Как отрегулировать сцепление на тойота рав 4 механика

Обновлено: 07.05.2024

1. На всех моделях с механической КПП, описываемых в настоящем Руководстве, применяется однодисковое, сухое, с пружиной диафрагменного типа сцепление (см. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Типовые детали узла сцепления

Фрикционный диск установлен между маховиком и нажимным диском сцепления и способен сдвигаться по шлицам первичного вала КПП. Нажимной диск (т. н. «корзина») привернут болтами к маховику. Если двигатель работает и педаль сцепления отпущена (не нажата), диафрагменная пружина прочно сжимает нажимной диск, фрикционный (ведомый) диск и маховик вместе. Момент вращения от маховика двигателя передается через фрикционные накладки ведомого диска, прижатого к маховику нажимным диском

2. Гидравлический привод механизма выключения сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра, гидравлической линии и рабочего цилиндра, который приводит в действие вильчатый рычаг («вилку») выключения сцепления и выжимной подшипник.

3. При нажатии на педаль сцепления перемещается поршень главного цилиндра, создавая давление в гидравлическом контуре, которое воздействует на рабочий цилиндр. Его поршень, перемещаясь вперед, через качающуюся вилку воздействует на выжимной подшипник, который, в свою очередь, нажимает на лепестки диафрагменной пружины сцепления. Под воздействием выжимного подшипника диафрагменная пружина нажимного диска деформируется, сила сцепления нажимного диска с фрикционным диском ослабляется, передача крутящего момента двигателя на первичный вал КПП прерывается (сцепление выключено).

5. Кроме простой замены компонентов, имеющих очевидные повреждения, следует провести некоторые предварительные проверки, которые помогут установить причину неисправности в системе сцепления:

а). Сначала проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра, который также обслуживает

и гидравлический привод сцепления (см. раздел «Еженедельные проверки»), Если уровень жидкости низок, доведите его до нормы и убедитесь в отсутствии протечек в гидравлическом приводе сцепления. Если жидкость в резервном бачке «высохла», прокачайте гидропривод (см. параграф 5) и снова проверьте работу сцепления.

в) Проверьте полноту включения сцепления. Запустите двигатель и затяните стояночный тормоз, чтобы автомобиль не стронулся. Выжмите сцепление, не доводя его приблизительно на

12. мм до пола. Переведите несколько раз рычаг переключения передач из положения 1 в положение Reverse. Если рычаг работает с заеданиями, неисправность очевидна. Проверьте ход штока рабочего цилиндра. При полностью выжатой педали сцепления шток рабочего цилиндра должен выдвигаться практически полностью. Если этого не происходит, проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра.

г) Осмотрите втулку в верхней части педали сцепления и убедитесь в том, что она не изношена и не мешает работе педали.

д). Перебравшись под автомобиль, убедитесь в том, что вильчатый рычаг сцепления прочно закреплен на шаровом пальце.

Тойота Рав 4. Регулировка педали сцепления

Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском.

Различие высоты концов диафрагменной пружины: Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.

Регулировка педали сцепления

Проверьте надежность заклепочных соединений. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления.

Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления.

Проверка подшипника выключения сцепления Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт.

Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Клуб владельцев автомобилей toyota rav 4

Установка 1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления.

8.2 Регулировка педали сцепления

Свободный ход педали сцепления должен соответствовать нормам, указанным в сервисной книге. Если он не соответствует, то необходимо его отрегулировать.

Как это сделать? На педали найдите контргайку толкателя вилки выключения сцепления и ослабьте. После этого поверните толкатель до тех пор, пока свободный ход педали и свободный ход толкателя отрегулируются.

Замена сцепления в Toyota Rav4

Несмотря на высокую надежность традиционной механической коробки переключения передач одно из слабых место в автомобиле – сцепление. Этот узел рассчитан на продолжительную эксплуатацию, но иногда избежать замены не удается. Замена сцепления в Toyota Rav4 своими руками может быть выполнена в гаражных условиях при наличии опыта, соответствующих дополнительных приспособлений и инструментов.

Особенность расположения этого узла при ремонте предполагает большое количество операций, которые необходимо выполнить в строгой последовательности. Они связаны с демонтажем узлов, сливом технических жидкостей и снятием элементов электропроводки. Поэтому правильно оцените свои возможности.

Признаки необходимости замены сцепления

Первыми признаками неисправности может быть подозрительный шум при включении сцепления, специфический запах, свидетельствующий о неполном его отключении. Также следует обратить особое внимание, когда при включении более высокой передачи авто начинает пробуксовывать.

Это иногда случается у автомобилей, уже имеющих большой срок эксплуатации (ресурс сцепления приблизительно равен 150-200 тысяч км пробега). А также при резком включении (выключении) сцепления или постоянном (продолжительном) удержании педали.

Перед тем, как принимать решение о замену сцепления в сборе или его элементов, следует точно удостовериться в неисправности этого узла. Поэтому убедитесь, в том, что:

нет подтеканий гидравлической жидкости в районе рабочего цилиндра;
уровень тормозной жидкости постоянный и соответствует предписанному изготовителем;
рабочий цилиндр исправный;
нет подтекания масла двигателя, вызванного износом заднего сальника коленвала.

Порядок установки

Для того чтобы новое сцепление эксплуатировалось продолжительный срок, может потребоваться замена выжимного подшипника вместе с диском сцепления (ферредо), а также установка новой корзины (если был существенный перегрев) и вилки. Однако о необходимости замены каждого элемента можно точно узнать только после проведения демонтажа.

Во всех автомобилях марки Toyota Rav4 с МКПП монтируется однодисковое сухое сцепление. Непосредственно пред разборкой необходимо установить переднюю часть авто на опоры. Под задние колеса следует подложить противооткатные башмаки и заблокировать трос ручного тормоза. Также следует снять АКБ вместе подпоркой.

Демонтируйте капот вместе с кожухом вентиляционной камеры.
Снимите передние колеса и демонтируйте приводные валы.
Демонтируйте основание воздушного фильтра вместе с ним.
Слейте охлаждающую жидкость и масло, находящееся внутри коробки переключения передач и двигателя.
Отсоедините трубопроводы охлаждающей жидкости, топливопроводы, электрические разъемы, включая те, которые подходят к ЭБУ.

Допускается не снимать кожух вентилятора, вентилятор и радиатор. Но в этом случае необходимо отсоединить от него трубопроводы масляного радиатора КПП.

На авто с установленной системой кондиционирования необходимо открутить болты, фиксирующие компрессор кондиционера. Узел подвесьте и зафиксируйте, отведя его в сторону.

В моделях, выпущенных до 2001 года, необходимо снять насос усилителя рулевого колеса.

Для снятия коробки в авто до 2001 года следует отклонить ее левый край.

При этом воспользуйтесь специальным приспособлением – направляющим валом соответствующего диаметра, который потребуется позже для центровки диска сцепления при монтаже нового узла.

При демонтаже обратите внимание, какой стороной установлен диск сцепления, чтобы не перепутать положение при сборке нового узла. Замена сцепления на Рав 4 рекомендована с обязательной установкой нового выжимного подшипника.

При необходимости следует очистить внутреннюю часть коробки от остатков сцепления, обязательно обезжирить поверхность пластин и маховика. Это позволит избежать проскальзывания во время соединения диска с маховиком.

Замена сцепления Тойота Рав4 не требует много времени в отличие от большого количества подготовительных мероприятий и разборки-сборки сопутствующих узлов.

Монтаж следует провести в обратной последовательности. Все моменты затяжки болтов должны соответствовать рекомендациям производителя.

При необходимости к замене сцепления можно приурочить смену масла. А также осуществить замену пыльников шрусов, тормозных колодок, других расходных узлов и провести обслуживание других элементов ТС.

Ремонт и замена сцепления на Toyota RAV 4

Взяв самое лучшее от мощного внедорожника и экономичной легковушки, Тойота Рав-4 не может не радовать своих владельцев.

Этот «паркетник» славится своей богатой комплектацией и надёжностью, экономичностью и современными технологиями, но, как и любой другой автомобиль, нуждается в качественном техническом обслуживании, а со временем — и ремонте.

Рав-4 в первую очередь предназначен для городской езды, а свой настоящий характер он показывает как в зимний период, так и во время выездов на природу. Не стоит забывать, что хоть машина и является кроссовером, но для регулярных «испытаний» на бездорожье она не подходит, разве что вы готовы к постоянным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Техническое обслуживание (ТО)

Владельцам Рав-4 рекомендуется каждые 400 км пробега проверять уровень эксплуатационных жидкостей автомобиля (моторное масло, охлаждающая и тормозная жидкости и т.д.).

Перед этим стоит убедиться, что машина стоит на ровной горизонтальной поверхности, иначе получить достоверные показания будет невозможно. После такого пробега также проверяется и целостность шин, давление в них, износ протектора.

Каждое преодоление цифры пробега в 5000 км — это сигнал того, что в вашем Рав-4 пора заменить моторное масло и масляной фильтр.

Регулярное техобслуживание вашего Рав-4, как еженедельное профилактическое, так и в сервисном центре, должно войти в привычку. Это является гарантией вашей безопасности, а ваша Тойота будет дольше оставаться на ходу.

слабые места

Тойота Рав-4 — машина больших возможностей, но и у неё есть свои слабые места. Самым проблемным является первое поколение машин. Через 100 — 150 тысяч км пробега у них начинаются неполадки, связанные с сальниками, топливным баком, помпой охлаждающей жидкости, подушкой редуктора и т.д.

Кроссоверы второго поколения очень чувствительны к расходным материалам. Если будете заправлять Рав-4 низкосортным топливом — будьте готовы к регулярной чистке форсунок каждые 20 тыс. км. После 50-60 тыс.

км пробега кислородный датчик и катушка зажигания могут выйти из строя. Нередки проблемы в машинах с автоматической коробкой передач, электронная составляющая которых может дать сбой после 150 тыс. км.

В это же время могут появиться неполадки в системе сцепления.

Третье поколение Рав-4 намного надежнее своих предшественников. Тем не менее, замена втулок передней подвески может стать необходима уже после 50 тыс. км пробега, а саму подвеску, скорее всего, придётся основательно ремонтировать ещё до преодоления вашим Рав-4 отметки в 150 тыс. км.

Владельцам Рав-4, которые бережно эксплуатируют свой автомобиль и не пренебрегают техобслуживанием, не стоит волноваться, что их Тойота быстро выйдет из строя. Это выносливая машина не сдаётся так легко, и, несмотря на некоторые недостатки, которые свойственны всем машинам, будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Подводя итоги

В целом, данные автомобили зарекомендовали себя неплохо и при надлежащем уходе служат долго и обходятся недорого. Однако, это вам не настоящий джип и бездорожье вовсе не его конёк. Спортивные качества на трассе или на светофорах он также не покажет. Этот бюджетный вариант очень даже неплох для повседневной езды и для решения бытовых задач.

Порядок установки

Демонтируйте капот вместе с кожухом вентиляционной камеры.
Снимите передние колеса и демонтируйте приводные валы.
Демонтируйте основание воздушного фильтра вместе с ним.
Слейте охлаждающую жидкость и масло, находящееся внутри коробки переключения передач и двигателя.
Отсоедините трубопроводы охлаждающей жидкости, топливопроводы, электрические разъемы, включая те, которые подходят к ЭБУ.

Демонтируйте генератор, а также стартер, предварительно отсоединив подходящую к ним электропроводку.

Отсоедините тяги управления коробкой переключения передач. Если установлена МКПП, произведите демонтаж рабочего цилиндра. Контур кондиционера вскрывать не требуется.
Снимите карданный вал.

В моделях, выпущенных до 2001 года, необходимо снять насос усилителя рулевого колеса.

Демонтируйте приемную трубу системы выхлопа от выпускного коллектора.
Демонтируйте балки упругости, удерживающие КПП.
Открутите болты крепления коробки к двигателю (их местонахождение необходимо обозначить, так как при сборке они должны быть установлены на свои места).

Для снятия коробки в авто до 2001 года следует отклонить ее левый край.

Открутите болты, удерживающие старую корзину.

12.15. Замена сцепления

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сцепление в разборном виде:

Снимите коробку передач (см. подраздел 12.2.).

Примечание 1

При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с
помощью отвертки. Для упора отвертки установите болт.

Примечание 2

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый
диск – он может выпасть из кожуха сцепления. Оправку можно изготовить по размерам
первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

Рабочая поверхность трения маховика.

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните
шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику (см. примечания
1 и 2).

2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском.

3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не
должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените
фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки
заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных
накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.

4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах
ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск надо заменить.
Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте
его биение. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.

5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного
диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных
следов износа и перегрева. Недопустимо ослабление заклепочных соединений
деталей нажимного диска. Если на маховике или нажимном диске обнаружены
дефекты, рекомендуем заменить их.

6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец
и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны
иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной
пружине. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения
сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов
износа.

7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так,
чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону
маховика.

8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска
со стороны диафрагменной пружины.

9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов
крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом
19-31 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). После этого выньте центрирующую оправку.

История успеха Toyota RAV4

Toyota RAV4 был разработан японской фирмой в конце 20-го века. На сегодняшний день произведено четыре поколения и три рестайлинга автомобиля. С 2013 года на отечественном рынке появилась современная модификация. Пятидверный автомобиль Тойота РАВ4 оснащен бензиновым движком объемом 2,5 л. и мощностью 180 л.с., который сочетается с 6-ти ступенчатой автоматической КПП и полным подключаемым приводом. Созданный для активного отдыха, авто обладает высочайшими показателями функциональности, проходимости, вместительности. Восемь комплектаций представляют перед автомобилистом обширный выбор.

Почему ремонт авто необходимо осуществлять в нашем автосервисе?

Совершенно уверенные в качестве осуществляемых ремонтных работ, мы предоставляем гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приезжайте к нам и удостоверьтесь в том, что наш RS-сервис не делает неправдоподобных заявлений.

Симптомы неисправности вариатора на RAV 4

Вариатор «Тойоты- РАВ-4» обладает чувствительностью к качеству и состоянию масла. Поэтому масло требуется регулярно менять, соблюдая интервалы. Кроме того, необходимо покупать только оригинальную жидкость для вариатора «Тойоты-РАВ-4».

В процессе замены смазочной трансмиссионной жидкости меняют и фильтрующий элемент. Если этого не сделать, давление масла начнет падать, что приведет к повышенному износу элементов вариатора.

Валовые подшипники начинают ломаться на 70–80 тыс. км пробега, если автомобилист практикует активный стиль вождения. Подшипники необходимо заменить, так как изнашиваться в таком режиме они будут еще быстрее.

Как только вы заметите какие-либо изменения в работе коробки, сделайте диагностику вариатора. Рассмотрим характерные признаки неисправности, по которым можно определить, что скоро возникнет поломка и потребуется замена или ремонт деталей RAV 4:

машина начинает буксовать;
появляется значок аварийного режима АКПП на панели передач;
наблюдается постоянное либо эпизодическое вибрирование (проверьте подушки);
когда переключаете передачу (любую), замечаете рывки (как при горячем, так и при холодном моторе);
пропадает передача;
наблюдаются удары («пинки») в системе трансмиссии;
наличие других неполадок: шум, вариатор начинает тормозить, «тупить».

Необходимо своевременно проходить сервисное обслуживание вариатора «Тойоты-РАВ-4» (хотя бы осуществлять замену масла, фильтров). Если ситуация запущена, требуется промывка гидроблока и вариатора. Нужно регулярно самостоятельно производить проверку щупом уровня масла в коробке передач. Не торопитесь зимой газовать, прогрейте двигатель или пройдите небольшое расстояние на малой скорости.

Замена сцепления на RAV4 1-го поколения

Для снятия коробки в авто до года следует отклонить ее левый край. Открутите болты, удерживающие старую корзину.

При этом воспользуйтесь специальным приспособлением — направляющим валом соответствующего диаметра, который потребуется позже для центровки диска сцепления при монтаже нового узла

При демонтаже обратите внимание, какой стороной установлен диск сцепления, чтобы не перепутать положение при сборке нового узла

Записались на сто, так как замена показалась на первый взгляд плохой затеей, но форумы и пособие по ремонту все же сказали делать самому. Эстакада на улице, на закрытой территории.

Сцепление Toyota Rav4 с 2013 года

Все в принципе логично и понятно, отсоединяем все что мешает, кардан полный приводподрамник, стартер, тяги не снимал

Очень важно за впускной коллектор подложить какую нибудь палку, иначе двигатель заваливается из за хвостовика раздатки НАЗАД и есть вероятность оборвать все трубки находящиеся на моторном щите

Тойота рав 4 замена сцепления на земле. Хотел открутить только коробку без раздатки но она капец как хорошо сидела на герметике и было принято решение открутить все целиком.

Отделяется коробка от двигателя с тойота рав 4 замена сцепления, не ровно и прямо, а под небольшим углом. Особых трудностей не возникло… если только пол из толстенной резины и проводимые работы в одного… тяжелое все очень, были использованы труба длинная метра 3, монтажки автомобильные для рычага.

Признаки необходимости замены сцепления

Первыми признаками неисправности может быть подозрительный шум при включении сцепления, специфический запах, свидетельствующий о неполном его отключении

Также следует обратить особое внимание, когда при включении более высокой передачи авто начинает пробуксовывать

Пробуксовка сцепления на моем Toyota RAV4, что делать?

Двигатель вашего автомобиля сложен, не всегда легко понять все сигналы, которые он нам посылает. Тем не менее, безусловно, важно стараться проявлять бдительность при малейших признаках слабости вашего автомобиля, чтобы снизить риск серьезных осложнений. Если у вас есть ощущение, что у вас проскальзывает сцепление на Toyota RAV4, вы правы, что начали осмотр. Это проблема, которую нужно решать довольно быстро, иначе вы можете получить непригодный для использования автомобиль. Чтобы помочь вам в вашем пути, наша команда решила подготовить эту статью, которая должна позволить вам видеть более ясно и принимать правильные решения, чтобы не усугублять проблему и быть уверенными в том, что вы действительно являетесь жертвой этой проблемы. Для этого мы сначала рассмотрим, что такое проскальзывающее сцепление на Toyota RAV4 и как проверить, что именно с вами происходит, а затем какие шаги можно предпринять для решения проблемы.

Что такое пробуксовка сцепления на Toyota RAV4 и как это определить?

Toyota RAV4 с проскальзывающим сцеплением

Сцепление вашего Toyota RAV4 - это часть, которая позволяет вашему автомобилю переключать передачи. Он расположен между коробкой передач и двигателем. Это часть, которая контактирует с маховиком, расположенным со стороны двигателя, и принимает мощность, передаваемую муфтой. При износе сцепление вашего Toyota RAV4 проскальзывает, потому что оно состоит из выемок, которые входят в зацепление с маховиком., а при износе и трении он изнашивается. Говорят, что сцепление проскальзывает, когда его зубья слишком изношены, чтобы сцепиться с маховиком.

Как определить пробуксовку сцепления на Toyota RAV4?

Есть несколько способов узнать, что сцепление вашего Toyota RAV4 пробуксовывает. Вы можете провести все эти эксперименты без посторонней помощи.
Вы можете просто обнаружить, что ваше сцепление проскальзывает, когда вы ускоряетесь, и ваш двигатель набирает обороты, но ваша машина не ускоряется, вы также можете почувствовать запах гари.
Чтобы подтвердить первое утверждение, вы можете остановиться, нажать на ручной тормоз, включить первую передачу, умеренно ускориться, осторожно отпустив сцепление вашего автомобиля, если окажется, что двигатель вашего двигателя набирает обороты, но Toyota RAV4 остается неподвижным, это признак мертвого сцепления.
Наконец, вы можете по-прежнему включить третью передачу с включенным ручным тормозом, и, отпустив его, ваш автомобиль должен заглохнуть, в противном случае ваше сцепление почти наверняка отключится.

Что мне делать, если на моем Toyota RAV4 проскальзывает сцепление?

Несколько советов, как избежать износа сцепления Toyota RAV4

На этом этапе мы дадим вам несколько советов по ограничению износа сцепления и предотвращению проскальзывания сцепления на вашем Toyota RAV4. Для начала хорошо не оставлять ногу на педали сцепления, независимо от того, является ли давление, которое вы прикладываете, очень слабым, вы предварительно износите выжимной подшипник сцепления, что в конечном итоге приведет к полной замене комплекта сцепления. Дополнительный момент, который нельзя упускать, не допускайте чрезмерного ускорения при запуске, ваше ускорение должно постоянно адаптироваться к скорости двигателя вашего двигателя. Если вы остановились, ускоряйтесь медленно, если вы находитесь на средней скорости, увеличивайте скорость постепенно, когда вы отпускаете педаль сцепления автомобиля, чтобы она не проскальзывала о маховик двигателя.

Замена сцепления Toyota RAV4

Наконец, в этой последней части мы рассмотрим ремонтную часть. В случае, если сцепление вашего Toyota RAV4 бесполезно, вы можете застрять в неподвижности и у вас нет другого решения, кроме как связаться с эвакуатором, потому что мертвое сцепление больше не позволяет трансмиссии передавать мощность на колеса. Если это так, имейте в виду, что вам придется заменить весь комплект сцепления, этот ремонт требует нескольких часов работы и, по оценкам, будет стоить от 500 и 1200 евро по двигателю и мастерской.

Чтобы получить больше советов по Toyota RAV4, взгляните на Toyota RAV4 категория.

Toyota Rav4 с , снятие педали сцепления инструкция онлайн

При необходимости, замените уплотнительное кольцо. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины.

8.2 Регулировка педали сцепления

При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском. Различие высоты концов диафрагменной пружины: Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. Проверьте надежность заклепочных соединений. Проверьте регулировка сцепления toyota rav4 заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления.

Как отрегулировать педаль сцепления на Toyota RAV-4 III?

При наличии дефектов замените диск сцепления. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок.

Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления.

Самые распространенные из них: На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.

Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет. Недостаточно средств на пластиковой карте. Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь.

Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату. Вот, в принципе, и регулировка сцепления toyota rav4. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связиили написать нам письмо на info krutilvertel.

🏁Как своими руками поменять сцепление на Toyota Corolla с роботизированной КПП

В конструкции трансмиссии автомобилей используется специальная муфта, позволяющая разрывать поток мощности в момент переключения скоростей. В процессе эксплуатации узел изнашивается, что приводит к падению динамики при одновременном росте топлива. Замена сцепления на Тойоте Королле с роботом позволяет восстановить нормальную работу коробки передач.

Основные причины для замены сцепления на Toyota Corolla с роботизированной КПП

Признаки критического износа диска или корзины сцепления:

плохое переключение передач на холодной коробке, по мере прогрева диска дефект пропадает;
недостаточная динамика разгона из-за проскальзывания муфты;
невозможность компенсации износа с помощью настройки штока актуатора;
скачки оборотов двигателя в момент переключения ступеней.

Подробная инструкция по выполнению работ

Описание последовательности действий при установке нового сцепления на роботизированную коробку Corolla с кузовом Е150:

Процесс инициализации

Роботизированная коробка отличается от классической механики использованием электрического актуатора, управляющего работой муфты сцепления.

После замены диска или корзины требуется сбросить настройки в блоке управления.

Инициализацию проводят с помощью ноутбука, подключенного к диагностическому разъему, либо посредством манипуляций с педалью тормоза и селектором переключения коробки.

Описание последовательности действий:

Встать на ровную площадку и включить стояночный тормоз.
Найти диагностический разъем, расположенный под откидной крышкой на нижней кромке панели приборов со стороны места водителя. Установить проволочную перемычку между контактами 4 и 13, расположенными в верхнем и нижнем рядах соответственно.
Выждать 15 секунд, а затем повернуть ключ в замке в положение включения зажигания.
После инициализации зажигания быстро нажать и отпустить педаль тормоза 7 раз. При корректном выполнении процедуры входа в режим инициализации будет подан двойной сигнал зуммером.
После подачи сигнала нажать и удержать педаль тормоза, а затем выполнить инициализацию сцепления с помощью селектора. Рычаг следует перевести последовательно через положения N в позицию Е, а затем – в М. После этого необходимо 4 раза передвинуть селектор через точку повышения передачи + (с промежуточным возвратом в позицию М), а затем вывести селектор в Е и в N.
После завершения манипуляции отпустить педаль тормоза, а затем снова нажать. При корректном прохождении процедуры будут поданы 3 серии звуков по 2 сигнала в каждой. Затем у водителя есть 2 секунды на проведение тройного нажатия на тормоз. Окончание процедуры инициализации сцепления подтверждается 3 короткими сигналами зуммером.
Выключить систему зажигания и вынуть перемычку из разъема. Если при выполнении манипуляций звуковые сигналы не подаются или интервал времени между импульсами превышает 1 секунду, то выключить зажигание и начать процедуру заново. Перед стартом новой процедуры инициализации выждать не менее 15 секунд.

Дополнительно рекомендуется провести настройку системы управления роботизированной коробкой:

На стоящей машине с включенным зажиганием перевести селектор в нейтральное положение.
Повернуть ключ в замке в положение выключения зажигания, а затем быстро включить систему на 40 секунд.
Отключить зажигание на 15 секунд, а затем запустить мотор и одновременно нажать на педаль тормоза. При корректном выполнении последовательности действий в селекторе начнет мигать светодиод индикации нейтрального положения рычага. Через 10 секунд лампа включится в постоянном режиме свечения, указывая на завершение процедуры адаптации.

Если обслуживание автомобиля проводилось в условиях специализированного сервиса, то инициализацию выполняют с помощью компьютера.

Ноутбук или диагностический прибор подключают к колодке OBD-II в салоне машины, а затем запускают программу настройки. Процедура программирования занимает до 10 минут.

Возможные последствия ненадлежащего ухода за механизмом

При неправильной регулировке или чрезмерном износе диска, корзины либо выжимного подшипника ухудшается работа трансмиссии. На начальном этапе машина будет плохо разгоняться после старта, по мере дальнейшего увеличения зазоров динамика продолжит падать. При достижении критического значения выработки сцепление перестанет передавать крутящий момент, что приведет к обездвиживанию автомобиля с одновременным выводом информации об ошибках в комбинации приборов. Доставить машину в зону ремонта можно на буксире или на эвакуационной платформе.

Если автомобиль передвигается в городских пробках, то при простое на светофоре рекомендуется переводить селектор в нейтральное положение. Некоторые водители периодически эксплуатируют КПП в ручном режиме переключения, что позволяет адаптировать блок управления под стиль езды. Дополнительным способом продления ресурса сцепления и всей коробки является замена масла через каждые 60 тыс. км пробега. При появлении посторонних шумов от КПП следует провести диагностику агрегата. Поломка синхронизаторов или износ вилок негативно сказываются на работе сцепления.

Для увеличения ресурса сцепления на роботизированной коробке необходимо избегать резких разгонов с места. Перед включением задней передачи следует дождаться полной остановки автомобиля. Трансмиссия с актуатором не рассчитана на движение в условиях бездорожья, попытки выбраться из глубокого снега или грязи методом раскачки приводят к ускоренному износу муфты и поломке электрического привода. Ресурс сцепления на роботизированной трансмиссии редко превышает 90 тыс. км, а неправильная эксплуатация сокращает срок работы в 2–3 раза.

Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости

За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.

Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.

Электрика не вызывайте

Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.

Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.

Моторы: бойтесь дизеля

С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.

Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.

Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.

После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.

В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.

О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.

Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.

В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.

Автомату — да! А что механика и вариатор?

А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.

С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.

Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!

Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.

Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.

Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.

Полный или передний?

Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.

Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.

Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.

Подвески вечные, а колодки горят

С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.

Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.

Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.

В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.

Ставьте капкан

Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.

Toyota производит легендарные внедорожники Land Cruiser с 50-х годов. Но идея создать небольшой универсальный полноприводной автомобиль, на котором можно было бы выехать на легкое бездорожье, появилась только в 90-х годах. И вот, в середине 90-х состоялась премьера одного из первых компактных внедорожников – Toyota RAV4.

Двигатели

В Европе первый RAV4 предлагался лишь с одним двигателем – 2-литровой атмосферной бензиновой четверкой мощностью 129 л.с. Силовой агрегат, хоть и не восхищает своей мощностью, но разгоняет кроссовер достаточно бодро. Несмотря на вес от 1210 до 1260 кг (в зависимости от модификаций), двигатель потребляет в смешанном цикле около 13 л/100 км. Полный привод «забирает свое».

Электрическая версия EV по заверениям производителя способна проехать на одной зарядке 400 км. Фантастические цифры, скорей всего сильно преувеличенные. В соответствии с техническим описанием EV способен развить максимальную скорость 126 км/ч, а первой сотни достичь за 18 секунд.

Японские силовые агрегаты с 90-х годов до недавнего времени славились своей небывалой надежностью. Но к великому сожалению, мотор РАВ4 год от года становится все старше и теряет белую форму. Одним из распространенных недостатков является утечки масла – всевозможные уплотнения и прокладки не вечные. Причем это касается и коробки передач.

129-сильный двигатель 3S-FE хорошо известен еще по Avensis первого поколения. Мотор имеет два распределительных вала, приводимых в действие ремнем ГРМ. Конструкция двигателя исключает столкновение поршней и клапанов при обрыве зубчатого ремня.

Трансмиссия

Большинство Toyota RAV4 I имеют постоянный полный привод, но есть и обычные переднеприводные экземпляры FWD.

Распределение тяги по осям полноприводных модификаций осуществляется центральным дифференциалом. Он обеспечивает надежное сцепление колес с поверхностью практически в любых условиях. К сожалению, многие владельцы не знают, что масло в мостах и трансмиссии необходимо менять каждые 30 000 км.

Тяга двигателя передается через 5-ступенчатую механику или 4-ступенчатый автомат. Масло в АКПП необходимо менять через каждые 60 000 км.

3.34.1 Проверка и регулировка зазоров в приводе Клапанов

3. Техническое обслуживание

3.34. Проверка и регулировка зазоров в приводе Клапанов

3.34.2 Проверка зазоров

Отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Снимите со свечей зажигания наконечники с высоковольтными проводами или катушки зажигания и отведите их в сторону от крышки головки блока цилиндров.

Струей сжатого воздуха очистите место вокруг свечей зажигания, чтобы исключить попадание грязи в цилиндр двигателя после выворачивания свечей. Выверните свечи зажигания.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Проворачивая коленчатый вал двигателя в направлении его рабочего вращения за болт крепления шкива, установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) в конце такта сжатия.

Рис. 2.48. Измерение зазоров выпускных клапанов в цилиндрах 1 и 3 и зазоров впускных клапанов в цилиндрах 4 и 2 при установке поршня 1-го цилиндра в ВМТ

Щупом измерьте зазор выпускных клапанов в цилиндрах 1 и 3 и зазор впускных клапанов в цилиндрах 4 и 2 (рис. 2.48, 2.49). Запишите результаты измерений.

Рис. 2.49. Использование щупа для измерения зазоров в приводе клапанов

Рис. 2.50. Измерение зазоров выпускных клапанов в цилиндрах 2 и 4 и зазоров впускных клапанов в цилиндрах 1 и 3 при установке поршня 4-го цилиндра в ВМТ

Проверните коленчатый вал на один оборот (поршень четвертого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия) и измерьте зазоры на остальных клапанах (рис. 2.50). Запишите результаты измерений.

Ходовая

В основе автомобиля несущий кузов, а подвеска полностью независимая. Тормоза достаточно эффективные, несмотря на «барабаны» сзади.

Неисправности

Тойота РАВ 4 всегда занимал ведущие места в рейтингах надежности. К сожалению, это не значит, что эксплуатация автомобиля будет беспроблемной. Все-таки первым экземплярам уже больше 20 лет.

Один из главных недостатков – опора заднего дифференциала, которая напоминает о себе неприятными стуками. Правда, многие механики почему-то не обращают на это никакого внимания.

Зачастую отказывает и насос тормозной системы. Сравнительно быстро изнашиваются передние тормозные диски и колодки.

С возрастом на кузове появляется ржавчина, особенно на днище. Но в былые годы железо было не склонно к коррозии.

Check Engine может загореться после заправки некачественным топливом. Достаточно просто залить хороший бензин и сбросить на пару секунд минусовую клемму с аккумулятора.

При покупке стоит обратить внимание на состояние помпы и радиатора. Больше всего проблем создают навесные агрегаты. А электрифицированное оборудование сбоит из-за окислившихся контактов в местах соединений.

В процессе производства РАВ4 получил партию дефектных синхронизаторов пятой передачи МКПП. Поэтому желательно внимательно проверить работу механики во время пробного тест-драйва.

При больших пробегах не избежать замены втулок передних и задних рычагов. Тонкие нижние задние рычаги легко погнуть, пробираясь через каменистые тропы.

Очень важно контролировать уровень охлаждающей жидкости. Водяной насос, радиатор и патрубки в возрасте часто требуют замены.

3.34.3 Регулировка зазоров

Заключение

Toyota RAV4 – автомобиль, который не нуждается в представлении. Многие водители уверены, что это обычный внедорожник, но только маленький. Однако это далеко не так. К тому же, несмотря на хорошую систему полного привода, способности кроссовера на местности вполне посредственные. Первое поколение модели уникально долговечностью механических компонентов, комфортной подвеской и маневренностью. К недостаткам можно отнести скромный и тесный салон и большой расход топлива. Несмотря на возраст, РАВ4 по-прежнему высоко ценится. Ухоженные экземпляры стоят более 7 000 долларов.

Читайте также: