Как отрегулировать сцепление на фольксваген кадди

Обновлено: 08.05.2024

Как отрегулировать сцепление на фольксваген кадди

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

авто трогается с места рывками;
педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода - в диапазоне 12 - 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону - для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

VW Caddy Maxi после 145 000 км: замена сцепления и другие проблемы

Начну с хорошего. В своей надежности Volkswagen Caddy пока не дал повода усомниться. Случись необходимость, без опаски отправлюсь на нем за сотни километров от дома без предварительной подготовки. За истекший год дальних поездок было две — в Санкт-Петербург и Чебоксары. Из них Caddy привез в сумме около 3000 км. А обычная повседневная работа та же, что и шесть предыдущих лет: до офиса и обратно по пробкам да перевозка скарба по редакционным нуждам. Чуть что громоздкое — и зовут Caddy как самого вместительного.

Доставивший прошлой зимой хлопот подогреватель Webasto сейчас не хандрит. Радует, что отсчитанные тогда сервисменам 15 000 рублей не улетели в трубу. По счастью, нынешней «плюсовой» зимой работы у него было немного.

В то же время над Caddy продолжает висеть проклятье битых ветровых стекол. За неполные семь лет стоит уже четвертое! Последний раз решил не шиковать и поставил отечественное, отдав с учетом работ по замене чуть больше 5000 рублей. За полгода нареканий не возникло, но, заглядывая в историю машины, уже морально готов «списать» и его.

Вторая напасть — стойки стабилизатора! Сносив заводские, Кэдди повадился стабильно съедать по комплекту в год. Вроде бы и стоят недорого, и меняются быстро, однако ситуация с качеством запчастей удручает. Надо заставить себя в следующий раз раскошелиться на что-то породистое. Вдруг повезет?

Пришел черед и второй в жизни машины замены масла в муфте Haldex (делаем раз в три года, как того требует производитель). Потратились только на жидкость, работы выполнили силами нашего техцентра: процедура несложная, не требующая специнструмента и специфического опыта. Своими силами провели и очередное ТО‑135 000 км. Для него потребовалось немногое: пять литров масла да три фильтра — масляный, воздушный и салонный. Стандартная программа без дополнительных трат.

И все же обращаться в сторонний сервис пришлось. Появился шум при выжиме сцепления и начал прогрессировать. Ну, при пробеге под 140 000 км имеет право. Почитав интернет-форумы, склонился к мнению, что приходит конец двухмассовому маховику. Однако менять решил все скопом, со сцеплением и выжимным подшипником, чтобы два раза не платить сервисменам за одни и те же операции.

У официального дилера только за работу попросили 28 000 рублей, о цене на оригинальные запчасти (даже с учетом скидки для возрастной машины) вообще молчу. Обратился в профильный сервис по рекомендации знакомых, где с меня взяли вдвое меньше — 15 000 рублей, а сделали даже чуть больше: поменяли еще и сальник коленвала. Запчасти подобрал по каталогу и заказал самостоятельно, что дало еще одну статью существенной экономии, хотя сами траты, конечно, копеечными не назовешь.

Нынешний сезон Caddy встретил на шинах Goodyear UltraGrip Ice Arctic. Почитал результаты зарулевских тестов и похвалы экспертной группы по поводу проходимости позволил себе вольность — выбрал размерность «повыше» штатной. Вместо предписанных Фольксвагеном 205/55 R16 рискнул поставить 205/65 R16.

Не по инструкции, конечно, но уж больно велик соблазн добавить к полноприводной трансмиссии пристойный клиренс. Дорожный просвет вырос на 21 мм: с совсем легковых 155 до более-менее приемлемых 175. Теперь на проселках стал чувствовать себя увереннее. Опасения, что более высокие колеса станут цеплять подкрылки при поворотах, не подтвердились — пространства в колесных арках оказалось с избытком. Даже при полностью загруженной машине, думаю, этого не случится.

Я не лихачу и, возможно, поэтому не ощутил, повлияло ли увеличение профиля на управляемость и устойчивость Caddy. А вот за улучшившуюся плавность хода — плюсую.

В Москве и области в этом году дефицит снега. Но когда он изредка выпадал, сразу выгонял «кэддик» на мини-тест, чтобы проверить характеристики шин. На снегу и наледи шины оставили крайне приятное впечатление: разгон и торможение очень уверенные. Пробраться по занесенному проселку тоже не проблема, гребут колеса, как будто и нет нескольких сантиметров тяжелого мокрого снега.

Основные же впечатления — асфальтовые. Похвалить шиповки могу за хорошее торможение на влажном асфальте — основном покрытии в мегаполисе в течение зимы. А вот шума могло бы быть меньше. Впрочем, для развозного «каблучка» это не настолько критично, как для легковой машины.

Замены за адекватные деньги нашему «кэддику» на российском рынке нет и уже, наверное, не будет. Значит, ему еще работать и работать. А я буду заботиться о нем так же, как и раньше.

Нюансы при замене сцепления, VW с мотором 1.4 CAXA

Продолжаю вносить свои 5 копеек в копилку ваших знаний :-)
Мотор 1.4 CAXA ставился на большое количество автомобилей концерна VAG, и большинство из них с механической трансмиссией. Замена сцепления, к сожалению, не такая уж редкая работа. Особенно когда владельца ещё в автошколе приучили не убирать левую ногу с педали. Сегодняшний «пациент» — яркое тому доказательство. Знакомьтесь:

Сцепление на этом автомобиле будет меняться второй раз. Пробег не скручен, владелец – первый и единственный. И он подтвердил мою версию с левой ногой: действительно, есть такая привычка. И сегодня за неё очередная расплата.
Симптомы неисправного сцепления:
Это может быть пробуксовка, неприятный запах при трогании, затруднённое включение передач, включение с хрустом, чрезмерно низкое или высокое положение педали, при котором автомобиль начинает движение. Далеко не для каждого из этих пунктов необходимо менять сам пакет сцепления, иногда виноваты кулиса или система выжима. Но в нашем случае всё очевидно: обороты растут, а скорость – нет.
У меня, как обычно, нет задачи составить подробный мануал с поэтапным описанием действий. Я искренне считаю, что эту работу должны выполнять профессионалы. Однако далеко не все, кто работает в автосервисе, могут таковыми считаться. И я постараюсь подсказать вам пару нюансов, которые позволят определить квалификацию исполнителя и тем самым избежать пустой траты денег и времени.
Снятие коробки передач.
Несмотря на кажущуюся наполненность подкапотного пространства, для доступа к стыку двигателя и коробки достаточно демонтировать корпус воздушного фильтра, аккумулятор и аккумуляторную полку.

И сразу внимание на кулису. Надо проверить состояние тросов и наконечников. Нередко резиновый демпфер рвётся, что приводит к ощущениям, что передача «не там, где надо».

Следующим шагом следует открутить от корпуса коробки рабочий цилиндр сцепления и заглянуть под резиновый чехол.

Volkswagen Caddy АпеЛЬсиН › Бортжурнал › Сцепление

Проблемка с сцеплением. Как еду долго почти не трогая сцепление, ну 4-5, оно
(сцепление) стает мягким очень и берет в самом низу. Но как покачаешь педалью 2-4 раза то возвращается в былое состояние. Когда рулю на малые растояния и не топлю сильно то все ок. Как дам газу на участке 2-5км тоже начинает хапать внизу. Жидкост смотрел, имеется. Может цилиндрик глючет какой. Заменить бы?

Нарыл в интернете на русском Caddy клубе такую же темку и отчет по замене.

Сцепление пропадает после долгой езды на большой скорости
Вчера длительное время ехал по автобану 2-3 часа на постоянной скорости 140км, заехав на заправку заметил, что туго переключаются передачи. Заглушил двигатель, потом снова запустиль, вроде как все нормально, поехал дальше еще 30 километров и при съезде с трассы, вновь обнаружил, что сцепление не работает как надо. Т.е. при нажатой в пол педали, не включаются передачи. Включение выключение зажигания снова помогло. Дальше пошли населенные пункты и проблема вроде как исчезла. Дома визуально все, что мог осмотрел, ничего не обнаружил.

Итог: буду менять цылиндрики главный и рабочий ну и жидкость тоже заменим.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного и рабочего цилиндра сцепления (фотоотчет) Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая: при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой — доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1

видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2).

Надеваем ключ на цилиндр (см. рис. 2, показано на примере нового цилиндра), и при помощи стержня поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 45 градусов. С таким рычагом я его еле сдвинул с места, даже промяв корпус цилиндра, но т.к. есть новый – не жалко.
3. Теперь лезем в салон. Там ничего разбирать не нужно. Берем с собой фонарик и залазим в педали. Мы можем увидеть, вышел ли наш цилиндр из зацепления, когда мы его повернули (см. рис.3).

Если вышел, нужно подложить под педаль сцепления брусок (у меня был где-то 6 х 6 см). Теперь аккуратно нажимаем на сцепление рукой и цилиндр должен выскочить наружу в подкапотное пространство. А педаль падает на подложенный брусок.
4. Теперь нам нужно сдавить защелку в самой педали сцепления. На рисунке 4 видна ее конструкция. На рисунке 5

представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы. Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6).

Ну а теперь осталось снять два шланга и разъем и перекинуть их на новый цилиндр. Причем, в таком положении, когда снимаем шланги выше уровня бачка, то тормозная жидкость не вытекает.
6. Новый цилиндр вставляем обратно в посадочное отверстие и фиксируем, вращая по часовой стрелке, аналогично пункту 2.
В салоне надеваем белую защелку на штырек от цилиндра, и опускаем педаль сцепления на брусок, направляя в нее защелку, и защелкиваем, чем — нибудь поддев.
7. В конце нужно прокачать новый цилиндр. Штуцер прокачки находится на рабочем цилиндре, аккуратно — он пластмассовый (рис.8).

В заключении: моя проблема не исчезла. Поэтому переходим ко второй части — замена рабочего цилиндра сцепления.
Часть 2. Замена рабочего цилиндра сцепления.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой.
2. Отсоединяем скобы крепления тросов кпп (рис. 7).

Откручиваем кронштейн с этими тросами — 3 болта с шайбами. 3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)

4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).

5. Подкладываем ветош и, подготовив новый цилиндр, перетыкаем в него шланг с тормозной жидкостью.
6. Смазываем пластмассовый наконечник нового цилиндра какой либо густой смазкой нейтральной к пластику и резине, и в обратной последовательности все собираем и закручиваем.
7. Перед установкой корпуса воздушного фильтра прокачиваем рабочий цилиндр.

Короче, после замены любого из цилиндров нужно правильно прокачать тормозную жидкость. Как обычно (педалью сцепления) прокачать не удавалось три дня (сцепление опять пропадало). Сегодня прокачивали компрессором, вроде все получилось. Пока сцепление не пропадает. Походу вообще зря менял цилиндры, нужно было правильно прокачать. Почему зря? А воздух откуда? А воздух из-за того, что за два года владения машиной жидкость в бачок ни разу не доливал. Там в бачке сетка, крышку открываешь-жидкость вроде есть. Ну есть-значит все нормально. На самом деле бачок опустел за два года. Залили грамм 200 тормозухи. За счет этой сетки не видно сколько жидкости в бачке. Вот наверное воздух и хапануло. Век живи, век учись.

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Как отрегулировать педаль сцепления

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

Педаль имеет три положения:

крайнее верхнее;
крайнее нижнее (диск отжат);
среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет собой сцепление в коробке-автомат. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сцепления на автоматической коробке передач, его собенностях, принципах работы и неисправностях.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Как поменять главный цилиндр сцепления Caddy III?

Сломался шток цилиндра сцепления от педали е цилиндру. Купил новый, что нужно снимать и как прокачать воздух? Caddy 2008 1,9 tdi.

Прокачали рабочий цилиндр, нажимаем на педаль сцепления, но сцепления нет. Пробовали нажимать сцепление сняв рабочий цилиндр в ручную, выжимается. А только пробуем ставить рабочий .

Здравствуйте. При сборке системы сцепления, побежала с трубки сцепления. Из гнезда цилиндра выковырял такой сальник, одел на трубку, все равно бежит. Подскажите пожалуйста, может е.

Завоздушивание контура сцепления на высоких оборотах двигателя. На малых оборотах проблем не возникает. Заменил ГЦС без изменений. После прокачки нормально пока не проеду на высоки.

1) Снять воздушный фильтр, а также АКБ вместе с подставкой.

2) Рожковым ключом (19) и стержнем повернуть цилиндр на 45 градусов против часовой стрелки.

_ (залезть в авто и посмотреть на педали, если получилось, будет видно, что цилиндр вышел из зацепления)_

3) Подложить под педаль сцепления брусок и нажать на педаль.

(цилиндр должен выскочить в подкапотном пространстве, а педаль упасть на брусок)

4) Сдавить защелку педали сцепления, вставив прут в белые защелки и надавив плоскогубцами. Когда защелка выйдет из сцепления потянуть педаль вверх, чтобы защелка выскочила.

5) Достать цилиндр и отсоединить от него шланги.

(если держать шланги выше уровня бачка, жидкость не буде вытекать)

6) Надеть шланги на новый цилиндр и установить его в посадочное место, зафиксировав вращением по часовой стрелке.

7) Надеть (в салоне) белую защелку на штырь цилиндра и опустить педаль на брусок, направив в неё защелку, и защелкнув её (поддев, чем-то).

8) Прокачать новый цилиндр с помощью штуцера прокачки, который находится на рабочем цилиндре.

Регулировка тросов кулисы на МКПП VAG

Данная инструкция предназначена для водителей чей выбор пал на автомобили VAG с пятиступенчатой и шестичтупенчатыми механическими коробками передач платформ PQ35 и MQB. Данная процедура необходима для решения таких проблем как:

уменьшения свободного хода КПП
настройки более "четкого" включения передач
уменьшения так называемого "уступа" при включении передачи
делается после замены коробки, сцепления и крайне рекомендована при замене масла

В данной статьей описана процедура регулировки кулисы на примере автомобиля Skoda Octavia A7fl 2017 г.в. с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и двигателем 1.4 150 л.с.

Для того, чтобы отрегулировать тросы:

1) Следует зафиксировать положение кулисы коробки передач. Для этого нужно открыть капот и найти ее (кулису КПП). Она представляет из себя металлическую лапку с противовесом. Задача кулисы переключать передачи в коробке в зависимости от ее положения. Положение кулисы регулируется с помощью двух тросов, которые идут от рычага переключения передач (в салоне) непосредственно к ней самой. 1 трос отвечает за горизонтальное положение, кулисы, а второй трос за вертикальное. Так вот, у основания кулисы есть специальный Г-образный пластиковый рычажок.

Изначально он находится в паралелльном состоянии относительно земли. Чтобы зафиксировать кулису неоходимо одной рукой притопить ее вниз (почти до упора), а второй рукой повернуть рычажок по часовой стрелке на 90 градусов. Сразу оговорюсь, что процедура может получится не сразу, при этом не стоит силой пытаться поворачивать рычаг, так как есть вероятность его деформирования. Поэтому аккуратно, найдите ту высоту кулисы при которой рычаг аккуратно повернется.

2) Далее находим 2 троса кулисы. У них необходимо ослабить пружины. Для этого находим пластиковые кольца, которые зажимают резьбовые фикстаторы, беремся за них пальцами и отжимаем пружины "на себя" до упора. Затем поворачиваем их по часовой стрелке, тем самым фиксируя в крайнем нижнем состоянии. Данную процедуру необходимо произвести с обоими тросами.

3) Теперь идем в салон автомобиля, где снимаен накладку рычага МКПП. Для этого сначала вынимаем резиновый коврик в пенале за рукояткой МКПП, беремся за облицовочный кожух рукоятки и тянем на себя. После чего кожух должен спокойно отщелкнуться:

4) Под ним находим 2 отверстия, которые необходимо совместить специальным ВАГовским фиксатором: T10027 A

Но если данного инструмента нет, то вполне подойдет обычно сверло на 5мм. Сверло необходимо вставить в оба паза, тем самым зафиксировав положение рычага КПП.

5) Теперь можно вернуться к подкапотному пространству и отщелкнуть пластиковые кольца на тросиках, которые фиксировали пружины. Делать это необходимо просто поворачивая их по часовой стрелке. Под действием пружины стопорный механизм вернется в свое исходное состояние:

6) Ну и последний штрих - снять фиксацию самой кулисы, надавив на нее одной рукой и повернув фиксирующий ключик против часовой стрелки в изначальное положение.

На этом регулировка кулисы переключения передач на механической коробке закончена. Также можно ознакомиться с официальной документацией по регулировке тросов кулисы для МКПП VAG

Также есть отличный ролик, где рассказывается и показывается данная процедура на снятой коробке передач:

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

VW Caddy Maxi после 145 000 км: замена сцепления и другие проблемы

Материалы по теме

Большой тест шипованных шин: восемь соперников и две сенсации

Читайте также: