Как прокачать сцепление на рено трафик

Обновлено: 15.05.2024

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Renault Trafic 1.9dci 100 Ураган › Бортжурнал › Кто сказал слабо? Замена сцепления 1.9 dci в одиночку на асфальте.

Идейный вдохновитель Рома ru79. Он не выкладывал свои труды в БЖ, но он это делал. Этот добрый человек помогал мне по телефону, советовал как лучше. Спасибо тебе Рома огромное за поддержку, за то что ты каждый раз брал трубку, и за то что не признавался хоть я тебя и задолбал)) Причина — упала педаль, потек выжимной, а до этого машина дергалась при трогании. В принципе ничего там сверхестественного нету. Нужен хороший набор инструментов, я использовал Toptul на 108 деталей, почти все болтики на машине эксклюзивные (для меня). Нужны головки на 16, 18, 21, шестигранники, звездочки, рожковой ключ на 16, который я купил специально чтобы открутить кронштейн подвесного правой полуоси, т.к головкой туда не подлезть. Так же необходимо иметь длинный и короткий удлинители под головки, ну и без трещетки там тоже делать нефиг. Левую стойку снял в сборе с полуосью, подвязав суппорт в сборе за кронштейн сигнала.

Сверху под капотом нужно освободить все от коробки, в том числе воздушные патрубки, воздухозаборник, датчик давления наддува и трансдюссер снимал с кронштейна и вместе с трубочками просто отводил и ложил на мотор. Защелки крепежей жмутов проводки обязательно снять с металлических держателей, может показаться что это не нужно, но когда мотор с коробкой опустяться на домкрате — проводка потянеться, а те держатели не пустят и сломаються в лучшем случае, а в худшем — порвуться провода внутри жмута, и это будет ад найти разрыв. Коробку откручивал от ее кронштейна (3 болта на 16), предварительно поддомкратив двигатель возле стыка с коробкой, кронштейн от кузова не откручивал. Подрамник снимаеться легко, 4 болта крепления и 2 болта рулевой рейки — подрамник падает на землю, рейка остаеться висеть на рулевом валу.

После снятия всех болтов от коробки, один оставил для страховки, подложил под коробку пустой скат, чтобы не побить коробку если упадет. Желательно снять с коробки и ДПКВ, он пластмассовый и его можно случайно сломать. Для снятия позвал 2-х человек, обхватили коробку буксировочным ремнем, вывели концы вверх и продели лом. Ребята напнули вверх, я выдернул коробас, и они медленно опустили ее на скат, далее вытащил ее за скат за пределы машины.

После снятия сцепухи стало понятно почему машину дергало при трогании — виновата корзина. Одна из пружин плиты просела, и диск зажимался не по всей площади. Присмотритесь, по диску видно неравномерный износ.

Все стояло фирмы Luk, то же и купил.

Покупка сцепления — это вообще отдельная история, все поголовно доказывали что не существует такого комплекта, чтобы и выжимной и диск и корзина лежали в одной коробке. Конечно же им выгодно продать вам раздельно, и содрать лишние 500-800грн! Хрен вам барыги! По фирме Luk такие комплекты существуют на все всрианты двигателей, надо только знать на сколько ух выжимной. Мой комплект Luk 624 3087 33 обошелся мне по рекордно низкой цене на данное время — 3300грн!

Даже Назарович не предложил дешевле, у него выходило 3900, но правда Валео (оно дороже вдвое) с выжимным Люк. Обидно конечно, что в комплект не захотели положить направляющую… Я у знакомого токаря взял похожую по размерам, но проверив по месту — оба диаметры оказались меньше чем надо. Ломал я голову что же с этим делать, а тут пацаны с работы, которые возле меня крутились и скептически так хи-хикали глядя на весь бардак что я устроил — а ты типа изоленты подмотай, ха-ха-ха)) Это они ляпнули типа в надежде поржать с меня)) А я так подумал, хммм… а какая нахрен разница? Спасибо пацаны! Подмотал, направил, и коробка туда не зашла, а залетела!)) Позитивный момент)) А маховик к моему огромному удивлению точить не пришлось, поверхность зеркала идеально ровная, борозд нет, и кромки износа тоже нет! Поразительно, однако родной пробег 260 тыс.км, и это правда. На переходничке выжимного, который выходит с коробки обязательно заменить уплотнительное колечеко, у меня было очень слабое, еще и обнаружил там остатки герметика(!) от предыдущего визита на СТО — пидарасы! Извините, не смог найти более подходящего слова! Каким же дебилом надо быть, чтобы гидравлику лепить на герметик? К тому же вокруг коробки нашел три незакрученных болта, и одну шпильку. Не отпущенных, а именно не закрученных! Масло залил в коробку новое, коробке самой ничего не делал. Хотел поменять подшипнички на валу переключения, и вставить туда сальник, как писал тут человек, но увидев как у меня там все легинько ходит, передумал колоть коробку, посему продаю все по той же цене что и брал — сальник 70грн, подшипники по 74грн.

Прокачивать сцепления надо хитро, двумя способами одновременно: 1) помощник накачивает педаль и держит ее под весом ноги, после отпускания штуцера — педаль падает под ногой. Таким образом жидкость направляется сверху вниз; 2) помощник накачивает педаль, и держит ее упертой в пол!, вы отпускаете штуцер — лепестки корзины давят на выжимной, который вытесняет из себя жидкость с воздухом в штуцер, то есть снизу вверх. Еще есть 3-й способ, который я опробовал и в принципе понял что это тоже работает: соединить трубкой штуцера прокачки переднего левого колеса и сцепления, оба отпустить, прокачивать медленно педалью тормоза (педаль сцепления не трогать). В этом случае жидкость с тормозов без воздуха заполняет систему сцепления, и вытесняет воздух в бачок. Этот способ не требует наличия пустой бутылки, жидкость циркулирует по кругу через бачок. Если сцепление не прокачивается, значит чему то пришли вафли. После замены педаль стала мягче, но не сильно — чуть чуть; пропал шум при выжиме, пропали рывки, машинка летит. Очень приятные ощущения, особенно зная что сделал это сам. Вот так машинка вылечилась любящими руками хозяина, который знает что все зажал, где надо самазал, и не морозился что сломал защелку, чтобы не покупать, а присрать на соплях. Кстати из потерь — одна сломанная клипса крепления подкрылка, и сломанный фиксатор защелки ДПКВ. Я к нему только коснулся легонько, а он сразу сломался, такое ощущение что просто за года пересох пластик, но оделось все нормально, и работает, просто без щелчка. Попутно пока все было разобрано, заменил рулевые наконечники, но это уже совсем другая история, заслуживающая отдельной записи. Не переключайтесь!

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Как прокачать сцепление Рено Меган 2, пошаговая инструкция

На автомобилях Рено Меган 2 всех поколений с МКПП конструктивно предусмотрено сухое однодисковое сцепление диафрагменного типа.

Место его установки стандартно – между коробочкой передачи и двигателем. Назначение – временное прекращение передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

Передача усилий от педали сцепления к механизмам его включения и отключения у Рено Меган 2 происходит через систему гидропривода.

Если последняя по какой-то причине завоздушелась, то могут возникнуть проблемы в работе узла вплоть до выхода его из строя.

Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности

Прокачка сцепления необходима:

После полной его замены.
Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
После замены выжимного подшипника.
При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).

Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.

Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.

Если течи и завоздушенность системы происходят часто, то перед очередной прокачкой важно провести углубленную диагностику системы, выявить неисправность и устранить ее, вплоть до замены деталей.

Так же важно понимать, что бачек у Меган 2 обеспечивает работу двух систем – сцепления и тормозной. Забор жидкости для первой системы находится выше, чем для второй.

Это сделано для того, чтобы, когда, например, потек главный цилиндр сцепления или рабочий, не пропадали тормоза. Т.е. контура отдельные.

Поэтому очень важно, чтобы перед прокачкой сцепления бачек был полным под самую крышку.

Необходимый инструмент

Для прокачки сцепления понадобятся:

Новая тормозная жидкость, в нашем случае ROSDOT 4.
Шприц медицинский на 20 мл (лучше на 50 мл).
Прозрачный шланг длиной не менее 1 метра (будет использоваться в паре со шприцом поэтому диаметр должен быть соответствующим). Можно использовать набор капельницы, там уже есть зажим для перекрытия поступления воздуха.
Канцелярский зажим.
Емкость для отработки.
Ветошь.

Порядок прокачки, пошаговая инструкция

В первую очередь нужно найти штуцер рабочего цилиндра сцепления, через который прокачивается система. Он находится внизу слева от аккумулятора.

Renault Scenic

Быть такого не может, чтобы не было прокачного штуцера.
Вот фото рабочего 2.0 л., на дизелях вроде должен такой же стоять.

А это другой тип рабочего.

В обоих имеются штуцера прокачки. Для двухскобного качаем так: (ориентирумся по фото) нужно левую скобу поднять, а правую в нижнее положение и потянуть трубку из выжиного, пока не упрется в правую скобу. Жидкость самотеком будет выходить из штуцера. Можно педалью, только нужно пережимать шланг с прокачного штуцера, при обратном ходе педали. После прокачки, вернуть левую скобу в нижнее положние и защелкнуть трубку до упора (она автоматически перекроет штуцер).

а с таким как на этом фото. Как?
Когда снял трубку со штуцера) то жидкость стекала (грам 100-150) в емкость.
Теперь всё надо собирать обратно. Вот и сложности с этим процессом.
Я правильно понял? если попорядку.
1 Снимаем со штуцера колпачок и на него шланг подходящего диаметра. Без хомутов?
2 Этот шланг опускаем в ёмкость. Эта ёмкость должна быть расположена выше штуцера, или на уровне бочка с тормозной жидкостью (т.е выше штуцера)?
3 Теперь поднимаем скобу на штуцере.
4 Штуцер отодвигаем в первое положение. Скоба остаётся поднятой?
5 Далее рукой один товарищ качает педаль сцепления. Обязательно вдвоём или одному можно справится? При этом трубку от штуцера к ёмкости пережимать, а после прокачки освободить, что воздух вышел или как?
6 В каком конечном положении оставлять педаль сцепления при освобождении шланга? в верхнем?
7 как определить, что прокачивать хватит?
8 Слившуюся жидкость можно доливать в бачок между прокачками?

Или есть методика попроще. в технотах говорится про использование шприца 60 грамового? кака этим методом по порядку? Да и шприц нужно ещё найти такой.

Последовательность действий при прокачке сцепления Renault Megane 2

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, тормозная жидкость, шланг для прокачки, емкость для сливаемой жидкости.

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (общий бачок для обоих главных цилиндров). Он должен находиться на уровне метки «МАХ», нанесенной на корпус бачка, при необходимости доведите уровень до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. 4. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 с и отпустите педаль.

5. Выдвиньте пружинный фиксатор наконечника шланга.

6. . и извлеките наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать педаль нажатой; из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость перестанет вытекать, вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 с, 7. Повторяйте операции 4-6 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха). 8. После прокачки рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе

Вам потребуются; тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов. Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 90 тыс. км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того что наступит раньше).

Для замены рабочей жидкости прокачайте гидропривод выключения сцепления. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на переходнике рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Renault Duster

Для выполнения работы потребуются прозрачная гибкая трубка с внутренним диаметром 4-5 мм, емкость объемом около 0,5 л, новая тормозная жидкость. Если жидкость из системы была полностью слита, то чтобы ускорить процесс, работу можно выполнить с помощником.

6. Подсоединяем к прокачному штуцеру прозрачную трубку. Другой конец трубки опускаем в подготовленную емкость.

7. Нажимаем на пружинный фиксатор 1 до упора и удерживаем его в этом положении. Аккуратно потянув, смещаем штуцер 2 на один щелчок (около 5 мм). После этого через прозрачную трубку начнет вытекать жидкости и стекать в емкость. Как только вместе с жидкостью по трубке перестанут выходить пузырьки воздуха, закрываем прокачной штуцер. Для этого возвращаем штуцер 2 на место.

Замечание

Если жидкость была полностью удалена из системы, то для ускорения процесса помощник может несколько раз нажать педаль сцепления.

8. Убедившись, что пружинный фиксатор 1 надежно удерживает прокачной штуцер 2, отсоединяем от него прозрачную трубку и надеваем защитный колпачок.

9. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

10. Доводим уровень тормозной жидкости в

Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер

Видео по теме «Прокачка гидропривода выключения сцепления» для Renault Duster

Прокачка гидравлического сцепления на Рено КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Прокачка сцепления, несколько способов.

Замену рабочей жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления «Рено Дастер» проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — каждые 90 тыс. км пробега или через 3 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Renault > Duster

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов и гидропривода сцепления вам потребуется помощник.

Recommendations

Comments 29

Здравствуйте, разобраля. 2 фиксатор вытаскиваем, 1 фиксатор нажимает до упора и держим нажатым правой рукой, левую руку просовываем со стороны радиатора и вытаскиваем штуцер на один щелчок. Снимаем колпачек. отручиваем бачок торм. жидкости и ждем пока вытечет старая жикость подливая в бачок. Потом все делаем наоборот, левой рукой надавливает штуцер, ставим фиксатор 2 на место.

Теперь гораздо потятнее стало…спасибо и приятных выходных.

В видео показан выжимной с одним фиксатором. У меня 2. Первый может не надо трогать? Нажимаем на второй и вытягиваем штуцер?

Я не помню точно. Надо просто попробовать. Вроде только один надо нажать и тогда штурец сможет открыться

из dialogys: Штуцер для прокачки привода тормоза с двумя держателями Чтобы открыть клапан для удаления воздуха, опустите держатель (6) и поднимите держатель (7), вытянув на один щелчок.

Спасибо, буду разбираться…

Здравствуйте, я снял резиновый колпачек, ничего не течет, на самом штуцере есть 2 фиксаторы, может с ними надо что-то сделать, я снял первый, который у самого кожуха, может надо и второй как-то снять. А двигатель надо запустить чтоб жидкость поткла или не надо? Спасибо

Доброго. Да, там надо фиксаторы расфиксаторовить). Вот есть хорошее видео, где будет наглядно видно:

Не надо ничего качать. Глупости, долго и без толку. На всех без исключения Рено с гидрпвлическим выжимным подшипником делается очень просто. Наливаете жидкости в бачок по пробку, на коробке, на выходе трубки выжимного есть штуцер. Открываем. Курим и ждём, смотрим чтобы бачек был полон. Из бачка самотеком тормозная жидкость проходит через выжимной и начинает вытекать через штуцер. Сначала чуточку, потом больше. Ждём пока не пойдёт чистая жидкость без воздуха и закрываем штуцер. Доливаем жидкость до максимума в бачок. Пять-шесть качков педалью и вуаля

Замена сцепления рено трафик

Замена сцепления Рено Трафик 1.9 проблемы и их решения

Показать панель управления

Замена сцепления Рено Трафик 1.9 проблемы и их решения

Комментарии • 9

А вторая корзина не 2.0

@Viktor Go не то понятно что стояла на 1.9. Я говорю похоже 2.0 сильно

У меня точно такая проблема, поменял на б/у комплект Topran отлично работает, на старом выжимном, думаю у Luk некачественные накладки

непромерил толщину корзины и диска вот и е. сь

Висота диска+корзина різна тому і буксує а яму лиши собі@Viktor Go

Мануал читать надо, под каждый двигатель своя толщина,а насчёт того,не рой яму а то сам упадешь

Болезнь этого сцепления, выжимной. Он начинает сопливить и тормозужа попадает на фередо. вследствии чего начинаются пробуксовки.

Можно ли такой комплект поставить на Laguna ll 1,9 cdi 79kw F9Q 2002 года вместо двухмасового . Подскажите тогда код комплекта!

Viktor Go дякую за допомогу

смотрел люди ставят, но нужно советоватся с мастерами

Да есть 80 и100 может в етом разница?

Сегодня заменил целиком комплект Sachs. И буксует.Поставил старую корзину Valeo и проблема ушла-так что не надо утверждать , что комплект это панацея.

Люк ребята только люк и всё будет ок.

я также заменил полностью все и через 750 км начало буксовать,до этого пробывали ставить старое которое работало- оно даже не выжималось, причина пробуксовки выявилась при замене главного сцепления , хотя главный цилиндр сцепления рабочий- был разобран, вымыт и видимых причин нет, вот так

При замене сцепления обязательно замена выжимного. По поводу производителя на Виваро 1.9 идёт Luc, на рено идёт Valeo. При убитом диске сцепления, отдельно диск Luc не найти, только замена на комплект, диск корзина. Не испытывайте судьбу не меняйте один диск сцепления, проверено на своём опыте.

у меня поломка поинтересней, полная замена всего не дала результата ( корзина диск и выжимной) маховик в идеале

+Viktor Go Спасибо, будем смотреть.

у того диска что поуже на шлицах стоят пружинки поменьше и по мере износа может клацать упорная металическая пластинка, не критично, педальку сцепления нужно осмотреть в раене крепления к кузову часто там трескает

Как Прокачать Сцепление Рено Трафик

Прокачиваем сцепление на Рено Меган 2 ( видео)?

На всех без исключения моделях Рено Меган 2 поколения, с механической коробкой переключения передач, установлено однодисковое (сухое) сцепление диафрагменного типа. Которое, как и любое другое устройство подобного типа находится между двигателем и КПП и служит для соединения и разъединения маховика, который установлен на «коленвале» двигателя и первичным валом КПП. Прокачка сцепления вам может всегда понадобиться после замены самого сцепления и иногда при диагностике неполадок системы трансмиссии.

Перед выполнением всех работ убедитесь в исправности всей системы, отсутствие протечек на шлангах и соединениях, необходимом уровне жидкости в тормозном бачке, а также их изношенность и качество крепежа.

Подготовительные работы

Для оптимальной и стабильной работы системы гидропривода необходимо следить за состоянием её систем в целом и частности за отсутствием воздуха в ней.

Во вредя прокачки следует применять только чистую жидкость и только той марки, которую рекомендует производитель. В нашем случае это ROSDOT 4.

При смешивании разного вида гидравлической жидкости, следует поменять её и установить новые уплотнительные кольца. При регулярных же утечках следует установить место протечки, и устранить выявленное повреждение. Помните, что плохо выполненные работы по прокачке жидкости гидравлического привода, может послужить причиной неоправданной замены деталей или ошибочной диагностики.

Необходимый для прокачки инструмент

Для того, чтобы приступить к прокачке сцепления нам понадобится:

Инструмент готов к работе

Пошаговый порядок работ

Тут расположен штуцер Рено Меган 2, который предназначен для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.

Штуцер видно под капотом невооружённым глазом.

Далее, для удобства при выполнении работ снимаем аккумуляторную батарею и демонтируем площадку под ней.
Затем убираем крышку от бачка с тормозной жидкостью, и доливаем жидкость до максимальной отметки.
Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.

Очищаем аккуратно, дабы не повредить поверхность колпачка

Для того чтобы надеть шланг, придётся приложить небольшие усилия

Оптимальный вариант шприц на 20 кубиков

Достаём аккуратно, чтобы не сломать

Для того, чтобы убрать трубку с места фиксации следует приложить лишь немного усилий

Эту процедуру придётся проделать не один раз

Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации (для того, чтобы не попал воздух), а только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу.

Подобную процедуру следует проводить до тех пор, пока из системы не выйдут все пузырьки воздуха. Как правило, на такие манипуляции уходит порядка 2-3 повторений.
Не забывайте постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе через бачок тормозной жидкости, и дополнять её при необходимости.

Жидкость заливаем в пределах уровня MAX

Важно!

Обратите внимание, что недопустимо использовать уже отработанную, ранее слитую гидравлическую жидкость повторно, а также использовать и смешивать её разные типы вместе. Кроме этого, если вы случайно пролили гидравлическую жидкость на корпус автомобиля, следует немедленно очистить участок от загрязнения и промыть его водой!

Замена Главного Цилиндра Сцепления Рено Трафик Видео

Видео загружено STUDIO PRO WEB
Найти сайт STUDIO PRO на год назад

нестандартная поломка сцепления

Как проверить износ сцепления? В каком состоянии он у вас? Требуется ли ремонт? Это по крайней мере какой-то механизм, который может сломаться в одной точке. К сожалению, бывают случаи, когда вы можете обнаружить, что все невозможно. Еще один день два, может быть, неделю. другой, и машина просто встает. Муфта потеряна. Машина не пойдет дальше. Вам придется вызвать эвакуатор или перетащить эвакуатор в ближайшую мастерскую. Если вы окажетесь далеко от мастерской, или это будет самая глубокая ночь, когда проблема с эвакуацией будет проблематичной? Тебе это нужно? Он может прийти в мастерскую самостоятельно и сказать мастеру, что сцепление даст вам долгую жизнь. И открытие подтвердит ваши слова. Тем не менее, как найти, что все так грустно с ребенком? Разработка канала и проведение видеоуроков стоит дорого. Наша задача будет выполнена с любой помощью! Благодарю. Sberbank Card 4279011669512926 0:14 как проверить износ сцепления 0:41 когда вызывать эвакуатор 1:09 когда все надоело с сцеплением 1:20 какие устройства мы используем для проверки сцепления 1:35 для чего нужна дорога тест 1:44, какое ускорение требуется для теста 4:12, на какой передаче мы проводим тест 2.7: 18, основное действие в тесте — 4,5: 29, и в этом случае сцепление работает 3,5: 55, в котором в случае плохого сцепления 3:30 предлагается механик 3:55, какое сцепление для новых автомобилей 4:00 при старте 4:19, что делают опытные водители на сцепление 4:34 4:38 vtsyam водителям что может быть рекомендовано начинающим водителям 5:00 Зачем мне этот тест

Renault Traffic как сделать заднюю подвеску более мягкой.

Закрытие педали сцепления на Peugeot Partner Tepe, когда цилиндр главного цилиндра сцепления поднят с фланца педали.

Я объясняю, как обнаружить отсутствие сцепления машины. Что влияет на тряску машины при утилизации.

Что делать, если Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar (Рено Мастер, Opel Movano, Nissan Interstar) сильно меняют передачу. Мое видео на нашем автомобильном сайте руководства http://sanekua.ru

Рено Трафик Главный цилиндр сцепления

Как прокачать сцепление Renault Trafic и Opel Vivaro

Как снять двигатель трафик виваро примастар

Замена сцепления не снимая коробки Опель виваро 2 0 CDTI Opel Vivaro

общий вид сцепления рено трафик

Замена диска сцепления Renault Trafik 1 9

Рено сценик быстрая замена сцепления

выжимной рено трафик

Плохо включаются передачи Рено Трафик Коробка после ремонта

87 Прокачка сцепления Trafic Vivaro Primastar

Выжимной подшипник сцепления Renault Trafic Opel Vivaro Nissan Primastar Рабочий цилиндр сцепления

Кронштейн сцепления Рено трафик

Замена главного цилиндра сцепления Рено Трафик

Рено Трафик ремонт микротрещины коленвала

Renault Traffik рено трафик 1 9 проблемы с топливной системой уходит дизель из фильтра

Vivaro Trafic 1 9 Dci самое простое и быстрое снятие стартера

Комплект ГРМ на Renault Trafic 1 9DCI F9Q760 Замена ролика INA 533008720 с планкой на 531006110

Opel Vivaro 1 9Di Замена турбины и сцепления

Снятие коробки передач и замена сцепления в Рено Лагуна 2 1 9 Dci

Рено Трафик лечим турбину ЕГР и мозги

Сцепление Оригинал или Luk Сцепление на Рено Трафик Опель Виваро и Ниссан Примастар

Стук шум мотора Opel Vivaro Renault Trafic 1 9 и его устранение

Рено трафик 1 9 Dci сцепление новая жесть

Сцепление Opel Vivaro 1 9

Метки ГРМ Рено Трафик 1 9 F9q Замена ремня ГРМ рено трафик 1 9

Замена выжимного и диска сцепления Opel Vivaro 1 9

Рено Трафик сцепление жесть

Экспресс сборка двигателя Renault Trafik

Почему шумит коробка после замены сцепления на VALEO

Замена рабочего цилиндра сцепления без снятия коробки Чери Фора Элара Рено Опель Ниссан

How To Remove A Manual Transmission VAUXHALL Vivaro Trafic Как снять МКПП Opel Vivaro Trafic

КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

Пособие по ремонту МКПП PF6 PN6 Renault Trafic 2 Adjustment Of Manual Transmission

Рено Трафик Микротрещина коленвала

Педаль сцепления Opel Vivaro

ЕГР клапан глушим чистим Промывка впускного коллектора на авто Opel Vivaro 1 9

Рено Трафик 1 9DCI Капиталка зборка ч2

Ошибки при установке сцепления

Рено Трафик 1 9DCI Капиталка зборка ч 1

Рено 9 11 Замена дисков и корзины сцепления на Рено 9 11

Рено Трафик 1 9 DCI Капиталка Разборка и дефектовка двигателя

Trafic Vivaro снятие подрамника

Снятие корзины сцепления 2 5 Opel Vivaro

Машина дрожит при трогании с места

Замена сцепления Renault Scenic

Замена Сцепления Рено Трафик 1 9 Проблемы И Их Решения

Boneless 1 Hour Fortnite Dance Emote

Следствие Ведут Знатоки 19

Roblox Screaming Kid Meme

Хороший Стресс Как Способ Стать Сильнее И Лучше

Клип Бпан Каспийский Груз

Не Виноватая Я Фабрика 2011

Спокойная Длинная Музыка Красивая Природа Релакс Музыка Для Души Отдыха Сна Антистресс

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Читайте также: