Хрустит сцепление ваз 2109

Обновлено: 15.05.2024

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами "мне все равно у меня железные нервы", рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или "WD-40", однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа "Литол" в точке соприкосновения вилки со штоком.

Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

неисправности сцепления
Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 во включенном состоянии (при отпущенной педали) не должно «пробуксовывать», без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии.

Если нажать педаль сцепления, то оно должно полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления при трогании и переключении передач должно быть плавным без рывков и дерганья.
Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций довольно надежное. В процессе эксплуатации особых проблем не создает. Его обслуживание сводится к периодической проверке и регулировке тросового привода (раз в 15.000 км пробега), замене ведомого диска и выжимного подшипника (на пробеге около 100.000 км). Конечно, манера езды и тяжелые режимы эксплуатации автомобиля могут сократить эти сроки в разы. О неисправности сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно судить по явно ощутимым признакам. Рассмотрим основные неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, их признаки и причины.

Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Водитель выключает сцепление нажатием на педаль, для включения-выключения передач. В этом случае нажимной подшипник воздействует на лепестки демпферной (нажимной) пружины «корзины» сцепления. В результате ведущий (нажимной) диск перестает прижимать ведомый диск к маховику. Передача крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки передач прерывается. Передачи при этом должны включаться легко, четко без затруднений. В противном случае (передачи переднего хода включаются с трудом, задняя с хрустом и треском) сцепление не полностью выключается («ведет»), ведомый диск остается немного зажатым между нажимным диском и маховиком. Причинами этой неисправности в большинстве случаев являются:

Выключение сцепления

При отпущенной педали сцепление будет включено. То есть нажимной диск прижимает ведомый к маховику и крутящий момент передается от маховика на первичный вал коробки передач. Сцепление постоянно включено на холостом ходу, в движении с включенной передачей, при движении «накатом». Если по каким-то причинам ведущий диск не до конца прижимает ведомый к маховику, сцепление будет пробуксовывать («буксовать»), ведомый диск будет проскальзывать относительно маховика. Передача крутящего момента будет прерывистой и недостаточной. Особенно это заметно при движении в гору, когда водитель жмет на «газ», двигатель ревет, набирает обороты, но ускорение автомобиля слабое или с некоторой задержкой. Причины этой неисправности следующие:

Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)

Основными причинами рывков и стуков в трансмиссии автомобиля при трогании с места, связанными со сцеплением, являются:

Если при нажатии на педаль сцепления слышен негромкий шум или шелест, скорее всего, вышел из строя выжимной подшипник или срок окончания его эксплуатации уже близок. Желательно сразу поменять выжимной, так как при его заклинивании включение передач будет сильно затруднено, при этом износ лепестков нажимной пружины «корзины» сцепления в месте контакта с подшипником будет очень быстрым. Дешевле сразу поменять подшипник, чем потом и подшипник и «корзину».

Шум в районе коробки передач при отпускании педали сцепления чаще всего свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю.

Примечания и дополнения

Хруст в коробке передач при движении. На холостом при выжатом сцеплении хруст пропадает

ВАЗ 2109 Сильный хруст в коробке на холостых и при езде. На холостом при выжатом сцеплении хруст пропадает, а при езде, в любом случае хрустит. При всем этом, внутрений шрус со стороны водителя дергается. Есть вариант что это из за шруса? Или же дело в коробке, если да, то в чем конкретно?.Хруст в коробке передач при движении.

30 comments on “ Хруст в коробке передач при движении. На холостом при выжатом сцеплении хруст пропадает ”

Начни с простого, смотри шрус, потом ведомый диск сцепления, потом выжимной

Первичный подшыпник,может на первичном валу

Какую машину лучше купить за 40-50 т подскажите если не трудно

Снимать разбирать коробку

Подшипники первичного вала

Сколько ждать пока мой вопрос вы кладут

Па, тойоту короллу е9, у меня была на автомате, мировая машина, мотор миллионник, 1987г.в. Продал за 45

масло то есть в коробке?

Па, за 40-50 тык купишь вазик и придётся ещё вложиться по любому как не крутись ещё столько же.. ну там стойки, и всякая другая ересь, так что решай сам

Подшибник первичного вала закусывает

Мужики подскажите пожалуйста.
Машинка ваз 2115 при езде по кочкам на малой скорости скрип справа,машину покачал и скрип вроде как снизу от колеса издается.
Я думаю что шаровая скоро помрет.Что может быть?

Начни с шруса а потом если на всех передачах дело в сатилитах или впаре дело

Помогите. Ваз2110 при запуске двигателя ремен грм не крутиться. Является ли это признаком ДПКВ? Или же все таки клапанам капут..

Акберен, на ремне грм зубцы сьело.ВОт Чо

Андрей, если поменять грм все ОК? Или вскрытие покажеть

Акберен, вскрытие покажит у миня точ точ на 99 было

Андрей, у меня 16клапанная..

Акберен, а ну низнаю . возможно зубцы сьело и все

Ваз 09,водительская сторона тепло дует,пасажирская холодный воздух,над понелью так же.на холостых газую тепло начинает дуть.в чем проблема?чуть постоит так же

Подшыбник пятой скорости

Подшипник первичного вала

Согласен с Владимером ,Руслану-подшибник в коробке 5скорости.у пацана было такое.

Отечественные автомобили

сам так думал: сняли тросик и вручную потянули за вилку выключения сцепления. хруста вроде нет!

когда нажимаешь или отжимаешь педаль сцепления, т.е. в процессе наатия или отжима!

Прямо мистика!
А может это твой ботинок зимний такие звуки издает, когда по резиновому коврику елозит? У меня такое бывает.

Ботинок. у меня размер 38 ботика , поэтому я сцепление сверху нажимаю не касаясь коврика. на сервисе ж тоже проверяли и когда сцепление в сборе меняли и когда тросик вначале промазывали а потом новый ставили. тоже наверное ботинком терлись. в сцепление в сборе входит выжимной или нет.

Так вроде выжимное входит в комплект который мне поменяли (Сцепление Крафт в сборе).

А у меня зимняяя обувь 46-го размера
Когда снег растает на коврике-корытце, то при нажиме на сцепление каблук скрипит (поворачиваясь-двигаясь на этом коврике).
Обычное дело, для нас - гигантов

В сцепление в сборе выжимной ВХОДИТ.

ну теперь это их гарантия, СТО после замены на оригинальные запчасти дали 30 дней гарантии! вот в пятницу отвезу, пусть разбираются что это за хруст. ну а если дело в вилке, то она по моему гаратийная и без этого.

Особенность такова: после того как машина постоит (пару часов) то хруст уходит сцепление выжимаешь как по маслу. Стоит проехать минут 20 начинается хруст, сначала незначительный (если заглушить двигатель то его не чувствуется) потом конкретно ощутимый и даже когда двигатель заглушен он не проходит!

а еще тогда, остеохондроз, и треск в суставе..

поменяли на сервисе повторно весь комплект сцепления по гарантии (по крайней мере сказали, что поменяли ) машина прошла после этого без хруста 400 км (один день) и захрустела вновь! при этом постоит слегка - хруст пропадает на некоторое время. вот такая вот напасть! уже не вижу смысла больше к ним ездить! проезжу так следующие 30 000 км потом опять поменяю сцепление, но уже где нибудь в гаражах, где четко буду видеть, что делают с моей машиной и дешевле раза в два! Вопрос: что может произойти от сего похрустывания.

Согласен с тобой! просто блин жаль потраченного времени и денег (достаются они к сожалению не нахаляву ) Кстати если покупать отдельно выжимной, имеет значение какой фирмы стоит нажимной и ведомый или пофиг?

все эти нюаны происходят не в процессе переключения передач, а в процессе работы сцепления, поэтому думаю, что коробка не причем на самом деле. в её работе нет тьфу тьфу тьфу ни капли скрежетов, рывков или даже затрудения переключения передач. а замененное масло чистое как слеза!

Таже ботва скажу я вам. Хрустит падла :) Симптомы один в один, на холодную все четко, по мере нагрева начинается сея бойда, по мере этого еще и педаль сцепления становится более "тяжелой". У меня была подобная канитель, однажды от этого недуга я избавился заменой троса, толи по счастливому стечению обстоятельств, то ли хз что, но помогло! Тысяч 10 я откатал забыв о хрусте и наслаждался мягонькой педалькой сцепления. Сейчас вот началось снова, ездил забивал, вчера меня эта байда конкретно одолела, купил трос и поменял. И о чОрт, не помогло ваще :) Как хрустело, так и хрустит, хрустит жестко. Спецы говорят мандец сцепе. Менять шило на мыло, как то не айс, машинка на меняном сцеплении прошла всего 30 тыков. Вот такие вот у нас запчасти, а ставил сцепу Валео, мол итальянское качество и вся петрушка!

Делать сейчас ничего не буду, подожду лета, буду перебирать коробку, ибо там вал колбасит по ацки. Когда все развалится, разорюсь тыщ на 8 и поставлю капиталенную коробку, с новой сцепой.

Прикольно.Я тоже "Валео" поставил.И о чудо! после 200 км. в машине можно ездить без музыки.Очередное снятие коробки и замена вилки и втулки.Хватило на месяц(((((Денег жалко постоянно коробку снимать

Ни Валео ни Сакс ставить не буду больше! а хруст ушел так же неожиданно как пришел, я даже не заметил когда. хотя машинка пробежала тык 45 - 50 с момента начала этого хруста. заменил сцепу и по новому начался хруст. короче пройдет как и прежний! вот такой он - ВАЗ!

Угу, у меня тоже бывает пропадает. Токо на какой нить бугор наедешь, опять появляется. Если честно, забил! :) Так и езжу с хрустом и невнятной педалью сцепления ))

Крафта в продаже два вида выжимных бывает с пластиковой втулкой( ненадежные выжимные).. но их полно в магазинах еще и металической втулкой, в тех проблему уже убрали вроде.. но визуально если не знать они одинаковые. сам по недосмотру летом ставил сцепление в сборе, с вот этим самым выжимным.. он развалился через 8т.км и задрал лепестки корзины.. второй раз ставил уже не Крафт.. рисковать и еще раз снимать коробку стало неохото..

многие делают выжимные с пластиковой втулкой в т.ч. брендовые производители. пластиковая втулка это еще не повод говорить о том, что выжимной прослужит больше или меньше

Я знаю что многие делают с пластиковой втулкой.. но не многие могут их делать качественно..поэтому поставил SACHS с пластиковой втулкой) проблем нету теперь..

поставил сакс с металлом, после luk не понравился он мне с нуля. luk проходил около сотни тыс и заменен был по глупости!

Среди брендовых.. подделок очень много..так что гарантий никаких в любом случае. как бы оно не называлось.. но в данном случае покупал у знакомого у которого несколько магазинов зап.частей.. можнт там и металлическая втулка незнаю, по звуку определял.. но знакомые спецы на стороннем серьезном сервисе изначально рекомендавали или SACHS.. или ничего.. с более менее гарантией качества..

это точно, подделок куча. а насчет рекомендаций - как говорится сколько сервисов столько и мнений! но соглашусь, что SACHS рекомендуют часто

может не в тему давно была такая беда, хруст шел от заедания, втулок-петелек, напресованных на тросик. они до поры до времени разнашивавают посадочные места и начинают закусывать, иногда даже ломают тросики, лечится смазыванием посадочного места на педальке и вилке..по моему так-хруст на педальке)

я менял тросик и смазывал все места :), даже в сам тросик смазку загонял. хруст не проходил!

ну смазать не тросик надо, а педальку и посадочное место тросика на оную!)

в том и суть что смазано было всё.

Смазку раскидало и здрасте, опять. после смазки то ушло на некоторое время?

ничего не уходило. и нанесение смазки было первым что сделали.

сейчас просмотрел подобную детальку, отвечающую за "хруст" в принципе неравномерность износа сопрягаемой поверхности, детальку на свалку. в вашем случае можно попробовать замену педальки, смазка помогает слабо в таких случаях, акустическая составляющая не уходит, но помогает продлить срок службы, в вашем случае, это может быть и пружинка, и ось на которой собственно педалька крепится, самое опасное крепление тросика. его начинает ломать(закусывает зачалка), такое встречалось и на VW, лечится заменой сопрягаемых с тросиком деталек, однако и на сами эти детальки стоит обратить внимание, попробовать использовать пластиковые втулочки, прокладки.

мне проще! прошло само собой! при этом особенностью была именно появление хруста после пробега. на холодную он не появлялся, а указанные вами возможные причины должны быть в т.ч. и на холодной машинке. мое мнение, это что то связанное с вилкой включения сцепления причем внутри, а хруст передатся по тросику, возможно возникает при движении выжимного по направляющей после разогрева

примерно так, хорошо что прошло!, однажды разбирали этот хруст, ломает тросики и не поймешь в чем дело, замена тросика не помогает, да как и все остальное, так вот и дошли до закусывания, причем хруст не всегда, причина такого явления- именно износ посадочных поверхностей, почти не видимый, а сам хруст. появлялся больше во влажную погоду. да и этот хруст, всего как гром. который не страшен,страшнее молния.

Так в чем прина этого хруста у меня такая же фигня менял сцепление и один хрен хрустит что делать?

Это первое с чего стоит начать осмотр. И самому не сложно и откинуть этот вариант обойдется наиболее "дешево" :)

Вот и настал момент истины. Проездил с хрустом Оооооочень долго, как писал выше, то он пропадал, то появлялся, в общем в один прекрасный момент из коробки начал доноситься свист. Свистел выжимной подшипник, который заклинило и он прямо по корзине елозил. Поездил так еще пару-тройку дней, сцепление пипец трудно включалось и передачи надо было молотком забивать.

День на 3-ий поехал на вскрытие. Вскрытие показало заклинивший выжимной и как результат съеденную корзину. Открыли коробку, последствий езды "с хрустом" не выявили. Все в идеале, не смотря на то, что зачастую из за сей байды передачи включались с хрустом, в т.ч. и из-за нечеткой работы сцепления. Но для себя, все же поменял все синхроны и подшипники, ну и сцепу в сборе конечно, LUC поставил, посмотрим на сиколько хватит :)

Еще раз для ленивых, или кому не хочется все перечитывать, как было:

Сначала был хруст, появлялся он на прогретой машине и нагретой коробке. Иногда пропадал внезапно и причем на длительное время. Потом вновь появлялся. Становилось это все чаще и чаще. В определенный момент он стал постоянным, причем уже и на холодной машине в том числе. Ну вот вроде бы и такие симптомы, я честно не совсем понимаю, что там может хрустеть? в выжимном-то? Может подклинивает его переодически или лепесток как цепляется, хрен его знает. Сам долго думал и на тросик и на вилку, да что-только не думалось.

PS. Сцепление стояло Valeo, прошло 30 тыс.

проездил с хрустом очень долго около 60 тысяч плюс 30 000 без него!, сцепление LUC. поменял. сцепление было в нормальном состоянии причем все его элементы. Природу хруста так и не выявил. Сейчас на Логане стоит Valeo? прошло 15000 и уже есть нарекания на сцепление

Всем привет!тоже самое что и происходит у вас ребята,происходит и у меня. По утру на холодную сцпление работает как по маслу. НО чуть стоит проехать,как начинает хрустеть. тросик менял,смысл отсался.пока так и ездею,не зная к чему все это приведет. тут не давно начал замечать,что включая печку на обдув в ноги,хруст начинает пропадать. и что такое сам не пойму,может кто встречался с такой же хренью,напишите!что и как.

что за авто, пробег на сцеплении?! если передачи включаются без проблем, не "пушит" тросик, смазаны и не имеют сработанности места крепления тросика к педали и рычагу то, ИМХО, забей и катайся. если конечно авто НАША МАРКА!

пробег 86 тыс.на передачу ничего не влияет,хотя из редка не могу вкл.передачу ,но отпуская затем опять включаю и все норм.

Хруст при выжатом сцепление?Попробуй на яме послушать снизу откуда хрустит.Можеш при помощи длинной отвертки(вместо стетоскопа) послушать коробку.У себя на 99,3 раза менял выжимной,2 раза перебирал коробку.

Смазка для шруса - ей наносишь хороший слой по всей пружине (педали сцепления) и не чего хрустеть не будет!

Дребезжит педаль сцепления на калине

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

На фото педаль сцепления, скрип которой может говорить о неполадке

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами “мне все равно у меня железные нервы”, рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Методы устранения

Диагностика и исправление данной неприятности заключается в выполнении некоторых довольно сложных действий и операций. Первое, что необходимо выполнить – сделать регулировку зазора на вилке, второе – нанести смазывающий материал на элементы, являющиеся непосредственным источником скрипа.

Регулировку можно сделать двумя вариантами: со снятием воздушного фильтра и без снятия.

Способ, подразумевающий снятие фильтра. Последовательно отсоедините патрубок, перекрывающий подачу воздуха, после этого отсоедините патрубок, подающий воздух на ресивер и датчик расхода воздуха. После этого отсоедините сам фильтр, электрические жгуты и резиновые упоры.
Второй метод не особо популярен, так как очень сложный и занимает много времени на его исполнение.

Чтобы произвести регулировку зазора вилки, выполняем следующие действия. Находим тросик сцепления и достаем его. Его нужно вытаскивать до упора, по направлению движения автомобиля и путем закручивания специального пластмассового барашка устанавливаем необходимый зазор между вилкой и им. Информацию о необходимом зазоре вы сможете узнать из мануала к своему автомобилю, так как для разных моделей и типов авто этот показатель не является одинаковым.

После выставления необходимого зазора на вилке нужно выполнить смазочные работы. В этом случае нужно знать точные места, куда надо наносить смазку. В качестве смазывающего вещества можно использовать ВД (вэдэшку). Это не только универсальный материал, но он также идеально справляется с подобными проблемами. Нет необходимости смазывать сцепление бездумно и все подряд, так как достаточно это сделать в нескольких местах. Таким образом, вам не придется перерасходовать материал, так как это не принесет требуемого результата, и возможно, педаль после этой операции скрипеть будет все также.

Первое место, которое необходимо обработать смазкой – это педаль и ее узел из салона автомобиля.

Далее снимите резиновую шайбу с сцепления, а после достаньте из прорези край троса и выполните его чистку. В первую очередь его нужно очистить от грязи и других лишних веществ. После этого тросик и втулку фторопластовую необходимо обработать смазкой. Используя медицинский шприц нужно смазать трос в районе гофры. После этого отсоедините пыльник и тщательно смажьте втулки и вал. Для этого применяется специальная аэрозольная молибденовая смесь.

Скрип педали сцепления теперь вы сможете удалить самостоятельно, при этом сэкономив на работе.

Скрипы в механизме сцепления

В автомобилях семейства ВАЗ скрип педали сцепления может провоцировать вилка сцепления на втулках в картере

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Скрипы при работе педалью сцепления

Почему буксует сцепление диагностика и основные неисправности

Как уже упоминалось выше, привод троса сцепления «Лада Гранта» имеет схему, предусматривающую наличие компенсатора его износа (автоматического натяжителя). Его участие в рабочем процессе существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства, поскольку исключает самостоятельную регулировку зазора вилки сцепления или подстройку педали. Однако недостатки производственной сборки (о некоторых мы упоминали выше) сводят функционирование компенсатора износа на нет.

Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

a) Со снятием корпуса воздушного фильтра. Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.b) Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.

Для выставления зазора вилки сцепления, равного 27-ми миллиметрам, производим следующие манипуляции. Вытягиваем до упора трос сцепления (в направлении движения автомобиля) и посредством заворачивания (отворачивания) пластикового «барашка», устанавливаем необходимый зазор (L) между ним и вилкой.

Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

В дополнение к информации, изложенной выше, рассмотрим еще несколько причин, вызывающих скрипы педали сцепления.

Одной из таких причин может стать трение пластиковой втулки, являющейся одной из частей педального механизма, об кронштейн. Это происходит в момент нажатия педали на микропереключатель механизма, выполняющего автоматическое натяжение троса сцепления.

Скрип педали сцепления, когда отпускаешь его

Может кто решал эту проблему и даст дельный совет. После дождика или влажная погода начинается эта хрень. Выжимаешь сцепление все хорошо, а вот когда начинаешь отпускать скрипит на весь салон. причем проблема не в пружине педали. Проблема где-то дальше. Дайте совет .

Такая же фигня ))) чем только не смазывал ,ниче не помогает ,просто забил и езжу так

А вы пробывали смазывать литолом там куда крепится педаль?

в плеяде не раз мазали, хватает на чуть. Там проблема я так понимаю на коробки.

Я WD40 все смазал — год уже не слышу никаких скрипов оттуда. Еще можно белой смазкой «Ликви-Молли».

теперь понимаю что я не один

не один. У меня так же подскрипывает периодически педали и тормоза и газа. Пока что не добрался. Буду ВД40 применять.

ВД 40 не смазка. Возьмите лучше что-нибудь аэрозольное типа проникающей смазки для цепей вело/мото.

если проблема не в пружине, а дальше, то смысла особо нет прыскать

Лучше не ликвид моли а нашей..»Вымпел» отличная смазка и стоит 80 руб. Видел в Ашане. вообщем то лучше чем «Литол»

300 km Фига у тебя нервы, в пробке когда стоишь это же пипец. звуки раздражают через 2-3 мин.

Такая же история. Сначала напрягало, потом надоело и побрызгал силиконовой смазкой Hi-Gear. Проявилось потом всего 1 раз в очень влажную погоду.

«Ничегонеделание — самое трудное в мире занятие, трудное и самое духовное» Forester SG

Хм, тоже педаль скрипела, бесило ужасно — графитка все порешала терь и в дождь и в снег не скрепит

Педаль сцепления имеет свзяь с хилл-холдером. Тросик под капот уходит. Может и там скрипеть. ИМХО силиконовой смазкой все пробрызгать в педальном узле и под капотом сам механизм хилл-холдера.

mayorov
у меня было тоже самое менял выжимной и все прошло

Хорошая новость и единственная, все остальные мажут кто чем

А локализовать место скрипа нереально что-ли? выжимной в коробке, о ось педали в салоне!

пока тему эту не читал, ниче не слышал) вчера услышал скрип педали тормоза, когда отпускаешь. выжимной же не скрипит, он гудит. у меня при вышатом сцеплении гудел, а при отпускании педали — гул увеличивался.

Совершенно не улавливаю связь между педалью тормоза и узлами сцемпления

Скрежет при отпускании педали сцепления (?)

det-moroz » 05.05.10, 15:19 Скрежет при отпускании педали сцепления (?)

Ситуация такая: при заведенном двигле когда полностью опущу сцепление (на нейтрали или скорости — не важно) издается раздражающий и надоедливый скрежет. Понимаю что это что-то со сцеплением, но с чем именно (корзина/маховик/выжимной диск) — без понятия, т.к. в этом не силен, да и сталкиваюсь первый раз. Вот думаю на много ли я попал, и реально ли сделать в домашних условиях?

PS T4 ABL 1.9 (96) PS может кто по Воронежу какие сервисы посоветует, куда свозить?

Всех благодарю заранее!

Особенности муфты Lada Priora

Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

Как работает автоматический натяжитель троса?

В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

Скрипит педаль сцепления

Многим отечественным автомобилистам, эксплуатирующим автомобили, произведенные Волжским автозаводом, хорошо знакома достаточно неприятная проблема, связанная с возникновением посторонних звуков (скрип, потрескивание, довольно громкие щелчки) в процессе работы педали сцепления. Вторым неприятным моментом этой проблемы является тот фактор, что первые ее проявления, начинаются уже через пару сотен километров пробега нового автомобиля.

Механические соединения в конструкции автомобилей «ВАЗ» являются достаточно «проблемным» местом, несмотря на их высокую надежность и неприхотливость. Однако нарушения, допущенные при выставлении педалей сцепления, недостаточность смазки в сочленениях, нарушение требований технологических сборочных карт и тому подобные «ошибки» производителя рождают указанные выше посторонние шумы в процессе эксплуатации изделия.

Данная статья призвана не только вскрыть основные причины образования этих неприятных звуков, но и подсказать отечественному автолюбителю пути устранения проблемы. В качестве примера рассмотрим механизм сцепления наиболее популярного у наших соотечественников представителя «ВАЗовского» семейства – «Лада Гранта».

Устройство привода сцепления ВАЗ 2190

Анализ особенностей конструктивного исполнения привода сцепления позволяет понять происхождение посторонних щелкающих звуков.

Скрипы при работе педалью сцепления

Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

a) Со снятием корпуса воздушного фильтра. Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.
b) Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.

Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

Внимание! Сохранение посторонних шумов после проведения вышеописанных процедур свидетельствует о наличии неисправностей, требующих замены педального узла или троса.

Видео - Устранение треска и скрипа от педали сцепления

Другой причиной скрипа может быть поводок наконечника. Устранение этого дефекта заключается в выполнении смазки места контакта вилки сцепления с гайкой тросика.

Еще одним из источников возникновения скрипа может стать недостаточно смазанный первичный вал коробки, в месте «хода» прижимного подшипника. Именно там он передает воздействие, получаемое от вилки сцепления, диску сцепления. Для устранения скрипа используйте баллончик графитовой смазки. Смазку возможно производить двумя способами:

- установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;

При отпускании педали сцепления появляется скрежет

На фото педаль сцепления, скрип которой может говорить о неполадке

Виды привода сцепления

Видеоурок о принципе работы сцепления

Механизм педали сцепления

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.

Почему скрипят тросы

Скрипы в механизме сцепления

Чтобы смазать вилку в переднеприводных автомобилях, необходимо вынуть резиновую заглушку, если она есть, и при помощи шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. Иногда может потребоваться рассверливание картера в месте крепления оси. Так смазка эффективнее сработает и точно доберется до оси вилки.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

Количество гостей со мной:

Опции темы

Скрип педали сцепления, когда отпускаешь его

Может кто решал эту проблему и даст дельный совет. После дождика или влажная погода начинается эта хрень. Выжимаешь сцепление все хорошо, а вот когда начинаешь отпускать скрипит на весь салон. причем проблема не в пружине педали. Проблема где-то дальше. Дайте совет .

Такая же фигня ))) чем только не смазывал ,ниче не помогает ,просто забил и езжу так

А вы пробывали смазывать литолом там куда крепится педаль?

в плеяде не раз мазали, хватает на чуть. Там проблема я так понимаю на коробки.

теперь понимаю что я не один

не один. У меня так же подскрипывает периодически педали и тормоза и газа. Пока что не добрался. Буду ВД40 применять.

ВД 40 не смазка. Возьмите лучше что-нибудь аэрозольное типа проникающей смазки для цепей вело/мото.

если проблема не в пружине, а дальше, то смысла особо нет прыскать

Лучше не ликвид моли а нашей.."Вымпел" отличная смазка и стоит 80 руб. Видел в Ашане. вообщем то лучше чем "Литол"

300 km
Фига у тебя нервы, в пробке когда стоишь это же пипец. звуки раздражают через 2-3 мин.

Такая же история. Сначала напрягало, потом надоело и побрызгал силиконовой смазкой Hi-Gear. Проявилось потом всего 1 раз в очень влажную погоду.

Педаль сцепления имеет свзяь с хилл-холдером. Тросик под капот уходит. Может и там скрипеть.
ИМХО силиконовой смазкой все пробрызгать в педальном узле и под капотом сам механизм хилл-холдера.

mayorov
у меня было тоже самое менял выжимной и все прошло

Хорошая новость и единственная, все остальные мажут кто чем

А локализовать место скрипа нереально что-ли? выжимной в коробке, о ось педали в салоне!

Совершенно не улавливаю связь между педалью тормоза и узлами сцемпления

ну слегка и у меня поскрипывало. Лечил силиконовой смазкой, позже при снятии/установке цилиндра сцепления промазал все места по мануалу.. И тормоз тоже. Литиевой смазкой (не аэрозольной). Ничего больше не скрипело.

её тут и нет) тут пишут про скрип всех педалей. 2 совершенно не связанных между собой шума я описал.

Это правельно=)) для пущей уверенности можно смазать еще и тормозные диски=)
Чтоб уж совсем ничего не скрипело=))

А на самом деле Шаман прав, Правда повторюся я промазал все проблемные места смазкой типа Литол=)

Текущее время: 01.08.19, 18:57

Скрежет при отпускании педали сцепления (?)

det-moroz » 05.05.10, 15:19 Скрежет при отпускании педали сцепления (?)

PS T4 ABL 1.9 (96)
PS может кто по Воронежу какие сервисы посоветует, куда свозить?

Всех благодарю заранее!

Читайте также:

Хрустит сцепление ваз 2109

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Скрип педали сцепления — причины

Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Хруст в коробке передач при движении. На холостом при выжатом сцеплении хруст пропадает

Похожие статьи

30 comments on “ Хруст в коробке передач при движении. На холостом при выжатом сцеплении хруст пропадает ”

Отечественные автомобили

Дребезжит педаль сцепления на калине

Виды привода сцепления

Механизм педали сцепления

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Почему скрипят тросы

Методы устранения

Скрипы в механизме сцепления

Скрипы при работе педалью сцепления

Скрип педали сцепления, когда отпускаешь его

Скрежет при отпускании педали сцепления (?)

Особенности муфты Lada Priora

Как работает автоматический натяжитель троса?

Скрипит педаль сцепления

Устройство привода сцепления ВАЗ 2190

Скрипы при работе педалью сцепления

Видео - Устранение треска и скрипа от педали сцепления

При отпускании педали сцепления появляется скрежет

Виды привода сцепления

Механизм педали сцепления

Почему скрипят тросы

Скрипы в механизме сцепления

Опции темы

Скрип педали сцепления, когда отпускаешь его

Скрежет при отпускании педали сцепления (?)