авто. Поэтому некоторые автолюбители придерживаются мнения, что замена масла после определённого пробега актуальна только для АКПП, механике это не требуется. На самом деле это не совсем правильно. Хотя МКПП менее критично к чистоте трансмиссионного масла чем «автомат», продукты износа, которые неизбежно проявляются со временем внутри трансмиссии снижают её ресурс, поэтому менять масло все-таки необходимо. Как часто это нужно делать? Мнения разняться, самые авторитетные рекомендации сходятся на цифрах пробега 80-100 тысяч.

2. Правильно подбирать передачи. Резкое переключение со слишком высоких оборотов на слишком низкие наносит вред любой коробке передач, в том числе и механике.

3. Не следует долго держать сцепление. Долгий выжим создает дополнительную нагрузку на отдельные элементы сцепления уменьшая ресурс всего узла, отпускайте педаль без задержек плавно, это избавит от серьезных поломок.

Что делать, если из коробки доносится гул, треск?

Коробка передач является главным механизмом транспортного средства. Все возникшие проблемы с ней должны своевременно устраняться. Если гудит коробка передач, то доверять диагностику и ремонт данного агрегата стоит проверенным сервисам.

Следует выделить ряд причин, вызывающих шум:

• произошел износ вала, шестерен, подшипников, синхронизаторов;
• если воет коробка передач только на одной скорости, стоит проверить целостность зубьев;
• недостаточное количество трансмиссионного масла;
• шумит коробка и в том случае, если масло загустело;
• выработанное масло (в составе жидкости имеются металлические частицы или вода);
• присутствуют проблемы с «вилкой» коробкой, из-за чего может «выбивать» передачу.

Гул в коробке передач (механика) – это один из наиболее распространенных признаков неполадок с КПП. При недостаточном количестве смазки, вой МКПП отмечается на повышенных передачах (5-ая, 6-ая). В некоторых случаях гул является технологической особенностью коробки или были установлены запчасти, неподходящие к КПП.

Если стал отмечаться треск в коробке передач, когда происходит смена передач – это повод для беспокойства. Механические неисправности могут выражаться в появлении хруста в коробке передач. В редких случаях проблема связана с наличием заводского брака.

Коробка шумит на нейтрали и воет на скорости

Основные причины неисправности:

• недостаточный уровень масла в МКПП. В случае недостатка трансмиссионной жидкости ухудшается смазывание трущихся пар. Тепловое расширение и трение на сухую приводит к шуму и вою при движении. Если автомобиль пробежал не одну сотню тысяч километров, не стоит пугаться незначительного шума при работе в нейтральном положении. Рекомендуем ограничиться лишь заменой масла в МКПП.

Если посторонние шумы со стороны коробки передач возникают при выжиме сцепления, неисправен выжимной подшипник.

• износ шестеренок. Причина в выработке в местах контактов зубьев шестерен. Устранить шум и вой в таком случае поможет только замена изношенных деталей;
• износ подшипников ведомого, ведущего или промежуточного вала. В результате масляного голодания, больших нагрузок, возросшего крутящего момента после форсировки двигателя либо естественного износа на телах качения, обоймах подшипников появляются потертости, задиры и неравномерная выработка;
• выработка деталей дифференциала переднеприводных авто. В таких случаях нередки вибрации при наборе скорости.

Отдельной ремарки достойны некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП начинать шуметь, выть и издавать вибрации на сравнительно небольших пробегах. Многие связывают неисправность с конструктивным дефектом и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею какого-либо ремонта весьма сомнительной.

Передачи включаются плохо и со хрустом

Затрудненное включение передач и металлический скрежет в момент переключения – явные признаки неисправности синхронизаторов МКПП. Но прежде чем снимать коробку передач для ремонта, проверьте механизм выбора ступеней и сцепление. Люфт в кулисе рычага переключения передач, заедание троса, неправильная регулировка механизма выбора скоростей приводят к нечеткому и часто плохому включению скоростей. А неполное выключение сцепления после нажатия педали (сцепление ведет) станет причиной хруста и скрежета. Езда с такой неисправностью быстро выведет синхронизаторы из строя.

Если на вашем авто с хрустом включается только вторая или, к примеру, третья передача, то дело, скорее всего, именно в синхронизаторах. Предназначены эти элементы для выравнивания скорости вращения выходного вала и шестерни, включаемой передачи. Износ конической фрикционной части приводит к проскальзыванию блокирующего кольца и жесткому зацеплению муфты с зубьями шестерни. При разборке и дефектовке также стоит обращать внимание на шестерни, муфты включения передач и их вилки.

Выбивает скорость

На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях имеются зубцы специальной формы, с которыми при переключении скоростей входит в зацепление муфта. Если шлицы муфты, зубцы на кольце и шестерне стачиваются, то при нагрузке, отпускании педали газа, происходит самопроизвольное выключение передачи. Ограничиться заменой синхронизаторов в таком случае не получится, обязательно стоит менять и шестерню поврежденной передачи, муфту переключения передач.

Появление хруста из-за неправильной эксплуатации трансмиссии

Важно отметить, что зачастую хруст в период переключения скоростей указывает на ненадлежащую эксплуатацию трансмиссии. Поэтому, чтобы МКПП долго могла прослужить, следует придерживаться некоторых рекомендаций.

Необходимо своевременно производить замену масла в трансмиссии. Далеко не каждый знает о том, что данную жидкость необходимо периодически менять как в автоматической, так и в механической коробке. Конечно, МКПП не нуждается в слишком частой замене масла, но после того как пробег перейдет порог в 70 000 км, обязательно следует посетить СТО.

Если оставить данный факт без внимания, в жидкости будет происходить скапливание стружки из металла и грязи, результатом окажется недостаточность смазки и возникновение хруста. Этот же звук способен появиться и из-за того, что масла в трансмиссии не хватает. Решить проблему поможет доливание масла или его замена.

Хрустит коробка передач при переключении

Механическая коробка передач имеет свои плюсы перед автоматической трансмиссией, и до сих пор многие водители отдают ей предпочтение при покупке автомобиля. Одним из преимуществ механики является ее неприхотливость, а также низкая стоимость ремонта, в случае повреждения элементов коробки, в сравнении автоматической вариацией.
Распространенным симптомом, указывающим, что с коробкой передач имеются определенные проблемы, является ее хруст при переключении передач. Если при движении рычага КПП и включении передач вы услышали треск или хруст, нужно как можно быстрее обратиться в сервисный центр.

Важно: Обратиться в сервисный центр следует не только из-за вероятности нанести более серьезное повреждение коробке и другим механизмам, но и из-за риска возникновения аварии в случае выхода КПП из строя.

Почему при включении задней передачи хрустит коробка

Хруст в коробке передач свидетельствует о опасной проблеме, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Как правильно диагностировать источник хруста и что при этом делать.

Коробка шумит на нейтрали и воет на скорости

Основные причины неисправности:

• недостаточный уровень масла в МКПП. В случае недостатка трансмиссионной жидкости ухудшается смазывание трущихся пар. Тепловое расширение и трение на сухую приводит к шуму и вою при движении. Если автомобиль пробежал не одну сотню тысяч километров, не стоит пугаться незначительного шума при работе в нейтральном положении. Рекомендуем ограничиться лишь заменой масла в МКПП.

Если посторонние шумы со стороны коробки передач возникают при выжиме сцепления, неисправен выжимной подшипник.

• износ шестеренок. Причина в выработке в местах контактов зубьев шестерен. Устранить шум и вой в таком случае поможет только замена изношенных деталей;
• износ подшипников ведомого, ведущего или промежуточного вала. В результате масляного голодания, больших нагрузок, возросшего крутящего момента после форсировки двигателя либо естественного износа на телах качения, обоймах подшипников появляются потертости, задиры и неравномерная выработка;
• выработка деталей дифференциала переднеприводных авто. В таких случаях нередки вибрации при наборе скорости.

Отдельной ремарки достойны некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП начинать шуметь, выть и издавать вибрации на сравнительно небольших пробегах. Многие связывают неисправность с конструктивным дефектом и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею какого-либо ремонта весьма сомнительной.

Лада Гранта 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Как проявляется хруст в коробке передач

Есть негласное правило среди водителей – начинать поездку на автомобиле с выключенным радио. Это нужно, чтобы сразу проверить, не слышатся ли посторонние стуки, шумы и другие звуки, которые могут указывать на неисправную работу того или иного агрегата. Указывать на проблемы с коробкой передач будут следующие звуки:

• Хруст при включении передачи, при этом зачастую он может проявляться только на одной из передач, например, на задней;
• Треск при возвращении рычага КПП в нейтральное положение.

Если вы заметили в работе своей коробки один или оба из симптомов, следует как можно скорее определить и устранить причину.

Хруст при включении задней передачи.

Причины хруста

Мы решили пообщаться с работниками автосервисов для того, чтобы поделиться в вами всеми возможными причинами:

• одной из причин является банальный износ сцепления;
• хруст вызван отсутствием смазки на шлицах вала, причиной тому могло послужить;
• неправильно отрегулирована кулиса (причем “косяк” встречается на автомобилях сошедших с завода);
• отсутствие синхронизатора.

Хруст при включении задней передачи приора

попробуй отрегулировать сцепление 27мм и отрегулировать кулису—будет тебе счастье(многое зависит от регулировки)с новья у меня плохо вкл 1передача и 2 с задней—отрегулировал по книжке и забыл что это такое -не на радуюсь

окей спасиб будем пробовать, первая тоже бывает очень плохо включается

если попытаться понизить передачу со 2 на 1, то ничего не получится. Помогает только перегазовка(так как делают на ГАЗ 53 и т.д.)

Похоже такая проблема у многих. У меня тоже задняя с хрустом начала включаться (на 1500км) и со 2 на 1 не получается сразу переключить(это с новья было).

кулису отрегулируй..и будет тебе счастье..

как ее отрегулировать??

как ее отрегулировать??

«Мурзилку» читай или тему ,отдельная есть по этой проблеме

Проблема в кривой «корзине» — ставим импорт и забыли о плохом сцеплении.

Что по твоему импорт, просвети).

Приветствую. Если беда со сцеплением — не только сильно хрустит задняя передача, но и передачи переднего хода (все) должны включаться с заметно возросшим усилием.

не факт что все, на ходу даж без сцепления передачи вкл относительно нормально. попробуй

Беда похожая- Началось все с 5-й передачи,начала вылетать когда отпускаешь педаль газа(если не отпускать можно доехать хоть до Владика),с нейтралки пвключается с небольшим хрустом(если не отпускать сцепление,то дальше без хруста). И задняя почти постоянно хрустит,но если сначала воткнуть 2-ю после заднюю-все норм. Сегодня обнаружили что кулиса стоит от калины и тросик почему то не регулируется- педаль не реагирует,не поднимается.

p.s.Или еще вариант -замена 5-й скорости,слава богу ее можно заменить не снимая коробку..

Поможет ли замена на родную кулису и замена тросика? Спасибо! Кто с этим сталкивался?

Скрип-скрежет при движении задним ходом

Скрип-скрежет при движении задним ходом @ Нива 4×4

Клуб нивоводов. Основатель — Ермолов Алексей Игоревич, aka ALER

NIVA-FAQКарта FAQКаталог запчастейАртНиваОт админаПравила форума

Нива 4×4 / Техника Нивы / Звуки, вибрации, запахи

26.07.2005, 11:16 +04

раздоется непонятный скрип(металлический). только при движении задом. непонятно откуда толи от раздатка-коробка, толи спереди. грешил на защитные кольца, что стоят на выходе валов из раздатки(коробки, мостов) и трутся об болты фланцев, но вроде не они(не потерты). пока нет второго человека, кто бы мог послушать, решил спросить. на вых буду разбираться, а то надоело уже!

несчастное животное — осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа — с ушами. и мозги, собственно говоря, тоже в жопе.

26.07.2005, 14:59 +04

Хм у меня такое было, при обследование больного выявилось что умерает крестовина которая на кардане у моста, её замена на итальянски аналог от компании Мители все исправило.

26.07.2005, 15:24 +04

а крестовины могут скрипеть? у меня тоже скрип негромкий постоянный, чуть плавающий тоном при ровной скорости назад…

26.07.2005, 17:08 +04

а крестовины могут скрипеть? у меня тоже скрип негромкий постоянный, чуть плавающий тоном при ровной скорости назад…

У меня скрипела. Обозвали первым признаком близкой кончины. Умерла через 2 тыЩы.

27.07.2005, 12:57 +04

вопрос тогда такой. почему только при движении назад? заметил. скрипит не постоянно а периодически. период по ходу дела — один оборот кардана.

несчастное животное — осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа — с ушами. и мозги, собственно говоря, тоже в жопе.

27.07.2005, 13:55 +04

вопрос тогда такой. почему только при движении назад? заметил. скрипит не постоянно а периодически. период по ходу дела — один оборот кардана.

Мне тогда в сервисе сказали: «Уххх долго мы тогда этот звук ловили, что только не копали… Скрепит в одну сторону, так как при движении вперёд метал прикатался, а в обратку задиры и тп» За что купил, за то и продаю, но моя креставина тогда тоже в скором времени кирдык. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

Конечно один оборот. Умирают то обычно не все части креста, а одна.

27.07.2005, 14:05 +04

Dimka(VAZ-21219):

а крестовины могут скрипеть? у меня тоже скрип негромкий постоянный, чуть плавающий тоном при ровной скорости назад…

У меня скрипела. Обозвали первым признаком близкой кончины. Умерла через 2 тыЩы.

а полное умирание крестовины это как? клинит?

несчастное животное — осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа — с ушами. и мозги, собственно говоря, тоже в жопе.

27.07.2005, 14:14 +04

Наверно, но у меня это ужасное бряканье

27.07.2005, 18:32 +04

а полное умирание крестовины это как? клинит?

и клинит и расыпается и срезает шипы и разбивает посадочные места короче все на свете.

ВАЗ 21213. вопросы)? в личку

28.07.2005, 10:03 +04

вотю по ходу дела самое главное забыл. проявляется это,по моему, только на передаче. т.е. если просто катиться на нейтралке, то не скрипит.

несчастное животное — осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа — с ушами. и мозги, собственно говоря, тоже в жопе.

28.07.2005, 18:16 +04

вотю по ходу дела самое главное забыл. проявляется это,по моему, только на передаче. т.е. если просто катиться на нейтралке, то не скрипит.

А вы катаетесь задом на неитралке?

29.07.2005, 10:52 +04

да. мое любимое занятие. а проходимость — просто супер. на самом деле бывает иногда. поэтому все таки думаю, что не крестовина.

несчастное животное — осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа — с ушами. и мозги, собственно говоря, тоже в жопе.

30.01.2006, 18:52 +03

при движении задним ходом раздаётся металический скрежет в районе заднего моста.что это может быть?

Если я не умер вчера,это не значит,что я жив сегодня.

30.01.2006, 21:06 +03

31.01.2006, 10:14 +03

скрежет в районе правого колеса,характер звука примерно,как от не смазаных петель.

Если я не умер вчера,это не значит,что я жив сегодня.

Признаки низкого уровня жидкости в коробке передач:

1. Пробуксовка при переключении передач (для АКПП)
2. Ручка переключения передач включается тяжело
3. Колебания при переключении ручки коробки

Кроме того, такие же признаки могут быть при попадании другой жидкости в коробку передач, например, антифриза.

Как переключать скорости на приоре

В данной статье я хочу дать базовое понятие о сути процесса переключения передач, который позволит Вам на автоматическом уровне каждый раз правильно выбирать передачу для движения, чтобы обеспечить нужный режим движения в конкретной ситуации и получить:

Если мы в этот момент переключим на вторую, то колеса так же будут двигаться со скоростью 25 км/ч, но двигатель будет крутиться уже с меньшими оборотами, примерно 1800 оборотов в минуту.

На двигатель в этот момент будет идти большая нагрузка.

Это подобно длинному и короткому рычагу — длинный переместить легче, но нужно преодолеть большее расстояние, на короткий же придется приложить большее усилие, но отклонить его нужно будет не на много.

Лада Приора Хэтчбек — WhiteAnomaLia — › Бортжурнал › Переключение передач, как надо и не надо)))

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно.

Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику.

Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.

Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева «подлетает» навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь.

Но предположим, Вы все же решили ответить на «вызов». Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко.

Почему так происходит?

Как правильно переключать передачи скорости

А теперь обсудим детали. Ваш автомобиль начал движение, включена первая передача, отпущена полностью педаль сцепления, вы едете на малой скорости.

Плавно нажимая на педаль газа, разгоните автомобиль примерно до 20 км/час, ногу с педали газа снимите и быстро, но не резко, нажмите педаль сцепления до упора.

Тут же переведите рычаг переключения передач скоростей в положение нейтральной передачи на одну-две секунды (в это время у шестеренок в коробке передач выравнивается частота вращения), и переключитесь на вторую передачу.

Переключив передачу, необходимо быстрым, плавным движением отпустить педаль сцепления, и усилить давление на педаль газа. Тем самым вы увеличиваете подачу топлива и ускоряете движение автомобиля уже на второй передаче, скорость движения становится около 30-40 км/час.

Порядок переключения на третью передачу такой же, как при переходе с первой на вторую, единственное отличие в том, что при разгоне следует развить скорость около 35-40 км/час. Вы освоили движение при третьей передаче? Пора переходить на четвертую, а затем на пятую.

Как правильно переключать передачи на приоре

Если при переходе на повышенные передачи необходимо соблюдать последовательность и не перескакивать, то при переходе на пониженные передачи это условие не обязательное, т.е. можно с пятой передачи перейти на третью или вторую, для этого следует снизить скорость до необходимого предела, который соответствует данной передаче.

На полсекунды рычаг задерживаем в нейтральном положении и включаем вторую Плавно. передачу отпускаем педаль сцепления до точки задерживаем и схватывания ее в этой точке примерно на полсекунды. газу Добавляем, одновременно отпуская педаль сцепления до Возвращаем. конца левую ногу на площадку рядом с сцепления педалью, а правую руку на рулевое колесо.

Как научиться правильно переключать передачи

Безусловно, одним из наилучших вариантов освоить порядок переключения передач может стать обращение к опытным и отзывчивым инструкторам. Кроме того, в автошколе имеется высокий уровень оснащения учебных классов, наличие специализированных тренажеров и всей необходимой литературы, а привлекательность стоимости обучения просто не сможет кого-либо оставить равнодушным.

В техническом аспекте процесса управления автомобилем умение правильно переключать передачи механической КПП выступает самым сложным и наиболее значимым моментом.

Хотя именно «механика» позволяет получать истинное удовольствие от вождения и от принятия решения, как именно трогаться с места и насколько интенсивно осуществлять разгон, да и уровень экстремального вождения требует умение п

равильно переключать скорости.

Несколько советов для того чтобы научиться правильно переключать передачи на механике во время движения

Для того, чтобы вовремя менять передачи, сделать движение автомобиля более динамичным и экономичным, была разработана шкала так называемого скоростного диапазона. Итак существует следующая градация, которая подсказывает, когда и на какой скорости мы переводим рычаг КПП в следующее положение.

Приветствую читателей моего блога! Помните свои первые поездки за рулем автомобиля? Может рядом сидел отец, а может быть инструктор автошколы. Одна из самых больших сложностей, с которыми приходится столкнуться начинающему водителю — это переключение скоростей.

Ведь в это время нужно еще не терять контакт с дорогой и окружающей обстановкой. Тронуть машину с места для многих становится трудно разрешаемой задачей.

Как правильно переключать передачи на механике во время движения — это то, о чем я хочу поговорить с Вами на страницах сегодняшнего обзора.

Как переключать передачи

Приведенные цифры в таблице для разных машин различны. Например, для машин ВАЗ 10 семейства нужно прибавить к каждой скорости по 10 км (на II передаче можно разгоняться до 90 км/час). Определить верхние пределы для вашего автомобиля можно с помощью тахометра. Как правило, верхняя граница — 5,5 тыс.оборотов (при обычной езде лучше переключаться на 3 тыс.).

4. На перекрестке. Например, впереди горит зеленый свет и машин нет, включена IV передача и скорость 60 км. Когда до перекрестка остается метров 70, можно с перегазовкой включить III передачу и завершить маневр на разрешающий сигнал, даже если в этот момент светофор начинает мигать.

Хруст при переключении передач: причины и методы их устранения

Причины возникновения хруста, треска или скрежета при включении рычага коробки переключения передач могут быть разные. Все зависит от конкретного случая.

В случае незначительной поломки, не вмешиваясь в сам механизм коробки, проблема может быть устранена заменой поврежденной детали. В другом случае, более серьезном, проблему решают путем проведения капитального ремонта самой МКПП.

Основные поломки, вызывающие хруст или треск при переключении скоростей:

• Выход из строя синхронизаторов. Синхронизаторы отвечают за плавное переключение скоростей. Со временем они изнашиваются и перестают выполнять свои функции. Это приводит к появлению хруста или треска при переключении скоростей. Проблема решается путем замены поврежденных синхронизаторов на новые.

Как избавиться от хруста при включении задней скорости

Теперь предлагаем ознакомиться с решением проблемы (хруст при включении задней передачи) которыми с нами поделились работники сервисов, а также владельцы Приор, которые сталкивались с данным недостатком в своем автомобиле:

Читайте также:

  
• Ленд ровер фрилендер 2 замена масла в акпп
  
• Переделка сцепления на лачетти
  
• Где находится щуп на акпп киа сид
  
• Сколько стоит замена соленоидов в акпп шевроле круз
  
• Пропала 5 передача дэу нексия