Как должно выжиматься сцепление на ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 06.10.2024

Самостоятельная регулировка гидропривода и оценка необходимости замены сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Причины его выхода из строя могут быть самыми разнообразными. Тем не менее все они могут быть легко диагностированы и устранены самостоятельно.

Устройство механима сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — довольно сложный механизм, состоящий из нескольких десятков элементов. Причины его неисправности могут быть самыми разными. Однако все их можно разделить на две группы:

Дефекты самого механизма сцепления. К ним относятся неисправности ведомой части муфты, нажимного устройства, корзины, маховика, вилки включения/выключения сцепления.
Дефекты гидравлического привода механизма сцепления. Они могут быть обусловлены утечкой рабочей жидкости, образованием в ней воздушной пробки, а также неисправностями главного или рабочего цилиндров (ГЦС и РЦС) и педального механизма.

Муфта сцепления, как и любая другая деталь автомобиля, имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. В первую очередь, он зависит от мастерства водителя, поэтому не регламентируется заводом-изготовителем. Для увеличения срока службы муфты её необходимо вовремя регулировать, следить за уровнем рабочей жидкости, избегать езды по бездорожью, учиться навыкам правильного пользования сцеплением.

Нужно помнить, что дополнительно муфта — это предохранительное устройство, которое защищает трансмиссию от серьёзных поломок при блокировании задних колёс различными препятствиями. Машина попала в трясину, ведущие колёса увязли, мощности двигателя хватает, чтобы провернуть застрявшие шины. В этом случае муфта начнёт пробуксовывать, предохраняя коробку, кардан и задний мост от поломок. Да, подгорят накладки ведомого диска. Да, сцепление перегреется, что может привести к короблению стальных плоских деталей или ослаблению пружинных пластин. Но более дорогостоящие агрегаты будут защищены от поломок.

На классических моделях ВАЗ установлено сухое постоянно замкнутое однодисковое сцепление. Оно включает в себя два основных элемента:

Ведущая часть. Она состоит из ведомого диска, шлицевая часть которого передаёт вращение коробке передач за счёт трения между фрикционными накладками и поверхностями маховика и нажимного диска.
Неразборный ведущий узел (корзина). Корзина крепится к маховику и состоит из нажимного диска и диафрагменной нажимной пружины.

Механизм сцепления должен быть надёжным, долговечным, способным гасить колебания вращающего момента двигателя. Муфта сцепления имеет гидравлический привод, состоящий из:

главного цилиндра сцепления;
рабочего цилиндра сцепления;
вилки включения/выключения сцепления;
выжимного подшипника;
ножной педали.

Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107

Замена сцепления ВАЗ 2107 — процесс довольно трудозатратный и дорогой. Поэтому перед заменой следует рассмотреть возможность регулировки механизма.

Замена сцепления

Для монтажа нового сцепления потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник. Важно вовремя обнаружить признаки, указывающие на необходимость замены муфты (в дороге произвести замену невозможно), и отогнать автомобиль в гараж или автосервис. Движение с неисправным сцеплением очень опасно — можно попасть в ДТП при пересечении железнодорожного переезда или главной дороги.

Меняется сцепление ВАЗ 2107 целиком, поэтому в автомагазинах продаётся комплект, состоящий из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. Задуматься о замене сцепления следует в следующих случаях:

автомобиль тяжело поднимается в гору при выжатой до конца педали акселератора, при этом чувствуется запах гари — это признаки пробуксовки ведомой части муфты;
при отключении сцепления появляются шумы в области кожуха маховика — это указывает на неисправность выжимного подшипника;
при трогании автомобиля с трудом включается первая скорость (коробка «рычит») — это признак не до конца выключенного сцепления (муфта ведёт);
при разгоне машина начинает дёргаться, слышатся дребезжащие звуки — причиной этого обычно являются сломанные демпферные пружины или разболтанные гнёзда под них на ведомом диске, деформация сегментов или ослабление заклёпок на ступице.

Любой шум, вибрация, свист в области сцепления требуют проведения более детальной диагностики и постановки диагноза.

Регулировка сцепления

Если педаль сцепления стала чересчур мягкой, проваливается, не возвращается в исходное положение, то, скорее всего, в систему попал воздух или нарушились регулировки гидропривода. Пробуксовка сцепления после длительной эксплуатации обычно свидетельствует о выходе муфты из строя. Её наверняка придётся менять.

Если муфта ведёт, то есть передачи переключаются с трудом, примерно в половине случаев причиной является несоответствие требуемым значениям:

люфта между штоком и поршнем в рабочем цилиндре;
просвета между выжимным подшипником и пятой корзины;
свободного и рабочего хода ножной педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Внешними проявлениями неисправности сцепления ВАЗ 2107 являются:

трудности при переключении передач;
пробуксовка ведомой части;
вибрация;
свист нажимного подшипника;
тугой педальный узел;
педаль после нажатия не возвращается в исходное положение;
другие признаки.

Пробуксовка сцепления

Проверить, буксует ли сцепление, можно следующим образом. Включается третья или четвёртая скорость и натягивается ручник. Если мотор гудит, машина не двигается, а в кабине появился запах гари, значит, буксует ведомая часть муфты. Это может происходить по нескольким причинам.

У педали отсутствует небольшой люфт. Если неполадка обнаружилась после замены муфты, причиной является неправильная регулировка гидропривода. Отсутствие просвета между нажимным подшипником и пятой корзины приводит к тому, что ведомый диск не зажат должным образом. Необходимо отрегулировать длину толкателя, установив люфт 4–5 мм.
При трогании с места или во время движения на подъёме муфта горит, то есть снизу начинает идти едкий дым. Это говорит об износе или пригорании накладок ведомого диска, изготовленных из устойчивого к трению композитного материала. В этом случае сцепление подлежит замене.

Сцепление ведёт

Если сцепление ведёт, включить первую передачу становится очень сложно, а при выключенном сцеплении автомобиль не останавливается и продолжает двигаться. При нажатии педали ведомый диск остаётся зажатым, то есть не отсоединяется от маховика и нажимного диска. Такая ситуация может быть обусловлена следующими моментами.

Слишком большой просвет между нажимным подшипником и пятой нажимного диска. В результате сцепление выключается не полностью. Следует уменьшить длину штока РЦС так, чтобы расстояние между подшипником и пятой стало равным 4–5 мм.
Механические повреждения ведомого диска при перегреве сцепления в сложных условиях эксплуатации авто. Это приводит к появлению мелкой тряски в трансмиссии при превышении торцевым биением допустимых 0,5 мм. Сцепление в этом случае лучше заменить на новое.
Вытягивание заклёпок на фрикционных накладках и, как следствие, увеличение толщины ведомого диска. Необходимо заменить ведомый диск.
Износ внутренних шлицов на ступице ведомого диска. Это может привести к заклиниванию на шлицах вала КПП. При обнаружении износа следует намазать шлицевую часть высококачественной автомобильной смазкой ЛСЦ-15 или заменить детали на новые.

Рывки при трогании и переключении скоростей

Если при трогании с места и переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться, причинами этого могут стать следующие ситуации:

Ведомый диск заклинил на шлицах вала КПП.
В корзину попало масло.
Гидропривод разрегулирован, подклинивает поршень РЦС.
Фрикционные накладки сильно изношены.

В этих случаях предпринимаются следующие меры:

замена сцепления целиком;
ремонт устройств гидропривода;
удаление врздуха из гидропривода с помощью прокачки.

Шум при выключенном сцеплении

Иногда при нажатии на педаль сцепления раздаётся резкий свист и скрежет. Причиной этого может быть:

Шум при включённом сцеплении

Если при включении сцепления (отпускании педали) слышится дребезжание, лязганье, ощущается вибрация рычага переключения передач, это может быть следствием следующих неисправностей.

Провал педали и отсутствие сцепления

Если при нажатии педаль проваливается, но затем возвращается в исходное положение, сцепление перестаёт работать по таким причинам:

В систему через неплотные резьбовые соединения в большом количестве попал воздух. Протягиваются штуцера, доливается эксплутационная жидкость, а гидропривод прокачивается для удаления воздуха.
Произошла утечка рабочей жидкости через изношенные уплотнительные кольца ГЦС или РЦС. Используя ремонтные комплекты для цилиндров, меняются защитные колпачки и резиновые уплотнители, доливается до нужного уровня рабочая жидкость. После этого сцепление прокачивается.
Изогнута или поломана направляющая вилка нажимного подшипника. Вилка меняется на новую.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Может возникнуть ситуация, когда при нажатии педали сцепление выключается, а сама педаль в начальное положение не возвращается. Это может произойти в следующих случаях.

В систему гидропривода попал воздух. Воздух удаляется с помощью прокачки.
Слетела, отломился конец или пропала упругость у возвратной пружины педали и/или вилки нажимного подшипника. Возвращается на место старая пружина или устанавливается новая.

Тугое сцепление

Жёсткость сцепления зависит от состояния демпферных пружин корзины. Если они потеряли упругость, педаль станет очень тугой. Нужно приложить значительные усилия, чтобы поршень ГЦС смог создать давление, позволяющее выжимному подшипнику надавить на лапки и освободить ведомый диск. Корзину в этом случае нужно заменить на новую.

Изначальная мягкость или жёсткость сцепления зависит от производителя. Владельцы ВАЗ 2107 положительно отзываются о фирмах Starco, Kraft, SACHS, «Авто ЛТД» и т. п. Тугое сцепление очень неудобно при езде в пробках, когда левая нога постоянно находится в движении.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

Если сцепление выключается в начале хода педали, это означает, что отсутствует свободный ход. Проблема устраняется уменьшением вылета ограничителя педали, измеряемого с помощью линейки. Напротив, при увеличенном свободном ходе сцепление выключается в самом конце нажатия на педаль. В этой ситуации регулируют длину штока РЦС. Большой свободный ход свидетельствует об уменьшении толщины накладок ведомого диска. Часто в таких случаях необходима замена муфты сцепления.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Регулировка сцепления — обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.

Инструмент и материалы

рожковые гаечные ключи на 8, 10, 13 и 17;
мерная линейка или строительный уголок с делениями;
пассатижи;
клещи «Кобра»;
водоотталкивающий состав WD-40.

Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.

Регулировка свободного хода педали

Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.

Порядок действий при этом следующий

Регулировка свободного хода штока вилки

Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.

Регулировка штока вилки

Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.

После регулировки рекомендуется проверить работу муфты сцепления. Для этого необходимо:

завести и прогреть двигатель до рабочей температуры;
выжать педаль сцепления и включить первую передачу;
выключить первую передачу и включить заднюю.

Правильно отрегулированная муфта должна выжиматься легко, без заедания. Скорости включаются без затруднений и шума. При движении не должно наблюдаться пробуксовки ведомого диска.

Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Неисправное сцепление может доставить много хлопот владельцам ВАЗ 2107. Поэтому специалисты рекомендуют постоянно прислушиваться к посторонним шумам, стукам, вибрациям при переключении передач во время движения. Самостоятельно отрегулировать гидропривод довольно просто. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и тщательное следование советам профессионалов.

Как должно выжиматься сцепление на ваз

Регулируем и ремонтируем сцепление

Устройство и основные проблемы

Если кратко, сцепление – это передаточное звено между коленвалом двигателя и первичным валом КПП. При этом нажатие педали разъединяет эти 2 узла: двигатель продолжает работать, а водитель может переключать передачи.

Устройство сцепления Ваз-2107

ВАЗ 2107 имеет сухое однодисковое сцепление. Главный цилиндр гидравлического привода сцепления расположен под педалью, при нажатии на которую двигается толкатель, нажимает на поршень цилиндра, образуя давление. Тормозная жидкость, которой наполнен гидропривод, выдавливается и переходит в рабочий цилиндр. Поршень этого цилиндра совмещен с вилкой сцепления регулировочной тягой.

При нажатии на педаль она перемещает вилку, сдвигает выжимной подшипник и разъединяет диски. В итоге крутящий момент с маховика коленчатого вала перестает передаваться на КПП и появляется возможность переключить передачу. В случае неисправности узла сцепления, при надавливании на педаль, вал коробки продолжает вращаться и переключать передачи становится невозможно. При неправильной регулировке сцепления, износе, замасливании диски могут начать буксовать, что в результате приведет к их перегреву. Продолжать использовать машину становится невозможно. Поэтому при первых признаках неисправности стоит заняться его ремонтом и регулировкой.

Неисправности гидропривода

Заключаются в подтекании тормозной жидкости из-за износа манжет главного и рабочего цилиндров;
может лопнуть гибкий шланг;
иногда при нажатой педали машина начинает сама трогаться с места- это износ главного цилиндра.

Почему буксует – причины и их устранение

Сцепление обычно буксует из-за того что:

Нет зазора между нажимным подшипником и пятой корзины;
не отрегулирован привод сцепления;
на диски попадает масло;

В зависимости от причины возникновения этой проблемы определяется ход ремонта. Если дело в нажимной диафрагменной пружине, ее придется поменять на другую. При изнашивании фрикционных накладок осуществляют замену ведомого диска. При ремонте/снятии накладок, проверяются прокладки. Если они в плохом состоянии, их тоже меняют на новые. Если масло попало на ведомый диск, потребуется обработать его керосином и очистить мелкой наждачкой.

Попадание смазки на какую-либо сторону маховика и нажимного диска возможно при повышенном уровне масла в картере КПП или протечки в заднем подшипнике коленчатого вала. Для решения проблемы выполняется диагностика, и устраняется причина протечки- заменяются сальники, потом очищаются запчасти.

Величина свободного хода по техническим условиям равна 30-35 мм, полного хода – 140 мм. Любое отклонение от нормы связано с нарушением работы трансмиссии и требует выполнения регулировочных работ.
Параметр проверяется с помощью линейки. Для этого определяется расстояние от педали до центра площадки. Регулировку выполняют на яме или подъемнике посредством рожковых ключей 13 на 17 мм и 17 на 19 мм. Регулировочную тягу и гайки чистим щеткой и обрабатываем WD-40. Далее, контргайка ослабляется, вращением регулировочной гайки меняем зазор. Если свободный ход надо уменьшить- тягу удлиняем, если увеличить- укорачиваем. После выполнения работы, закручивается контргайка.

Поврежденная муфта выключения

Сцепление “ведет”- признаки, причины и как устранить

Если сцепление ведет, возможно, причина кроется в:

Увеличенном зазоре между опорной частью нажимного подшипника и пятой корзины. Его необходимо поставить в пределах 4–5 мм, изменив длину регулировочной тяги рабочего цилиндра.
Деформировались(покоробились) от перегрева пружинные сектора ведомого диска. Диск надо сменить на новый.
Заел ведомый диск на шлицах ведущего вала передней коробки передач. Дефектуются оба элемента, при необходимости ставятся новые.
Мало тормозной жидкости в бачке основного цилиндра или скопление пузырьков воздуха в системе гидропривода. Рабочая жидкость пополняется до нужного уровня, прокачивается гидравлическая система сцепления.

Если сцепление начинает выключаться в начале, это значит, что отсутствует свободный ход. Эту неисправность можно устранить регулировкой. Напротив, при увеличенном свободном ходе, сцепление начинает выключаться в конце надавливания на педаль. В таком случае надо увеличить длину штока РЦС. Уменьшенный свободный ход говорит об уменьшении толщины накладок ведомого диска, а значит надо поставить новый.

Полная разборка со снятием коробки передач

Работу нужно выполнить на подъемнике или на яме. В первую очередь снимаем аккумулятор

Разборку продолжаем снятием стержня с рычага переключения передач. Затем придется отверткой открутить саморезы крепление крышки, закрывающей отверстие кузова машины. На этом манипуляции внутри автосалона завершены.
Что нужно сделать, дальше:

Убрать приемную трубу(выхлопной системы) и резонаторы;
Потом демонтировать стартер с картера маховика и отодвинуть в сторону;
От заднего моста и КПП отсоединить кардан.

Для возможности снятия коробки, снимаем поперечину задней опоры двигателя и трос привода спидометра.
Также от КПП нужно отсоединить цилиндр гидропривода и убрать его в сторону.

Далее, потребуется убрать болты, с помощью которых держится крышка картера сцепления (ключ на 10) и перейти к демонтажу коробки, а поскольку весит она немало, под нее стоит поставить хорошую опору.

После этого, торцевым ключом откручиваются болты от картера маховика. Теперь, чтобы убрать коробку, ее придется аккуратно сдвинуть назад, медленно выводя первичного типа вал со ступицы ведомого диска сцепления. Делать это нужно аккуратно, чтобы не уронить коробку и не нанести себе травмы. Вот и все, коробка снята.

Видео о разборке сцепления на примере Ваз 2106, для “Семерки” подходит, небольшая разница только в салоне

Тюнинг узла, какие запчасти лучше выбрать

Если вы не хотите ставить запчасти Российского производства, или дешевую Китайскую подделку можно заменить их “породистыми” деталями.
В первую очередь обратите внимание на следующих производителей:

Valeo;
Luk;
KRAFTtech.

Valeo – известный производитель автомобильных деталей. Эта французская фирма реализует запчасти, как другим изготовителям, так и в розничную сеть; работает примерно с 1923 года.
Диски сцепления от этого производителя, дарят автовладельцам мягкость и комфорт. Также их детали являются одними из самых надежных в мире. Одного комплекта вполне хватит для того, чтобы ВАЗ успешно проехал более 100 000 километров. Несмотря на все положительные отклики, их сцепления стоят довольно дорого.

Сцепление Luk – инновационное решение, имеющее в своем составе гаситель крутильных колебаний как ведомого, так и нажимного диска. Деталь выделяется демпфированием вибрации – а значит, комфорт во время езды – вам обеспечен. В РФ Luk собирает только положительные отзывы, не только из-за качества, но и низкой стоимости.

KRAFTtech – сцепление турецкого производства. Приятнейший мягкий выжим, устойчивость к высоким температурам, и износу маховика. Отзывы об этом сцеплении разные, а точнее не только положительные, но и отрицательные. Компания Крафт реализует запчасти по доступным ценам, особенно это заметно, если рассматривать зарубежные аналоги.

Регулировка сцепления автомобилей ВАЗ 2107, 2105, 2104

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2107, 2105, 2104 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка величины зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107, 2105, 2104

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

Зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

(зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2106

Регулировка сцепления ВАЗ 2106 позволяет исключить некорректную работу механизма. Настройка выполняется, когда диск буксует или прижимается слишком плотно, что вызывает рывки и подергивания.

Далее указана подробная инструкция процедуры в пошаговом исполнении.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Устройство с простейшей конструкцией, обеспечивающей зацепление силовой установки и коробки передач. Механизм отличается примитивностью, что делает его ремонт и обслуживание максимально доступным для рядового автомобилиста.

Описание конструкции

Здесь присутствуют элементы:

педаль сцепления;
главный цилиндр;
магистраль напорная;
рабочий цилиндр;
вилка сцепления.

Внутри конструкции находится специальная жидкость, обеспечивающая передачу импульса от педали к вилке.

Как работает привод сцепления

Принцип действия таков.

Автомобилист нажимает на педаль.
Поршень главного цилиндра, соединенный шарниром с рычагом педали, продавливает жидкость по цилиндру, создавая избыточное давление внутри магистрали.
Масло проходит по напорной линии и поступает в рабочий цилиндр.
Далее происходит выталкивание поршня и передвижение вилки сцепления.
Механизм выходит из зацепа и мотор отключается от коробки передач.

Принцип действия одинаков для всех модификаций и версий. Отдельные автолюбители устанавливают сухое сцепление. Фактическое отличие только в рабочем элементе – классический содержит жидкость, сухой – трос.

Поломки сцепления

Среди самых распространенных «диагнозов» автомехаников выделяются.

Пробой уплотнителя головного или рабочего цилиндра. Жидкость вытекает из системы, приводя к ее завоздушиванию.
Засор напорной магистрали или ее закоксование. Проблема является последствием использования поддельного масла или его несвоевременной замены.
Механическое повреждение вилки или рабочего цилиндра. Детали расположены в нижней части автомобиля. Обычно пользователи могут повредить механизм при переезде через бездорожье, бордюры.
Самой легкой проблемой является растяжение пружины или ее выпадение из паза крепления.

Симптомы неисправностей

Проблемы, возникающие при неправильной регулировке сцепления.

Машина дергается. Это говорит, что диск отходит недостаточно далеко от корзины и в момент выжимания привода мотор не полностью отключается от коробки передач.
Передачи не хотят включаться. Аналогично возникающий симптом при указанной выше проблеме.
При резком нажатии на педаль газа машина не реагирует или ускоряется слишком медленно. Также возможны подергивания во время стабильной езды.
Педаль сцепления проваливается/слишком жесткая, при этом передачи не включаются.

Когда нужна регулировка привода сцепления

Понять, что требуется отрегулировать механизм не сложно. Об этом скажет сама машина. Явными признаками расстройства агрегата служат такие факторы.

Провалы педали – при нажатии чувствуется падение ноги до определенного уровня.
Потеря упругости при давлении.
Машина начинает трогаться в начале или конце хода педали.
Болтание рычага или полное отсутствие рабочего люфта.
Затруднение включения передач.
Пробуксовка диска сцепления во время разгона и торможения машины.

Также допустимы другие отклонения в нормальной работе узла и блока КПП.

Параметры регулировки сцепления

При необходимости настройки механизма, машина начинает вести себя неадекватно. Педаль проваливается, усложняется переключение скоростей, появляются рывки и подергивания.

Существуют заводские рекомендации, устанавливающие строгие допуски люфтов.

Какой ход педали считается нормой

В правильном положении и полностью исправном состоянии перемещение педали до выхода механизма из зацепления составляет 2,5-3,5 сантиметра. Эталонная норма установлена производителем и считается рекомендательной величиной.

Некоторые автолюбители перенастраивают систему под себя, настраивая в пределе 45-55 мм.

Как измерить ход педали своего автомобиля

Опытные мастера рекомендуют выполнять измерение хода так.

Под углом 90 градусов к педали прикладывается линейка.
Далее следует отметить высоту педали в сантиметрах.
Надавить на рычаг до появления упора.
Сделать отметку на линейке.

Измерить разницу величин, в норме свободный ход ограничивается на 25-35 мм.

Периодичность настройки

Жестко установленного временного интервала обслуживания механизма нет. Изготовитель настаивает на том, что регулировка сцепления обязательна после выполнения любых ремонтных и сервисных работ, связанных напрямую или косвенно с устройством.

замена диска/корзины сцепления;
прокачка магистралей;
установка новых цилиндров.

Инструкция по регулировке сцепления своими руками на ВАЗ 2106

Для этого необходимо выполнить простую последовательность действий, без использования узкоспециализированных съемников или зажимов.
Предварительно подготавливается стандартный набор инструментов:

плоская отвертка;
линейка или уголок;
гаечные ключи № 10, 13, 17;
чистая ветошь.

Далее ремонт выглядит таким образом.

Машина загоняется на смотровую яму или эстакаду и надежно закрепляется подпорными башмачками, для предотвращения откатывания.
Внутри салона, за педалью сцепления имеется ограничитель ее хода (помечен цифрой 1). Этим элементом выставляется рабочий зазор между толкателем и главным гидравлическим блоком. Разбалтывание педали считается в норме при колебаниях 0,5-2 миллиметра.

Вторым этапом выставляется рабочий люфт толкателя вилки сцепления (под номером 2) – деталь отклоняется в сторону от поршня. При этом зазор считается нормальным при его величине 4-5 мм.

Важно! Рабочий ход педали сцепления до включения блока должен составляет 25 – 35 мм.

Также процедуру ремонта можно посмотреть на видео.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для выполнения операции потребуется набор:

стандартная линейка на 25-30 см;
деревянный или пластиковый упор;
пассатижи;
комплект рожковых ключей № 10, 13, 17.

Также потребуется ветошь, если выполняется прокачка будет нужна емкость для слива отработки и набор шприцев со шлангами подходящего размера.

Подготовка к самостоятельной регулировке

Прежде чем лезть в машину, следует внимательно изучить руководство и почитать теорию. Далее операция выполняется так.

Прогреть машину и загнать ее на смотровую яму, эстакаду или подъемник.
Заглушить мотор. Закрепить автомобиль в устойчивом положении, для предотвращения его смещения.
Заранее подготовить необходимые ключи, инструменты и ветошь для уборки грязи.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Если номинальные показатели выжимного механизма нарушены (имеются провалы или раннее срабатывание) требуется выполнить калибровку блока.

Под педалью сцепления присутствует ограничитель ее хода. Ключом №2 необходимо удерживать ограничитель на своем месте. При этом вторым инструментом отворачивается контргайка ограничителя на 2-3 полных оборота.

Далее требуется отрегулировать холостой ход. Для этого необходимо прокручивать шток поршня цилиндра (1) относительно кронштейна до получения оптимального результата.

По завершению процесса выполнить пункт №1 в обратной последовательности.
Затем прикладывается линейка к рычагу, и педаль вдавливается до появления ярко выраженного сопротивления. Затем замеряется глубина просадки в миллиметрах, что и является свободным ходом.

В случае если ремонт несущественно улучшил ситуацию, потребуется дополнительная калибровка зазора толкателя рабочего цилиндра.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра сцепления

Далее выполняется настройка люфта рабочего поршня толкателя вилки сцепления.

Последовательность действий такова:

Поддев плоской отверткой или пассатижами демонтировать натяжную пружину, чтобы сбросить нагрузку с толкателя (1).

Упереть линейку в жесткую основу вдоль штока толкателя.

Вдавить пальцем по ходу движения машины вилку сцепления.
Двигая элемент определить люфт вилки. Если зазор оптимален – зафиксировать деталь обратно.
Ключом №17 (1) удерживать регулятор положения, а рожком №10(2) ослабить контргайку крепления.

Удерживая плоскогубцами или клещами шток, открутить прижимной элемент на 2-3 оборота.

Также удерживая толкатель (2), ключом №13(1) установить необходимый зазор.

При достижении оптимальных показателей законтрогаить конструкцию от ослабления.
Убедится в правильности настроек механизма.

Настройка сцепления ВАЗ 2106

Проверить правильно ли настроено положение сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 можно таким способом.

Поставить машину на «нейтралку» и прогреть мотор до рабочей температуры. На заведенном ДВС, не трогая рычаг акселератора, включить позицию «R». Откликом на действие должно быть плавное перемещение рычага без посторонних звуков или чрезмерного усилия.
Во время эксплуатации автомобиля, все позиции КПП работают четко, вылеты, скрипы, хрусты отсутствуют.
При резком разгоне, набор оборотов двигателя пропорционален ускорению. В случае проскальзывания диска сцепления, мотор начинает раскручиваться без МКПП.

При обнаружении каких-либо неисправностей или неполадок необходимо выполнить более подробную диагностику узла. Возможно потребуется замена диска или ремонт корзины.

Если настройка не помогла

Отсутствие положительного результата после настройки может говорить о том, что устройство повреждено или присутствует серьезный износ внутренних узлов.

Также частой причиной может выступать завоздущивание магистралей. Попадание воздуха также можно легко устранить.

Как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2106

Последовательность выполнения операции следующая.

Загнать машину на яму или поставить на козлы. Надежно зафиксировать авто.
Очистить расширительный бак и штуцер для прокачки от грязи. Последний расположен на рабочем цилиндре.
Открыть крышку РБ.

Проверить возможность откручивания штуцера и надеть на него подготовленный заранее шланг. Второй конец трубки опустить в емкость для отработки.

Помощник садится за руль и накачивает давление 4-5 раз качнув педалью. В конце нужно зажать и удерживать ее.
Следом откручивается запорный штуцер и жидкость, вместе с воздухом выходит в емкость для слива отработки. Параллельно нужно следить за уровнем масла в РБ, при необходимости доливать его.

Когда пузыри полностью выйдут штуцер закрывается.
Для исключения остатка воздуха в магистрали, рекомендуется операцию 2-3 раза повторить.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Операция выполняется так.

Установить машину на смотровой яме или подъемнике и надежно закрепить ее от скатывания.
Отсоединить от КПП кардан и рабочий цилиндр.
Демонтировать защитный кожух механизма и траверсу.

Открутить подушку коробки.

Руками или при помощи рычага отодвинуть корпус КПП от силовой установки до упора. Для страховки можно установить подпорку под коробку.
Далее потребуется выкрутить 6 болтов крепления корзины из маховика.

Корзину коробки нужно сдвинуть до упора и через получившуюся щель вытянуть диск сцепления.

Аналогично сдвинуть корзину обратно и вынуть ее.

Последним этапом демонтируется выжимная вилка и одноименный подшипник снимается с первичного вала КПП.

Установка новых деталей выполняется в обратной последовательности.

Окончательная проверка сцепления на работоспособность

Проверить, что сцепление работает корректно можно так.

Педаль проваливается в установленном пределе. Ее ход ровный, плавный.
Сцепление схватывает в середине рекомендуемого зазора.
Передачи переключаются легко.
Проскальзываний или замедления разгона при резком нажатии на педаль газа нет.

Сцепление не работает, как это отражается на автомобиле

Отказ блока приводит к негативным последствиям.

Передачи переключаются с трудом или не втыкаются вовсе. Дополнительно, это сопровождается характерным звуком, вибрацией.
Мотор работает нормально, но при попытке ускориться машина не реагирует.

Советы профи

Опытные автомеханики рекомендуют придерживаться советов.

При прокачке следует использовать только качественную жидкость.
Операции, связанные со сцеплением, выполняются только в чистоте. Попадание грязи недопустимо.
Рекомендуется проверять настройки сцепления каждые 3-4 месяца активной эксплуатации. Предельно допустимым отклонением от рабочего положения является 10% от ширины диапазона.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Читайте также: