Как поменять тросик сцепления на фольксваген гольф 3
Обновлено: 01.05.2024
Замена троса сцепления
Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт
В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).
Снятие троса сцепления проводите в следующем порядке:
— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);
— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;
Рис. 5.5. Снятие троса сцепления: 1, 2 — положения стопорной скобы при снятии троса сцепления
— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;
— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;
— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;
Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.
— снимите облицовочные панели под рулевой колонкой и отсоедините монтажный блок от крепежных винтов;
Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина
— высвободите электрические кабели из хомута 1 (рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;
Снимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.
— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;
— освободите трос от креплений и извлеките из моторного отсека.
Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.
Если трос сцепления предварительно натянут, то выполняйте следующие работы:
— введите трос сцепления через резиновую направляющую переборки в кабину;
— смажьте графитовой смазкой наконечник троса и место присоединения троса сцепления к педали;
— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);
— установите облицовочную панель;
— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;
— прикрепите конец троса к коробке передач и зафиксируйте трос в крепежном узле;
— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;
— установите возвратную пружину, для чего:
вставьте монтажный блок в левое крепежное устройство;
оттяните педаль сцепления вверх;
Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления
вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;
— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления, чтобы натянуть трос;
— после установки троса сцепления проверьте его натяжение.
Если трос сцепления предварительно не натянут, то выполняйте следующие работы:
Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм
— установите фиксатор А (рис. 5.8) над резиновым чехлом вокруг троса сцепления;
— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;
— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;
— присоедините трос сцепления к коробке передач;
— установите возвратную пружину;
— проверьте механизм регулировки зазора.
После завершения установки проверьте педаль сцепления. Если при нажатии на педаль ощущается какая-либо «жесткость» или есть признаки заедания, то проверьте прокладку троса и состояние самого троса, наличие у него перегибов и скруток. Проведите дорожное испытание автомобиля и проверьте работу сцепления при переключении передач и при трогании с места на наклонном участке.
Пыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат.
Сцепление может быть снято без демонтажа двигателя с автомобиля.
Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.
Снятие сцепления (с обычной компоновкой) производится в следующем порядке:
— снимите коробку передач;
— с помощью керна пометьте взаимное расположение кожуха сцепления и маховика;
— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;
— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;
— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;
Резкое отпускание болтов крепления может привести к поломке диафрагменной пружины.
— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;
— очистите рабочую поверхность трения маховика и проверьте ее состояние.
При снятии двигателя или коробки передач сцепление всегда разбирайте, чтобы оценить его состояние.
Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:
— снимите коробку передач типа 020;
— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);
— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;
— отпустите с помощью рычага пружинный зажим и снимите пластину выключения сцепления;
Рис. 5.9. Заблокирование планшайбы узла нажимного диска с помощью металлической полосы
— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;
— постепенно отпустите болты крепления узла нажимного диска и снимите промежуточную пластину;
— снимите узел нажимного диска с фланца коленчатого вала.
Проверка технического состояния и контроль сцепления
После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.
Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.
Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.
Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.
Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.
Рис. 5.10. Измерение осевого биения ведомого диска
Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (рис. 5.10).
С помощью щупа для измерения глубины проверьте степень изношенности фрикционных накладок.
Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении. Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск.
Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)
Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины . Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.
Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины . Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.
Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска . Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.
Рис. 5.12. Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска
Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.
Нажимной диск с прогибом вовнутрь менее 0,3 мм может быть использован в дальнейшей эксплуатации.
Проверка подшипника выключения сцепления . Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.
Снятый подшипник можно только протирать, но не промывать.
Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.
Рекомендуется заменять выжимной подшипник одновременно с ведомым диском сцепления.
При замене выжимного подшипника на новый выполните следующие операции:
— снимите коробку передач;
Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты
— освободите фиксаторы 6 (рис. 5.13) выжимного подшипника 9 и стяните подшипник;
— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.
Проверка маховика . Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.
Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.
На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.
Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.
Рис. 5.14. Измерение осевого биения маховика
Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (рис. 5.14).
При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.
При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.
Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.
Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:
— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;
— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;
— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;
— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;
— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;
— убедитесь в свободном перемещении центрирующей оправки на шлицах ступицы ведомого диска;
— удалите со ступицы ведомого диска излишки антифрикционной смазки;
Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск
— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;
Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления
— установите выжимной подшипник на рычаг;
— после установки на двигатель коробки передач проверьте качество работы сцепления.
Volkswagen Golf Variant › Logbook › Замена троса сцепления, или интернет зло!
Всем привет☺!Стал замечать, что машинка перестала тянуть на 2й в гору, проводишь рег.тросика, вроде получьше, хватает где-то на неделю.А так как сцепления я менял в 15г.а тросик в 13, и тросик имеет свойство вытягивается, иногда его надо менять.
Давно уже купил тросик сцепления с автоматом фирмы Sachs, всё хотел поменять, немог найти свободного времени, да и нужен помощник, мало ли чего😕!
В гараже не стал рисковать, приехал с утра на стоянку, если что-то пойдёт ни так, хоть можно кого нибуть привлечь, помочь, да и день целый впереди для раздумий, в гараже пришлось бы машину бросать.
Так как уже ни раз менял, но всё равно почитал мануал, люблю когда всё по инструкции☺.
Нажал на педаль сцепления 5раз.сжал тросик, накинул поводки
зафиксировал, лапку чуть приподнял, снял стопор, вытащил конец троса
Вот стопор, помнится я его менял, старый развалился пополам, педаль сцепления провалилась, только от гаража отъехал, а если бы в движении, да и на трассе, жуть😱!
Уложился в 2мин.не поверил, что так всё легко и просто, помню по прошлым разам, никак не хотел тросик втягиваться, пришлось выламывать, значит механизм рабочий☺!
И вот началось самое интересное, отцепить конец тросика с педали, обычно разбирал пластик под рулём, ложишься на порог спиной, просовываешь правую руку между педалью сцепления и тормоза, нащюпываешь верх педали, ну и всё там дело техники, скрюченными пальцами освобождаешь конец троса из канавки.А так как я левша, мне конечно не очень удобно, левой было бы сподручней, хотя и правая у меня развита не плохо.1,5 часа я потратил на эту процедуру, уже и парней просил, чтоб они подёргали тросик туда-сюда, чтоб хоть за кончик схватить, чтоб как-то ухватиться, уже хотел блок реле снимать, чтоб простора больше было.И вот я уже сам, контролируют время, чтоб на работу не опоздать, стал без резких движений тросик под капотом чуть-чуть двигать, а потом к педали, и понял, что надо как-то педаль зафиксировать, чтоб она не опускалась😕!
Нашёл старую бутылку с водой в багажнике, подложил под педаль, мало показалось, ещё положил наколеник, всё чётко стало, педаль вниз не опускалась
И надавливал на трос из под капотного, и бежал ловить хвост под рулём.Ну потом мне это всё таки удалось, я скинул конец троса
И потом как оказалось накладка на бобышку, перевернулась и стала в педали ребром😞!
Отсоединив трос, времени уже не оставалось, я пошёл на работу, думаю время свободное появится, пойду поставлю новый трос.
Читал интернет, и много очень споров в какой всё таки паз на педали засовывать конец троса.
Я всегда засовывал в ближний, а оказывается надо в дальний, ближний сделан для подстраховки, в случае если дальний сломается.Но ещё прочитал что в дальний так просто не засунешь, надо помощника
Вот так правильно
И много кто против, так как трос идёт на излом, и в этом месте чаще всего ломается, ну я подумал что эти 2см.сильнее натянут трос, и он будет лучше натянут, более чётче будут ВКЛ.передачи☺!
В обед взял напарника, дал ему пасатижи, он тянул трос на себя, а я пытался его вставить, 30мин.мы потратили, безрезультатно.
А так как не видно, всё на ощупь, подумал, что надо снять скобку, из-за неё не получается.Вытащили мы трос выломали скобку, и пробовали без неё, не лезет ни в какую, ещё 30 мин.но потом мне это порядком надоело, вытащили мы трос, поставили порваную скобку, обратно просунули, я закрепил в первую канавку,
в моторном поднял лапку, зафиксировал трос скобкой, распустил хомутики
Нажал на педаль 5раз.опустил лапку вниз, она встала вверх, и больше в низ не опускается, значит трос натянут, и мех-зм взведён☺!
Завели, проверили, всё работает, заглушил, и пошли дорабатывать смену.
А вечером я уже когда домой поехал, офигел☺!Машинку не узнать, рвёт с перекрёстка, отзывчивость на педаль газа мгновенная, нет никаких запаздываний.
Вечером катались по городу, так жена сделала замечание:-куда ты так гонишь?Вроде нормально еду, ну как то уж очень быстро.
РS.
Наверное если бы тросик был ориг.ваг.может он бы и залез во вторую дырку, но не ориг.не лезет, надо наверное точить бобышку.
Я всегда беру такой
А сейчас чистого ориг.нет, всё аналоги, этот вроде самый лучьший☺!
Раньше ставил Тор ran, тоже вроде работал, но не долго😕!
Замена троса сцепления
Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 - трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 - трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 - резиновый упор; 4 - шайба; 5 - опорная шайба; 6 - резиновая насадка; 7 - кронштейн педали; 8 - педаль сцепления; 9 - упор; 10 - рычаг сцепления; 11 - шайба; 12 - гайка; 13,15 - противовес (трос сцепления с демпфером); 14 - элементы крепления троса сцепления; 16 - резиновая прокладка; 17 - упор; 18 - резиновая шайба; 19 - опора оболочки троса; 20 - болт
В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см.
Рис. 5.5. Снятие троса сцепления: 1, 2 - положения стопорной скобы при снятии троса сцепления
- работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (
Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 - хомут; 2 - стопорный элемент; 3 - пластина
- высвободите электрические кабели из хомута 1 (
Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 - опора монтажного блока; 2 - кронштейн педали сцепления
вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (
Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 - направление перемещения троса; 2 - направление перемещения регулировочного механизма; А - фиксатор; Б - выступы; В - регулировочный механизм
- установите фиксатор А (
Рис. 5.9. Заблокирование планшайбы узла нажимного диска с помощью металлической полосы
- закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (
Рис. 5.10. Измерение осевого биения ведомого диска
Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (
Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)
Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис 
Рис. 5.12. Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска
Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (
Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 - коробка передач; 2 - палец со сферической головкой; 3 - кольцевое уплотнение; 4 - сальник первичного вала; 5 - направляющая втулка; 6 - фиксатор; 7 - болт, 25 Н·м; 8 - вилка механизма выключения сцепления; 9 - подшипник выключения сцепления; 10 - толкатель; 11 - механический узел привода сцепления; 12 - болт, 25 Н·м; 13 - рабочий цилиндр сцепления; 14 - установочные штифты
- освободите фиксаторы 6 (
Рис. 5.14. Измерение осевого биения маховика
Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (
Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 - болт, 20 Н·м; 2 - маховик; 3 - ведомый диск; 4 - центрирующая оправка; 5 - пружинный зажим; 6 - пластина выключения сцепления; 7 - болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 - промежуточная пластина; 9 - нажимной диск
- болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1-1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. 
Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 - 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 - нажимной диск в сборе; 4 - болт крепления
- установите выжимной подшипник на рычаг;
- после установки на двигатель коробки передач проверьте качество работы сцепления.
Видео про "Замена троса сцепления" для Volkswagen Golf III
Volkswagen Golf III. Гольф 3 провалилась педаль сцепления ! Замена троса сцепления Как сжать трос сцепления на VW фольц вагенКак поменять тросик сцепления на фольксваген гольф 3
sabrina, насколько я помню, со стороны педали все вставляется вынимается без снятия самой педали :)
просто в очень неудобной позе
BeaViS,
Спасибо Вам за Ваше участие!Но проблема была именно в том,что бы вытащить из выемки в педали обломанную бабышку от троса.Сейчас муж её выковырял с помощью крючка и магнита.Педаль не стали снимать.Заменили трос без проблем.
И кстати нашла много советов на других форумах.Оооочень интересные вещи узнали. например то,почему трос сцепления(а иногда и корзина с выжимным) очень часто приходит в негодность!Могу скопировать сюда. может кому будет полезно.
Опыт по замене педали сцепления на Гольф-3 ABU 1994.
Может кому пригодится
Чтобы получить доступ к педалям, необходимо снять подрулевые пластиковые панели интерьера, снять поролон, снять пластиковую штуку очень сложной формы, которая крепится под педалями, решётчатая панель с поролоном, которая крепится снизу блока реле, отстегнуть блок реле и опустить его осторожно вниз.
Потом нужно освободить бобышку троса сцепления из паза педали сцепления и вытащить трос в моторный отсек.
Педаль сцепления висит вместе с педалью тормоза на одной оси. Полностью, для этого, разбирать узел нет необходимости, т.к. это весьма трудоёмкое развлечение и удовольствия не доставит. Ось закреплена на двух опорах (металлических штампованных пластинах жёстко соединённых с кузовом автомобиля). Педаль сцепления висит слева от крайней левой опоры, то есть имеет консольное расположение. Педаль тормоза висит между опорами. Эта ось представляет из себя то ли трубку, то ли сплошной вал с высверленными в торцах отверстиями. На обоих концах проточены пазы для фиксации в них стопорных шайб. Шайбы не обычные и не одинаковые.
Чтобы не разбирать половину машины, нам необходимо сдвинуть вал немого вправо. Тогда педаль тормоза останется на валу (и нам не придётся ломать голову над тем, как её вернуть назад и совместить со штоком тормозного цилиндра), а педаль сцепления просто слезет с вала и упадёт на дно машины.
Наша задача-это добраться до стопорных шайб и снять их обе, чтобы появилась возможность двигать вал вправо и влево на опорах.
Слева, вал, с висящей на ней педалью сцепления упирается вплотную, в пластмассовую пластину непростой формы. Сверху этой пластины крепятся на защёлках два жгута проводов диаметром с палец. А сама эта пластина крепится в двух местах к элементу кузова. Конструкция получилась жёсткая, и сдвинуть её с места не получится. Левую стопорную шайбу снять не получится даже длинным инструментом. Места нет совсем.
Правую стопорную шайбу снять проще. Её особенность в том, что для этого потребуется тонкой и короткой отвёрткой поддеть язычок, утопленный в отверстие правого торца вала. Эта шайба по пазу сползёт вверх и, между прочим ещё и сползёт с правой опоры на которой висит вал. Очень хитрая конструкция. С левой шайбой сложнее. Просто к ней не подобраться. Нужно снять пластиковую пластину непростой формы. Для этого расцепляем замки крепежа жгутов проводов на пластине и вынимаем жгуты из креплений. Потом тонкой отверткой освобождаем пластиковый язычок на пластине от зацепления с элементами кузова и сдвигаем пластину вверх. Вытащить пластину не получится, не радуйтесь, но вы получите достаточно пространства для манипуляций с левой стопорной шайбой вала. Левая стопорная шайба снимается не так просто, как выглядит. Там тоже есть язычок, который нужно поддеть тонкой короткой отвёрткой, чтобы он вышел из углубления левого торца вала. После этого шайба спокойно сдвигается по пазу и снимается с вала. Всё, вал свободен. Давим пальцем в левый торец вала и сдвигаем его вправо, но не сильно, а так, чтобы только освободить педаль сцепления. Педаль сцепления выпала. Надеваем новую педаль. Сдвигаем вал влево. Начинаем заниматься возвратной пружиной. В свободном состоянии, установить её практически невозможно. Я сжал пружину в тисках, стянул витки двумя полипропиленовыми бечёвками. В сжатом состоянии пристроил на установочные места и перерезал бечёвки. Пружина полностью раскрылась и встала на место. Далее устанавливаем бобышку троса сцепления в паз сверху педали. И цепляем трос к штатному месту на КПП. Пробуем результат на заведённом двигателе. Если всё нормально, то в обратном порядке ставим шайбы на вал, крепим пластину, крепим жгуты на пластине, возвращаем на место блок реле, пластиковые панели, поролон и элементы интерьера.
Моя машина, досталась мне без возвратной пружины. И о необходимости её, я даже не подозревал. Видимо именно из-за этого мне приходилось менять комплект сцепления через год-полтора. Всякий раз происходило характерное разрушение «лепестков» корзины. Выжимной подшипник постоянно катался по поверхности лепестков. В месте контакта «лепестков» с выжимным подшипником образовывалась дыра, и подшипник проваливался. Всё, замена сцепления.
После того, как я поставил возвратную пружину, в не нажатом положении педаль стала сама натягивать трос сцепления. А для того, чтобы выжать педаль сцепления, теперь требуется вдвое меньше силы. Возвратная пружина и натягивает трос в свободном положении и разгружает педаль при выжатом сцеплении. Гениально!
Получается в системе сцепления стоит несколько пружин:
1. Пружинные лепестки корзины сцепления;
2. Возвратная пружина рычага на корпусе КПП
3. пружинки внутри саморегулирующегося троса сцепления
4. возвратная пружина педали.
А в сервисах этого не знали, потому что причину столь частой замены сцепления объяснить не могли.
Снятие МКПП и ремонт привода сцепления на Volkswagen Golf 3 ADZ
Фотоотчет, показывающий как заменить сцепление и произвести ремонт коробки передач на авто Фольксваген Vento / Golf III.
В данном конкретном случае наблюдались подливания масла и его наличие в моторном отсеке в не положенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью). Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался в лево — в право, от колеса к колесу) порядка 10 мм. По этому было принято решение поменять подшипник этого дифференциала а также поменять комплект сцепления. Для успешного выполнения процедуры требуется:
- смотровая яма (эстакада);
- пара домкратов и подставки;
- гаражный набор (ключи + молоток);
- подшипник дифференциала;
- сцепление (Luk 621 1333 19).
При демонтаже коробки могут возникнуть трудности, а все из за металлического пыльника (жестянка), который стоит в верхней задней части между КПП и двигателем. Он прикрывает маховик, держится двумя маленькими болтиками за картер коробки. Эта пластинка цепляется за маховик и не дает снять МКПП, поэтому не забудьте открутить и его (если он конечно еще стоит а не выкинули его ранее дабы не мешался). Об этом нюансе в сервисной книжке ни слова!
Имея эти инструменты и детали можно приступить ремонту коробки передач тип 020, 5-ти ст., CHE. Также хотим заметить что снятие и установка коробки передач типа 020 на Гольф 3 производятся аналогично снятию и установке коробки передач типа 085, так что если информация по данной КПП вам покажется скудной можно найти аналогичную процедуру со снятием 085 коробки.
1Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки.
2Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из трех двигатель нужно подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Испытания показали, что они достаточно прочные и не прогибаются. Уголки положил на крылья через деревянные брусочки. Двигатель приматываем тросиком (3 мм).
3Приматываем двигатель здесь.
5Теперь можно откручивать:
- Болты передней опоры, они же держат стартер. Один болт опора — подушка, три болта опора – стартер – коробка – двигатель. Нужна головка на «16».
- Болты задней опоры. Один болт опора подушка (у меня не открутился) пришлось менять подушку. Три болта опора – коробка.
- Внутренние ШРУСы от фланцев. 6 винтов на ШРУС.
- Отсоединить рычаги выбора передачи, датчики скорости и заднего хода, трос выжима сцепления.
Коробка остается прикручена к двигателю тремя болтами (два вверху, один внизу). Открутив их можно стягивать и снимать коробку. Весит она 30 кг. Для лучшей наглядности снятие коробки передач Гольф 3 можно посмотреть тут.
6Открывается вид на маховик.
8Открутив 9 винтиков (нужен ключ/головка на 9, 12 граней) снимаем маховик.
11Далее откручиваем нажимной диск.
12Новый комплект сцепления Luk.
13Прикручиваем новый нажимной диск (болтики в комплекте). Ставим пластину, диск, маховик. Наживляем чтобы диск сцепления мог перемещаться и центруем его используя штангенциркуль. Прикручиваем маховик.
14Теперь заглянем в коробку. Коробка: тип 020, 5 ступенчатая, CHE. Разбираем коробку.
15Внутренности коробки передач.
18На фото видно, что корпус коробки подпилен разболтавшимся дифференциалом.
19Разболтанное поведение дифференциала вызвано подшипником, который почему-то очень износился и просел по сравнению с новым.
20Этот подшипник вот отсюда. Был куплен новый японский подшипник KOYO.Для регулировки использованы старые шайбы, их как раз хватило.Коробка собрана без прокладок на герметике.
В данном фотоотчете производится снятие КПП механики, а также ремонт привода сцепления на Volkswagen Golf III (Фольксваген Гольф 3) в связи с тем, что возникла поломка в механизме привода сцепления.
Начало в этой ситуации было положено тем, что на автомобиле подгорело сцепление, но необходимый ремонт постоянно откладывался, в конце концов вызвав провал педали сцепления.
Итак, для выполнения работы понадобится помощник, яма, подъемник или домкрат, смотря что есть, а также, обязательно отсоединить клемму аккумулятора.
1Срываем гайки подшипников ступицы головкой на 30 и воротком. Если руками сделать это проблематично, воспользуйтесь трубой.
2Ставим машину на домкрат \ пни и снимаем колеса.
3Ослабляем затяжку болтов крепления ШРУСов к дифференциалу КПП. Требуется большое усилие, также доступ будет затруднен. Пока помощник держит тормоз, срываем болты.
4Головки болтов не такие простые, нужна бита CR-V M8, вставленная в головку на 10.
5С каждой из сторон, с помощью головки на 17, отворачиваем по 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу.
6Отводим поворотный кулак на себя, тем самым высвободив шлицы полуосей.
7Полностью демонтируем полуоси.
8С помощью домкрата подпираем силовой агрегат.
9Продолжаем разборку. Отсоединяем плюсовой провод и другие клеммы от втягивающего реле. Затем снимаем стартер, отвернув головкой на 16 3 болта, которые крепят его к двигателю и передней опоре. Если есть желание, опору двигатель можно снять полностью, для удобства.
10Выкручиваем 2 болта на 11 и снимаем нижний грязевик.
11Отсоединяем тяги механизма кулисы от коробки передач.
12Отсоединив 2 «шарика», не забудьте открыть пластиковый замочек, в противном случае сломаете.
13Отсоединяем трос сцепления.
14С «лягушки» и датчика скорости снимаются разъемы.
15Откручиваем 3 болта на 14 крепления боковой опоры силового агрегата.
16Откручиваем болт крепления к кузову, на 16.
18На фото, по всей видимости, гаситель колебаний. Его также снимаем.
19Выворачиваем два болта крепления коробки к движку сверху.
22На фото из коробки торчит шток привода сцепления.
23Головкой на 14 выворачиваем болты крепления крышки пятой передачи.
24Снимаем ее. Возможно, понадобится молоток.
25Отверткой отводим пружину.
27Разбираем узел и обнаруживаем проблему. Из-за данной трещины толкатель штока проворачивается на шлицах. Меняем толкатель и производим обратную сборку. Пользуемся герметиком.
28Коробка снималась по случаю замены сцепления. Если таковой не требуется, можно просто снять зеленую крышку. Если она снимается затруднительно, отдаём переднюю опору двигателя и снимаем заднюю крышку КПП. Заодно можно слить масло.
29Полностью замену сцепления запечатлеть не удалось, но главное что нужно знать — нужно застопорить маховик, откручивая и закручивая многогранные болты на 9. Стопорить можно с помощью болта и гайки.
Но чем раньше вы обратитесь за помощью, тем ниже будет цена за услуги специалистов.
Ремонт МКПП Фольксваген
Установить скользящую муфту на ступицу синхронизатора, при этом зауженные шлицы на муфте должны быть направлены к шестерне 5-й передачи и должны быть совмещены с более широкими впадинами у шлицов ступицы см.
На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт VW Golf III Фольксваген Гольф:…. Установить блокирующее кольцо синхронизатора с пружиной.
Смазать и напрессовать внутреннее кольцо игольчатого подшипника.
Подобрать подшипники можно либо по кталогу, либо по номеру, придя в контору, торгующую ими.. На нем также следует проверить оба подшипника. Не удивляйтесь ели не обнаружите этой пластинки, ее может и не быть — это нормальное явление -вытаскиваем все сальники ответками, тщательно моем все валы, шестернки, шайбы и т. Снаружи корпус кпп лучше очистить корщеткой, т. Левый и правый фланцы разные, рекомендуется промаркировать фланцы перед снятием.
Необходимо заблокировать фланец от проворачивания, для этого необходимо либо вставить в отверстие болта ШРУСа что то тонкое но прочное я использовал шестигранный ключ и упереть в ребро картера КПП. Либо изготовить простое приспособление: Затем либо упереть пластину в картер коробки либо откручивать с помощником: Фланцы установлены на пружинах, поэтому выдавливаются сами, как только откручен центральный болт.
Левый фланец можно оставить на КПП, наживив болт, а правый фланец необходимо извлечь. Это необходимо, потому что, если извлечь оба фланца сразу, могут выпасть сателлиты планетарной передачи и гайки крепления ШРУСа.
Это необходимо учитывать, если собираетесь менять только сальники фланцев, не разбирая КПП, поэтому меняйте сальники поочередно, особенно если КПП еще установлена на автомобиле. На левом фланце отсутствовало латунное распорное колечко, его видно на правом фланце.
Если меняете направляющую выжимного подшипника, тогда открутите 3 винта под внутренний двенадцатигранник звездочка и извлеките её Открутить три болта крышки картера пятой передачи. Снять крышку коробки передач и прокладку. Для этого за шарик, установленный на валу включения если сняли, то установите на место поверните вал по часовой стрелке и утопите вперед принцип такой же, как при включении пятой рычагом в машине Ослабить контргайку, находящуюся под вилкой пятой передачи.
Снять крышку коробки передач и прокладку. Для этого за шарик, установленный на валу включения если сняли, то установите на место поверните вал по часовой стрелке и утопите вперед принцип такой же, как при включении пятой рычагом в машине 7. Ослабить контргайку, находящуюся под вилкой пятой передачи. Контргайку ослабьте и вверните обратно в касание, чтобы затем не настраивать зазор между вилкой и муфтой синхронизатора. Открутить болт и снять одновременно вилку и скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи.
Установить обратно скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи. Включить 5-ю передачу при помощи синхронизатора, для чего необходимо опустить ее вниз до упора, и 2-ю передачу при помощи рычага переключения передач рычаг включения влево и на себя , заблокировав таким образом валы коробки передач от вращения.
Какие детали выходят из строя и как определить поломку?
Открутить болт крепления шестерни пятой передачи на первичном валу болт под шестилучевую звездочку. Снять скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи. Я использовал две отвертки. Будьте аккуратнее, кольцо жесткое, я повредил 2 шлица, когда вытаскивал его.
Еще записи про Volkswagen Golf:
Спрессовать шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором, блокирующим кольцом и игольчатым подшипником. Можно использовать двух- или трехлапый съемник, у меня все снялось руками. На этом этапе уже поджидал первый сюрприз — игольчатый подшипник рассыпался. Подцепить опорную шайбу и снять ее вместе с внутренней обоймой игольчатого подшипника.
гольф 3 1,6 ремонт коробки!
Спрессовать шестерню 5-й передачи с первичного вала. Снять рычаг со штока вилки включения 5-й передачи. Открутить датчик скорости и датчик включения заднего хода. Открутить болты по контуру картера сцепления 13 болтов на 13 Разъединить картер коробки передач и картер сцепления, для чего поддеть широкой отверткой в местах соединения картеров.
Вынуть дифференциал, если левый фланец не снят, то снять сначала его. На фото из коробки торчит шток привода сцепления. Головкой на 14 выворачиваем болты крепления крышки пятой передачи.
Разбираем узел и обнаруживаем проблему. Из-за данной трещины толкатель штока проворачивается на шлицах.
Меняем толкатель и производим обратную сборку. Коробка снималась по случаю замены сцепления. Уплотнительные кольца нужны для защиты смазки, чтобы в место соединения шарик-тяга не попала грязь и не начала работать как абразив.
Основные причины ремонта МКПП Фольксваген Гольф
Втулки 29 хотел установить для штока 44 “груши” , но стоявшие до этого оригинальные втулки люфтили меньше, поэтому оставил старые втулки. Еще чуток подогнул скобу 36 , в которой находится шар, чтобы был необходимый, но минимальный зазор, без люфта. Через некоторое время купил еще один ремкомлект деталь 50, Hans Pries.
Основным симптомом пришедшего в негодность тросика сцепления является похрустывающие передачи, что приводит к усложнённому троганию с места, по причине невтыкабельности передачи. Где передачи без хруста практически не перключаються. Сперва можно предположить, что накрылось медным тазом сцепления в автомобиле, так как на тросик сцепления, подозрения падают в последнюю очередь. В данном фото отчёте подробно показана процедура замены своими руками именно тросика сцепления на автомобиле Volkswagen Golf III.
Процедура замены очень простая, требует минимум инструментов, а именно:
- новый тросик,
- самая обычная крестообразная отвертка,
- фонарик и желательно помощник, хотя вполне по силам справится и одному человеку.
1Новый комплект сцепления. Который нам не пригодился ^^
5Первым делом откручиваем под рулевым колесом панель.
8Нажимаем на зелёные кнопки, убираем крышку блока предохранителей.
9За крышкой блока предохранителей, расположен ещё один винт. Откручиваем его снимаем большой кусок пластика под рулём, для упрощённого доступа.
11Снимаем крышку закрывающую блок предохранителей снизу, которая крепится на защёлках.
12На этом этапе не плохо было бы иметь 4-ре руки =)! Здесь нужно давить на вилку и снимать с неё тросик сцепления.
None После устанавливаем новый тросик в отверстие между моторным отсеком и салоном.
15Надеваем тросик на своё место. Но тут возникнет трудность… нам нужно что бы набалдажник на конце тросика попал в паз на педали. Поскольку руками туда не добраться, воспользуемся крючком из спицы. А чтобы он защелкнулся в пазу педали попросим друга чтобы он дёрнул тросик из подкапотного пространства. Затем снимаем чеку и жмем пару раз педальку сцепления.
Читайте также: