Провалилась педаль сцепления уаз буханка

Обновлено: 13.05.2024

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Пропало сцепление на уаз буханка причины

Подскажите, кто знает. Пока двигатель холодный, сцепление работает как часы, чем дольше ездиешь тем оно становится хуже (почти пропадает). Цилиндры жидкости не перепускают, не текут, сцепление с корзиной относительно новые. Не могу понять из-за чего такая ерунда

Отредактировано kompashka (03.12.2012 13:57:51)

2 Ответ от Охотник за привидениями 03.12.2012 14:35:44

3 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:11:52

У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает

4 Ответ от Андрей 69 03.12.2012 22:16:01

А если накачивать ,появляется?

5 Ответ от moped 03.12.2012 22:39:48

посмотри, на крышку бачка главного цилиндра,чтоб отверстие там было не грязное или еще может быть под крышкой резинка не дает поступать воздуху и у тебя в бачке вакум образуеться и не поступает тормозная жидкость в цилндр и педель становиться мягкой.

6 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:42:40

7 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:44:34

посмотри, на крышку бачка главного цилиндра,чтоб отверстие там было не грязное или еще может быть под крышкой резинка не дает поступать воздуху и у тебя в бачке вакум образуеться и не поступает тормозная жидкость в цилндр и педель становиться мягкой.

я и без крышки ездил так же (забывал вешать)

8 Ответ от DIMON 686 03.12.2012 22:44:50

Подскажите, кто знает. Пока двигатель холодный, сцепление работает как часы, чем дольше ездиешь тем оно становится хуже (почти пропадает). Цилиндры жидкости не перепускают, не текут, сцепление с корзиной относительно новые. Не могу понять из-за чего такая ерунда

Поменяй нижний рабочий,а не равномерный износ это нормально у всех так!

9 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:54:53

Так ведь на холодный нормуль. если износ, то при нагревании расширяется и тогда должно быть гуд

10 Ответ от Андрей 69 03.12.2012 23:45:06

Главный фтопку,скорей всего он препускает.рабочий еслиб перепускал то тёк бы по полной программе.Там ломатся то нечему,два цилиндра и шланги.

11 Ответ от Охотник за привидениями 04.12.2012 05:37:06

У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает

12 Ответ от DIMON 686 04.12.2012 07:23:09

У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает

Это элементарно можно посмотреть,если еще есть диск то цилиндры менять!Было такое уже!

13 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 22:16:34

Чтоб не создавать новой темы спрошу сдесь.
Кто нибудь ставил на уаз сцепление с газ 53?
На уазбуку не посылать, интересуют те люди, которые собственно ручно его ставили.

14 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 22:51:39

А что там тебе не нравится?

15 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 23:07:43

16 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 23:17:52

Я видел эту тему и сам загорелся этим сцеплением но-но. пока родное работает и нормально ЛУК,если хочешь немного усилить то поставь с буханки или головастика там по больше немного стандартного оно но все зависит от твоего маховика!А не равномерный износ диска это нормальное явление у всех так!

17 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 23:19:54

18 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 23:37:12

не равномерный износ диска это нормальное явление у всех так!

Не может быть, это рукожопые мастера так лапки регулировали.
ЛУК я видел как у ВОИНА на летнем триале в Динской мулякой забилось, чёт не хочется лепестковое ваще.

педаль будет очень трудно нажиматься ,придется ваккум ставить еще!

Я думаю, что я этого не почувствую

Возможные неисправности сцепления автомобиля УАЗ-3160

Не удается выключить сцепление (педаль нажата до пола, но рычаг переключения передач не перемещается свободно из или в положение "реверс")

1. Загрязнение сцепления маслом. Снимите ведомый диск сцепления и осмотрите.

2. Ведомый диск деформирован или поврежден.

3. Усталостная утрата упругости диафрагменной пружины. Снимите в сборе ведомый диск/нажимной диск и осмотрите.

4. Утечка в гидравлической системе сцепления. Проверьте главный цилиндр, рабочий цилиндр и трубопроводы.

5. Воздух в гидравлической системе сцепления. Удалите воздух из системы.

6. Недостаточен ход педали. Проверьте и отрегулируйте.

7. Деформировано или повреждено уплотнение поршня в рабочем цилиндре.

8. Недостаток пластичной смазки на направляющей втулке.

Сцепление пробуксовывает (при увеличении оборотов двигателя скорость автомобиля не возрастает)

1. Ведомый диск изношен или на него попало масло.

2. Ведомый диск не приработался. Для приработки нового сцепления может потребоваться от 30 до 40 нормальных включений.

3. Диафрагменная пружина ослабла или повреждена. Снимите в сборе ведомый диск/нажимной диск и осмотрите.

4. Маховик деформирован.

5. Металлические частицы в главном цилиндре препятствуют возвращению поршня в нормальное положение.

6. Повреждена гидравлическая линия сцепления.

Схватывание (вибрация) при включении сцепления

1. На ведомый диск попало масло. Снимите диск и осмотрите. Устраните причину протечки масла.

2. Изношены или ослабли крепления двигателя или коробки передач. Эти агрегаты могут немного перемещаться при выключении сцепления. Осмотрите крепления и болты.

3. Изношены шлицы на входном вале коробки передач. Извлеките детали сцепления и осмотрите.

4. Деформирован нажимной диск или маховик. Извлеките детали сцепления и осмотрите.

5. Усталостная утрата упругости диаф-рагменной пружины. Снимите в сборе крышку сцепления и нажимной диск и осмотрите.

6. Отверждение или деформация накладок сцепления.

7. Ослаблены заклепки накладок сцепления.

37. При полностью включенном сцеплении (педаль отпущена) раздаются визжащие или грохочущие звуки

1. Неправильная регулировка педали. Отрегулируйте величину свободного хода педали.

2. Отпустите крепление подшипника на вале коробки передач. Извлеките элементы сцепления и осмотрите подшипник. Удалите все заусенцы или зазубрины; перед установкой на место заново очистите и смажьте.

3. Направляющая втулка изношена или деформирована.

4. Ослаблены заклепки накладок сцепления.

5. На ведомом диске сцепления имеются трещины.

6. Усталость торсионных пружин ведомого диска сцепления. Замените ведомый диск.

При полностью выключенном сцеплении (педаль нажата) раздаются визжащие или грохочущие звуки

1. Износ, дефект или поломка подшипника выключения сцепления.

2. Износ или поломка секторов диафраг-менной пружины нажимного диска

Педаль сцепления остается на полу после отпускания

Заедание рычагов и тяг привода сцепления или подшипника выключения сцепления. Осмотрите рычаги и тяги привода сцепления или извлеките элементы сцепления.

Западает педаль сцепления уаз 469

Первая мысль после падения педали была паникерская "опять сцепление?!". Но когда внутричерепная белка-паникер успокоилась и логически появилось мнение "тут явно проблема в гидравлике", начала вырисосываться картина очередных веселых выходных вместе с железным конем.

Проблема первая. Как добраться до места ремонта и технички своим ходом.
Диск сцепления живой — значит можно ехать. Вспоминаем слова отца про "если приноровиться можно переключаться и без педали сцепления"…

Как тронуться без сцепления понятно. Включаем первую передачу, немного давим газ и заводим машину. Если хватит пускового тока аккумулятора, то стартер прокрутит ДВС, коробки и задний мост (мы же не забыли отключить передний, да?) — машина тронется и заведется. При выходе тахометра на обороты ХХ — отключаем стартер. Машина едет 🙂

Как всё это выглядело во дворе в 10 часов ночи… картина была та еще. Впервые на этой машине я выжимал каждый сантиметр места при развороте — каждая смена передачи сопровождалась новым кручением стартера 🙂

Как производить переключение.

— В конце рабочего диапозона передачи (на повышенных оборотах, грубо говоря) выключаем передачу — слегка прижимаем рычаг переключения рукой на себя и сбрасываем газ. В определенный момент рычаг выйдет на нейтральную передачу с минимальным усилием.
— Мягко прижимаем рычаг в сторону второй передачи. Когда скорости валов синхронизируются, рычаг практически сам войдет в передачу.

В моем случае иногда не получалось с первой уйти на вторую, приходилось сразу перепрыгивать на третью.

Проблема вторая. Ремонт.
После снятия ГЦС стало ясно, что его пробило. Решили менять вместе с рабочим — в тормозухе стружка и если чуть позже сломается еще и рабочий… бури радости от этого не будет 🙂

Процедура проста и описана в камасутре. Но есть несколько моментов, к которым надо готовиться заранее.

По главному цилиндру все более-менее просто. Главное — не сломать крепление трубки.

Рабочий цилиндр. Тут есть два аспекта.
1. Рабочий цилиндр продается БЕЗ штуцера под трубку. Что он из себя представляет можно понять по эскизу (это не 3163, но суть та же 🙂 ):

Его откручивание может занять времени больше, чем все остальные операции вместе взятые. В моем случае, пришлось выбивать его при помощи молотка и тисков. Если бы сразу знал о таком моменте — купил бы новый штуцер и съэкономил полчаса своего времени.
У муфты есть пара уплотнительных прокладок — про них лучше не забывать при демонтаже-монтаже, а то не приведи джиперские боги придется вырезать новые 🙂

2. Надо обратить внимание на конструкцию самого штуцера. На закрученном в цилиндр штуцере отверстия на болте 1 и соединители 3 должны совпадать.

3. При установке рабочего цилиндра на коробку винты крепления лучше винтить симметрично, но это, думаю, и так понятно 🙂

4. Длину штока придется выставлять на глаз — лучше всего снять "показание" со старого РЦС.

И самая интересная часть будет после монтажа новых цилиндров — прокачка и поиск утечек. Вариантов, где может быть течь, всего три — соединение на ГЦС и два соединения на РЦС — штуцер-трубка, штуцер-цилиндр. При прокачке гидравлики течи дадут о себе знать.

В моем случае пришлось прокачивать систему два раза — через час езды, передачи стали плохо переключаться. Но это, скорее всего, из-за того, что сразу плохо сделали работу.

Сцепление не полностью выключается («ведет»)

1 Увеличен свободный ход педали сцепления (свыше 55 мм ) 1. Отрегулируйте, как описано в главе "Регулировка привода выключения сцепления" 2. Деформирован ведомый диск 2. Выправьте или замените диск 3. В систему гидропривода попал воздух 3. Прокачайте систему 4. Разрушены детали ведомого диска 4. Замените диск 5. Заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала 5. Устраните причину заедания (заусенцы, грязь, забоины и т.д.) 6. Не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика, оттяжные рычаги нажимного диска 6. Разберите сцепление и отрегулируйте положение оттяжных рычагов 7. Увеличены зазоры в приводе сцепления 7. Замените изношенные детали

Сцепление не полностью включается при отпущенной педали («буксует»)
1. Отсутствует свободный ход педали сцепления 1. Отрегулируйте привод выключения сцепления 2. Заедает механизм перемещения нажимного диска 2. Устраните причину заедания или замените диск 3. Снижение усилия или поломка нажимных пружин 3. Замените нажимные пружины 4. Замасливание дисков (поверхностей трения) 4. Промойте диски и накладки бензином и протрите их насухо 5. Перегрев сцепления вследствие длительного буксования 5. Дайте сцеплению остыть
Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)
1 Замасливание и прихватывание дисков (поверхностей трения) 1. Замените фрикционные накладки или промойте их в бензине и прошлифуйте мелкой шлифовальной шкуркой дня снятия выступающих неровностей. Такой же шкуркой зачистите поверхности маховика и нажимного диска. Устраните причину замасливания 2 Износ фрикционных накладок до заклепок 2. Замените фрикционные накладки 3. Не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика, оттяжные рычаги нажимного диска 3. Разберите сцепление и отрегулируйте положение оттяжных рычагов
Шумы в сцеплении (при нажатии на педаль)
1 Изношен подшипник сцепления или в нем нет смазки Педаль сцепления не 1. Смажьте подшипник. Если шум не исчезнет, замените подшипник
Педаль сцепления не удерживается в верхнем положении

Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему провалилась педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).
- порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
- возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
- в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
- поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
- педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.
Пропало сцепление, как доехать до СТО

Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.

Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.
- Двигатель должен быть выключен.
- Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
- Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
- Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.
В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:

Принцип работы сцепления на Уаз буханка

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:
1. При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
2. Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
3. Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
4. Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.
Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

При перекачивании все происходит немного иначе.
1. Когда поршень движется вперед, клапан 19 открыт.
2. При движении назад клапан закрыт, а передний клапан создает вакуум.
3. В поршне есть отверстия, закрытые пластиной 3. Она втягивается и открывает отверстия. Жидкость перетекает из пространства над поршнем и резервуаром через перепускное отверстие в пространство перед поршнем, которое находится под давлением. Воротник (пробка) позволяет ему переливаться через край.
4. При достижении стопорного кольца поршень останавливается, пружина сжимает плунжер и тарелку. Это готово к новому циклу.
Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка
- нажимной диск в корпусе;
- специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
- фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.
Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:
- рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
- муфта выключения с упорным подшипником качения;
- Вилка выбора сцепления, установленная на картере.
Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:
1. Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
2. Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
3. Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
4. Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
5. Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.
Пропадает сцепление Уаз буханка

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:
- открутите главный разъем;
- Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
- Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
- Снимите стопорное кольцо;
- Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;
Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия
- Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
- Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
- Установите толкатель на место и соберите РЦС.
Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Николай Лёвкин

20-ти летний опыт ремонта автомобилей марки ВАЗ и УАЗ. Эксперт по ремонту автомобилей УАЗ.

Как отрегулировать сцепление на уаз буханка 402 двигатель

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:
- стандартный набор инструментов;
- тормозная жидкость;
- пустая емкость для слива тормозной жидкости;
- шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
- «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).
Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Быстрая прокачка сцепления на УАЗ 452 (УАЗ буханка, Фермер, Головастик)

Другие варианты: насос, шприц. Не забывайте оставлять . Понравилось? Ставьте лайк, подписывайт.

Как прокачать сцепление на Уаз

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.
- в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
- в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
- перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
- нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
- итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
- народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
- снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.
После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

Смотрите также

Комментарии 21

Мне кажется это развод

Что за чудеса творит присадка? Если бы мы залили в свою старую КПП думаю чуда бы не произошло)

коробас в новый конечно не превращаеться, но шумы упали в разы))) зы.не продаю и не продвигаю эту жижу)))

Мне кажется это на подсознательном уровне) Типа помыл и стала быстрее ехать) Просто имели опыт с присадками, когда пришлось поменять гидрокомперсаторы)

я пишу только о том, что сам попробовал.Меняю масло в кпп, рк и мостах достаточно часто, т.к. машинка ездит по бродам регулярно и не поперёк речки, а вдоль по руслу и все мои ухещерия отсечь воду от узлов терпят провал, более менее получилось с подачей воздух, но всё равно немного влаги попадает(((.Поэтому сейчас лью самый дешманский тад 17 + Форум, и лучшей жижы для уаза в жёсткой эксплуатации я не нашёл)))

Какой смысл лить дешевое масло и присадку если можно сразу налить нормальное масло? Посмотрел цену на этой присадки как раз тоже самое по деньгам и выходит.

смысл в том, что эфект от дешёвого масла + форум лучше чем нормальное масло)), это конечно имхо, т.к. у все свой подход к технике

А чем подтверждено это?

лью газпромнефть в трансмиссию

много проехали на нем?

я км не считаю, я по сезону меняю, штурман мой в свои оберабочии газели также льет, пробег в день около 150 км у него выходит, так что считайте сами))))

Все намного проще, берется шприц Жане вроде так называется, шланг резиновый. Набираем полный тормозухи и через шланг одетый на штуцер рабочего цилиндра и давим в обратку. Если нет шприца то соединяем ближайший штуцер с тормозов с рабочим сцепления и качаем тормоз. Вуаля однако))

ну мы дунули в бачек просто, после замены нормально прокачалось.

Ну этот вариант как повезет))

Да не, можно лукоил, но присадку LIQUI MOLY Кат номер 1988 обезательо и будет отлично работать…

пробовали данную присадку? есть разница? или как с супротек

Да пробовал и всегда она меня удивляла. www.drive2.ru/l/477074522952957983/

чет почитал отзывы, не у всех хорошее впечатление, по мне большинство присадок полная дрянь.

Блог про Уаз

На автомобилях Уаз установлен гидравлический привод выключения сцепления состоящий из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубки и шланга. Гидравлический привод выключения сцепления обеспечивает передачу усилия от педали к вилке выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, принцип работы.

При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра перемещается, перекрывает компенсационное отверстие и вытесняет жидкость через трубопровод в рабочий цилиндр. Поршень рабочего цилиндра через шток воздействует на наружное плечо вилки выключения сцепления.

Вилка перемещает подшипник выключения сцепления по направляющей втулке. Подшипник отжимает диафрагменную пружину и нажимной диск перестает прижиматься к маховику. Сцепление оказывается выключенным.

Обслуживание гидравлического привода выключения сцепления Уаз.

Обслуживание привода выключения сцепления заключается в поддержании уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода, прокачке привода или замене в нем рабочей жидкости и регулировке педали сцепления. Уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления должен быть на 15-20 мм ниже его верхнего края.

Конструкция

В отличие от переднеприводных иномарок, на полноприводных автомобилях УАЗ «Патриот» рабочий цилиндр сцепления (регулировка его – в конце статьи) является гидравлическим и управляется при помощи давления жидкости, а не тросиком. Конструкция данного элемента включает в себя несколько составляющих. Это:
- Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
- Поршень (рабочий шток).
- Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
- Стопорное кольцо.
- Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
- Возвратная пружина.
- Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.
Немного об истории создания советского внедорожника

Вначале УАЗ 469 разрабатывался как армейский автомобиль завышенной проходимости, который был призван поменять более старенькую модель ГАЗ -69. Автомобиль разрабатывался с середины 60-ых годов, а начал выпускаться серийно с 1972 года, предстоящей его модификацией был УАЗ-3151 (выпускался с 1985 года). Штатской модернизированной версией стал УАЗ-315195 «Хантер». Три года вспять Минобороны РФ вполне отказалось от поставок УАЗ, перейдя на другие типы джипов. Хотя УАЗЫ и зарекомендовали себя в армии как надежные, нетребовательные авто, но они очень устарели.

Всем знакомая модель Буханка

Коммерческий грузовичок УАЗ 3303 стал предстоящей модификацией известной «буханки», семейства автомобилей Ульяновского завода, посреди которых самый 1-ый УАЗ 450. Серийно его начали выпускать еще в 1958 году. Автомобиль стал первой самостоятельной разработкой завода, основанной на узлах и агрегатах ГАЗ-69 и ГАЗ-21. 1-ые же тесты затмили все самые смелые планы конструкторов, автомобиль уверенно преодолевал даже снежный покров глубиной 50 см, также ездил по танковой колее с грузом в тонну веса. Разработка джипа началась посреди 50-ых годов, бывалые экземпляры появились через месяц.

Признаки неисправностей

Как понять, что автомобилю требуется замена рабочего цилиндра сцепления? УАЗ – автомобиль весьма надежный, но и эта деталь может выйти из строя. Определить поломку можно по нескольким признакам. Во-первых, это резкое уменьшение уровня жидкости в бачке. Если наблюдается утечка, возможно, пробился пыльник цилиндра. Также повреждения могут коснуться резиновых или алюминиевых трубок. Проверьте их целостность. Во-вторых, ход педали становится более мягким. Наблюдаются «провалы сцепления». Это свидетельствует о наличии воздуха в системе.

Положительные стороны внедорожников

Такие вседорожники, как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие авто Ульяновского автозавода, проявили свою высшую проходимость, которая для многих людей нашей страны является основным ценностью, в особенности во время вешней распутицы либо глубочайшего снега зимой в сельской местности.

Благодаря полному приводу и высочайшему клиренсу, гармоническому сочетанию мощности двигателя и коробки удалось сделать нетребовательные вездеходы, отлично работающие в критериях грозной зимы и жаркого лета.

Замена своими руками

Сперва необходимо слить оставшуюся жидкость в системе. Сделать это можно при помощи шприца. Данная операция необходима для того, чтобы промыть от грязи систему гидропривода. На некоторых моделях, доступ может быть закрыт расширительным бачком охлаждающей системы. Для удобства снимаем крепежные гайки емкости и снимаем шланг. Откручивать следует ключом на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, которая идет от главного цилиндра сцепления. Она может быть медной либо алюминиевой. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно открутив ключом на 13 две крепежные гайки. При помощи головки на 17 необходимо извлечь шланг, который идет от рабочего цилиндра. Дальше нам снова понадобится ключ на 13.

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке. Сперва откручиваем клапан для спуска воздуха и вынимаем стопорное кольцо. После разборки детали осматриваем состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительных резинок. Они не должны иметь следов механических повреждений. Далее промываем внутренности элемента. Делать это при помощи агрессивных жидкостей наподобие бензина и дизтоплива не нужно. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и под давлением очистите грязь внутри него.

Когда нельзя восстанавливать?

В некоторых случаях ремонт не даст результата. Замена рабочего цилиндра производится в случае повреждения корпуса (наличие трещины), либо большой выработки внутри него. Последняя может возникнуть из-за неисправного или бракованного штока. При любой из этих неисправностей рабочий цилиндр сцепления УАЗа меняется целиком на новый. Стоимость элемента составляет порядка пятисот-шестисот рублей. Немного дороже стоит главный цилиндр сцепления – 750 рублей. Ремкомплект можно приобрести по цене от 150 до 200 рублей. Сумма не внушительная, поэтому при ограниченном времени лучше сразу заменить элемент на новый в сборе. После того как будет установлен рабочий цилиндр сцепления, УАЗ нужно «прокачать». Так мы устраним все имеющееся воздушные пробки в магистралях и отрегулируем нормальный ход педали.

Для просмотра онлайн кликните на видео &cudarrr;

Быстрая прокачка сцепления на УАЗ 452 (УАЗ буханка, Фермер, Головастик) Подробнее

Ремонт и прокачка цилиндра сцепления УАЗ Буханка. Подробнее

Как прокачать сцепление Подробнее

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Подробнее

Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ Подробнее

УАЗ- немного оживили и танцы со сцеплением. Продолжение следует. Подробнее

Как ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ .Провалилась педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха. Подробнее

Прокачка сцепления, несколько способов. Подробнее

Замена главного цилиндра сцепления УАЗ Патриот. Как прокачать сцепление одному. Подробнее

UAZ hunter регулировка педали сцепления Подробнее

прокачать сцепления одному по быстрому Подробнее

УАЗ. Корзина сцепления. Разборка, ремонт, реставрация. Подробнее

Замена сцепления на УАЗ фермер, буханка, головастик Подробнее

Уаз буханка Как одному прокачать тормоза Подробнее

Замена шкворней колхозный мост Подробнее

Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП раздатка УАЗ Буханка в Одного Подробнее

УАЗ-буханка: как должен работать двигатель (хороший пуск) Подробнее

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды.

Читайте также: